Терпеть не могу не законченные проекты, поэтому не выкладывал ни одной фотографии этой модели до полной постройки. Наконец-то моё умение пересеклось с моими стремлениями. Модель строилась пол года. Ну давайте же я поведаю, как и к чему я пришёл.
Думаю многие помнят статью про самодельную трагги от Сергея Ерастова из Саратова (),
так вот именно эта статья подхлестнула меня на постройку данной модели.

До этого я строил модель что-то на подобии монстра с задним приводом.

Качество оставляло желать лучшего, поэтому я решил найти в интернете хороший пример самодельной автомодели. Попадались либо недострои, либо конструкции из покупных деталей, либо такие модели, до которых мне как до луны пешком, причём первых в десятки раз больше. Не скажу что я всё это время сидел без дела, просто ничего особо интересного не делал, скажем так, повышал свои навыки. Но вот я наткнулся на статью Сергея, его лёгкий подход к делу меня поразил, несложные пластиковые детали, достаточно аккуратная сборка, разве что редуктор фирменный меня немного смутил, ну в принципе понятно, дифференциал самому сделать более чем сложно. И я подумал, монстры- уже не для меня, надо строить что-то типа трагги, её преимущества Сергей уже высказывал. В общем я принялся за разработку. Было решено повысить планку, я решил сделать полный привод, не применяя фирменных редукторов, от дифференциалов я отказался, потому как у меня был горький опыт в их постройке, последняя конструкция разлетелась на куски при испытании модели, хоть на малых оборотах работала без нареканий. Я научился делать карданы, за это отдельное спасибо автомодельной лаборатории! Первые телескопические привода раскритиковал мой друг, ссылаясь на их хлипкость, поэтому я сделал более мощные из нержавеющей стали (все карданы сделаны из трубки, первые 4х6 мм, вторые 4х8 мм). Если крестовина в первой версии состояла из миллиметровых штифтов, то во второй версии стояли штифты 1,5 мм. Телескопическими карданы я сделал для компенсации биения, да и геометрия подвески не позволяла сделать их постоянной длины.


Поначалу я пытался сделать полный привод на своей старой модели, в конце концов основание уже есть… Но в итоге от старой модели осталось лишь пара штырей, и такой подход я считаю правильным, чтобы сделать модель нужны мозги и материалы, а не готовые части, все эти заводские узлы только мешают построить конструкцию к которой ты хочешь придти, всегда приходится подстраиваться под то что у тебя есть, поэтому чем меньше у тебя деталей- тем проще разработать конструкцию.
В нашем авиамодельном клубе появился ЧПУ станок, поэтому мне стало немного полегче в плане изготовления точных деталей, но на этом станке для модели изготовлены только детали редуктора и несколько втулок из фанеры толщиной 3 мм и 10 мм. Для модели мной был разработан универсальный редуктор, который мог работать от разных моторов, от 280-того типа до 400-того, моторы могли ставиться попарно одного типа естественно.
Если передний мост был с независимой подвеской, то сзади я посчитал что сойдёт и зависимая, может и зря, но этого уже не изменить. От редуктора на мосты вращение передавалось через трубки с прорезями под штифты, эта конструкция работала примерно как шрусы на фирменных моделях, только вместо шарика трубку центрировала резиновая прокладка, и надо сказать что это реально хорошо работало, на небольшие углы (примерно до 20 градусов) движение передавалось без проблем.




Я поставил бесколекторный двигатель 380-того типа, аппаратуру и аккумулятор я закрепил на «втором этаже», настало время испытаний.



И
вот первый выезд, поначалу всё было хорошо, машина резко рвала и преодолевала неровности во дворе, но меньше чем через минуту что-то стало проскальзывать, и машина остановилась. Подвели конструкцию пластиковые конические шестерни, вот уж от них я не ожидал. Ни карданы, ни трубки алюминиевые, ни фанерный редуктор, а именно шестерни. Я был в отчаянии, ибо ничем лучшим я их заменить не мог, они не сломались, у них не сточились зубья, они просто проскальзывали, как бы сильно я их не прижимал. Я уже было отказался от полного привода, закрепил редуктор на задней оси и катался так, но благо мне пришла цепная передача фирмы Tamiya. Это была сборная пластиковая цепь и несколько звёздочек, я заказал этот комплект на пробу, но случилось так что он мне пригодился раньше чем я предполагал.
Я переделал мосты под цепную передачу, редуктор оставил на задней оси, рассчитывая что если полетит полный привод, хотя бы останется задний. Модель прошла испытания, она получилась очень резвой, отсутствие дифференциалов, как мне показалось, не сильно повлияло на управляемость. Я принялся за корпус.
Корпус выклеен из ПВХ толщиной 2 мм и 5мм, я не стал сильно заморачиваться с формой и построил что-то на подобии кирпича, ведь если он разлетится при испытаниях хотя бы не так жалко будет, зато первое анти крыло у меня получилось весьма сложной формы. Ну и естественно на испытаниях разлетелось фигурное анти крыло, поэтому я его упростил.
Ну, в итоге модель ездит быстро по бездорожью, смотрится вполне неплохо на мой взгляд, в общем всё что я и хотел.
Из покупных частей:
-Шаровые наконечники двух типов,
-Пластиковая цепь tamiya ladder chain sprocket set
-Радиоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch и сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
-Бесколлекторный мотор 380-того типа с регулятором хода
Из халявных деталей:
-Шестерни
-Металлические уголки
Вот видео:
Вот фото:

А вот детали, которые не вошли в финальную конструкцию:

А вот фото моей модели рядом с моделью друга, к слову она тоже самодельная с передним приводом




Вот фото внутренностей:












Да, было много поломок, но на них я многому научился:
1) Лучше использовать только цилиндрические зубчатые передачи.
2) Фиксированное положение всех шестерён всегда лучше регулируемого.
3) Пластиковые шестерни лучше закреплять через промежуточную металлическую деталь.
4) Полный привод всё-таки не панацея, можно и без него хорошо покатать.
5) Масштаб 1/16 ни для постройки, ни для покатушек не удобен, лучше сразу строить 1/10.

Добился ли я успеха? В постройке модели- да, она ездит, даже неплохо. Но вот повторить данную конструкцию я не посоветую никому, уж больно сложно тут всё, а причина проста- чертёж делался почти параллельно с моделью, а действие никогда не должно опережать мысль. Моя задача на будущее- спроектировать шасси для участия в соревнованиях.
Я с раннего детства занимаюсь авиамоделизмом, но и к автомоделям не равнодушен. К сожалению я вырос уже в таком поколении, где удивление вызывают не фирменные автомодели, а самодельные. С появлением массовых игрушечных и спортивных фирменных автомоделей, самодельные аппараты постепенно ушли с трассы, теперь автомодель- это то что стоит на витрине специализированного магазина… Это меня ни сколько не устраивает. Поймите, я не против покупных моделей, у самого есть, пусть они будут, не всем же строить самодельные, просто мне не нравится что покупные модели полностью вытесняют с трассы самодельные конструкции, а ведь изначально автомоделизм был спортом умелых ребят, которые не боялись строить сложные и надёжные конструкции.
Моделисты самодельщики, живите, объединяйтесь, разнообразьте наш вид моделизма!

Вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что машинка на радиоуправлении — это наиболее интересный и уместный подарок для ребенка и многих взрослых мужчин. Но нередко случается так, что даже дорогостоящие модели оказываются ненадежными и показывают малую скорость. И даже в этом случае имеется решение. В этой статье мы рассмотрим способы, как сделать радиоуправляемую машинку, чтобы сполна насладиться управлением гоночной машиной по спланированной вами траектории.

Как собирать машинку на радиоуправлении?

Итак, для самостоятельного сбора радиоуправляемой машинки вам понадобятся следующие элементы:

• модель абсолютно любого автомобиля, можете использовать и самую простую, производство любое — от китайского до отечественного, от американского и до европейского;
• ВАЗовские соленоиды для открывания дверей, аккумулятор на 12 Вольт;
• аппаратура радиоуправления — АРУ, но не путайте с Автоматической регулировкой усиления, потому как аббревиатура абсолютно одинаковая;
• аккумуляторы вместе с зарядными устройствами;
• радиатор;
• электроизмерительные агрегаты;
• паяльник вместе с припоем, а также слесарный инструмент;
• кусок резины, который необходим для того, чтобы усилить бампера.

Пример сборки радиоуправляемой машинки

Ну а теперь перейдем непосредственно к схеме, иными словами к процессу создания высококачественной модели РУ-машинки:

1. В самом начале соберите подвеску — именно поэтому нам и понадобилась базовая моделька, а также аккумулятор 12 В.
2. После этого возьмите ВАЗовские соленоиды, пластмассовые шестеренки и соберите редуктор.
3. На корпусе и шпильках нарежьте резьбу таким образом, чтобы иметь возможность навесить соленоиды и шестеренки.
4. Теперь подключите редуктор к питанию, обязательно проверьте. Если все в порядке с его функционалом, установите сам редуктор непосредственно в машину.
5. Установите радиатор для того, чтобы защиты схемы от процесса перегрева. Пластину радиатора, кстати, можете достаточно надежно закрепить с помощью болтов.
6. После того, как вы установите радиатор, установите микросхемы радиоуправления и силового драйвера.
7. После установки микросхем полностью соберите корпус вашего автомобиля.

Теперь смело можете приступать к тестовым заездам автомобиля.

Итак, вы имеете в своем арсенале радиоуправляемую машинку. Что необходимо сделать для того, чтобы она стала более надежной и маневренной?

Не стоит перегружать модель лишними системами и деталями. Все звуковые сигналы, фары дальнего, ближнего света, открывающиеся дверцы — это все, само-собой, выглядит достаточно красиво, правдоподобно. Создание машины на радиоуправлении — процесс и без того достаточно непростой. Еще больше его усложнять не стоит, потому как это может весьма негативно сказаться на основных ходовых показателях вашей модели.

Самое важное, на чем необходимо сконцентрироваться — это изготовить качественную подвеску, обеспечить прекрасную передачу сигнала. Ну а для улучшения маневренности, оптимизации скоростных показателей вам поможет доводка системы в процессе тестовых заездов.

Важно! Даже самая интересная радиоуправляемая машинка не может быть единственным увлечением ребенка на долгое время. Чтобы он не скучал и с интересом познавал все новое, а вы меньше тратили свои нервы, исправляя последствия проказ маленького крохи, воспользуйтесь подборкой наших интересных идей:

Видеоматериал

Теперь вы можете сделать радиоуправляемую машинку и наслаждаться игрушкой столько времени, сколько у вас будет оставаться азарт, ведь это столь увлекательно.

Если вы с детства привыкли «крутить гайки», лучшим подарком для вас был конструктор, а велосипед-мопед-мотоцикл или автомобиль вы предпочитаете ремонтировать собственноручно, то эта статья, скорее всего, откроет для вас совсем немного нового. Сборка радиоуправляемой автомодели не особенно трудна, в частности, если представляешь, что и где должно стоять, и как работать.

Тем же новичкам, кто лишь приблизительно понимает, как устроен и большой автомобиль, и его уменьшенная копия, эта статья будет крайне полезна.

В первую очередь вам нужно определиться с приобретением шасси. Как было сказано в одной из наших статей, автомодели поставляются в комплектации RTR – полностью собранные и подготовленные для поездок и в KIT-наборах для конструирования (которые, в свою очередь, делятся на три вида, по профессиональному уровню).

Те, кто выбирают комплект RTR, не подумайте, что для вас сборка «закончилась» и вы можете смело кататься. Вовсе нет. Оптимально, вам нужно разобрать и снова собрать свою машинку! Дело в том, что заводская сборка часто бывает «неровная» - где-то недотянут болт, где-то нет фиксатора (Thread-Lock), возможно, неправильно сделан развал или не выставлены шестерни КПП. Ездить на непроверенной машинке – это риск сломать ее в первый же день. Кроме этого, разборка-сборка модели – это лучший способ изучить ее досконально. Поэтому, наберитесь терпения и внимательно прочтите настоящую статью, возможно, изложенная в ней информация вам пригодится.

Изучите инструкцию и комплектацию!

Внимательно прочтите инструкцию, прилагающуюся к вашей модели. Мы будем исходить из того, что перед нами KIT-набор, владельцы же RTR-модели просто сделают разборку (в обратном порядке), а затем сделают сборку. Убедитесь, что вам понятны все названия и термины. Проверьте комплектацию, все детали, имеющиеся в наличии, должны соответствовать спецификации.

Обратите вниманию на длину болтов и шурупов в их месте расположения. Их длины должно хватать для надежной фиксации. Помните, производитель не поставляет излишне длинных болтов и шурупов, как и слишком коротких. Если болт длиннее, чем вам требуется в месте крепления, значит от не отсюда! И где-то, в другом месте, его будет не хватать.

Не путайте левую и правую сторону, передние и задние узлы. Смотреть нужно по ходу машины, тогда все стороны и части будут соответствовать их правильной установке.

Для сборки лучше всего выделить просторный стол и настольную лампу для яркого местного освещения.

На стол лучше простелить светлую плотную ткань – на ней хорошо видны все мелкие детали. Кроме этого, рекомендуем припасти невысокую коробку с мелкими отделениями, в которую можно разложить мелкие детали. Оградите свое место сборки от внезапного вмешательства маленьких детей и животных.

Для работы вам понадобится набор инструмента:

Небольшие плоскогубцы.

Набор отверток с крестовыми и прямыми шлицами. Понадобятся отвертки маленького и среднего размера.

Бокорезы небольшого габарита. Плоскогубцы, бокорезы, пилочку, нож сможет заменить качественный мультитул.

Скальпель или специальный нож со сменными лезвиями.

Набор шестигранников.

Штангельциркуль.

Сборку модели следует производить согласно инструкции. Это не очень сложно, но свои тонкости имеются.

1.Детали с печатной платы следует откусывать бокорезами, после чего начистую дорабатывать место крепления скальпелем.

2.Болты и шурупы нужно затягивать без перенапряжения. Если у вас сложности с вкручиванием шурупа, смажьте его мылом (для этого заведите себе технический брусок).

3.Для предотвращения самооткручивания болтов и шурупов используйте Thread-Lock (клей-фиксатор). Как правило, в инструкции указано, где он наносится в обязательном порядке. Но, если вы чвствуете, что какой-то не указанный узел может раскрутиться, лучше его зафиксировать. Обычно все соединения болт-гайка фиксируют Thread-Lock.

4.Смазывайте шестерни, но разумно! Нельзя смазывать оголенные шестеренки, так как на них сразу же налипнет грязь.

5.Проверьте и выставьте при необходимости зазор в главной паре.

Чтобы проверить зазор между шестернями, проложите между ними листок бумаги и прокрутите шестерню (должны описать полный круг). Если на листке все зубья отпечатались, то зазор выставлен верно. Если есть пробелы, нужно шестерни немного поджать.

После сборки шасси (сбор модели – ходовой, двигателя, трансмиссии и т.д.) приступайте к установке аппаратуры. Отцентруйте сервомашинки. Для этого нужно выствить нейтральное положение триммеров и включить передатчик и приемник (с подключенными к нему сервомашинками руля). Сервомашинки сразу же примут центральное положение.

При монтаже приемника старайтесь установить его максимально далеко от аккумулятора, регулятора хода, силовых цепей. Выведите антенну также как можно дальше от возможных источников радиопомех.

Решив приобрести аккумулятор для бортового питания не промахнитесь с вольтажом, размерами, числом банок.

Приклеивая резину на диски, обязательно смойте заводской консервант! Вымойте резину с мылом и дайте просохнуть. Перед поклейкой резины нанесите на диски (в местах приклеивания) риски, например, крупной наждачкой.

Если у вас резина с направленностью, следите, чтобы она была поклеена в правильном ориентировании.

Приветствую!

В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.

Подробности под катом. Осторожно, много трафика.

Типы моделей

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения.
Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.
Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.
Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром.
Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.
Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины.
Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.
Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.
Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.
Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

• Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
• Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
• Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
• Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

Цены

Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

• RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
• Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:

До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта:

Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:

Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:

Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

• Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
• RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
• Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

• Багги 1:10 4wd электро
• Багги 1:8 4wd электро
• Багги 1:10 4wd нитро
• Багги 1:8 4wd нитро
• Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей.
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.
От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как начать?

Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.
В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»:

Игрушками сейчас интересуются не только дети. Многие взрослые приобретают точные копии авто известных марок либо подыскивают радиоуправляемые модели машинок. Сред предложенного ассортимента игрушечных магазинов не всегда можно встретить вариант, который полностью устроит клиента. В некоторых случаях гораздо лучше смастерить радиоуправляемую модель машинки самостоятельно, ваш ребенок оценит ваши усилия. Презент, собранный своими руками из подручных средств, намного ценнее яркой машинки, купленной в дорогом игрушечном магазине.

Можно сделать самостоятельно машинку на радиоуправлении, применяя наш последовательный алгоритм. Моделирование из одной готовой модели машинки в другую очень схоже с действиями мастеров в автомастерской.

Чтобы создать управляемую машинку своими руками, нужно иметь следующие элементы:

• Электромотор;
• Корпус маленького автомобиля;
• Прочное шасси;
• Съемные колеса;
• Комплект мини-отверток;
• Подробная инструкция к комплектующим.

Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:

• Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
• Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
• Вы решаете - сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.

После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:

• Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
• При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
• К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок - электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
• Нужно определиться с разновидностью управления - проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
• Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.

После того как все детали куплены можно приступать к сборке.

К шасси крепим моторчик и радиоблок. Монтируем антенну. Вместе с комплектующими деталями должна идти подробная инструкция по сборке всей машинки. Налаживаем работу мотора. После того как все будет исправно функционировать, зафиксируйте прочный корпус мини-машинки на шасси. Теперь можно декорировать созданную модель по своему усмотрению. Смастерим машинку с мощным моторчиком.

Многие найдут идею собрать машинку с моторчиком для своего ребенка весьма странной, поскольку на прилавках магазинов есть множество готовых вариантов. Но если вы стремитесь проявить индивидуальность и заработать авторитет в глазах своего ребенка, то можно взяться за сборку машинки с моторчиком, хоть сделать это непросто, зато результат оправдает все усилия.

Оптимальный вариант - заняться сборкой радиоуправляемой модели. Здесь потребуются определенные навыки и знания мелкой электротехники, ведь эта мини-машинка представляет собой достаточно сложный механизм, несмотря на компактные размеры. Необходимо приобрести все важные детали.

Начинаем изучать пульт управления. От правильной сборки напрямую зависит движение авто, способность преодоления препятствий, делать красивые маневры. Многие автомоделисты применяют трехканальный пульт пистолетного вида, собрать который можно самостоятельно.

Можно пойти по простому пути - обзавестись специальным конструктором, где в комплекте содержатся все необходимые детали, их подробные схемы и конечные рисунки готовых моделей.

Двигатели для будущих радиоуправляемых моделей могут быть электрическими либо внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания выпускают бензиновые либо калильные, функционирующие на составе из метанола, масла и нитрометана, специальной газоспиртовой смеси. Примерные объемы таких двигателей колеблются в пределах от 15 до 35 см3.

Примерный объем топливного бака у таких машин составляет 700 см3. Он обеспечивает двигателю бесперебойную работу в течение 45 минут. Многие бензиновые модели имеют задний привод, на них монтируется независимая подвеска.

Сегодня в продаже имеется множество разборных моделей, предназначенных для автомоделистов. Среди ведущих производителей мини-машинок стоит выделить АВС, Protech, FG Modelsport (Германия), HPI, HIMOTO (США). Их главной особенностью является схожесть мини-моделей с реальными прототипами. После окончания сборки по приложенной инструкции установите заряженный бортовой аккумулятор, батарейку в передатчик, залейте в бак небольшое количество бензина. Вы можете смело запускать своего железного коня в путь.

Моделировать автомобили по собственному желанию - это увлекательное хобби, особенно, когда результат превышает все ожидания. Для начала нужно приобрести стендовую модель Range Rover, из нее мы будем делать джип, свободно рассекающий по бездорожью. Еще нужно взять рабочую электронику от старого джипа, ее мы будем фиксировать во внедорожник.

Из медных труб паяльником мастерим мосты и дифференциалы. Его мы крепим к мощным колесам внедорожника. Нужно следить за тем, чтобы все соединения были прочно запаяны. Закрыли мы точащие дифференциалы крышечками от таблеток. Сверху покрываем все место стыка дифференциала обычной автоэмалью. Ставим мосты на раму и выполняем рулевые тяги. Рулевые тяги можно взять у старой разобранной машинки. После установки пластикового дна вырезаем там отверстие, необходимое для установки редуктора, карданных валов. В редукторе стоит двигатель от самолетика, также достаточно мощный. Модель двигается не рывками, а плавно, это самое главное условие для таких моделей. Делать редуктор достаточно сложно, но тут можно проявить всю свою смекалку. Редуктор плотно зафиксируем к днищу, крепим днище к раме. Теперь идет установка электроники, амортизаторов, аккумулятора. В конце идет покраска корпуса авто, установка основных узлов, фары и многое другое. Краску наносим в 4 слоя для обычного пластика. Автор нашел оригинальное фото машины и сделал ее мини-копию в игрушечном варианте. Чтобы модель не боялась влаги, электронику он покрыл специальным составом. Для придания эффекта старины шкурил наружную поверхность машины после покраски. Действия аккумулятора в такой модели хватает на 25 минут непрерывного катания.

Чтобы создать такую простую модель, нам потребуются следующий список мелких деталей:

• Микросхема для радиоуправляемой машины;
• Пульт управления;
• Элемент рулевого управления;
• Паяльник с припоем;
• Компактный электрический прибор;
• Аккумулятор с зарядным устройством.

Порядок действий при этом таков:

• Собираем нижнюю часть машины, то есть подвеску;
• С этой целью требуется прочная пластмассовая пластина, она будет основанием для этой модели;
• К ней крепится микросхема для радиоуправляемой машины, к ней припаяем проволоку, которая служит антенной;
• Припаиваем провода от электрического мотора;
• Провода аккумулятора фиксируем к правильным точкам микросхемы;
• Фиксируем колеса, взятые от простой детской машинки;
• Все детали можно закреплять, лишь бы не отвалились при использовании.

Крепим элементы рулевого управления, сделать это одним лишь клеем невозможно. Переднюю ось нужно замотать изолентой для более прочной фиксации. Крепим аккумулятор на микросхеме. Теперь машинка готова к испытаниям. Она обязательно должна функционировать. Управление такой машинки производится при помощи пульта. Следуя этой инструкции, можно легко сделать новую машинку на управлении. Если есть желание конструировать своими руками, то это руководство как никогда кстати. Сделанная своими руками игрушка радует гораздо больше, чем модель, купленная своими руками.

Чтобы собрать эту модель, нам потребуются следующие составляющие:

• Простая модель машинки любого производства;
• ВАЗОвские детали для открывания дверей, аккумулятор 12-вольтовый;
• Аппаратура для организации радиоуправления;
• Прочные аккумуляторы с зарядным устройствами;
• Радиатор;
• Электронно-измерительная аппаратура;
• Небольшой паяльник с припоем;
• Слесарные приспособления;
• Кусок резины для обеспечения усиления бампера.

Примерная схема сбора радиоуправляемой модели покащана на рисунке.

Переходим к чтению и сбору схемы, к увлекательному процессу созданию уникальной мини-машинки. Сначала выполняем сбор подвески. Берем ВАЗовские соединения и шестеренки для сбора редуктора. На шпильках и корпусе нужно нарезать резьбу, чтобы навесить шестеренки и соленоиды. Подсоединяем редуктор к питанию, проверяем, после чего фиксируем на машинке. Чтобы эффективно защитить систему от перегрева, устанавливаем радиатор. Пластину от него можно прочно зафиксировать при помощи обычных болтиков. Далее идет установка микросхем силового драйвера и радиоуправления. Полностью устанавливаем корпус авто. Наша мини-машинка готова к настоящим испытаниям.

У вас имеется машинка на радиоуправлении. Вы стремитесь сделать ее более маневренной, но не знаете, как это сделать?

Не перегружайте модель дополнительными системами и лишними мелкими деталями. Звуковые сигналы, светящиеся фары - это все удобства, они отлично смотрятся, но самостоятельный процесс сбора радиоуправляемой машинки и без этого имеет определенные сложности. Усложнение деталей может негативно сказаться на важных ходовых частях авто. Основной момент, на чем нужно заострить внимание, - это создание качественной подвески, обеспечение надежной передачи сигнала.

Для улучшения показателей маневренности и оптимизации скоростных параметров подойдет доводка системы во время тестовых заездов. Эти рекомендации помогут вникнуть в дело автомоделирования. Вы можете самостоятельно создать машинку, которая будет настоящей копией большой модели. Все детали у них будут схожими, только у вашего варианта все будет в мини-формате.

Обрадуйте сынишку - сделайте вместе с ним машинку на пульте управления

Можно начать с простого - собрать машинку-конструктор на пульте. Для начала нужно придумать проект: как будет выглядеть ваша машинка, как будет двигаться, просмотреть прочие детали. Чтобы начать незамедлительную сборку, нужно подготовить не только все важные составляющие компоненты будущего железного коня, но и необходимые приспособления. Чтобы начать увлекательное совместное занятие с сынулей, берем следующие вещи:

• Маленький моторчик, можно позаимствовать у старого вена либо бытового вентилятора;
• Прочную раму;
• Комплект мини-резины;
• Качественная подвеска для маленького шасси;
• 2 прочные оси для фиксации колес;
• Беспроводная антенна;
• Тонкие провода для соединений;
• Качественные батарейки для аккумулятора либо специальный бензин;
• Собранный приемник сигналов;
• Старый пульт управления, подойдет простой передатчик либо устаревший радиоблок.

Из приспособлений потребуются пассатижи, маленький паяльник, отвертки различного диаметра.

Порядок сборки

Во время процесса сборы может выясниться, что некоторые недостающие детали придется докупить либо позаимствовать у старых, поломанных машинок сынишки. Ведь он ими пожертвует ради крутой новинки, не правда ли?! Раму и кузов берем у старых образцов игрушек сына. Выбранный моторчик заранее тестируется на маневренность и работоспособность. Мощность движка не должна идти в разрез с весом машинки, ведь слабый мотор не потянет тяжеловесную конструкцию. Батарейки должны быть неиспользованными. Поэтапные действия при сборке таковы:

• Сначала собираем мини-раму;
• Затем фиксируем и регулируем исправный моторчик;
• Вводим батарейки либо компактный аккумулятор;
• Далее фиксируется антенна;
• Колеса монтируют так, чтобы они могли свободно поворачивать, крутясь вместе с осью. Если это условие не будет исполнено, машинка будет двигаться лишь вперед и назад.

Для будущего железного коня лучше взять резиновые шины, поскольку они лучше всего проявляют себя на открытом грунте. Если процесс сборки был достаточно легким, вы смогли разобраться во всех тонкостях первичного автомоделирования, то можно смастерить несколько образцов, можно еще один экземпляр подарить соседскому мальчишке. Они будут устраивать гонки по открытому грунту на улице.

Сборка новой уникальной машинки - увлекательный процесс, за которым могут провести не один вечер папа и сынишка. Чтобы превратить его в продуктивное дело, можно последовать следующим рекомендациям, их нужно учесть при сборке современной игрушки:

• Сделайте эскиз будущей модели, которую вы хотите собрать либо воспользуйтесь готовой инструкцией по сбору;
• Приобретите все качественные детали машинки;
• Дополнительные детали можно взять у старых машинок либо приобрести новые;
• Перед установкой тщательно протестируйте выбранный моторчик, это сердце машинки;
• Не экономьте на батарейках для новой модели, пусть они будут новыми и неиспользованными;
• Прочно фиксируйте все детали, согласно их последовательности;
• Изучите схемы создания аналогичных машинок заранее, чтобы облегчить процесс сборки;
• Выберите готовую модель либо придумайте что-то свое, уникальное.

Следуя этим рекомендациям, вы со своим чадом легко смастерите выбранную модель машинки. Можно мастерить и коллекционировать точные копии оригинальных авто, когда вы достигнете определенного уровня мастерства. Собирать вместе машинку в семейном кругу, - вот наилучший способ эффективной организации досуга для себя и своего ребенка.

Машинка, собранная своими руками, будет ценным презентом для своих детей, ведь в нее вложены настоящие отцовские чувства. В собранном виде модель будет ездить в выбранном направлении и легко маневрировать. Вы сможете научиться делать простой вариант машинки, следуя рекомендациям из предложенного видео. Начните свой путь в мире автомоделирования!