Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только - в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов . При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем . Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних и . Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

• В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
• Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
• Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
• Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
• Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
• Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
• Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
• Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
• Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
• ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Все статьи

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук - проверка ходовой части автомобиля. Ходовая - большой набор механизмов, некоторые детали здесь - расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно её элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него всё в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать - загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались - как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание - по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего - листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

• Амортизаторы - элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
• Пружины стоек - постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
• Пыльник ШРУСа - как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный - требуется замена;
• Опорные чашки стоек - по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
• Сайлентблоки - то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
• Различные люфты - могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы - это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее - то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт - если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками всё просто - если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе - меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придётся немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.

Например, сайлентблок. Здесь всё немного сложнее и придётся повозиться, если хочется знать всё и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

• Поднять машину домкратом, а лучше загнать её на смотровую яму;
• Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков;
• Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук;
• Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он повреждён на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придёт понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведёт к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры всё же нужен подъёмник, если у вас есть на примете - пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой всё просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.

Важно состояние тормозных колодок - они должны быть не ржавыми и не стёртыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям.

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нём людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой - оплатить диагностику ходовой в автосервисе.

Здесь плюс не только в том, что вам не придётся самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но ещё и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать всё о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных её элементах:

• Амортизаторы;
• Рычаги;
• Поворотные цапфы (кулаки);
• Шаровые опоры;
• Пружины;
• Стабилизатор поперечной устойчивости;
• Стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о её состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своём транспортном средстве, никогда не допустит серьёзных повреждений в ходовой и не «запустит» её. Треснувшие пружины и порванные пыльники - признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.

И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN . Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать её техническую составляющую. Для этого лучше всего вопользоваться услугами выездной проверки авто . Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.

Диагностика подвески

Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.

Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.

Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.

Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.

Проверка подвески

Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.

Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.

В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей.

Все статьи

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову - здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла - первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии - опять же, требуется замена.

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги - они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении - в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве , протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть - стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется - помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины - «брякает» что-то или нет, и как амортизирует - качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

• Амортизатор - служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
• Пружина - составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
• Шаровая опора - с одной стороны крепится на рычаг, со второй - на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
• Нижний рычаг - крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
• Тяга стабилизатора - соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
• Рулевая рейка - передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки . Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях - эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому - непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод» . Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Тот факт, что любой узел в автомобиле должен быть исправным, сомнений не вызывает. В полной мере это относится и к такой важнейшей части авто, как подвеска - ее техническое состояние всегда должно быть идеальным. Она отвечает не только за комфорт при движении по дорогам с разнородным, некачественным покрытием, но и за безопасность. Так, именно подвеска отвечает за поддержание горизонтального положения кузова при движении.

Это требуется для сохранения контроля над автомобилем, совершающим резкие маневры, особенно на высокой скорости. В случае наличия в подвеске транспортного средства неисправного или сильно изношенного элемента, возникает реальная угроза безопасности водителя, его пассажиров, и других участников дорожного движения. К примеру, просевшие пружины или поврежденные амортизаторы, которые не в состоянии обеспечить устойчивость авто, могут стать причиной вылета в кювет при попытке обгона или вхождении в крутой поворот. Самостоятельная и своевременная их диагностика позволит избежать подобных проблем.

Как устроена подвеска

Для того чтобы подвеска автомобиля всегда оставалась в технически исправном состоянии, ее следует самостоятельно периодически проверять. Диагностика подвески может проводиться в сервисных центрах при помощи специальных стендов и компьютеров, но такая подойдет не для каждого авто. К тому же стоимость такой услуги составляет немалую сумму. Для подавляющего числа владельцев отечественных ТС, самостоятельная диагностика подвески является наиболее оптимальным вариантом.

Чтобы грамотно осуществить диагностику подвески самостоятельно, нужно знать, как она устроена. Основными элементами любой подвески, которые наиболее часто подвержены выходу из строя, и соответственно требующие особого внимания, являются следующие:

Для опытных водителей, которые провели за рулем много лет, проблем с самостоятельной диагностикой подвески не возникает. Зачастую, им достаточно просто послушать автомобиль при движении, чтобы точно определить неисправный узел. Для неопытных же водителей или владельцев элитных автомобилей, где всем управляет электроника, все обстоит не так легко. Тем не менее, диагностику подвески выполнять необходимо.

Принципы самостоятельной диагностики

Периодическая диагностика всех элементов подвески важна для любого автомобиля, но выполняют его далеко не все автовладельцы. Это связано и с немалыми затратами времени, и с некоторым неудобством - самостоятельную диагностику лучше проводить, подняв авто на подъемнике. Тем не менее, появление посторонних шумов и стуков в подвеске при движении авто, вынуждает большинство водителей лезть под машину. Это является отличной альтернативой сервисной проверке, ведь нередко причиной стука или скрежета является всего лишь копеечная резинка уплотнителя , замена которой - дело нескольких минут.

Первоочередной задачей при самостоятельной диагностике подвески становится визуальный осмотр всех защитных чехлов, или пыльников. Любой опытный механик скажет, что узел, лишенный защиты пыльника, либо уже нуждается в ремонте, либо потребует его в ближайшее время. Следует понимать, что наличие трещин на пока еще целом пыльнике, обнаруженных при самостоятельной диагностике, следует расценивать как необходимость его замены на новый, поскольку свои прямые обязанности он перестанет выполнять в ближайшее время.

После диагностики пыльников можно приступать к диагностике передней подвески - она более подвержена повреждениям, поскольку первой сталкивается со всеми изъянами дорожного покрытия. Диагностика амортизаторов заключается в их визуальном осмотре - на корпусе не допускаются видимые деформации, а также подтеки масла. Не стоит путать это с масляным налетом, наличие которого считается нормой. Об исправности этих элементов можно судить и без осмотра - достаточно раскачать авто, стоящее на земле. Если оно продолжает самостоятельно раскачиваться после того, водитель уже не прикладывает для этого усилия, то амортизаторы пора менять.

Важно! При диагностике пружин подвески в первую очередь обращается внимание на наличие в них видимых трещин.

Стоит оценить и высоту клиренса, если она меньше нормы, то пружины также не выполняют свои функции и требуют замены. Шаровые и сайлентблоки диагностируются при поднятом авто. Не должно отмечаться выраженного люфта, деформаций и расслоений. Не должно быть люфта и на опорах стабилизаторов, тягах и подшипниках. Этот же момент проверяется и на рулевой тяге. Проводя самостоятельную диагностику передней или задней подвески, целесообразно уделить внимание и тормозной системе - в первую очередь дискам и колодкам. Несколько советов по самостоятельной диагностике - на видео:

Как проявляют себя неисправности подвески

Чтобы заподозрить не совсем корректную работу подвески, не нужно быть опытным механиком - часто диагностика авто не так сложна. В особенности, если автомобиль был приобретен новым, и воспоминания о плавной, комфортной и бесшумной езде еще не стерлись из памяти автовладельца. Конечно, качество дорожного покрытия во многих регионах нашей страны далеко от идеала, но существует ряд признаков, наличие которых является поводом, как минимум, для простой визуальной диагностики подвески. К таким «звоночкам» следует отнести следующие:

В принципе, любой из этих симптомов уже является поводом для диагностики подвески: компьютерной или самостоятельной . Эксплуатировать авто с неисправной подвеской не только недопустимо правилами, но и просто опасно. Кроме непосредственной угрозы жизни и здоровью, откладывание диагностики авто и его ремонта на потом, часто приводит к необходимости очень дорогостоящего и длительного ремонта в будущем.

Наиболее распространенные неисправности

Основное число неисправностей подвески любого автомобиля возникает в результате ощутимого механического воздействия, которое продолжается все время, пока автомобиль движется. Удары о неровности дорожного покрытия вызывает непрекращающееся механическое напряжение, в результате которого даже на металлических деталях возникают определенные дефекты, делающие нормальную работу подвески уже невозможной. К числу наиболее распространенных и характерных поломок стандартных подвесок, которые легко определить при самостоятельной диагностике, можно отнести следующие:

• нарушенная балансировка схода-развала колес;
• потеря пружинами и амортизаторами расчетной жесткости, а в случае серьезных перегрузок и полный выход их из строя;
• потеря рычагами подвески правильной геометрической формы;
• повреждения сайлентблоков, шаровых, подшипников;
• разрывы или сильное истирание резиновых уплотнителей.

Чем грозит отсутствие диагностики состояния

Отсутствие элементарной самостоятельной диагностики передней и задней подвески не может остаться без последствий даже для самого технически совершенного автомобиля. Конечно, речь не идет о необходимости самостоятельно проводить диагностику и вмешиваться в работу сложной адаптивной подвески, которая полностью контролируется электроникой. Но стандартные варианты подвесок, которыми оснащены большинство ТС, требуют к себе постоянного внимания со стороны водителя. Изношенная подвеска существенно ухудшает комфорт водителя и пассажиров во время поездки , но это самое малозначимое последствие.

Неправильная работа подвески грозит следующими неприятностями во время движения:

• ощутимое увеличение тормозного пути, вследствие большой реактивности кузова, который допускает серьезные раскачивания при попытках резко затормозить, равно как и ускориться;
• плохая устойчивость авто на дороге, что особенно заметно при маневрировании на высокой скорости - слишком большие крены кузова могут привести к полной потере контроля над авто, особенно на скользком покрытии;
• большие нагрузки на несущие элементы кузова, возникающие в результате слабого демпфирования, ускоряющие его износ.

Кроме этого, возрастают эксплуатационные расходы на содержание авто, к примеру, неравномерный износ резины требует более частых замен, что может обходиться в достаточно большие суммы.