Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
Смазывающие свойства.
Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Автомобильное масло играет важную роль в работе практически всех систем. При его нехватке или полном отсутствии детали механизмов при постоянном трении начинают стираться и приходят в негодность. Поэтому необходимо следить за уровнем жидкости и вовремя производить ее замену.

Каждый автолюбитель знает, что коробка передач состоит из нескольких валов с шестернями, вращающихся на подшипниках и постоянно трущихся между собой.

В рабочем состоянии в КПП создается высокое давление, ее внутренние детали находятся в постоянном движении. За счет этого трансмиссионное масло со временем вырабатывается, в соприкосновения деталей происходит разрушение масляной пленки и по этой причине происходит заедание металлических элементов.

Характеристики трансмиссионных масел

Для предотвращения последствий от механических процессов трения и неблагоприятного внешнего воздействия существует вязкое масло со спецприсадками. Его отличительная особенность в том, что масляная пленка обладает чувствительностью к разного рода воздействиям и долго сохраняется.

По составу трансмиссионные масла схожи со смазками для моторов. В них содержатся аналогичные компоненты, предотвращающие образование ржавчины и быстрый износ деталей, только пропорции берутся другие.

Жидкость для трансмиссии состоит из химических компонентов, таких как фосфор, хлор, сера, цинк, которые укрепляют и делают прочнее масляную пленку. За счет этого она лучше выдерживает механические воздействия и повышенное давление.

Разновидности масляных основ

Трансмиссионное масло разделяют на три вида по своей основе:

минеральная;
синтетическая;
полусинтетическая.

Какой вид выбрать, решать вам, главное не ошибиться и не смешать «синтетику» с минералкой».

Масло на синтетической основе

Если сравнивать с маслом на минеральной основе, то синтетическое обладает лучшей текучестью, что очень благоприятно сказывается при низких температурах воздуха на общей работе автомобиля.

Если же учитывать предельные перепады рабочих температур, то могут наблюдаться утечки жидкости через сальники. Но, как правило, такие неприятности чаще всего встречаются у автомобилей со стажем.

Главным преимуществом синтетической основы является возможность его использования в широком температурном диапазоне, поэтому оно еще считается всесезонным.

Масло на полусинтетической основе

Этот вид масла является чем-то средним между минеральным и синтетическим. По своим свойствам оно гораздо лучше «минералки», а по стоимости на порядок дешевле «синтетики».

Масло на минеральной основе

Минеральное масло пользуется повышенным спросом. Свою популярность оно получило за счет своей невысокой стоимости.

Производители стараются повышать его качество, добавляя присадки с содержанием серы в больших количествах.

Трансмиссионные масла для разных типов КПП

Кроме разной основы трансмиссионные масла отличаются свойствами. Их разделяют на два вида:

масло для АКПП;
масло для МКПП.

Масло для МКПП

Все внутренние детали КПП требуют хорошей смазки, поэтому должны быть полностью погружены с масло. Существуют модификации, в которых сложные механизмы и они особенно нагружены, тогда этой смазки окажется мало. В таких ситуациях маслу под давлением дается принудительный подвод.

Основные функции масла для «механики» (маркировка MTF):

снижают механические нагрузки;
выводят микрочастицы металла и тепло.

Масло для АКПП

К маслу для АКПП предъявляются более завышенные требования и оно похоже на гидравлическую жидкость. Основная функция этого масла – передача механической энергии по всей трансмиссии. В принципе, масло для АКПП можно использовать и для механических коробок, но это будет гораздо дороже стоить.

Основные функции масла для «автомата» (маркировка MTF):

смазывает трущиеся детали и механизмы;
создает жидкую среду;
добавляет плавности в работу механизмов;
защищает от ржавчины;
выводит тепло;
имеют высокую степень вязкости;
предотвращает образование пены;
оказывает меньшее разрушительное воздействие на сальники и эластомеры;
стойки к окислительным процессам.

Самые известные масла для АКПП

	Марка
	Dexron 3	Евромакс ATF		Мобил Делвак ATF
Описание	Отвечает последним требованиям автомобильного производства.	Специальное трансмиссионное масло для дорогих иномарок.		Масло для зимнего использования.
Предназначение	Для моделей с коробками АКПП, Степ-троник, Тип-троник и т. п.	Для моделей: Мицубиси, Крайслер Диамонд, Форд Меркон, Ниссан, Тойота и т. д.		Для грузовых автомобилей, автобусов и т. п.
	Тойота ATF		Хонда ATF
Описание	Содержит специальные добавки, предотвращающие образование ржавчины и износ.		В состав входят компоненты, обеспечивающие защиту сальникам и эластомерам.
Предназначение	Тойота и Лексус.		Все марки Хонда.

Различие трансмиссионного масла по уровню вязкости

Вязкость масла — еще одна важная характеристика трансмиссионной жидкости. Выделяют два классификационных типа: SAE и API.

1. API делится на 7 групп, самыми популярными считаются GL-4 для умеренных нагрузок и GL-5 для повышенных нагрузок.
SAE делится на три группы: всесезонная, зимняя и летняя.

В таблице «Трансмиссионные масла для определенных моделей отечественного и импортного производства» можно увидеть самые распространенные жидкости для трансмиссии, степень их вязкости и некоторые другие характеристики.

	Марка масла
	Мобил 1 SHC	Лукойл ТМ-5	Кастрол Сантранс Трансаксл
Описание	Универсальное масло для МКПП, гипоидных и др. передач, синтетическое, всесезонное.	Полусинтетическое масло для МКПП для разных видов зубчатых передач, полусинтетика.	Синтетическое масло для МКПП, КПП в блоке с главными передачами и раздатки (ПСНТ).
SAE	75W/90
API	GL4	GL5	GL4
	Tойота	Мобил GX	Лукойл ТМ-5
Описание	Синтетическое масло для МКПП, редуктора заднего моста с гипоидными передачами, рулевой колонки	Для комбинированных КПП с передним приводом	Для коробок любого типа, рулевого управления и раздатки.
SAE	75W/90	80W	85W/90
API	GL4/GL5	GL5	GL5

	Модель автомобиля
	ВАЗ (классика)	Лада Приора /Калина	Форд Фокус 2	Хендаи	Киа
Рекомендуемая марка масла	«Кастрол», «Лукойл», «Зик», синтетика и полусинтетика	Шелл Трансаксл Лукойл ТМ-4/ТМ-5,	Форд Сервис; для АКПП – Меркон V Форд	Кастрол Универсал Hyundai Kia MTF,; для АКПП – Диамонд ATF SP-3, Hyundai Kia ATF	Mobil 1, Hyundai Kia MTF,; для АКПП –
API	GL4/5	GL4	GL-4/5	GL4	GL4
SAE	75W/90	75W/90 или 80W/85	75W/90 или 80W/90	75W/90	75W/90

Особенности замены трансмиссионного масла

В современных моделях авто с АКПП нового образца замена масла не предусмотрена, оно заливается на полный эксплуатационный срок. В таких КПП вы не сможете узнать уровень масла, так как там отсутствует щуп. На практике иногда бывают ситуации, когда появляются проблемы с коробкой и после диагностики специалисты все же делают замену масла даже в дорогостоящих моделях.

В обычных моделях автомобилей замена масла должна производиться после 80 тысяч км. пробега, по среднестатистическим данным это происходит примерно раз в 2 года. Такие нормы установлены для хороших условий эксплуатации автомобиля: хорошие дороги, умеренный климат, отсутствие пробок и т. д.

Также следует следить за цветом и запахом масла. Если оно заметно потемнело и имеет запах гари, значит, пришло время его заменить. Если сомневаетесь, то обратитесь в автосервис, где вам сделают диагностику и поменяют жидкость.

Стоимость жидкости для трансмиссии имеет большой диапазон. Самое недорогое масло для МКПП стоит в районе 100 рублей. Цена масла для «автомата» – 250-1000 руб.: самая недорогая марка Шеврон ATF, самая дорогостоящая — Мотул ATF.

Ответ на вопрос о том, какое масло заливать в механическую коробку передач, для многих автомобилистов до сих пор далеко не однозначен, несмотря на всю его важность для нормальной эксплуатации автомобиля.

А между тем от правильности ответа во многом зависит надежность и долговечность функционирования МКПП. Ведь трансмиссионные смазки – это то, что способно существенно «облегчить» работу агрегатов коробки, которым приходится постоянно подвергаться высоким нагрузкам и прочим техническим сложностям.

Надежность и долговечность функционирования МКПП зависит от правильного выбора масла.

Функциональное назначение смазки для «механики»

В любой механической автомобильной коробке передач имеется множество самых разнообразных шестерен, зубчатые поверхности которых постоянно находятся в динамическом контакте друг с другом. Все шестерни смонтированы на валах, вращение которых обеспечивается за счет нормального функционирования разнообразных подшипников.

Масло защищает МКПП от преждевременного износа.

Шестерни при контактном взаимодействии друг с другом постепенно изнашиваются, также износу за счет силы трения подвергаются валы с подшипниками. Увеличить коэффициент скольжения, противостоящего силе трения и ударным воздействиям, способны трансмиссионные жидкости.

Качественные материалы эффективно смазывают трущиеся части, уменьшают механическую нагрузку на детали. Кроме того, они осуществляют другие важные дополнительные функции: выполняют теплоотведение от перегретых узлов, удаляют загрязнение, металлические и прочие примеси, очищают металлические поверхности от коррозии.

Необходимо иметь в виду, что маслу для механической коробки передач приходится выполнять свои функции в весьма непростых условиях: под высоким давлением и при усиленном продольном скольжении. Но даже при таких условиях, чтобы оптимально выполнять свои основные задачи, масло для коробки должно постоянно оставаться в зоне активного трения. Таким образом, оно должно соответствовать определенным параметрам.

В наличии со склада тормозные колодки для ВАЗ и иномарок. Фирменные колодки SANGSIN и KORMAX от корейских производителей по выгодной цене. Для автомобилей LADA, KIA, Hyundai, Renault, Chevrolet и других. Своевременная проверка исправности тормозной системы и замена колодок продлит жизнь авто и спасет вашу. Заказывайте сейчас!

Типы трансмиссионных жидкостей

Первое значительное деление масел для механических КПП – это разделение по типу материалов, на основе которых они созданы. Как и моторные, трансмиссионные жидкости разделяются на следующие группы:

В техническом паспорте автомобиля указывается, какой вид масла следует применять для данной марки.

Масла на минеральной основе. Относятся к самым распространенным и активно эксплуатируемым смазочным материалам. Их главный компонент – вещества, произведенные из натуральных минералов. Свою популярность среди автовладельцев завоевали в первую очередь благодаря относительной дешевизне. Вместе с тем минеральные масла по качеству уступают полусинтетическим и в еще большей степени синтетическим смазкам.
Масла на полусинтетической основе. Данная разновидность смазочных материалов по своим качественным характеристикам находится примерно посередине между минеральными и синтетическими маслами. Комбинированная, гибридная «полусинтетика», с одной стороны, по ряду параметров «работает» лучше, чем ее минеральные аналоги, но с другой – стоит дешевле высококачественных синтетических трансмиссионных масел.
Масла на синтетической основе. Смазочные жидкости указанной категории обладают улучшенными, по сравнению с «минералкой», параметрами. В первую очередь это касается таких характеристик, как текучесть и зависимость густоты масла от температурных условий. По сравнению с минеральными маслами «синтетика» характеризуется лучшей текучестью. Правда, для автомобилей с большим пробегом и повышенным износом это свойство может иметь и негативные последствия (например, при утечке масла сквозь сальники коробки). Кроме того, номинальная густота «синтетики» позволяет эксплуатировать ее при сильном морозе, а также при значительных температурных колебаниях.

Деление масел для механических КПП по степени вязкости

Вязкость – это характеристика масла для КПП, которая указывает на температурные пределы нормальной эксплуатации жидкости.

Данный параметр для трансмиссионных жидкостей аналогичен соответствующему делению моторных масел.

Деление всех масел на классы вязкости разработала Американская ассоциация автомобильных инженеров. По первым буквам английского названия (Society of Automotive Engineers) соответствующий стандарт получил свою аббревиатуру – SAE.

Стандарт вязкости SAE разделяет все трансмиссионные масла на три большие группы:

зимние (например, SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W), где буква W (от слова winter) означает «зимний» сорт;
летние (например, SAE 20, 30, 40, 50, 60);
всесезонные (например, SAE 0W-30, 5W-40, 10W-40, 20W-50, 75W-90), где всесезонный характер жидкости подчеркивается наличием двойного цифрового индекса.

В обозначениях зимних (всесезонных) масел, указанных на упаковке для данных жидкостей, первая цифра (перед литерой W) – это нижний показатель температуры, при которой можно эксплуатировать это масло, а вторая цифра (после буквы W) – это индекс вязкости. Таким образом, чем меньше первая по порядку цифра, тем ниже температурный порог эксплуатации масла, перед тем как оно замерзнет на морозе.

В настоящее время чаще всего автомобилисты используют всесезонные сорта масел. При этом наиболее универсальным считается масло для механической КПП марки 75W-90. Оно отлично показывает себя, работая практически во всех возможных условиях с любой передачей механической коробки.

Деление масел по их эксплуатационным качествам

Эта классификация была разработана Американским нефтяным институтом, аббревиатура которого – API (American Petroleum Institute) – дала название стандарту качества. Данный стандарт определяет основные эксплуатационные свойства смазок.

Речь идет о способности каждого конкретного масла функционировать как эффективное моющее средство, противостоять возможности образования задиров на поверхностях трущихся деталей, подавлять появление пены, а также о других свойствах, улучшающих и облегчающих эксплуатацию механической коробки.

Замена масла в МКПП требует правильной последовательности выполнения данной работы.

В соответствии со стандартом качества API, все масла для механических КПП обозначаются литерами GL с последующим цифровым кодом от 1 до 5 включительно. Эти цифры указывают на следующие свойства:

GL-1 – масло на минеральной основе, в котором нет присадок;
GL-2 – масло для коробки, в котором содержатся продукты повышенной жирности;
GL-3 – масло, в состав которого входят присадки против задиров;
GL-4 – комплексная трансмиссионная жидкость, содержащая противоизносные, противозадирные и другие добавки;
GL-5 – более высококачественный аналог противоизносного и противозадирного масла GL-4.

Здесь надо отметить: чем выше цифровой индекс в маркировке смазки, тем более активно проявляются указанные эксплуатационные возможности конкретного масла. Обычно рабочие жидкости в диапазоне от GL-1 до GL-3 включительно применяются в МКПП подержанных автомобилей, масла же остальных марок используются в коробках легковых авто самых разных типов. Причем заливать GL-4 следует только в машины с передним приводом, для механических КПП заднеприводных машин используется GL-5.

Некоторые общие правила замены масел в коробке передач

Для правильной замены масел необходимо изучить соответствующие инструкции автопроизводителя. Но в любом случае, если возникла проблема с коробкой, необходима предварительная диагностика на СТО.

Если же видимых проблем нет, то следует ориентироваться по пробегу автомобиля. В частности, замена масла в механической коробке становится актуальной через каждые 25-30 тыс. км пробега.

О том, что пришло время менять смазку, может просигнализировать ее визуальный осмотр. В частности, если масло потемнело, стало пахнуть горелым, можно смело отправляться в автомагазин за свежим маслом.

Непосредственно перед заменой старую жидкость надо полностью слить через отверстие снизу поддона картера.

Вместо заключения

Сколько бы руководств и инструкций ни прочитал автовладелец, доверить замену масла в механической коробке лучше все-таки квалифицированному специалисту на оборудованной для этого станции ТО. Ведь в этом деле стремление сэкономить во что бы то ни стало может сыграть с автомобилистом очень злую шутку.

Переднеприводные автомобили имеют массу преимуществ - в большинстве случаев они оказываются более лёгкими и простыми в производстве, а также отличаются лучшей проходимостью на скользкой дороге. Однако у них есть и некоторые недостатки, к примеру, использование ШРУСа в не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и становится причиной достаточно быстрого износа компонентов трансмиссии. Для повышения надёжности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, которая несколько улучшила ситуацию и повысила надёжность машин с передним приводом. Однако впоследствии появилось множество видов смазывающих материалов, что создало путаницу и стало причиной возникновения некоторых неудобств для автомобилистов. Чтобы устранить их, мы дадим ответ на вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше.

Какие задачи стоят перед смазкой?

Любому автомобилисту известно, что применяющиеся в узлах машины смазки служат не только для уменьшения трения и предотвращения преждевременного износа металлических компонентов. Она также должна уменьшить нагрузку, приходящуюся на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит транспортному средству беспрепятственно двигаться вперёд. Если говорить о смазках для ШРУСа, то, помимо защиты от трения, они также уменьшают затраты топлива и трансмиссионные потери автомобиля.

Второе важнейшее свойства смазки заключается в предотвращении распространения коррозии. Не секрет, что большинство поломок металлических деталей становится следствием полостной коррозии, которую также называют питтингом или крекинг-коррозией. В этом случае в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами - при этом теряется эффективность передачи крутящего момента и появляется неприятный стук, который становится отчётливо заметным при повороте руля. Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и уберечь автомобилиста от лишних затрат.

Кроме того, смазки должны быть щадящими в отношении органических и синтетических полимеров. Для защиты ШРУСа всегда применяются резиновые либо пластиковые пыльники, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они изготавливаются.

Разновидности смазки

За долгие годы существования переднеприводных и полноприводных автомобилей были созданы десятки разновидностей составов для ШРУСов. Практически все они эффективно справляются с трением и снижением нагрузок, приходящихся на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства в отношении полимерных соединений либо не способны бороться с полостной коррозией. В сравнение смазок для ШРУСов мы включим только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

Литиевые смазки

Для трансмиссии и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте. Она представляет собой желтоватый консистентный состав большой вязкости, который при низкой температуре становится ещё более густым и с трудом намазывается на детали. Литиевые составы для ШРУСов хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз уменьшать нагрузки, которые приходятся на компоненты приводного механизма.

Также стоит отметить их высокие консервационные свойства - литиевые смазки для ШРУСа защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют случайно попавшую внутрь пыль и другие загрязняющие вещества. Однако далеко не все составы на основе лития способны бороться с питтингом ШРУСов - поэтому специалисты рекомендуют проверять узлы приводной системы уже после 50–60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 - российские производители автомобилей допускают её замену в ШРУСах через 100 тысяч километров.

Литиевые составы устойчивы к большинству типов полимерных покрытий, которые используются в производстве пыльников ШРУСов. Однако некоторые производители автомобилей используют современные высокопрочные пластики на органической основе для изготовления таких защитных компонентов - они могут растворяться Литолом и его аналогами. В таком случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства - в ней сказано, какую смазку лучше применять для защиты ШРУСов от износа.

В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами по выпуску литиевых средств для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них по причине появления новых технологий, способных обеспечить лучшую защиту для компонентов трансмиссии, подвергающихся высоким нагрузкам. Однако на рынке по-прежнему встречается литиевая смазка для ШРУСов следующих брендов:

ХАДО;
Very Lube;
RENOLIT.

Смазки на основе дисульфида молибдена

Несмотря на высокую эффективность средств для ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, которое идеально подходило бы для всех автомобилей. Результатом их изысканий стали смазки нового поколения, в которые добавлялось такое соединение, как дисульфид молибдена. Главным отличием таких составов для ШРУСов стала повышенная устойчивость к коррозии. Отчёты специалистов, проводивших ресурсные испытания, гласили, что даже спустя 100 тысяч километров пробега ШРУСы не проявляют признаков серьёзного износа. Однако вечной такая смазка не является - даже в идеальных условиях эксплуатации её рекомендуют менять каждые 90–100 тысяч километров либо через 5 лет после первичной набивки узла.

Эффективность борьбы с трением у материалов для ШРУСов на основе дисульфида молибдена была столь же высокой, как и у литиевых аналогов. Кроме того, уменьшение содержания органических кислот, замещённых солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям. Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях - такая рекомендация даётся производителями.

Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус - она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла. Поэтому при из такой группы лучше внимательно проверять состояние пыльников каждый месяц, а также после езды по бездорожью либо после сильных ударов, пришедшихся на переднюю часть днища автомобиля.

Чтобы понять, какая смазка с дисульфидом молибдена лучше, не нужно обращать внимание на стоимость подобной продукции. Очень часто оказывается, что достаточно дешёвый вариант обладает лучшей эффективностью в борьбе с трением и полостной коррозией. Хорошим примером являются отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 - они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают компоненты трансмиссии от любых внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можно порекомендовать составы для ШРУСов следующих производителей:

Liqui Moly;
Texaco;
Mobil;
ESSO.

Бариевые смазки

В последнее время было создано немало альтернативных смазок, которые предназначаются для защиты ШРУСов от износа и разнообразных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого распространения в силу малой эффективности или высокой стоимости таких средств. Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена.

Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги - к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях. Преимуществом составов на основе бария можно назвать и полностью нейтральный химический состав по отношению к любым полимерам - она не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнений.

Конечно, такие средства для ШРУСов пока слабо распространены в силу их дороговизны и сложности изготовления. К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо неё можно приобрести смазки для ШРУСов зарубежных производителей, однако в этом случае придётся приготовиться к большим расходам. Также существенным минусом описанного смазочного материала является малая устойчивость - поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

Какую смазку применять не следует?

Очень часто владельцы машин становятся жертвой маркетинговых ходов продавцов автомобильных товаров - они утверждают, что именно их продукция станет гарантией надёжности и безопасности транспортного средства, хотя в реальности складывается полностью противоположная ситуация. К примеру, не следует использовать для защиты ШРУСов графитовую смазку, поскольку она предназначена для защиты подшипников и других подвижных соединений электромоторов. Перед покупкой графитовой смазки стоит понимать, что срок службы ШРУСов с ней будет составлять не более 20–25 тысяч километров. Особенно внимательным стоит быть, заказывая замену смазки в гаражном сервисе - в них часто практикуется применение некачественных или несоответствующих всем требованиям материалов.

Кроме того, не следует приобретать углеводородные средства, включая технический вазелин, несмотря на то, что их упаковка может содержать сведения о возможности обработки ШРУСа. Причина этого заключается в консервационном характере углеводородных составов. Они отлично выдерживают воздействие влаги, не допускают коррозии и повреждения посторонними загрязнителями, однако начинают разрушаться уже после достижения температуры 45 градусов. Понятно, что в таких высоконагруженных узлах трансмиссии, как ШРУСы, температура будет намного большей, что приведёт к полному вымыванию смазки уже через несколько километров пути. Применение технического вазелина и других углеводородных средств для защиты ШРУСов может привести только к их поломке спустя очень небольшой промежуток времени.

Также быстрому разрушению ШРУСа могут способствовать консистентные составы, созданные на основе натрия или кальция. Они применяются при сборке различных компонентов автомобилей, включая подшипники, подвижные соединения, приводные тросики, однако совершенно не подходят для работы в высоконагруженных узлах, примером которых являются ШРУСы переднеприводной машины. Худшим последствием их применения может стать ускоренное распространение коррозии - результат не заставит себя долго ждать и уже через 15–30 тысяч километров ШРУСы станут полностью непригодными к дальнейшей эксплуатации. Среди смазок, содержащих минеральные компоненты, и запрещённых к применению в трансмиссии автомобиля, можно также назвать составы на основе железа и цинка.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску - вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов - достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью - для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом - для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни - оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны - наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и , которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет - подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Как подобрать смазку?

На сегодняшний день оптимальным вариантом для смазки ШРУСов являются составы, содержащие дисульфид молибдена - они обеспечивают надёжную защиту от коррозии, а также способны существенно уменьшать трение в трансмиссии автомобиля. Стоит также знать, что смазки, содержащие натрий и кальций, цинковые, графитовые, железосодержащие, углеводородные составы не могут использоваться для защиты ШРУСов - они наносят им значительный вред и способствуют ускоренному износу. В любом случае перед приобретением конкретного смазывающего средства вам необходимо будет изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы найти в ней рекомендации производителя. Если говорить о брендах изготовителей смазки, лучше отдавать предпочтение таким компаниям, как BP, Texaco, ESSO, Liqui Moly, Mobil. Однако отечественные смазки ШРУС-4, Литол, Фиол, ШРБ-4 и их аналоги практически не уступают продукции названных выше производителей по основным свойствам.

C течением времени масло теряет свои защитные качества. Это приводит к износу деталей КПП, задирам шестерен и выкрашиванию зубьев. Масло требуется менять вовремя. И хотя для некоторых марок автомобилей масло не требует замены в течение всего срока эксплуатации, но для большинства моделей смену масла рекомендуют проводить через 6-7 лет, если коробка механическая.

Важность масла для коробки передач не нуждается в доказательствах. Достаточно посмотреть на перечень функций, которые оно выполняет:

Обеспечивает плавное переключение передач.
Снижает износ трущихся деталей.
Уменьшает коэффициент трения.
Отводит тепло, предохраняя детали КПП от перегрева.
Защищает от коррозии.
Удаляет продукты износа.
Уменьшает шумы и вибрации при работе.

Какое масло заливают в коробку передач автомобиля?

При выборе масла учитывают:

Тип коробки передач – механическая или автоматическая
Вид привода – передний, задний или полный
Условия эксплуатации – город, трасса, кольцевые гонки, автомобильный туризм, ралли.

1.Моторное масло. На первых моделях ВАЗ с передним приводом в коробку заливали минеральное моторное масло М6з и М8з. По своим характеристикам оно соответствует трансмиссионным маслам GL-1 и GL-2 согласно нормам международной системы API. Владельцы старых автомобилей до сих пор используют аналогичные масла, но не выше GL-3 класса.

2.Трансмиссионное. Для DaewooNexia, LanosChevrolet и классических моделей ВАЗа, подойдут всесезонные минеральные масла с вязкостью SAE75W-90. Полусинтетическое трансмиссионное масло SAE 80W-90 (летом SAE140)используют в автомобилях Лада Калина, Киа Рио и некоторых моделях Шевроле. Для моделей BMW, Mersedes, VolksWagen применяют синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью, рекомендованной заводом изготовителем. При выборе масла по нормам API не следует отдавать обязательное предпочтение высокому классу GL-5 и GL-6. Рекомендуем посмотреть видеоролик.

Важно! Трансмиссионные масла используются только для механических КПП. Для автомобилей любой марки с передним приводом применяют масло по нормам API GL-4 класса, а для заднеприводных машин – масло класса GL-5.

3. Жидкость ATF. Для автоматических трансмиссий используется синтетическая или минеральная жидкость красного или красно-коричневого цвета (ATF), выполняющая две функции:

Смазка и охлаждение трущихся деталей.
Как рабочая среда (крутящий момент передается за счет масла от двигателя к редуктору).

Наиболее известная марка ATF это Dexron. Другие разновидности трансмиссионных жидкостей для АКПП окрашиваются в желтый цвет (тип Т 4 WS и Т 4 vi) или в коричневый (гидрокрекинговое масло RanevolATF 6HPFluid для шестиступенчатых коробок). Окрашивание ATFжидкостей в различные цвета предупреждает о несовместимости масел. Резкое изменение цвета жидкости сигнализирует о проблемах в АКПП и необходимости замены масла.

4.Масло для гипоидных передач.

Универсальное масло высокой эффективности ТС-гип, с удлиненным интервалом замены применяется не только в авиации, но и для АКПП автомобилей Мерседес, Фиат, Субару. Отличается от других масел устойчивостью к окислению и не агрессивностью к сальникам, уплотнениям и манжетам.

Критерии выбора масла для КПП

Масло выбирают по двум критериям:

По вязкости.
По нормам API.

При этом необходимо придерживаться двух правил:

Заливать тот же самый тип масла, рекомендованный заводом изготовителем.
При переходе на другую марку масла посоветоваться со специалистами.

Где и как заменить масло в коробке передач?

При замене масла в механической коробке передач требуется:

Для максимально полного и быстрого слива масла оно должно быть нагретым.
Заехать на ремонтную яму или вывесить машину на подъемнике.
Снять колпачок с сапуна и открутить его или вывернуть сливную заглушку, согласно конструкции коробки вашего автомобиля.
Слить масло в заранее приготовленную емкость.
Снять крышку поддона, после полного стекания масла.
Проверить состояние прокладки поддона и при необходимости заменить. При желании для большей надежности новую прокладку сажают на герметик.
Закрепить крышку коробки по месту.
Залить новое масло до нормы.

Объем и способы контроля уровня масла необходимо узнать заранее, если меняете самостоятельно и в первый раз.

Частичная или полная замена масла в АКПП

Неполная замена масла. В этом случае происходит замена только той части масла, которая сможет вытечь из картера коробки, после откручивания сливной пробки. Свежее масло, смешиваясь со старым, промывает частично фильтр и поддон, но не оказывает кардинального воздействия на работу КПП. Такую замену несложно провести самостоятельно.

Полная замена. Производится силами СТО с использованием аппаратуры фирмы Wynns. После замены масла переключение передач улучшается и АКПП теряет «задумчивость». Расход топлива при этом сокращается.

Особенности замены масла в АКПП

Черное масло с запахом гари свидетельствует, что фрикционные диски планетарного редуктора покрыты отложениями. После замены масла очищенные диски начнут проскальзывать. Автоматической коробке потребуется капитальный ремонт.
Иногда черный цвет масла результат разрушения бумажного фильтра, установленного в коробках автомобилей азиатской сборки. Эти фильтры необходимо менять чаще.
Новое масло после заливки растворяет в себе старые отложения и частично теряет антикоррозийные и антиокислительные свойства. Предварительная чистка АКПП от накипи и отложений промывочным раствором сохранит характеристики заливаемого масла.

Итог

Частично заменить масло в КПП можно и самостоятельно, однако для полной замены лучше обратиться в сервис. Правильный выбор того, что заливать — залог долгой и качественной работы вашего автомобиля.