Mootori vaikne töö on mugava sõidu lahutamatu osa. Eriti kui teid ootab pikk teekond. Siis võib häälekas mootor hakata närvidele käima ja tähelepanu teelt kõrvale juhtida. Loomulikult on enamasti selleks heliisolatsioon. Kui aga seade hakkab järsku kordades valjemini tööle, on põhjust mõelda, kas pole probleeme. Vaatame, millised põhjused sellel võivad olla.
Mootor kinnitatakse kere külge spetsiaalsete "patjade" abil. Need on kinnitused, mille puksid on ümbritsetud kummiga. Seda konstruktsiooni seletatakse vajadusega summutada kehale ülekantavat vibratsiooni. Muide, vähesed teavad, kuid see mõjutab ka mürataset.
Nagu iga materjal, kulub ka kumm. Aja jooksul võib see kuivada, muutuda kõvaks ja isegi praguneda. Loomulikult ei tule see selles olekus enam hakkama talle määratud funktsiooniga ega neela vibratsiooni. Seega, kui märkate, et lisaks mürale esineb ka kerget vibratsiooni, tuleks mootori oleku kontrollimist alustada selle süsteemi elemendiga.
Mootori peamine heliallikas on gaasijaotusmehhanism. Ja kõige valjemad koputavad klapid. Teema põhjalikumaks mõistmiseks tasub kõigepealt kõik mootorid jagada hüdrotõstukiga varustatud mootoriteks ja nendeks, millel seda elementi pole.
Esimesel juhul tuleb heli just kompensaatoritest. Kui reguleerivad komponendid on väga kulunud või kui te pole parimat õli täitnud, siis need koputavad. Sellise konstruktsiooniga mootorite puhul sõltub palju töövedeliku kvaliteedist.
Teisel juhul kostab koputus reeglina ainult külmal mootoril. Kui märkate, et soojenedes ei kao heli kuhugi, siis tuleb klapivahesid reguleerida.
Teine võimalus võib olla vigane väljalaskesüsteem. Tavapäraselt võib selle mehhanismi tekitatava müra jagada säutsuks ja mürinaks. Kui omavolilised autohääled meenutavad pigem sirinat, siis tuleks probleemi otsida väljalasketoru või väljalaskekollektori ühenduskohtadest. On suur võimalus, et see on põlenud tihend.
Kuid mürin tekib siis, kui summuti, katalüsaator või mõni muu üsna tõsine rike läbi põleb. Sel juhul saab toru keevitada või täielikult uuega asendada.
Fotod Interneti-allikatest
Suurendab oluliselt mugavust sõiduki kasutamise ajal, olenemata sõiduki klassist ja tüübist. Kahjuks on ka autotootjad sellest väga teadlikud. Seetõttu pööratakse akustilisele mugavusele suuremat tähelepanu ainult "tipp" segmendi premium-mudelite puhul.
Loomulikult on soodsate ja keskklassi autode omanikud sunnitud ise otsima lahendusi mootorimüra vähendamiseks, rattakoobaste heliisolatsiooni parandamiseks jne. Selles artiklis räägime sellest, kuidas mootoriruum on heliisolatsiooniga ja milliseid tulemusi peaksite ootama.
Lugege sellest artiklist
Nagu juba mainitud, ei piisa soodsate autode ja keskklassi esindajate puhul regulaarsest kaitsest kõrvalise müra salongi tungimise eest sageli. Praktikas kuuleb sellise auto omanik sõites, eriti suurel kiirusel, selgelt teepinnal iseloomulikku rehvide "kahinat". Selgelt on kuulda ka väikeste kivide löögid rattakoobaste jms piirkonnas.
Veelgi enam, kui autot juhitakse linnas madalal kiirusel, ei ole ülalkirjeldatud mürad eriti häirivad. ICE kohta seda aga öelda ei saa. Reeglina on paljude autode salongi kõrval selgelt eristatav ka suurtel pööretel töötava mootori hääl ning see heli pole sageli just kõige meeldivam ja tekitab akustilist ebamugavust.
Seega on sellise müra vähendamiseks vajalik mootoriruumi täiendav isolatsioon. Seda toimingut saab läbi viia nii kompleksina, st osana auto täielikust heliisolatsioonist, kui ka eraldi. Peamine ülesanne on sobivate müra- ja vibkvaliteetne paigaldamine mootorikilbi piirkonda. Tänu sellele on võimalik auto mootori müra vähendada või ära jätta.
Sel juhul on nende materjalide rakendamisel vaja järgida teatud tehnoloogiat. Reeglina kasutatakse kahte peamist materjali: vibratsioonisummutit ja müraisolatsiooni. Need materjalid on paigaldatud mootoriruumi ja sõitjateruumi vahelisele vaheseinale. Mõnel juhul on ka kapoti sisepind isoleeritud. Lisame, et tänapäeval praktiseeritakse ka isolatsiooni paigaldamist, mis samuti vähendab üldist mürataset.
Millist materjali valida mootori heliisolatsiooniks, auto ettevalmistamiseks heliisolatsiooniks
Esiteks sõltub lõpptulemus otseselt valitud materjali kvaliteedist. Samuti on oluline läbi mõelda, millisel autol on vaja tarbetust mürast (või) vabaneda. Näiteks kui autol on diiselmootor, mis ise on mürarikkam ja vibratsioonirikkam, peate lisaks diiselmootori müra vähendamisele teadma ka selle töö iseärasusi. sellisest üksusest.
Samuti peaksite tähelepanu pöörama sellele, kuidas mootoriruum on konkreetsel sõidukil rakendatud, mis seisukorras on mootor ja selle süsteemid. Praktikas põhinevad paljud isolatsioonimaterjalid vahtkummikihil, mis mootoriõli, kütuse vms sattumisel hävib.
Arvestades seda funktsiooni, on mootoriruumi mootoripoolsest küljest isoleerimiseks vaja materjale, mis on vastupidavad äärmuslikele temperatuuridele ja tehnilistele vedelikele. Samal ajal tuleb mõista, et materjali deklareeritud omadused ei vasta alati täielikult tegelikkusele.
Sel põhjusel soovitavad heliisolatsioonieksperdid kanda mastiksit, vedelaid kruusavastaseid või muid sarnaseid ühendeid otse heliisolatsioonikihi pinnale. Samuti on enne materjalide pealekandmist vaja kõrvaldada kõik probleemid mootori ja lisaseadmetega.
Seejärel kontrollitakse mootoriruumi, et tuvastada pragusid, suurenenud lünki jne. Selliste kohtade leidmisel asetatakse teatud kohtadesse pistikud, ka kapuuts paljastatakse hoolikalt, et saavutada võimalikult tihe istuvus.
Mis puutub materjalidesse, siis kõik sõltub ostja rahalistest võimalustest. Samas ei ole soovitatav eelistada tundmatute tootjate odavaimaid lahendusi. Praktikas on StP, Butyplast, Izolon Auto, SPLEN, Sylomer materjalid end hästi tõestanud.
Heliisolatsiooni rakendamine
Pärast vajalike materjalide ettevalmistamist ja sisepõlemismootori võimalike probleemide kõrvaldamist võite jätkata mootoriruumi heliisolatsiooni paigaldamisega. Alustuseks peaksite kandma kapoti sisemusse helikindlat materjali. See kehaelement on lihtne, juurdepääs sellele pole keeruline.
Kapoti “summutamiseks” piisab, kui kleepida sisemusse heliisolatsioonimaterjali leht. Kapoti jäigastite vahele asetatakse reeglina heliisolatsioon.
Kui kapoti seade ei sisalda selliseid ribisid, võib heliisolatsiooniplekk aja jooksul maha kooruda. Probleemi lahendamiseks võite kasutada kergeid materjale või täiendavalt kinnitada leht, tehes sellesse augud ja seejärel kinnitades selle mööda soojusisolatsiooni tavalisi auke (kubu isolatsioon).
Muide, juhul, kui on, tuleb arvestada, et kahest materjalist "võileib" ei tule välja, kapuuts sulgub normaalselt, kapoti ja selle all olevate elementide vahel on suletud ruumis vaba ruumi. asend jne.
Mootorikilbi summuti puhul on protseduur sarnane kapoti summutiga. Enne vibratsiooni- ja müraisolatsiooni paigaldamist tuleb liimitavad pinnad puhastada, seejärel liimida isoleermaterjal ja võimalusel rullida lahti (näiteks spetsiaalse rullrulli abil).
Mis on tulemus
Tehtud töö tulemuseks on mootoriruumi vaheseina ja kapoti heliisolatsioon, mis keskmise kiiruse (umbes 3,5-4 tuhat) saavutamisel võib salongis töötava mootori müra oluliselt vähendada või isegi sellest vabaneda. rpm), mille juures autot tavaliselt kõige sagedamini kasutatakse. Samuti on paslik rääkida teatud vibratsioonitaseme langusest.
Tuleb aga mõista, et mootori- ja/või juhipoolse mootorikilbi osaline heliisolatsioon ei kõrvalda rattakoobaste müra. Teisisõnu, parima akustilise mugavuse saavutamiseks on vaja mitte ainult mootorikilpi ja esirattakoopad isoleerida, vaid ka uksed, põrand, katus jne.
Kui me räägime mootoriruumist, siis tuleb märkida, et heliisolatsiooni rakendamisel tuleb arvestada asjaoluga, et mootor või kapoti all olevad üksikud elemendid võivad halvemini jahtuda. Teisisõnu ei saa sõna otseses mõttes kõiki pragusid valimatult blokeerida, kuna võib tekkida vajadus jätta ruumi õhuvoolule. Samuti peaksite kontrollima jahutussüsteemi, mis peab olema täiesti töökorras.
Lõpetuseks märgime veel kord, et müra suurenemine mootori töötamise ajal ei ole alati seotud halva heliisolatsiooniga. Mootor võib müra tekitada mitmel muul põhjusel: vale töö, mootoriruumis olevate laagrite ja ajamite või ventiilide müra jne.
Selgub, et kõige vaiksemaks tööks koormuse all ja XX juures peab toiteplokk olema korras, kõik süsteemid ja komponendid peavad töötama tavarežiimis. Ainult sel juhul, pärast osalise müra isolatsiooni teostamist, tuleks arvestada mootori müra märgatava vähenemisega.
Loe ka
Mis on mootorikinnitused (padjad), mida need mõjutavad. Millised sümptomid ja märgid näitavad, et mootori kinnitus on rebenenud. Tugidiagnostika, näpunäited.
Auto ja muude seadmete töötamise ajal märgivad omanikud sageli, et mootor on hakanud valjult tööle. Reeglina väljendub mootori valju töötamine sagedamini külmas, harvemini on müra suurenemine märgatav soojas.
Samal ajal hakkavad paljud autoomanikud muretsema, kas selline nähtus on norm või kas mootoriga on tekkinud probleeme. Selles artiklis räägime sellest, miks mootor valjult töötab ja millistel juhtudel on elektrijaama mürarikas töö märk rikkest.
Lugege sellest artiklist
Sisepõlemismootori mürarikas ja vali töö: põhjused
Alustuseks võivad isegi uued ja täielikult hooldatavad mootorid olla mürarikkad. Sagedamini töötab mootor valjult "külmalt". Samal ajal ei tohiks sellist tööd segi ajada välimusega.
Teisisõnu, kui mootoris on kuulda iseloomulikku metallilist helinat või summutatud lööke, tähendab see, et mootor põrises. Pole raske arvata, et see on võimalus viivitamatuks diagnoosimiseks.
Kui räägime üldisest mürataseme tõusust, kui jõuallikas töötab külma ja/või kuumaga valjult, võib see juhtuda mitmel põhjusel.
- Kõigepealt tuleks alustada külma mootori mürarohkest tööst. Nagu teate, tõstab sissepritsemootorite ECU tühikäigukiirust kuni teatud soojenemiseni, et saavutada külma sisepõlemismootori stabiilne töö, tagada osade määrimine viskoosse külma õliga ja katalüsaatori kiire soojendamine, et vähendada heitgaaside hulka. mürgisus.
Loomulikult suurendatakse mootori vahesid enne soojendamist veidi ja suurendatakse kiirust XX, mis põhjustab mootori valju tööd. Näiteks alumiiniumkolvi ja malmist silindri seina vaheline kliirens tähendab, et kolvi liikumisel BDC-st TDC-sse suureneb löökkoormus veidi.
Samuti seostatakse sageli mürataseme tõusu külma mootori töötamise ajal. Isegi suhteliselt väikese läbisõiduga (50–80 tuhat km) mootoritel on esimestel sekunditel pärast käivitamist kuulda. Tavaliselt on põhjuseks see, et õlipump ei suuda külmas ICEs kiiresti paksu õli HA kanalitesse pumbata.
Igal juhul langetab juhtseade pärast mootori soojenemist automaatselt kiirust, õli vedeldub, kõik vahed normaliseeruvad ja jõuallikas hakkab ilma tarbetu mürata tööle. Selgeks saab, et selline müra suurenemine ja mootori valju töötamine külmaga ei ole rike. Oluline on mõista, et kui mootor on ka pärast soojenemist mürarikas, tuleb mootorit kontrollida.
Niisiis märgivad eksperdid põhjuste loendis, mis põhjustavad sisepõlemismootori töö ajal suurenenud müra:
- halva kvaliteediga kütus või mootoriõli;
- talitlushäired;
- Probleemid ;
- talitlushäired;
- talitlushäired;
- talitlushäired (karburaator, pihusti);
- elektrilised talitlushäired või;
Nagu näete, on nimekiri üsna ulatuslik, samas peate võimalikult kiiresti välja selgitama, miks mootor valjult töötab, müra suurenemise põhjused jne. Mõnel juhul võib probleemi ignoreerimine põhjustada tõsiseid mootoririkkeid ja kulukaid remonditöid.
- Nii et lähme. Esiteks viib mootori määrimistaseme langus selleni, et osad ei saa piisavalt määrimist ja mootor hakkab kuluma. Samuti ei pruugi õli viskoossuse poolest mootorile sobida, olles liiga paks või lahja. See tähendab, et isegi kui tase on normaalne, kogevad hõõrdumispaarid endiselt suuri koormusi, mis väljenduvad mürarikka töö vormis.
- Mootori kütuse- ja õhuvarustussüsteemide talitlushäired põhjustavad sageli selle, et mootorisse satub liiga palju või vastupidi liiga vähe kütust/õhku. Ühel või teisel viisil viib see asjaolu, et kütuse-õhu segu optimaalne koostis on rikutud.
Selliseid probleeme põhjustavad toitesüsteemi õhutamine, lekkivad düüsid, valed seadistused või karburaatori ummistumine, sisselaskeõhu leke, õhufiltri saastumine jne. On selge, et mootor
"Vale" segu mitte ainult ei kaota jõudu ja on ebastabiilne, vaid mootor võib olla ka üsna vali.
- ECM-i rikked ja elektririkked põhjustavad ka mootori ebastabiilset tööd, segu moodustumise häireid, tõrkeid süütesüsteemis, jahutussüsteemis, mootori toiteallikas jne.
Reeglina võivad ECM-i andurite rikked, kontaktide ja juhtmeklemmide oksüdatsioon, juhtivate elektromehaaniliste seadmete rikked ja muud sedalaadi rikked põhjustada asjaolu, et kütuse-õhu segu koostis on häiritud, kütuselaeng ei sütti. silindrites () kuumeneb sisepõlemismootor üle jne.
Ühel või teisel viisil põhjustavad ülaltoodud rikked ja rikked sageli mootori valju tööd nii külmal kui ka pärast soojenemist. Algstaadiumis viiakse see läbi kontrollimise osana, mille järel teostab autoelektrik täiendavalt kriitiliste elementide ja sõlmede eraldi kontrolli.
Eelnevat silmas pidades saab selgeks, et kütuse ja õli kvaliteet mõjutab mootori tööd ja müra sellise töö käigus üsna palju. Samuti peavad kõik süsteemid olema töökorras ja normaalselt töötama.
Samas peaks omanik ise põhjuse täpsemaks väljaselgitamiseks arvestama, millal ja miks mootor häält tegema hakkas, mis eelnes mootori valju tööle hakkamisele jne. Juhtub, et pärast sisepõlemismootori remonti võib müraallikaks saada mõni valesti paigaldatud või defektidega (kuju katki, tasakaalutus jne) varuosa.
Lõpuks märgime, et mootor töötab valjult isegi siis, kui tihend põleb läbi või kinnitusdetailid nõrgenevad. Teine müra põhjus ei pruugi olla sisepõlemismootor ise, vaid (roolivõimendi pump, kliimaseadme kompressor, generaator jne). Peaasi, et kõrvaliste löökide, müra, vibratsiooni või mootori üldmahu suurenemise korral võtaks kiiresti kasutusele vajalikud meetmed põhjuse väljaselgitamiseks ja võimalike rikete kõrvaldamiseks.
Loe ka
Miks külm mootor võib koputada: mitmesugused talitlushäired. Toiteploki koputuse olemuse analüüs: kõlav, metalliline, summutatud jne.
Milliseid vigu teevad autojuhid õli vahetamisel
Mootoriõli iga-aastase valimise ja vahetamise küsimus on kasvanud tohutu hulga legendidega. Me unustame sageli, mida võid soovitatav on täita oma auto "süda", toetudes paljulubavale reklaamile ja garaažis naabri "asjatundjale" maailmavaatele.
Kuid katsed masinaga ei lõpe alati edukalt. See pole haruldane mootor vajab remonti mitte loomuliku kulumise tõttu, vaid seetõttu, et autojuht soovis oma tööd “parandada”.
Kõik õlid ei ole võrdsed
Kogu info just teie autole sobiva mootoriõli kohta leiate hooldusjuhendist. Kui teil seda pole, on parem minna ettevõtte teenindusse ja hankida sealt usaldusväärset teavet. Võite kasutada ka viitekatalooge.
Iga võid on teatud lisaaine pakett, ja nagu peabki, mõeldud erinevatele mootoritele ja auto töötingimustele. Vale lisandite komplekt võib põhjustada:
- esiteks kütusekulu suurenemine,
- teiseks võimsust vähendades
- kolmandaks mootori kulumise suurenemine.
Sellepärast valides võid, on oluline keskenduda mitte teatud kaubamärgi reklaamimisele, vaid määrdevee enda omadustele - autokontserni õli lubamisele mootorisse (ladina tähtede ja numbrite komplekt). Proovin mootorit paremini tööle valades kallim õli, pole mõtet.
Juhtub, et autokontsern lubab konkreetsesse mootorisse lisada kuni mitu 10 s õli, mis erinevad viskoossusklassis. Sel juhul on oluline arvestada töötingimustega. Näiteks luba VW 501.01 lubab täita õlisid vahemikus 5W-30 kuni 20W-50. 1. variant sobib rohkem jaheda aastaaja jaoks, 2. variant sobib suveks. Sel juhul pole sel juhul suurt vahet, kas kasutada sünteetilist, poolsünteetilist või mineraalvett.
Ohtlikud lisandid
Kui on 1. märgid, et mootor töötab mitte nagu tavaliselt - troit, kadunud jõud jne, ärge kiirustage väidetavalt elupäästvaid lisandeid täitma. Kemikaalide lisamine võib tegelikult parandada õli teatud omadusi, aga ka halvendada teisi. Sel juhul mõjutab negatiivne mõju mootori tööd tõrgeteta, kuid mootor käivitub tööd parem on ebaselge.
kõrge kvaliteet võid on tasakaal lisaaine pakett, ja lisades kompositsioonile keemilisi preparaate, rikute selle tasakaalu. Lõpuks võid kaotab mõned oma põhiparameetrid. Halvimal juhul võib tekkida mootori määrimissüsteemi ummistus. Sellise pseudoabi tekitatud kahju võib mõnikord suurendada kapitaalremondi kulusid.
Renault Dusteri õlivahetus ja mootorimüra mõõtmine. 1,6 4x4
On maailmavaade, et pärast õlivahetust mootor töötab vaiksemalt. Greshenil endal olid sellised tunded. Otsustati kontrollida.
Mis Mootor Või Parim "Aus proovisõit"
Selles osas räägime sellest, milline mootor võid tuleks teie lehele üles laadida mootor kui seda on vaja muuta.
Lisaainetel on aga selgelt negatiivne mõju mootor piisavalt haruldane. Põhimõtteliselt on nende mõju täiesti võrdne nulliga. Sulle võib tunduda, et mootor töötab vaiksemalt ja auto kiirendab kiiremini, kuid tegelikult on see vaid enesehüpnoos.
Milline võid täidis: sünteetiline või mineraalne
Paljud tootjad väidavad, et sünteetilisi ja poolsünteetilisi õlisid saab vahetada harvemini kui mineraalõlisid. Samal ajal viidatakse sageli sellele, et mineraal võid teenindab maksimaalselt 10 tuhat km ja sünteetika vajab 20 tuhande km jaoks ainult ühte asendust.
See jätab mulje, et veel kallim sünteetiline võid on kasulikum osta, kuna kulu tasub end ära harvaesineva määrdeainevahetuse tõttu. See pole aga päris tõsi. Tegelikult määrab mootoriõli vahetamise perioodi sõiduki tootja. Näiteks uutel autodel võib Longlife klassi sünteetilist õli kasutades ette näha suurenenud läbisõit. Määratud võid tõepoolest stabiilsem kui mineraal, nimelt: sellel võib olla parem voolavus, see on vastupidav oksüdatsioonile, erineb korrosioonikindluse ja suurepäraste määrdeomaduste poolest. Kuid kui tootja ei ole märkinud, et see jõuallikas on kohaldatav võid Pikk kasutusiga, ärge täitke mootorit selle vedelikuga, püüdes pikendada vahetusintervalli.
Paljud Euroopa autotootjad, viidates sellele, et õli tuleb vahetada iga 20 tuhande km järel, teevad SRÜ riikide teedel töötamiseks spetsiaalse muudatuse ja soovitavad seda intervalli poole võrra vähendada. See tähendab, et kui arvestada majandusliku kasu küsimust, on eelistatav osta poolsünteetilisi ja mineraalõlisid: need teenivad sama palju, kuid maksavad 1,5–2 korda odavamalt. Mis puudutab odavaid õlifiltreid, siis siin ei tasu kokku hoida. Fakt on see, et "hiina" filter võib "mureneda" ja silindri seintel hõõruda.
Kas ma pean õli vahetamisel mootorit loputama
Mootori loputamine 9 juhul 10-st pole vajalik! Veelgi enam, seda selgitust kinnitavad leinajuhid ise, kes soovitavad tungivalt seda protseduuri enne õli vahetamist.
Esimene tõsiasi, mida tankla töötaja tõestada üritab ja millesse peaaegu iga autojuht usub, on see, et kahte erinevat tüüpi õlide segu toob kaasa kapitaalremondi.
Fakt kaks: ühendage vana täielikult võid võimatu.
Kolmas fakt: see tuleneb loogiliselt kahest esimesest – enne õlivahetust tuleb mootor läbi loputada.
Kuid lõppude lõpuks pole loputamine midagi muud kui pesuainelisanditega õli valamine. See võid tühjendada on täiesti võimatu (vt teist fakti), mis tähendab, et pesuõli jäägid segunevad värske määrdevedelikuga ja esimese fakti järgi tuleb peagi kapitaalremont. Kuid te kõik teate, et seda ei juhtu, ja mootor töötab korralikult edasi.
Loputada pole mõtet ja see on lihtsalt tanklatöötajate järjekordne nipp lisatulu saamiseks. Enamik tänapäevaseid õlisid segunevad omavahel hästi, kui arvestada 80-90% uut kuni 10-20% vana. Ainus juhtum, kui loputamine tõesti ei sega, on siis, kui see sisse satub mootor võõras vedelik. Kuid isegi siis tehakse protseduur tavalise õliga, mis pärast paaritunnist töötamist tühjendatakse.
Järelsõnaks: ärge uskuge paljulubavat reklaami, lisage autotootja soovitatud õli!
