Иногда крайне сложно определить, где именно образовалась неисправность - в зарядном устройстве или самом аккумуляторе, притом, что речь может идти не только об автомобиле, но и о сотовом телефоне, карманном фонарике и многих других предметах первой и второй необходимости. Между тем, самостоятельно справиться с диагностикой не так уж и сложно, ведь можно проверить ток зарядного устройства мультиметром и при желании с поставленной задачей может даже самый неопытный в этой сфере человек. И самый быстрый и простой способ того, как проверить зарядное устройство мультиметром, заключается в том, чтобы привести мультимер в активный режим (режим измерения тока) и подключить его к разрыву любого из выходных оголенных проводов. По сути, речь идет о последовательном подключении с максимальным постоянным током на мультиметре варьирующему в диапазоне от 10 до 20 Ампер (можно ограничиться и 10 А).

Если при этом окажется, что результат измерения ниже нуля, то необходимо поменять местами зажимы. Существует довольно интересный способ того, как проверить зарядное устройство для телефона мультиметром. Для этого необходимо включить в сеть саму зарядку, после чего в отверстие ее разъема аккуратно вводят иглу от одноразового шприца острым кольцом, которая послужит своеобразным проводником тока. Следующий этап заключается в том, чтобы поочередно подводить щуп одного штырька измерительного устройства к установленной игле, а второй - к проводу подключенного к электросети зарядного устройства, в результате чего на электронном дисплее мультиметра должны отобразиться нужные данные. Если на табло продолжают гореть нули при условии, что при диагностике других исправных средств этим же мультиметром выводятся определенные показатели, то можно смело утверждать, что данное зарядное устройство вышло из строя.

При этом следует обязательно учитывать мощность зарядного устройства, заранее выставляя силу тока мультиметра на соответствующее значение для этого показателя. К примеру, для того, чтобы проверить исправность зарядки от телефона, планшета или любого другого устройства, мощность которого составляет 5 Вольт, необходимо выставить силу тока на измерителе равную 20 Амперам. Кроме того, следует активировать функцию измерения постоянного тока (ДЦВ), иначе мультиметр никак не будет реагировать на тестируемую аппаратуру. Нередко случается и такое, что при подключении зарядного устройства к аккумулятору начинает осуществляться его заряд, но по какой-то причине он слишком быстро расходуется, а то и вовсе останавливается на определенной отметке. В этом случае в зарядке могли отойти, окислиться или засориться контакты, а чтобы это проверить понадобится амперметр и специальный переходник для его соединения с разъемом.

При желании такой переходник можно выполнить своими руками, используя фрагмент вышедшей из строя материнской платы от старого ПК. В этом случае не удастся обойтись без паяльника, с помощью которого можно будет припаять очищенные провода к самодельному переходнику. Всего следует припаять четыре конца проволоки, два средних из которых будут необходимы для определения типа подключения тестируемого зарядного устройства, так как ток для используемого разъема от ПК с фрагментом материнской платы не должен превышать 500 Миллиампер. Чтобы подключить амперметр, необходимо припаять два кончика соединительного провода к разрыву одного из внутренних проводов подведенных к переходнику. Необходимо позаботиться и об изоляции, чтобы припаянные к разъему провода не путались между собой. Для этого один крайний соединительный провод запечатывается изолентой вместе с четырьмя основными проводами, а второй остается свободным.

Следующий этап предполагает соединение щупов штырьков измерительного прибора с зачищенными концами припаянных по краям разъема двух дополнительных проводов. После этого на мультиметре выставляют силу тока (хватит и 10 Ампер) и подсоединяют зарядное устройство включенное в сеть. Если сила тока окажется слишком маленькой или же она будет меняться, то можно утверждать, что зарядное устройство было повреждено или вышло из строя из-за слишком длительной эксплуатации.

Ваших гаджетов с помощью USB-тестера. Представляем вашему вниманию ещё один способ, для которого не понадобится никакого дополнительного оборудования.

Современные смартфоны и телефоны сами обеспечивают свою зарядку, контролируя уровень зарядного напряжения, ток заряда, напряжение батареи и её температуру. Все эти данные телефон знает и может показать своему владельцу в сервисном режиме. Его ещё называют инженерным, заводским или тестовым.

Внимание! Если вы не уверены в своих действиях, пожалуйста, не вводите свой телефон в сервисный режим. Ходят слухи, что кто-то каким-то образом умудрился испортить при этом свой аппарат.

А для тех, кто уверен и не боится, продолжаем.

Для чистоты эксперимента переводим свой телефон в «самолётный» режим (чтобы его потребление от зарядки не плавало в зависимости от силы GSM-сигналов, Wi-Fi и Bluetooth). Отключаем GPS-приёмник, отключаем авторегулировку яркости экрана.

Переводим телефон в сервисный режим. Для моего Lenovo это комбинация ####1111#, набранная в звонилке; для телефона Samsung подходит комбинация *#0228#. Я думаю, вы легко найдёте эту комбинацию для своего аппарата в интернете. Кстати, я наталкивался на комбинацию типа *777#, на которую многие жаловались: выполнив этот USSD-запрос, обладатели смартфонов получили от оператора сотовой связи какой-то дико дорогой набор ненужных опций. Наверное, это была разводка сайта с сервисными кодами, не знаю. В любом случае включённый «самолётный» режим обезопасит вас от этого. Кроме того, имейте в виду, что сервисные коды для телефонов начинаются обычно с *# (да, должна присутствовать решётка) и не требуют нажатия кнопки вызова.

Итак, мы вошли в сервисный режим. Структура сервисного меню уникальна для каждого производителя аппаратов. В моём Lenovo я выбрал пункт Item Test → BatteryChargingActivity, в Samsung просто появились какие-то параметры, и я пару раз пролистал вниз до появления нужных значений.

Для проверки зарядок мы будем контролировать силу тока. Она может быть обозначена как Charging Current, измеряется в mA (миллиамперах) и при неподключённой зарядке имеет значение «ноль».

Собираем интересующие нас зарядные устройства. Лучше, если их будет побольше и у них будут съёмные кабели, тогда качество анализа будет лучше.

Я взял несколько зарядок с выходом USB и, соответственно, несколько кабелей вида USB → microUSB. Подключив их в различных сочетаниях к своему аппарату, для каждого сочетания определил минимальный и максимальный ток зарядки (он немного плавает во времени) и записал их в таблицу.

Ток заряда в различных комбинациях зарядок и кабелей в миллиамперах (минимальное и максимальное значения)

	Кабель 1	Кабель 2	Кабель 3
Зарядка 1	820…970	820…970	130…340
Зарядка 2	−150…0	−130…0	0
Зарядка 3.1	820…970	900…970	130…280
Зарядка 3.2	820…970	820…900	280…410
Зарядка 4	820…970	820…970	430…490
Зарядка 5	411…485	411…485	−73…+58

»
Заодно посчитаем, на сколько процентов плавает ток при зарядке. Запишем результаты во вторую таблицу.

Изменение тока в процессе зарядки в процентах

По результатам измерений можно сделать следующие выводы:

• Отображаемый ток измеряется не точно, а с каким-то шагом. Соответственно, не стоит обращать пристального внимания на точные значения измеренного тока.
• Мой телефон при зарядке потребляет около 1 000 мА (это видно на кабелях № 1 и 2 в сочетании с зарядками № 1, 3 и 4 - значения токов похожи между собой и максимальны из всех измерений). Об этом свидетельствует и максимальный ток, написанный на «родной» зарядке, - 1 000 мА.
• Кабели № 1 и 2 одинаково хорошо передают заряжающее напряжение.
• Кабель № 3 имеет высокое сопротивление, поэтому ток заряда гораздо меньше положенного. Его использовать для зарядки можно только в безвыходной ситуации. При включённых модулях GSM, Wi-Fi, Bluetooth он вряд ли сможет даже поддерживать уровень заряда батареи.
• Зарядка № 2 (заявлена как одноамперная) даёт отрицательный ток, то есть текущий в другом направлении. Она вместо заряда разряжает гаджет. Кстати, телефон Samsung не показал отрицательный ток, а только ноль.
• Зарядка № 4 - от iPad, заявлена как дающая 2 400 мА, обладает наиболее высокой мощностью (это видно на «высокоомном» кабеле № 3). Зарядка № 3 (заявлена как трёхамперная) - сдвоенная, оба разъёма одинаково хорошо заряжают телефон, но при подключении к ней более мощной нагрузки (например, планшета) больший ток отдаст по второму порту. Если грубо прикинуть соотношение максимальных токов на её разъёмах, полученных на плохом кабеле (280 и 410 мА), первый разъём способен выдать 1 200 мА, а второй - 1 800 мА. Это косвенно подтверждается максимальной просадкой тока (во второй таблице): чем мощнее зарядка, тем меньше просадка.
• Зарядка № 5 (автомобильная, в прикуриватель) даёт недостаточный для заряда ток (по сравнению с зарядками № 1, 3 и 4). Действительно, при поездке на юг со смартфоном в режиме навигатора за 16 часов дороги она смогла только поддерживать процент заряда на одном значении.

Чтобы немного реабилитировать кабель № 3, скажем, что при его работе на менее требовательную нагрузку он и мешает меньше: при зарядке телефона Samsung вместо требуемых 453 мА он передаёт 354 мА, что уже можно и потерпеть.

Вот что получилось по итогам теста моих зарядок. У вас результаты будут немного другими, но общий смысл, я думаю, вы уловили: находим максимальный ток из всех комбинаций, определяем удачные кабели и зарядки и отдельно анализируем комбинации, дающие меньший ток.

Удачи в измерениях!

Правильно работающий аккумулятор обеспечит запуск двигателя практически в любых температурных условиях. От качества АКБ во многом зависит и стабильная работа электросистемы в целом, поэтому напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора должно поступать непрерывно, чтобы в полной мере зарядить батарею без привлечения внешних устройств.

В противном случае придется толкать автомобиль каждый раз, когда нужно завести мотор или нужно будет часто менять аккумуляторы, при некорректно работающем генераторе.

• выработка эксплуатационного ресурса батареи (происходит при длительной или неправильной эксплуатации при разрушении свинцовых пластин);
• оборудование имеет электроутечки, обеспечивающие быстрый разряд батареи во время стоянки;
• зарядка аккумулятора от генератора автомобиля осуществляется с перебоями либо происходит не соответствующим образом.

В первом случае достаточно заменить батарею на новую, чтобы устранить неисправность. При покупке нужно выбирать электроприбор соответствующей емкости. Во второй ситуации понадобится вывить проблему с проводкой или дополнительным расходом напряжения. Для этого поочередно откидывают потребителей, а в это время проводят замер с помощью мультиметра. Способ помогает определить проблему в утечке тока.

Для решения третьей проблемы осуществляется контроль работоспособности генератора. Перед тем, как проверить зарядку аккумулятора от генератора, тестируем степень натяга ремня и возможное его проскальзывание на шкивах.

Если нет возможности или умения выполнить процедуры самостоятельно, то машину отгоняют в автосервис. Диагностика таких проблем не занимает много времени у специалистов , так как чаще всего выявляются типичные поломки.

Самостоятельная диагностика зарядки

Для тех, кто не знает, как проверить зарядку генератора, подскажем простой способ. При диагностике понадобится цифровой мультиметр с режимом вольтметра. Тестер переключается в диапазон до 24 В. Контроль осуществляется через выдаваемое напряжение аккумуляторной батареи. Если оно находится в пределах нормы, значит, процесс идет правильно.

Соединяем контакты от мультиметра с соответствующими контактами АКБ при заведенном двигателе. Показания на дисплее должны быть в пределах 13,7…14,4 В . Допускаются погрешности 0,1…0,2 В во время замера. Если заряд окажется меньше, то это является в большей степени свидетельством нестабильной работы генератора.

Нужно знать, что регулярный недозаряд приводит к ухудшению характеристик батареи, а скором времени и к полному выходу прибора из строя.

Для проверки способности генератора к зарядке необходимо нажать на педаль акселератора примерно до 2000 об/мин, одновременно контролируем показания вольтметра. Когда данные находятся в рабочем диапазоне немного колеблясь, то это говорит о правильной работе генератора. Если значения существенно понижаются ниже минимума или стоят примерно на месте, то генератор – не в порядке.

Особенно заметными проблемы с электрикой в зимний период, когда большое количество потребителей, таких как освещение, электроподогрев салона и сиденья часто включено одновременно. Ведь даже во время работы машины на холостых оборотах мощности мотора не хватает для всех потребителей. Данная ситуация актуальна для крупных городов с их пробками.

При заведенном двигателе стоит прислушаться к звуку работы генератора. Он не должен пищать, а также выдавать гул от проблемного подшипника.

На заглушенном автомобиле также проводятся измерения напряжения аккумулятора. Данные в спокойном состоянии при нормальных температурных условиях должны быть не ниже 12,6 В. Слишком низкие параметры негативно повлияют на работу при старте автомобиля.

В некоторых случаях достаточно проводить периодическую подзарядку от внешнего источника, чтобы обеспечить удовлетворительный заряд АКБ. Делается подобная процедура как со снятием батареи, так и без снятия.

Для проведения более тщательной проверки понадобится демонтаж генератора. При такой проверке осуществляется контроль обмотки ротора, данные его проверки должны быть в пределах 2,3…5,1 Ом. На выводах обмотки статора рабочие показания должны быть на уровне 0,2 Ом.

Заключение

Все проверки заряда генератора без разборки занимают считанные минуты. Желательно их проводить регулярно особенно со слабым аккумулятором, чтобы проблема не застала водителя в пути. Достаточно иметь в автомобиле мультиметр, а диагностику проводить в помещении или при сухой теплой погоде.

Пожалуй, самым востребованным инструментом любого домашнего мастера является шуруповерт. Но это устройство, как и любое другое, иногда ломается. Если это случилось, то в некоторых случаях можно заменить шуруповерт на электрическую дрель. Но если работы при помощи дрели выполнить нельзя, то нужно нести шуруповерт в сервисный центр, чтобы мастера сделали ремонт устройства. Но на это может понадобиться много времени, а также денежных затрат. Поэтому есть смысл попытаться сделать ремонт шуруповерта самостоятельно.

Прежде, чем начать ремонтные работы, нужно познакомиться с конструкцией этого инструмента и определить элементы, которые потребуются, чтобы починить шуруповерт, среди них:

• зажимы;
• мультиметр;
• требуемая запчасть.
• наждачка.

Стандартная конструкция шуруповерта

Главным элементом является кнопка запуска, она выполняет ряд функций: включение электропитания и регулятора оборотов двигателя. Если зажать кнопку до упора, то цепочка питания электродвигателя замкнется, в результате обеспечивается максимальная мощность. Число оборотов в этом случае также будет максимальным. В устройстве находится электрический регулятор, состоящий из ШИМ генератора. Этот элемент находится на плате.

Контакт, размещенный на кнопке, будет перемещаться вдоль платы с учетом надавливания на кнопку. От расположения элемента зависит уровень подаваемого импульса на ключ. В роли ключа выступает полевой транзистор. Принцип работы будет таким: чем сильней нажимаете кнопку, тем выше значение импульса на транзисторе и тем больше напряжение на двигателе.

Реверс вращения двигателя происходит с помощью изменения полярности на клеммах. Этот процесс происходит при помощи контактов, которые переключаются с помощью реверсной ручки.

Как правило, в шуруповертах находятся коллекторные однофазные двигатели постоянного тока. Они довольно надежны, и их очень просто обслуживать. Стандартный шуруповерт состоит из таких элементов:

• корпус;
• щетки;
• якорь;
• магниты.

Редукторная система преобразует высокие вращения вала двигателя в обороты патрона. В шуруповертах используются классические или планетарные редукторы. Первые устанавливаются очень редко. Планетарные редукторы состоят из таких частей:

• солнечная шестерня;
• кольцевая шестерня;
• водило;
• сателлиты.

Солнечная шестерня работает с помощью вала якоря, ее зубцы активируют сателлиты, вращающих водило.

Специальный регулятор устанавливается, чтобы регулировать силу, с которой она подается к шурупу. Как правило, есть 15 положений регулировки.

Поломки электрической части

Основными признаками поломки запчастей в этом случае являются:

• невозможность регулировки количества оборотов;
• невозможность переключения в реверсный режим;
• поломка зарядного устройства;
• шуруповерт не включается.

Для начала нужно проверить аккумулятор инструмента. Если шуруповерта был установлен на зарядку, но это не дало результатов, то нужно подготовить мультиметр и попробовать при помощи его определить поломку.

Сперва необходимо померить величину напряжения аккумулятора. Эта величина обязана соответствовать примерно той, которая написана на корпусе. Если низкое напряжение, то нужно определить неисправную часть: зарядное устройство или аккумулятор. Для чего понадобится мультиметр. Это приспособление включаем в сеть, затем измеряем напряжение на клеммах на холостом ходу. Оно обязано быть на несколько вольт выше, чем указанное на конструкции. Если напряжения нет, то нужно делать ремонт зарядного устройства.

Ремонт зарядного устройства

Очень часто проблемой при работе с шуруповертом является быстрая разрядка аккумулятора. Причина или изношенность батареи, или неправильная работа зарядки. Расскажем подробней про ремонт зарядного устройства. Для примера будем использовать зарядку от БОШ AL 60DV – это устройство используется в паре с никель-кадмиевыми батареями.

Как правило, все зарядные устройства, как и большинство запчастей, не являются оригинальным, и изготавливаются они не в Германии или Швейцарии, а в Китае. Но ничего страшного здесь нет, качество обычно соответствует стандарту.

Разъем БОШ трех контактный: один управляющий разъем и два силовых.

Чаще всего появляется такая ситуация – аккумулятор установлен в зарядку – но процесс зарядки завершается буквально через несколько минут, причем аккумулятор разряжен, а зарядное устройство останавливается.

Чтобы понять проблему и найти неисправную запчасть, нужно разобрать зарядку. Откручиваем четыре шурупа внизу и открываем корпус. В корпусе, в одном отсеке расположен трансформатор переменного напряжения, а в другом – схема из выпрямителя с силовыми разъемами и управляющим чипом.

Затем включаем в сеть зарядное и меряем на трансформаторе силу тока – если все нормально, то приступаем к следующей процедуре.

Не нужно трогать чип управления и выпрямитель, они, вероятней всего, в порядке. Переходим к контактной группе – один управляющий контакт и два силовых. Чтобы определить, в чем может быть неисправность, нам необходимо померить силу тока на силовых клеммах при работе заряда. Для чего мы припаиваем ко всем контактам по тонкому проводу – что бы можно было помереть напряжение при работе зарядки.

Желательно в этой схеме использовать несколько цветов проводов и соответственно плюс и минус их припаять. Затем собираем зарядку и тестируем при помощи мультиметра силу тока на клеммах при заряде.

Если сила тока на приборе нестабильна и колеблется в диапазоне от 3-4 до 14-18 вольт. Причем если пошевелить батарею, то происходит пропадание контакта. Именно тут и находится причина – за время эксплуатации устройства – клеммы выгибаются и плохой контакт влечет нестабильную зарядку батареи шуруповерта.

То есть, ясно, что нестабильный контакт нарушает работу логики зарядки – в особенности третий контакт, управляющий, именно он отвечает за то, какая сила тока подается на клеммы. Его не получится замкнуть, так как внутри схемы любого аккумулятора находится терморезистор и его сопротивление изменяется с учетом температуры запчастей внутри аккумулятора. Именно так, он защищает батарею одновременно от перегрева и перезаряда. Но в этом случае есть выход. Мы опять разбираем зарядку, загибаем клеммы, дальше при помощи мультиметра смотрим за процессом зарядки – сила тока на клеммах будет потихоньку увеличиваться, а затем снижаться, причем лампочка индикатора на зарядке является дополнительным индикатором работы.

Скорость роста силы тока на клеммах указывает на еще один немаловажный фактор – износ аккумулятора. Если сила тока повышается очень быстро и доходит до 18-19 вольт, то аккумулятор в нормальном состоянии. Когда же батарея медленно принимает зарядку, то большая вероятность того что какая-то запчасть аккумулятора уже негодна и его нужно заменить.

Таким образом, после восстановления контакта между зарядным и аккумулятором мы видим нормальный процесс зарядки. Если посадочное место зарядки расшатано, то нужно зафиксировать батарею в необходимом положении при помощи изоленты. Провода, которые припаяли для индикации, советуем оставить при помощи их очень просто определить, какая запчасть неисправна аккумулятор или зарядка.

Ремонт аккумулятора

Если неисправна батарея, то надо разобрать блок, внимательно осмотреть все места на качество крепления проводов. Если поврежденных креплений нет, то необходимо измерить силу тока мультиметром на каждом элементе. Она обязана быть 0,8-1,1 вольт или выше. Если есть запчасть с меньшей силой тока, то ее необходимо заменить. Вид и емкость элемента непременно должны соответствовать установленным элементам.

Если зарядка и аккумулятор исправны, но шуруповерт все равно не работает, то нужно разобрать это приспособление. От клемм батареи выходит несколько проводов, необходимо взять мультиметр и померить силу тока на входе кнопки. Если она присутствует, то надо достать аккумулятор, при помощи зажимов закоротить от него провода. Мультиметр должен определить сопротивление, которое должно стремиться к нулю. В этом случае данная запчасть исправна, проблема состоит в щетках или других элементах. Если сопротивление другое, то кнопку надо будет поменять. Чтобы сделать ремонт кнопки, иногда достаточно почистить наждачкой контакты на клеммах. Также надо проверить и реверсную запчасть. Ремонт происходит с помощью чистки контактов.

Поломка механической части

Нужно проверить качество обмоток якоря, так как эту запчасть можно купить и заменить своими руками. Чтобы проверить якорь, нужно померить сопротивление на пластинках коллектора, находящихся рядом. Значение обязано стремиться к нулю. Если во время проверки найдены пластинки с сопротивлением отличным от нуля, то надо сделать ремонт запчасти якоря или поменять его.

Поломки механической части определяют таким образом:

• Шуруповерт сильно вибрирует при работе.
• Во время работы шуруповерт издает посторонние шумы.
• Шуруповерт включается, но работать им не получается из-за заклинивания.
• Бьет зажимной патрона.

Если во время работы шуруповерт издает посторонние шумы, то это обозначает, что износился подшипник или втулки. Чтобы это починить, нужно разобрать двигатель, затем проверить уровень износа втулки и целостность подшипника. Якорь обязан свободно крутиться, не должно быть каких-то перекосов или трений. Эти приспособления можно приобрести в магазине и заменить запчасть своими руками.

К самым частым неисправностям редукторной конструкции относятся следующие:

• излом штифта, где крепится сателлит;
• истирание шестерней;
• неисправность вала.

Во всех случаях надо поменять неисправную запчасть редуктора. Все описанные выше действия надо выполнять очень внимательно. Разборку шуруповерта необходимо делать в четкой последовательности, так как какие-то из запчастей могут быть потеряны. Сделать самостоятельный ремонт шуруповерта может каждый желающий, нужно только правильно определить поломанную запчасть.

• Распечатать

stanok.guru

Ремонт зарядного устройства аккумуляторной дрели (шуруповерта)

Зарядное устройство у аккумуляторных дрелей и шуруповертов выходит из строя довольно часто. Ремонтировать их в мастерских нет смысла. Ремонт будет дороже нового зарядного устройства. А в некоторых случаях и сопоставим с ценой нового шуруповерта. Поэтому опишем в статье элементарную поломку, которую способен устранить любой пользователь при наличии минимума инструмента.

Итак, имеем зарядное устройство. Оно не подает никаких признаков жизни:

Переворачиваем его. Откручиваем все винты:

Снимаем крышку. Видим еще два винта, которыми прикручена плата. Откручиваем и их:

Первым делом проверяем трансформатор. Тестером замеряем напряжение на его выходе:

Напряжения нет, как видно на фото. Прозванием сетевой кабель, чтобы исключить возможность его перелома. Проверяем тестером вторичную и первичную обмотки. Видим, что первичная обмотка в обрыве. Новый трансформатор стоит столько же, сколько и зарядное устройство. Отечественный аналог вдвое дешевле. Но не спешите покупать новую деталь. В импортных трансформаторах в первичной обмотке находится предохранитель. Удалите оболочку. Вот тут стоял предохранитель на 2А:

Отпаиваем его и проверяем. Повезло, он в обрыве. Берем любой подходящий по размеру и току предохранитель:

Припаиваем его на штатное место:

Изолируем его любыми подручными средствами. Удобнее всего использовать термоклей:

Пока не собрано зарядное устройство, проверяем его:

Собираем в обратной последовательности. Контрольная проверка:

Вместо того, чтобы паять предохранитель каждый раз, можно купить разъем под отечественный предохранитель, просверлить в корпусе отверстие и вывести его наружу. Тогда, в будущем, замена будет секундным делом, но ремонт зарядки шуруповёрта займет больше времени. Если устройство вам срочно не понадобится, как в нашем случае, то не торопитесь. Сделайте все один раз и навсегда. Ведь, если предохранитель запаян и снова сгорит, то придется повторить процедуру ремонта с самого начала.

muzhik-v-dome.ru

Ремонт зарядного устройства для шуруповерта

Основные поломки

Шуруповёрты, приобретаемые в наше время могут быть сделаны не только для электросети 220 В, но и для более низковольтных сетей. Встречаются такие модели, которые подзаряжают аккумулятор от 120 – 130 В и подключаются к электросети 220 В через специальный конвертор.

Поэтому надо быть внимательным при покупке, и проверять, для каких сетей сконструирован приобретаемый зарядчик. И если появились проблемы с работой шуруповёрта, например, постоянно сгорает плавкий предохранитель в его зарядном устройстве, скорее всего что-то вышло из строя.

Но первым делом надо проверить исправность аккумулятора. Если он работоспособен, вольтметр при присоединении к его клеммам покажет правильное значение, а двигатель даже при не полностью заряженном аккумуляторе будет вращаться. При изношенном аккумуляторе предохранитель также не будет перегорать. Поэтому, вероятнее всего, он горит из-за неисправности в зарядчике. Скорее всего оно было по ошибке включено в сеть 220 В хотя рассчитано на 120 – 130 В.

Но независимо от принадлежности к тем или иным электросетям все зарядные устройства похожи и содержат:

• сетевой выпрямитель;
• понижающий инвертор;
• низковольтную часть – выпрямитель преобразователя и далее схема с соответствующими параметрами, обеспечивающая подачу электроэнергии для подзарядки аккумулятора.

Где искать неисправность

Сетевой выпрямитель и вообще выпрямители являются одними из самых живучих электронных компонентов при условии их правильной эксплуатации. Но если зарядник сделан для работы в сети 120 – 130 В и не работает, причём предохранитель постоянно перегорает в момент соединения с электросетью 120 – 130 В, скорее всего проблема именно в выпрямителе.

Следующим кандидатом на выход из строя будет высоковольтный транзистор инвертора. Наиболее вероятна его неисправность в зарядчиках, рассчитанных на 220 В. Выпрямитель инвертора и вся остальная электроника, обычно работает долго и безотказно.

Ремонт зарядного устройства для шуруповерта потребует наличие следующих инструмента:

• лабораторный автотрансформатор;
• тестер;
• паяльник с флюсом и припоем;
• пинцет, пассатижи, мини – кусачки, нож.

В любом случае необходимо разобрать корпус зарядного устройства для извлечения монтажной платы. При этом следует учесть, что производители экономят на всём и в том числе на крепеже, применяя минимум шурупов и винтов. По этой причине крепление, скорее всего, будет сделано всего одним шурупом или винтом, а все остальные элементы фиксации в корпусе будут защёлками. И надо постараться не сломать их при разборке.

Если устройств подключается к электросети 120 – 130 В, приступаем к проверке высоковольтного выпрямителя. Он содержит выпрямительный мост и конденсатор большой ёмкости. Если предохранитель перегорает, значит, существует цепь, по которой течёт соответствующий ток. Таких цепей в зарядчике только три:

• через «пробитые» диоды моста;
• через неисправный конденсатор;
• через неисправный высоковольтный транзистор инвертора.

Как устранять неисправность

Поэтому их надо проверить тестером в режиме измерения сопротивления. Скорее всего, неисправным окажется высоковольтный электролитический конденсатор выпрямителя. И вот почему. Поскольку зарядное устройство работает как ограничитель тока, маловероятно, чтобы при правильной эксплуатации в нём что – либо вышло из строя, либо от перегрева, либо от перегрузки током. Следовательно, вероятность неисправности вследствие повышения напряжения сети первостепенна.

Обнаруженную неисправную деталь, которой, скорее всего таки окажется конденсатор заменяют исправным аналогом. Затем устанавливается предохранитель требуемого номинала. После этого можно приступить к проверке работоспособности восстановленной платы. Её подключают к автотрансформатору. Предварительно необходимо выставить на выходе минимально возможное напряжение. Перед подключением платы автотрансформатор отключается от электросети.

К выходу присоединяются щупы тестера в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне соответствующему входному напряжению. После этого автотрансформатор плавно регулируется для получения необходимой величины напряжения. Если неисправность устранена, выходные индикаторные светодиоды это подтвердят.

Затем проверяется работоспособность отремонтированной платы в режиме подзарядки аккумулятора. Если и в этом случае нет проблем, плату можно устанавливать обратно в корпус. Если плата по-прежнему не работает и аккумулятор не заряжается, необходимо искать неисправность далее. Целый предохранитель при подключенном к сети зарядном устройстве и наличие напряжения на высоковольтном конденсаторе указывают на то, что инвертор не работает.

Диагностика и поиск неисправности в инверторе является сложной задачей, особенно при отсутствии принципиальной электрической схемы. Для её решения необходим осциллограф и соответствующий опыт. Если нет ни того ни другого, остаётся только поочерёдно проверять тестером и заменять все транзисторы и микросхемы в преобразователе, проверяя работоспособность платы после каждой замены. Но таким методом, хотя и не самым дешёвым, зарядчик будет восстановлен.

podvi.ru

Аккумулятор шуруповерта: как правильно зарядить, хранить и проверить мультиметром

Шуруповерт – это один из наиболее востребованных в домашней и профессиональной деятельности электроинструментов. Он позволяет не только закручивать и выкручивать различные виды крепежей, но и выполнять сверление отверстий. По способу питания устройства делятся на сетевые и аккумуляторные. Модели с батареями практически не уступают своей производительностью инструментам, работающим от сети 220 V. При этом с их помощью можно выполнять рабочие операции в автономном режиме. Удобным также является то, что питающий шнур не ограничивает движение. Но следует правильно заряжать и хранить аккумулятор шуруповерта, чтобы он прослужил долго. Многие проблемы с батарейным блоком можно устранить самостоятельно, воспользовавшись для выявления причины неисправности мультиметром.

Устройство аккумулятора шуруповерта

Аккумулятор – это источник энергии для беспроводных моделей шуруповертов. За счет протекания физико-химических процессов (электролиза) данный элемент накапливает электроэнергию, а затем выдает на соответствующих своих выходах постоянное напряжение нужной величины. Напряжение и емкость являются основными параметрами любого накопителя. Первое показывает разность потенциалов между катодом и анодом батареи. Напряжение измеряется в вольтах. Емкость определяет величину выдаваемого за 1 час аккумуляторной батареей тока, поэтому измеряется данный параметр в ампер-часах.

У разных моделей аккумуляторный блок (АКБ) выглядит и устроен сходным образом. Он состоит из следующих конструктивных элементов:

• корпуса с расположенными на нем контактами;
• питающих элементов (батарей);
• цепи датчика температуры (термистора), выполняющего функцию защиты блока от перегрева (диапазон составляет от 50 до 600 градусов).

Термисторами оснащаются не все модели. Корпус обычно представляет собой коробку из пластика, состоящую из двух частей. У него внутри размещаются, в основном, около 10 батарей, а иногда их количество больше. При этом элементы питания соединяются друг с другом в цепочку. Свободные клеммы крайних банок подсоединяются к расположенным на корпусе контактам, предназначенным для питания электродвигателя инструмента и подключения к зарядному оборудованию. Выходное напряжение АКБ определяется путем суммирования данного параметра всех соединенных в единую цепь батарей.

На корпусе АКБ расположены 4 контакта:

• 2 силовых («+», «-»), предназначенных для зарядки и разрядки;
• один управляющий верхний, связанный с термистором;
• один контакт, используемый для зарядки от специальных станций, которые способны выравнивать величину заряда у всех элементов питания, имеющихся в составе блока.

По виду элементов питания аккумуляторные накопители разделяют на такие типы:

• никель-металлогидридные (обозначаются – NiMh) с выходным напряжением 1,2 V;
• никель-кадмиевые (маркируются NiCd) на выходе выдают также 1,2 V;
• литий-ионные (обозначаемые символами Li-Ion), у которых напряжение зависит от числа питающих элементов в АКБ и может быть в диапазоне 1,2-3,6 V.

У литий-ионных аккумуляторов имеется управляющая плата. При этом специальный контроллер следит за работой элементов питания.

Отдельная батарея состоит из следующих конструктивных элементов:

• положительного и отрицательного контактов;
• электрода с положительным зарядом;
• внешнего покрытия корпуса;
• электролита;
• отрицательного электрода.

Наибольшее распространение получили никель-кадмиевые накопители энергии из-за доступной цены, компактных размеров и большой величины емкости. Их можно перезаряжать более 1 тысячи раз.

Общие правила зарядки АКБ

Чтобы правильно заряжать аккумулятор шуруповерта, должен быть обеспечен определенный внешний температурный режим. Оптимальной считается температура воздуха от 10 до 40 градусов. Нежелательным моментом является возможный перегрев блока батарей во время накопления заряда. Чтобы избежать возможных негативных последствий такого явления, необходимо аккумулятор отсоединять для охлаждения от зарядного устройства.

Не рекомендуется после того, как батареи наберут полную емкость, оставлять их в отключенном зарядном устройстве или вставлять в шуруповерт, который затем не будет использоваться, лучше укладывать в кейс из-под инструмента.

Аккумуляторные блоки, которые длительный период времени не используются, рекомендуется один раз в течение месяца подзаряжать.

Рекомендуемое время зарядки АКБ составляет от 30 минут до 7 часов и зависит от ее типа. Для конкретной модели электроинструмента оно указывается в эксплуатационной инструкции. Эти указания следует точно выполнять, чтобы изделие прослужило долго. Большинство зарядных устройств оснащены индикаторами, показывающими, на каком этапе находится процесс. В таких случаях по загоранию светодиодов определенного цвета не составляет труда определить, сколько точно нужно заряжать элементы питания. После достижения полного уровня емкости нужно сразу прекратить процесс.

Нюансы зарядки аккумуляторов различных типов

Зарядка различных типов аккумуляторных блоков имеет свои особенности. Они связаны со свойствами материалов, из которых сделаны батареи. Для регулярной подзарядки аккумуляторных блоков используют импульсные или обычные зарядные устройства. Адаптерами первого типа оснащается профессиональный электроинструмент, а второго – модели для бытового применения. Новые или разряженные за время хранения накопители необходимо перед началом использования правильно зарядить с учетом их характеристик.

Так, никель-кадмиевые аккумуляторы отличаются ярко выраженным «эффектом памяти». Первый раз их рекомендуется три раза подряд зарядить, каждый раз при этом полностью разряжая. Только таким способом будет достигнута максимальная (рабочая) величина емкости батарей накопителя. После понадобится проводить регулярное подключение шуруповерта к зарядному устройству, когда его мощность будет падать до минимума.

У никель-металлогидридных элементов питания также имеется «эффект памяти». Перед первым применением цикл полной зарядки/разрядки для них рекомендуется повторять 4-5 раз. При дальнейшей эксплуатации заряд пополняют по необходимости.

Если первоначальную зарядку аккумуляторов никель-кадмиевого и никель-металлогидридного типов выполнять не правильным образом, то постепенно будет уменьшаться емкость их батарей.

Литиевые аккумуляторные блоки наименее прихотливы. Для них никаких особых правил нет, потому что отсутствует «эффект памяти». Литий-ионные питающие элементы длительное время способны сохранять свои первоначальные показатели уровня рабочей емкости. Каждый раз их необязательно доводить до полной зарядки/разрядки.

Способы зарядки без использования специального зарядного устройства

Когда стандартное зарядное устройство отсутствует или просто поломалось, можно обойтись и без него. Умельцы придумали разные способы пополнения аккумуляторного заряда от разных источников. Чтобы зарядить аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства обычного образца, можно воспользоваться:

• автомобильной зарядкой;
• зарядным устройством универсального типа;
• внешними источниками электроэнергии.

Оптимальным вариантом автомобильной зарядки выступает устройство с возможностью регулирования величины напряжения и силы тока. Главное в таких случаях – это избегнуть перезарядки. Для этого зарядный ток устанавливают в таких пределах, чтобы процесс шел от 0,5 до 0,1 А*ч в зависимости от величины общей емкости. Например, если она составляет 1,3 А*ч, то сила тока должна быть от 650 до 130 мА.

Когда токовые величины слишком большие, а меньшие выставить регулятором нельзя, применяют дополнительное сопротивление, например, автомобильную лампу. Ее подсоединяют последовательно к блоку батарей.

Универсальные зарядки удобны на практике. У них много дополнительных настроек, позволяющих оптимальным образом подобрать подходящие токовые параметры для подзарядки аккумуляторов от разных электроинструментов.

Внешние источники электроэнергии применяют в основном для изношенных шуруповертов, для которых нецелесообразно с экономической точки зрения приобретать новые АКБ. В таких случаях электроинструмент модернизируют определенным образом, при этом разрабатывается соответствующая схема соединений. Примером может служить переделанная USB-зарядка, дополнительно оснащенная предохранителем.

Хранить аккумуляторные батареи любого типа рекомендуется, отсоединив от шуруповерта. Каждая разновидность АКБ также имеет свои особенности в этом плане:

• никель-кадмиевые элементы питания нужно перед хранением разрядить до такой степени, чтобы шуруповерт работал не на всю свою мощность;
• никель-металлогидридные батареи рекомендуется держать полностью заряженными, но все же допускается небольшая их разрядка;
• перед тем, как положить на хранение аккумулятор литий-ионного типа, его также требуется разрядить, но только наполовину.

После долгого периода хранения никель-металлогидридные элементы питания, способные без потери емкости выдерживать от 200 до 300 циклов перезарядки, необходимо в течение суток подзаряжать. Блоки данного типа отличаются значительным параметром саморазрядки.

Как уже было сказано выше, литий-ионные питающие элементы лишены «эффекта памяти». Они обладают большой емкостью и наиболее низким показателем саморазрядки. Пополнять их заряд можно в любой момент, несмотря на степень разрядки.

Разряжать Li-Ion аккумуляторы полностью не следует, потому что это может вызвать отключение встроенной электронной системы защиты от повышения температуры либо напряжения.

Чтобы достичь 50 % зарядки, необходимой для правильного хранения, литий-ионные батареи нужно заряжать с практически нулевого уровня на протяжении периода, составляющего около 65 % от времени, которое требуется для набора полной емкости.

Проверка состояния аккумулятора мультиметром

Не всегда, когда аккумулятор быстро садится или вообще не функционирует, необходимо покупать новый или нести блок к специалистам сервисного центра. Причину неисправности сможет самостоятельно найти во многих случаях даже неопытный электрик, ознакомившись с алгоритмом поиска. Для этого понадобится воспользоваться мультиметром либо аналогичными ему по измерительным возможностям приборами. Кроме данного устройства, потребуются также следующие инструменты:

• отвертка;
• паяльник с набором для пайки;
• плоскогубцы.

Чтобы точно установить причину неполадок АКБ, необходимо выяснить работоспособность каждого отдельного питающего элемента. Но сначала рекомендуется проверить зарядное устройство. С помощью мультиметра это делают таким образом:

• включают прибор;
• устанавливают переключатель измеряемых величин мультиметра на постоянное напряжение;
• устанавливают щупы в соответствующие гнезда мультиметра и прикасаются ими к контактам («+» и «-») зарядного устройства;
• сравнивают отображаемую на табло прибора величину с выходным напряжением зарядного устройства, указанным в инструкции по эксплуатации или на корпусе;
• если значения не совпадают, то ремонтируют адаптер или покупают новый.

Когда есть возможность, то выбирают на используемом приборе диапазон измерения, который наиболее близок к указанному на зарядном устройстве выходному напряжению.

Чтобы проверить аккумулятор шуруповерта мультиметром, выполняют следующие действия:

• заряжают полностью аккумуляторный блок;
• проверяют мультиметром выходное напряжение АКБ, установив переключатель прибора на его постоянную величину, а щупами дотрагиваясь до плюса и минуса;
• если установлено несоответствие измеренного параметра указанной в эксплуатационной инструкции величине, то разбирают аккумуляторный блок и достают все батареи;
• когда отсутствуют поврежденные банки (потекшие либо вздутые), тогда проверяют мультиметром напряжение на выводах каждой батареи, предварительно с помощью паяльника распаяв цепь;
• к элементам питания по очереди подсоединяют нагрузку на одинаковое время (например, лампочку соответствующего вольтажа);
• на какой батарее произошла наибольшая просадка, та и является поврежденной.

Для проверки никель-металлогидридные и никель-кадмиевые накопители энергии разряжают полностью - это делают, чтобы избежать «эффекта памяти».

Выполняя проверку батарей, следует учитывать, что для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных типов элементов питания выходное напряжение должно находиться в пределах от 1,2 до 1,4 V, а для литиевых – от 3,6 до 3,8 V.

Найдя дефектную батарею, ее можно заменить новой либо попытаться временно восстановить с помощью добавления дистиллированной воды либо воздействия высокого напряжения. Также мультиметром можно измерять силу тока: если она растет и за первый час превышает 1 А, то аккумуляторная батарея считается работоспособной.

Если напряжение на выходе аккумулятора отсутствует, то велика вероятность нарушения целостности цепи внутри блока. При этом также разбирают блок и ищут вначале визуально, а затем с помощью мультиметра место обрыва.

Приступая к эксплуатации нового аккумуляторного шуруповерта, необходимо внимательно изучить инструкцию по пользованию данным изделием, прилагаемую производителем. Следует учитывать особенности установленного на электроинструмент типа элементов питания, чтобы правильно выполнять их зарядку, а также хранить продолжительное время. Соблюдение простых рекомендаций позволит продлить срок службы АКБ до полного исчерпания ресурса. Когда отсутствует фирменное зарядное устройство, тогда временно помогут приведенные альтернативные способы подзарядки.

При падении емкости батарей, снижении времени работы на одном заряде, можно своими руками их отремонтировать. Для этого достаточно установить с помощью мультиметра величины выходного тока или напряжения и сравнить их соответствие нормативным значениями данных параметров.

В некоторых случаях автолюбители начинают задаваться вопросом, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь заряжать батарею приходится не так уж и редко, особенно зимой. Скорость и надежность этой работы в первую очередь зависит от эффективности зарядного устройства. Проверка его работоспособности займет у вас не так много времени. Нужно также отметить, что разные типы устройств показывают разную эффективность. Причиной этому являются различные настройки зарядных аппаратов. Для правильной проверки вам просто необходимо знать, как работает устройство.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Для этого просто необходимо понять, как оно работает. Ведь без этого не только невозможно проверить прибор, но и правильно использовать, в случае с ручным управлением.

Если рассматривать устройство зарядника, то состоит он из трансформатора и выпрямителя. На выходе образуется напряжение 14,4 В. Многих автолюбителей этот показатель удивит. Ведь свое напряжение аккумулятора 12 В, зачем для зарядки использовать большее напряжение. Дело в том, что разряженный аккумулятор не пропускает через себя напряжение 12 В или ниже. Для зарядки следует использовать только более высокий ток по уровню напряжения. В таком случае, он будет проходить через электролит, и заряжать его.

Путем многолетних экспериментов было установлено, что наиболее оптимальным вариантом является напряжение в 14,4 Вольт. Оно с максимальной эффективностью позволяет заряжать батарею, и не повреждает ее. Больший ток довольно опасен, и может привести к быстрому выходу из строя аккумулятора.

При подключении батареи к источнику питания, начинается процесс восстановления ее емкости. В процессе этого изменяется внутреннее сопротивление. Поэтому, по мере повышения уровня заряда, снижается сила зарядного тока. По идее, при полном заряде сила тока должна упасть на 0, а напряжение батареи вырасти до 13 В. Учитывая некоторые особенности аккумуляторов, заряжать их следует током, не превышающим 10% от общей емкости.

Рассчитывается это так: если аккумулятор имеет емкость 70 Ач, то максимальный ток заряда составляет 7 А. При этом, время зарядки составит 10 часов.

В процессе работы сила тока будет постоянно снижаться. На автоматических приборах это происходит без участия человека. На моделях с ручным управлением придется производить корректировку самостоятельно.
Некоторые водители, с целью ускорения процесса зарядки, увеличивают зарядный ток.

Этого делать не рекомендуется . При большой силе тока риск повреждения пластин аккумулятора значительно выше. Но, в редких случаях можно незначительно превышать уровень тока. Это позволяет снизить время зарядки на треть. Но, при этом следует быть максимально осторожным. При первых признаках закипания электролита, следует сразу снизить уровень силы тока. Способ зарядки повышенным током не может использоваться на автоматических ЗУ.

Проверка

Стоит обращать внимание на технические характеристики зарядных устройств, так можно понять принцип его проверки. Некоторые автолюбители полагаются на показания приборов, которые установлены на зарядниках. Только это не дает никаких гарантий, они вполне могут быть «сбиты», и выдавать ошибочные показания. Поэтому, желательно периодически тестировать зарядное устройство на предмет работоспособности.

Первой проверкой станет замер напряжения. Для этого подключают зарядку к аккумулятору. При этом, проверяется напряжение на крокодилах. Оно должно равняться 14,4 В, и ни в коем случае не колебаться. Любые отклонения считаются признаком неисправности. Если напряжение ниже, но не сильно. Например – 14 В, то вполне возможно использовать это устройство дальше. Только, учитывайте эту особенность, и не пытайтесь заряжать полностью разряженные батареи.

При напряжении ниже 13 В, использовать зарядное устройство нецелесообразно. Также при повышении напряжения, свыше нормального показателя, использовать ЗУ, не рекомендуется. Это может привести к поломкам

Следующим этапом является проверка силы тока. Для этого потребуется амперметр или мультиметр, позволяющий замерять силу тока. Включают его в одно из плеч зарядного устройства, проще говоря, ток на одну из клемм подают через амперметр.

Существует несколько способов замера подаваемой силы тока, и контроля работы зарядного устройства. Чаще всего, проверяют совпадение показаний встроенных приборов и реальную силу тока. Для этого просто включают ЗУ в сеть, с присоединенным к нему амперметром. И сравнивают показания приборов. Также можно контролировать ход зарядки, как на простых устройствах с ручным управлением, так и на автоматах.

Проверка правильности работы автоматических зарядных устройств, производится следующим образом. Берется полностью разряженный аккумулятор. К нему подключается зарядное, через мультиметр. Проверяется сила тока, подаваемого на батарею. Она должна равняться 10% от емкости АБ. При любых отклонениях прибор считается неисправным.

Ремонт

Если вы выявили отклонения от нормы, то следует заняться устранением неисправности. Для этого нужно разобрать устройство, и проверить его компоненты по отдельности. Не забудьте отключить прибор от сети перед началом работы.

В первую очередь проверяют диодный мост. Для этого подают напряжение на ЗУ. Ток должен присутствовать, как на выводах выключателя, так и после мостика. Если этого не происходит или показания отличаются от нормы, нужно проверить все диоды моста по отдельности. Исправные должны показывать с одной стороны небольшое сопротивление, с другой стороны сопротивление должно стремиться к бесконечности. Замените все неисправные диоды.

На автоматических зарядных устройствах имеется дополнительная плата, регулирующая работу прибора. Ее проверяют достаточно просто. Просто замеряют напряжение на выходе. Если оно отсутствует, либо значительно ниже нормы, то проверяют компоненты по отдельности или заменяют плату целиком. Причиной нестабильного напряжения является пробой конденсатора.

Чаще всего отказывает трансформатор . Его проверяют путем прозвона первичной обмотки. Исправный трансформатор должен иметь сопротивление 20-30 Ом. При поломке обычно этот показатель стремится к бесконечности. При его неисправности восстанавливать зарядное устройство нецелесообразно. Стоимость нового трансформатора обычно равняется покупке другого ЗУ. Если вы имеете большой опыт в электротехнике, то можете попробовать восстановить обмотку. Для этого придется удалить старую обмотку и намотать новую. Но, учтите, что далеко не всегда перемотка помогает.

Заключение . Как правило, среднестатистический автолюбитель за зиму несколько раз сталкивается с необходимостью заряжать автомобильный аккумулятор. Для этого просто необходимо иметь хорошее зарядное. Но, часто возникает вопрос, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Ведь этот электротехнический прибор работает не всегда идеально. Поэтому, желательно периодически проверять правильность его работы.