البته که نه. Opel Vectra B محبوب و مورد احترام همه با موتور تریلیون.

الکسی و بازدیدکنندگان، روز همگی بخیر! این دیمیتری است دوباره و دوباره در مورد آزمایش های خود با حلال گزارش می دهم.

داستان تازه ترین است، من این آخر هفته (1396/09/23 - 2017/09/24) انجام دادم.

از آنجایی که من وبلاگ خود را حفظ نمی کنم، ما به این امر کمک خواهیم کرد!)) سعی می کنم موضع خنثی را حفظ کنم، نه طرفداران یا مخالفان حلال در ماشین. و خود مردم نتیجه خواهند گرفت که آیا به آن نیاز دارند یا نه.

همونطور که قبلا نوشتم، هم کربن زدایی رو طبق دستور الکسی انجام دادم (با مقداری اضافاتم) با حلال و هم مقدار کمی حلال داخل مخزن گاز ریختم.

هر دو قسمت در بالا توضیح داده شده است. حرکت کن یاداوری کنم که من مزدا cx-7 بنزینی 2.3 توربو 2011 به بعد دارم. ، چیپ تیونینگ 270 اسب بخار ، ماشین کشته نمی شود ، نیازی فوری به تمیز کردن فوری چیزی نیست ، ماشین را دنبال می کنم ، سپس خودم این کار را کمی بیشتر از حد لازم انجام می دهم ، دوست دارم ماشین های آراسته رانندگی کنم ، اما من همچنین بدش نمی آید که در محدوده معقول آزمایش کنید.

بنابراین ریختن 1.5 لیتر حلال در 40 لیتر سوخت کمی به نظرم رسید. ادامه دادم.))) همسرم که فهمید، در دلش گفت: "کی او را تمام می کنی و آرام می شوی")) دوست داشتنی گفت.

او به آزمایشات من اعتماد دارد ...

کلا اینبار 8 لیتر حلال ریختم تو یه باک تقریبا خالی (بنزین 70 کیلومتر موند - با مصرف من حدود 8 لیتر شد)!

و البته برای کاهش خطر انفجار (به یاد داشته باشید که عدد اکتان حلال حدود 70 واحد است و در محفظه ها کاملاً نمی سوزد) ماشین را رانندگی نکردم اما آن را رها کردم تا در حالت بیکار کار کند. .

معنای این عملیات فقط این بود که حلال به طور کامل نسوزد و با داشتن خواص حلال برای لاک ها و رزین ها، نه تنها خط سوخت، بلکه اگزوز را نیز تمیز می کند و پس از محفظه های احتراق به آن می رسد.

موتور را تا فرسودگی یا بهتر است بگوییم تا زمانی که همه چیز تمام شد رها کرد ... در باک ... ماشین 7.5 (هفت و نیم) ساعت در حال حرکت بود.

در نتیجه خسته شدم. در کل نصف شب نتونستم طاقت بیارم و موتور رو خاموش کردم، 30 کیلومتر هنوز سوخت داخل باک بود (مشکوکم یک حلال مونده بود).

حالا که تمام این مدت با ماشین می گذشت. در طول دوره ALL کارکرد موتور، دود سفید با بوی مشخص منتشر شد. نه به سفیدی (در حال حاضر شفاف تر) مانند اولین کربن زدایی، بلکه ضخیم است.

امیدوار بودم دوده زیادی از خنثی کننده خارج شود اما یا خنثی کننده تمیز است یا با دوده کار نمی کند)) دوده بیرون آمد (لوله ها را پاک کرد تا تمیز شدند و دوباره دود کردند) اما باز هم نه چندان

اما چیزی که زیاد بیرون آمد، آب است!!! از یک لوله کمی کمتر، از دیگری بیشتر، اما در کل 200 گرم (دویست) در آمد.

من خیلی دیر فکر کردم که یک فنجان اندازه گیری را جایگزین کنم. در اصل، روی حلال باقی مانده هم در خط سوخت و هم در باقی مانده های موجود در باک، خودرو حق نداشت استارت بزند.

10 لیتر آماده شده را از یک قوطی بنزین ریختم و استارت را چرخاندم. طبق معمول راه اندازی شد، استارت بیشتر از حد معمول نمی چرخید، ماشین ترویلوس نبود، دور در دقیقه مثل همیشه، 650-700 در دقیقه.

به طور کلی، همه چیز مثل همیشه است، تنها چیزی که آزمایش را به یاد می آورد، بو بود. من 80 کیلومتر با این قوطی رانندگی کردم تا سوخت بگیرم و یک باک پر کردم. ماشین کمی بدتر از حد معمول رانندگی کرد - ترویلوس نبود، اما نسوخت.

مصرف نیم لیتر بیشتر. نصف دیگر باک را با بنزین رانندگی کردم و ماشین همه چیز را کسل کرد. من این کار را نکردم. بله، حتی روی موتور، یادم آمد. همانطور که به نظرم رسید صدای کار کمی بلندتر شد. من آن را با یک صدا سنج اندازه گرفتم - "معلوم شد"، به طور متوسط ​​84 دسی بل در دقیقه روی اینترکولر مانند قبل از آزمایش، خوب، 83 بود، که یک تفاوت کوچک بود.

اما هنوز یک رسوب وجود داشت، من واقعاً به این همه برنامه های آیفون اعتقاد ندارم.

در گوش من = هنوز هم دیلیفیت زیاد شده است.

و دیروز بعد از کل مسافت پیموده شده بعد از ریختن و کار کردن حلال 350 کیلومتر (مسابقه معمول من در پیست + سه روز در شهر) حداقل ماشین شروع به رانندگی کرد.

همانطور که انتظار می رفت می افتد. بله، یک چیز دیگر: در تمام این 350 کیلومتر، دود لوله های اگزوز همچنان سفید بود.

موتور ساکت تر نشد. ولی! اولاً دود دوباره شفاف است، تقریباً بو نمی دهد، از دودکش آب نمی آید (کمی تراکم شبانه که طبیعی است) و دوم اینکه آن را همانطور که باید می گیرد.

در دورهای بالا به نظر می رسد بهتر می شود.

فکر می کنم این توربین بود که اگزوز را از منیفولد می گرفت.

در اینجا چنین اثر غیرمنتظره ای وجود دارد (ایده این بود که کلکتور تمیز شود، نه توربین). من همچنان می روم و گوش می دهم.

دوستان اگه این سوال براتون جالبه من به آزمایشاتم ادامه میدم. همچنین، اگر می‌پرسید که بعد از ریختن مقدار زیادی حلال در باک، در مورد این موضوع و رفتار خودرو چه اتفاقی می‌افتد، لطفاً علامت‌های خود را بگذارید (لایک) تا متوجه شوم که موضوع مورد تقاضا است. . با تشکر از همه شما برای صبر شما ... زیرا تعداد زیادی نامه وجود دارد)) P.S. مانند یک انگشت شست است))) "یک پاسخ جدید باقی مانده است

یک سلام بزرگ به الکسی و همه بازدیدکنندگان!

دوستان گزارش میدم: من دو تا باک (حدود 1000 کیلومتر) در سیکل مخلوط به مدت 1.5 لیتر الکل ایزوپروپیل (99.7 درصد خلوص) به 60 لیتر بنزین 95 اضافه کردم، بعد از اینکه خط سوخت را با یک حلال 8 لیتری تمیز کردم. حلال برای 8 لیتر بنزین در باک.

ماشین با الکل راحت تر کار می کرد. الان باک پر بنزین 95 بدون الکل و حلال. هیچ شکایتی از عملکرد واحدها وجود ندارد.

شخصاً، نتیجه گیری من در مورد واکنش دستگاه به روش های قبلی که در بالا توضیح داده شد، بسیار مؤثر به نظر می رسد که این ریختن مستقیم حلال در چاه های شمع (و بیشتر به داخل محفظه های احتراق) بدون هیچ گونه ناخالصی است. در مورد خطرناک ترین شستشوی سیستم سوخت صرفاً روی یک حلال (8 لیتر) - همانطور که در بالا توضیح دادم به این نتیجه رسیدم که با همان اثر می توان خطرات انفجار و موارد دیگر را به این ترتیب کاهش داد: مقدار کمی حلال را در باک بنزین نریزید (1.5 لیتر در هر 60 لیتر بنزین بی تاثیر است) و مقدار زیادی حلال نریزید (8 لیتر حلال در هر 8 لیتر بنزین همچنان خطر دارد) اما این کار را انجام دهید. (باز هم تأثیر بدتر نخواهد بود و خطرات کمتری برای اتومبیل شما وجود دارد): 8 لیتر حلال + 1.5 لیتر الکل ایزوپروپیل را در یک مخزن تقریبا خالی بریزید (می توانید آن را در یک فروشگاه فنی رادیویی در مسکو خریداری کنید. 500 روبل در هر لیتر در Chip and Dip) و 95 بنزین را به یک باک پر اضافه کنید (اگر چنین بنزینی طبق دستورالعمل، اگر 92 به معنای ریختن 92 است). و می توانید طبق معمول بروید. اگر الکل را به حلال اضافه نکنید، شخصاً توصیه می‌کنم ماشین را رانندگی نکنید، بلکه حلال را در دور آرام توسعه دهید، و فقط به این دلیل که عدد اکتان حلال 70 است و هنگام باز کردن دریچه گاز خطرات بیشتری وجود دارد. 50٪ با بار، برای گرفتن انفجار. الکل 99.7 درصد با اکتان تقریباً 150 خود حلال را متعادل می کند و پس سوزی را افزایش می دهد که باعث کاهش مقدار "آوار" وارد شده به منیفولد اگزوز و کاهش "سرباره" مبدل کاتالیزوری می شود. در عین حال، نباید از افزایش دما در لامبدا ترسید. به طور کلی ، ما به یک فرمول پیش پا افتاده می رسیم: هر چه سوخت تمیزتر باشد ، اگزوز تمیزتر باشد ، همه مجموعه های ورودی و اگزوز بهتر کار کنند ، تعمیر و نگهداری خودرو ارزان تر است))) با تشکر از الکسی برای حلال !!! و از همه شما برای بازخورد شما متشکرم!

6 اکتبر 2017

اطلاعات در مورد تمیز کردن موتور از رسوبات کربن (در غیر این صورت - دک کردن) برای آن دسته از رانندگانی که به طور مداوم یک خودرو را برای مدت طولانی کار می کنند و سعی می کنند آن را به تنهایی حفظ کنند مفید خواهد بود. این روش، بلکه یک ماهیت پیشگیرانه است، اگرچه در برخی موارد به شما امکان می دهد واحد نیرو را زنده کنید و مسافت پیموده شده را تا تعمیر اساسی 5-20 هزار کیلومتر افزایش دهید. چگونه کربن زدایی موتور خود را انجام دهید و از چه وسایلی برای این کار استفاده می شود، در این نشریه بخوانید.

رسوب کربن از کجا می آید و کجا جمع می شود؟

روش تمیز کردن نوشدارویی نیست و همیشه کمک نمی کند و گاهی اوقات دقیقاً اثر معکوس می دهد. برای استفاده صحیح و به موقع از تکنیک، باید علت تشکیل رسوبات و عواقب این پدیده را درک کنید.

سیلندر پیستون (CPG) و گروه سوپاپ یک موتور احتراق داخلی در شرایط دشوار - در فشار و دمای بالا کار می کند. با گذشت زمان، سطوح مالشی قطعات فرسوده می شوند و درزگیرهای روغن سفتی خود را از دست می دهند و به همین دلیل روغن موتور شروع به نفوذ به داخل محفظه های احتراق می کند. شرایط احتراق مخلوط هوا و سوخت با سوختن گریس بدتر می شود و رسوب سختی را روی تمام سطوح در دسترس تشکیل می دهد:

• دامن پیستون و دیوارهای اتاق - در وهله اول؛
• سطوح جانبی پیستون در تماس با دیواره سیلندر؛
• سطوح جلویی دریچه ها و سطوح داخلی آنها در مجاورت صندلی ها؛
• شیارهایی برای رینگ های پیستون و سوراخ های روغن کاری روغن (واقع در عمق شیار حلقه خراش روغن).

در عین حال، الکترودهای شمع با رسوبات کربنی پوشانده می شوند که باعث کاهش کیفیت جرقه می شود.

هنگامی که مقدار روان کننده وارد شده به داخل سیلندر بحرانی می شود، کک سیاه تمام شکاف ها و سوراخ های ممکن را مسدود می کند. به همین دلیل، حلقه ها در شیارها گیر می کنند (در اصطلاح - دروغ)، به همین دلیل است که فشرده سازی واقعی در سیلندرها 50-90٪ کاهش می یابد. دریچه ای که از کنار صندلی سوخته است به طور هرماتیک بسته نمی شود و سپس فشار تراکم به طور کلی به صفر می رسد - سیلندر کاملاً از بین می رود. اگر موتور به موقع کربن زدایی شود، می توان از عواقب آن جلوگیری کرد.

چه زمانی موتور را کربن زدایی کنیم؟

این روش در صورت انجام به موقع نتیجه مثبت می دهد. شما نمی توانید بیش از حد معطل کنید - فقط پول خود را هدر دهید، زیرا مواد شیمیایی ارزان نیستند. وقتی کربن زدایی بی فایده می شود:

1. هنگام رانندگی طولانی مدت با مصرف روغن بالا. اگر موتور 1 لیتر روان کننده را در هر 1000 کیلومتر یا بیشتر "بلع" می کند و برای 2-4 ماه هیچ اقدامی انجام نمی دهید، آماده انجام تعمیرات اساسی شوید. رسوبات کربن حلقه ها و سوراخ های تخلیه روغن را مسدود می کند، به طوری که شیمی کمکی نمی کند، فقط تمیز کردن مکانیکی.
2. اگر تراکم در یک یا دو سیلندر به صفر رسیده باشد. این نشان دهنده سوختگی دریچه هایی است که پاک کننده آنها را نمی گیرد.
3. اگر صدا و ضربه در موتور رخ دهد، نیاز به تعویض فوری قطعات دارد.

شما می توانید کربن زدایی را با مسئولیت خود انجام دهید، اما با این علائم، شانس موفقیت بسیار کم است. گاهی اوقات اثر معکوس مشاهده می شود - پس از تمیز کردن، فشرده سازی در موتور کاهش می یابد و رانندگی بیشتر غیرممکن می شود، موتور قدرت زیادی را از دست می دهد.

دلیل این پدیده همین رسوبات کربن است. با پوشاندن تمام سطوح در دسترس، کک شروع به کار به عنوان مهر و موم به جای حلقه های پیستون می کند و همراه با روان کننده، فشار افزایش یافته ای را در محفظه ایجاد می کند که برای احتراق مخلوط سوخت کافی است (به اصطلاح فشرده سازی روغن). پس از تمیز کردن، رسوب کربن آب بندی از بین می رود و فشار در سیلندرها به دلیل سایش عناصر CPG کاهش می یابد. موتور از کار کردن خودداری می کند.

تمرین نشان می دهد که هنگامی که مصرف روان کننده موتور 0.3-0.5 لیتر در هر 1000 کیلومتر کارکرد باشد، باید از مایع مخصوص برای دک کردن موتور استفاده شود. در این لحظه، رسوب شدید دوده آغاز می شود، اما عواقب غیر قابل برگشت هنوز نیامده است. اگر مهر و موم روغن سوپاپ ها مقصر روغن "ژور" شدند، پس از انجام مراحل می توان آنها را تعویض کرد و بیش از 20 هزار کیلومتر را طی کرد، مشروط بر اینکه CPG در وضعیت رضایت بخشی قرار داشته باشد.

انتخاب یک عامل تمیز کننده

در فروشگاه‌ها و بازارهای خودرو، مواد شیمیایی مختلفی وجود دارد که توسط تولیدکنندگان به عنوان پاک‌کننده‌های موثر کک برای قطعات پیشرانه اعلام شده است. کدام یک از آنها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و شهرت مثبتی کسب کرده اند:

• میتسوبیشی شوما;
• GZox;
• BJ-211;
• لاور

2 داروی اول مایع در ظروف آئروسل به ترتیب با ظرفیت 220 و 300 میلی لیتر هستند که از طریق یک لوله به داخل سیلندرها پمپ می شوند. دو محصول باقی مانده با یک سرنگ پر می شوند. به عنوان یک قاعده، یک بسته - یک قوطی یا یک بطری - برای سرویس یک موتور چهار سیلندر با حجم کار تا 1.6 لیتر کافی است. موتورهای با قدرت بالاتر با تعداد سیلندرهای 6-12 به ظرفیت 2-3 نیاز دارند.

چند کلمه در مورد بهترین روش برای تمیز کردن موتور. رهبر بلامنازع ابزار Mitsubishi Shumma است که در عمل توسط بسیاری از صنعتگران - متفکران آزمایش شده است. تنها یک اشکال وجود دارد - قیمت دارو بسیار بالا است (حدود 30 دلار در هر قوطی). یک جایگزین آئروسل GZox است که نتایج مشابهی را با نیمی از هزینه نشان می دهد. مایعات BJ-211 و Lavr فهرست بهترین پاک کننده های موجود در بازار شیمی خودرو را تکمیل می کنند.

مشاوره شما نباید از روش های قدیمی "قدیمی" برای جوشاندن موتور یک ماشین مدرن استفاده کنید، مخلوطی از استون را با یک حلال (نفت سفید) و سایر مایعات بی اثر را در سیلندرها ریخته اید. آنها خیلی کند عمل می کنند و رسوبات کربن را ضعیف حل می کنند.

آماده سازی برای حذف رسوبات کربن

قبل از جوشاندن گروه سیلندر-پیستون موتور، باید کاملا آماده شوید. اول از همه، زمان را اختصاص دهید - 8-15 ساعت برای کل روش اختصاص داده شده است. زمان نگهداری دقیق بر روی بسته بندی مایع تمیز کننده درج شده است. توصیه می شود تا زمان تعویض روغن، عملیات را حدس بزنید، زیرا بخشی از کک حل شده به داخل میل لنگ تخلیه می شود و روان کننده در هر صورت باید تعویض شود.

برای کربن زدایی موتور فرسوده خود باید مواد و قطعات یدکی زیر را تهیه کنید:

• عامل تمیز کننده؛
• روغن موتور و فیلتر؛
• شمع های جدید؛
• پیچ و مهره - شاخه های مناسب برای نخ به جای پروب لامبدا.

نیازی به ایجاد شرایط خاصی برای کار نیست، کافی است یک منطقه مسطح در نزدیکی خانه یا گاراژ داشته باشید. از تجهیزات، داشتن کمپرسور مطلوب است، اما می توانید بدون آن کار کنید.

مرحله آماده سازی شامل عملیات زیر است:

1. واحد برق را تا دمای 60 تا 70 درجه سانتیگراد گرم کنید که برای فعال کردن اکثر پاک کننده ها لازم است.
2. سنسورهای اکسیژن را از مجرای اگزوز باز کرده و شاخه ها را از پیچ و مهره ها نصب کنید. هدف این است که قطعات الکترونیکی گران قیمت را از گرفتگی و دوده دور نگه دارید.
3. وسیله نقلیه را با گیره چرخ نگه دارید و یکی از چرخ های محرک را بالا بیاورید.

دستورالعمل کربن زدایی

گرم کردن واحد برق قبل از تمیز کردن، ارزش آن را دارد که یک ترکیب شستشو را در میل لنگ - "پنج دقیقه" بریزید تا تا حد امکان آلودگی را از کانال های روغن پاک کنید. همچنین باید تراکم را روی یک موتور داغ از قبل اندازه گیری کنید، این به شما کمک می کند نتیجه را قبل و بعد از جوشاندن ببینید.

مراحل بعدی را به این ترتیب دنبال کنید:

1. دستورالعمل‌های روی بسته‌بندی ماده تمیزکننده را به دقت بخوانید تا متوجه شوید که چه مقدار مایع باید به هر سیلندر موتور خود اضافه کنید.
2. شمع ها را بردارید و با برس فلزی آن ها را کاملا بشویید، با بنزین بشویید و باد بزنید.
3. با چرخاندن چرخ محرک با دست با دنده 5 درگیر، همه پیستون ها را در وضعیت وسط قرار دهید و در عین حال عمق را با یک پیچ گوشتی بلند اندازه گیری کنید.
4. لوله را به طور متناوب در سوراخ های شمع پایین بیاورید، سیلندرها را با آئروسل از یک قوطی پر کنید. موتور لاوروم با استفاده از سرنگ (همراه با آماده سازی) کربن زدایی می شود.
5. دوشاخه ها را بدون اینکه تا انتها سفت کنید، دوباره پیچ کنید.
6. 8-15 ساعت خیس کنید، به طور دوره ای میل لنگ را با چرخاندن چرخ حرکت دهید. هدف کمک به نفوذ سیال بین رینگ های پیستون است.

پس از سپری شدن زمان مشخص شده در دستورالعمل، دوباره پیچ شمع ها را باز کنید و سعی کنید کثیفی های حل شده را با یک سرنگ از سیلندرها خارج کنید و سپس با کمپرسور آن را کاملا باد کنید. هر چه بهتر بتوانید کک باقی مانده را تمیز کنید، موتور سریعتر روشن می شود.

دوشاخه های قدیمی را نصب کنید و موتور را بدون افزایش دورهای بالای 1500 دور در دقیقه روشن کنید. بگذارید گرم شود و رسوبات کربن را از طریق مجرای اگزوز "تف" کنید. پس از 10-15 دقیقه کارکرد موتور، زمانی که دود خروجی اگزوز کاهش می یابد، پروب های لامبدا را تعویض کرده و شروع به تعویض روغن موتور کنید.

وقتی پاور یونیت را تمیز می کنید و روغن را تعویض می کنید، دوشاخه های جدید را آخرین بار نصب کنید. قبل از نصب شمع ها، فشرده سازی را مجددا اندازه گیری کنید و از تأثیر مثبت اندازه گیری مطمئن شوید. اگر نتیجه منفی بود، شروع به آماده سازی برای جداسازی و تعمیرات اساسی موتور کنید.

کربن زدایی یک موتور دیزل با نحوه پر شدن سیلندرها با یک عامل شیمیایی مشخص می شود. از آنجایی که هیچ شمع وجود ندارد، مایع از طریق سوراخ نازل ریخته می شود. دومی باید پس از برداشتن فشار سوخت در سیستم و خاموش کردن پمپ از بین برود.

الکسی و بازدیدکنندگان، روز همگی بخیر! این دیمیتری است دوباره و دوباره در مورد آزمایش های خود با حلال گزارش می دهم. داستان تازه ترین است، من این آخر هفته (1396/09/23 - 2017/09/24) انجام دادم. از آنجایی که من وبلاگ خود را حفظ نمی کنم، ما به این امر کمک خواهیم کرد!)) سعی می کنم موضع خنثی را حفظ کنم، نه طرفداران یا مخالفان حلال در ماشین. و خود مردم نتیجه خواهند گرفت که آیا به آن نیاز دارند یا نه. همونطور که قبلا نوشتم، هم کربن زدایی رو طبق دستور الکسی انجام دادم (با مقداری اضافاتم) با حلال و هم مقدار کمی حلال داخل مخزن گاز ریختم. هر دو قسمت در بالا توضیح داده شده است. حرکت کن یاداوری کنم که من مزدا cx-7 بنزینی 2 3 توربو 2011 به بعد چیپ تیونینگ 270 اسب بخار دارم ماشین کشته نشده نیازی به تمیز کردن فوری چیزی نیست دنبال ماشین میرم بعد انجامش میدم من کمی بیشتر لازم است، من دوست دارم ماشین های آراسته رانندگی کنم، اما همچنین بدم نمی آید که در محدوده معقول آزمایش کنم. بنابراین ریختن 1.5 لیتر حلال در 40 لیتر سوخت کمی به نظرم رسید. ادامه دادم.))) همسرم که فهمید، در دلش گفت: "کی او را تمام می کنی و آرام می شوی")) دوست داشتنی گفت. او به آزمایشات من اعتماد دارد ... در کل این بار 8 لیتر حلال را در یک باک تقریبا خالی ریختم (بنزین 70 کیلومتر باقی ماند - با مصرف من حدود 8 لیتر بود)! و البته برای کاهش خطر انفجار (به یاد داشته باشید که عدد اکتان حلال حدود 70 واحد است و در محفظه ها کاملاً نمی سوزد) ماشین را رانندگی نکردم اما آن را رها کردم تا در حالت بیکار کار کند. . معنای این عملیات فقط این بود که حلال به طور کامل نسوزد و با داشتن خواص حلال برای لاک ها و رزین ها، نه تنها خط سوخت، بلکه اگزوز را نیز تمیز می کند و پس از محفظه های احتراق به آن می رسد. موتور را تا فرسودگی یا بهتر است بگوییم تا زمانی که همه چیز تمام شد رها کرد ... در باک ... ماشین 7، 5 (هفت و نیم) ساعت در حال حرکت بود. در نتیجه خسته شدم. در کل نصف شب نتونستم طاقت بیارم و موتور رو خاموش کردم، 30 کیلومتر هنوز سوخت داخل باک بود (مشکوکم یک حلال مونده بود). حالا که تمام این مدت با ماشین می گذشت. در طول دوره ALL کارکرد موتور، دود سفید با بوی مشخص منتشر شد. نه به سفیدی (در حال حاضر شفاف تر) مانند اولین کربن زدایی، بلکه ضخیم است. امیدوار بودم دوده زیادی از خنثی کننده خارج شود اما یا خنثی کننده تمیز است یا با دوده کار نمی کند)) دوده بیرون آمد (لوله ها را پاک کرد تا تمیز شدند و دوباره دود کردند) اما باز هم نه چندان اما چیزی که زیاد بیرون آمد، آب است!!! از یک لوله کمی کمتر، از دیگری بیشتر، اما در کل 200 گرم (دویست) در آمد. من خیلی دیر فکر کردم که یک فنجان اندازه گیری را جایگزین کنم. در اصل، روی حلال باقی مانده هم در خط سوخت و هم در باقی مانده های موجود در باک، خودرو حق نداشت استارت بزند. 10 لیتر آماده شده را از یک قوطی بنزین ریختم و استارت را چرخاندم. طبق معمول راه اندازی شد، استارت بیشتر از حد معمول نمی چرخید، ماشین ترویلوس نبود، دور در دقیقه مثل همیشه، 650-700 در دقیقه. به طور کلی، همه چیز مثل همیشه است، تنها چیزی که آزمایش را به یاد می آورد، بو بود. من 80 کیلومتر با این قوطی رانندگی کردم تا سوخت بگیرم و یک باک پر کردم. ماشین کمی بدتر از حد معمول رانندگی کرد - ترویلوس نبود، اما نسوخت. مصرف نیم لیتر بیشتر. نصف دیگر باک را با بنزین رانندگی کردم و ماشین همه چیز را کسل کرد. من این کار را نکردم. بله، حتی روی موتور، یادم آمد. همانطور که به نظرم رسید صدای کار کمی بلندتر شد. من آن را با یک صدا سنج اندازه گرفتم - "معلوم شد"، به طور متوسط ​​84 دسی بل در دقیقه روی اینترکولر مانند قبل از آزمایش، خوب، 83 بود، که یک تفاوت کوچک بود. اما هنوز یک رسوب وجود داشت، من واقعاً به این همه برنامه های آیفون اعتقاد ندارم. در گوش من = هنوز هم دیلیفیت زیاد شده است. و دیروز بعد از کل مسافت پیموده شده بعد از ریختن و کار کردن حلال 350 کیلومتر (مسابقه معمول من در پیست + سه روز در شهر) حداقل ماشین شروع به رانندگی کرد. همانطور که انتظار می رفت می افتد. بله، یک چیز دیگر: در تمام این 350 کیلومتر، دود لوله های اگزوز همچنان سفید بود. موتور ساکت تر نشد. ولی! اولاً دود دوباره شفاف است، تقریباً بو نمی دهد، از دودکش آب نمی آید (کمی تراکم شبانه که طبیعی است) و دوم اینکه آن را همانطور که باید می گیرد. در دورهای بالا به نظر می رسد بهتر می شود. فکر می کنم این توربین بود که اگزوز را از منیفولد می گرفت. در اینجا چنین اثر غیرمنتظره ای وجود دارد (ایده این بود که کلکتور تمیز شود، نه توربین). من همچنان می روم و گوش می دهم. دوستان اگه این سوال براتون جالبه من به آزمایشاتم ادامه میدم. همچنین، اگر می‌پرسید که بعد از ریختن مقدار زیادی حلال در باک، در مورد این موضوع و رفتار خودرو چه اتفاقی می‌افتد، لطفاً علامت‌های خود را بگذارید (لایک) تا متوجه شوم که موضوع مورد تقاضا است. . با تشکر از همه شما برای صبر شما ... زیرا تعداد زیادی نامه وجود دارد)) P.S. مثل یک شست بالاست)))

ایوارا گلوبال

در مورد حلال در یک زمان (10-15 سال پیش) مجله "پشت چرخ" نوشت، به ویژه، که در تمام شستشوهای سیستم سوخت، حلال ریخته می شود، اگرچه در شیشه های زیبا بسته بندی شده است.

ویکتور مارکویچ

من یک شوی نیوا دارم، موتور را قبل از تعویض با حلال زغال سنگ می شوم، 1/3 بطری حلال را داخل موتور می ریزم، 15-20 دقیقه در حالت بیکار است. ادغام کار کردن به عنوان فلاش چون غلیظه و می تونی گاز بگیری اتول می ریزم و 1/2 بطری حلال داخلش می ریزم و 20-30 دیگه در حالت بیکار می ریزم. در دقیقه موتور کار می کند، سپس کار را تخلیه می کنم. و در روغن تازه بریزید. من از روغن فلاشینگ استفاده نمی کنم زیرا نکته ای را در آن نمی بینم. بقایای حلال از طریق تهویه گازهای میل لنگ زیر روکش سوپاپ تبخیر می شود. همه چیز برق می زند. ماشین های زیادی با این روش شسته شدند، از جمله موتور دیزل، رنگ نمی برد راز ساده است، قبل از ریختن چیزی در مورد دوز آن فکر کنید، نیازی نیست روغن را به حالت آب و گاز رقیق کنید. چیزی و سپس حلال لعنتی موتور من را کشت. بدون نیاز به ریختن یک سطل حلال در موتور کثیف و منتظر معجزه برای شستشوی آن در حالت ملایم و به هیچ وجه حلال را در روغن شستشو نریزید.

ZLOI MORDER

حلال هیچ تاثیری روی مهر و موم روغن ندارد.

اوگنی سیروژکین

من همه کارها را با یک حلال انجام دادم ، دست موتور 2 لیتری را شستم و جوش زدم ، نتیجه ملموس است ، بشویید ، نترسید)

دیمیتری کیسلف

جالب هست. من یک موتور دیزل دارم. همچنین استفاده از حلال قبل از تعویض روغن ضروری خواهد بود. پسندیدن.

سلام الکسی!
دیروز عصر در گاراژ این شستشو را با حلال به روش شما انجام دادم ماشین آلفارومئو 159 (2,2 بنزینی) کارکرد 173 هزار کیلومتر مشکل مصرف روغن در بزرگراه حدود 0.5 لیتر در هزار کیلومتر (در شهر نفت نمی خورد) به اضافه دوده زیاد در صدا خفه کن اما دود نیست اصلاً ترسناک بود فکر کردم چه چیزی را خراب نکنم اما همه چیز به خوبی پیش رفت)) نتیجه گیری برای امروز تکمیل تمام مراحل با تعویض روغن، و در همان زمان شمع ها، دستگاه کمی آرام تر شروع به کار کرد، روغن روی میله به سختی قابل توجه است، بسیار تمیز است)) در وسط، از طریق گردن پرکننده روغن نگاه می کنید، من متوجه جزایری از فلز تمیز و شسته شدم اما بیشتر پلاک های زرد تیره هنوز زیاد است.بنابراین قبل از تعویض روغن بعدی این روش را ادامه خواهم داد.به هزینه ژورا هم جالب است بدانید امیدوارم کمک کرد، اما فقط در مسیر قابل توجه خواهد بود. به طور کلی از شما تشکر می کنم که چنین کارهای ضروری را با اشتیاق کامل انجام می دهید و مردم را آموزش می دهید موفق و سلامت باشید!

آرتور مکس

بنابراین، همسایه‌های گاراژ دیوانه شدند، وقتی شروع به شستن، کربن زدایی و همه چیز با حلال کردم، حرامزاده‌ها می‌خندیدند، می‌گویند پیستون‌ها از جریان خارج می‌شوند، وقت دارید بگیرید.

آندری هانری

سلام بنظرتون میشه با حلال روغنی سوار شد یا فقط بیکار؟
فرض کنید حدود 10 دقیقه طول می کشد تا از گاراژ به گودال برسید.

بعد از شستشوی حلال، سعی می کنم دوباره آن را آبکشی کنم. شاید کمک کند؟

همه چیزهایی که نشان داده شد هم با فلاشینگ و هم با پایین آوردن موتور تایید شد. فشرده سازی 2.5 اتمسفر افزایش یافته است.

آندری تزاریک

الکسی، دریچه قرمز شما چیست؟ من سعی کردم این کار را انجام دهم - ضربه به فیلتر هوا و شیلنگ به سوراخ zadrolsel، هواکش پایین است. اما متوقف می شود. شماره USR

کربن زدایی موتور- حذف رسوبات کربن از رینگ های پیستون و شیارهای پیستون به طوری که رینگ ها "متحرک" می شوند و موتور از "خوردن" روغن متوقف می شود. همچنین رسوبات کربن را از سوپاپ ها و دیواره های محفظه احتراق موتور حذف می کند تا انفجار و شلیک ناقص را از بین ببرد. کربن زدایی را می توان از طریق سوراخ های روغن، سوخت و شمع با آماده سازی های مختلف انجام داد. همه این روش ها در کارایی تمیز کردن از رسوبات کربن و شدت کار متفاوت هستند.
این مقاله روش‌های مختلف برای مقابله موثر با رسوبات کربن در موتور، مزایا و معایب این گزینه‌ها برای دک‌زدایی موتور، و همچنین علل و مناطق تشکیل کربن را شرح می‌دهد.

در تجربه ما، در 95٪ موارد، کربن زدایی به جلوگیری از "سرمایه" کمک می کند، اما گاهی اوقات، برعکس، منجر به تعمیر موتور می شود ("مصرف روغن" به شدت افزایش می یابد). این ممکن است به دلیل فرسودگی و پارگی زیاد قطعات CPG باشد (در اینجا نمی توانید چیزی را تغییر دهید)، یا خود جوشاندن به اشتباه انجام شده است (در اینجا همه چیز در دستان شماست). بنابراین در انتخاب وسیله و روش برای جوشاندن موتور دقت کنید !!!

تمام روش های دک کردن رینگ های پیستون موتور را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: کربن زدایی "نرم"، "سخت" و در حال حرکت.

کربن زدایی "نرم" موتور

کربن زدایی ملایم رینگ های پیستون - تمیز کردن گروه پیستون از رسوبات کربن از طریق سیستم روغن موتور. یک ماده تمیز کننده (معمولاً "شستشوی سیستم روغن با اثر کربن زدایی رینگ") 100-200 کیلومتر قبل از تعویض آن در روغن موتور ریخته می شود و تا زمانی که روغن تعویض نشود، موتور باید در حالت ملایم کار کند و از آن اجتناب شود. کار با حداکثر سرعت ترکیب عامل دک کردن "نرم" باید رسوبات کربن را از حلقه های خراش دهنده روغن پایینی (که اغلب در معرض "لایه گذاری" یا کک کردن هستند) و شیارهای پیستون بشویید. معمولاً برای این کار از روغن شستشو و همچنین 5 یا 7 دقیقه استفاده می شود.

عیب اصلی دیکک کردن "نرم" معمولی:با کمک آنها، تمیز کردن محفظه احتراق و دریچه موتور از رسوبات کربن غیرممکن است. اساساً، اینها مایعات شستشوی سنتی برای سیستم روغن موتور هستند، با افزودن اجزای تمیزکننده برای حذف رسوبات کربن. این روش را می توان نه در موارد بالینی آلودگی موتور، بلکه به عنوان پیشگیری در هر تعویض روغن استفاده کرد.

اخیراً کربن زدایی موتور با Dimexide محبوبیت پیدا کرده است. عمدتاً به دلیل ارزان بودن دارو (در داروخانه در هر بطری 50-70 روبل هزینه دارد) و کیفیت انحلال رسوبات کربن در سیستم روغن موتور. دایمکساید به میزان 100 میلی لیتر در هر 1 لیتر روغن موتور در گردن روغن ریخته می شود. این روش دک‌کشی دو اشکال دارد: تمیز کردن مخزن رنگ ضروری است تا توری ورودی روغن مسدود نشود (زیرا رنگ جدا می‌شود و می‌تواند توری ورودی روغن را مسدود کند و منبع روغن پمپ را مسدود کند. ) و لازم است سیستم روغن را به خوبی شستشو دهید (معمولاً 2 بار با روغن فلاشینگ) پس از تخلیه دایمسکاید با روغن قدیمی. کل هزینه ها به 1000 روبل افزایش می یابد و زمان زیادی برای چنین کربن زدایی باید اختصاص داده شود.

افزودنی روغن ما ACTIVE PROTECTION EDIAL را می توان به تمیز کردن "نرم" موتور از رسوبات کربن نسبت داد. اضافه شدن آن به روغن موتور اجازه می دهد خوب است که رینگ ها و شیارهای پیستون را از رسوبات کربن و لاک تمیز کنید (بدتر از DIMEXIDE نیست)معمولاً تغییرات ناشی از استفاده از مواد افزودنی پس از 10-15 دقیقه در سرعت در حال حرکت قابل توجه است و تا 50 کیلومتر طی می شود. تفاوت اصلی آن با سایر رقبای "نرم": نیازی به تعویض روغن نیستپس از اعمال (تعویض روغن در موتور به طور معمول انجام می شود). افزودنی ما را هم در روغن «تازه» و هم در روغن «قدیمی» می ریزند و تا پایان عمر روغن روی آن می غلتانند. مطلوب است که ماشین حداقل 300 کیلومتر را روی این روغن رانندگی کند تا افزودنی با قدرت کامل کار کند. مزیت اضافی آن محافظت بعدی از جفت های اصطکاک در برابر سایش و افزایش مقاومت روغن در برابر ضایعات است.

کربن زدایی "سخت" موتور

کربن زدایی حلقه سخت یا قدیمی "روش پدربزرگ"بیشتر رایج. ماهیت این روش بسیار ساده است: یک مایع تهاجمی از طریق نازل یا سوراخ های شمع به داخل محفظه احتراق ریخته می شود که رسوبات کربن روی رینگ ها و کف پیستون را خورده و نرم می کند.

روش استفاده: ماشین به صورت افقی قرار می گیرد، موتور تا دمای کار گرم می شود، پس از آن احتراق خاموش می شود و شمع ها باز می شوند یا نازل ها خارج می شوند. با چرخاندن میل لنگ، با استفاده از سیم یا پیچ گوشتی، پیستون ها را در موقعیتی نزدیک به وسط قرار دهید. Anticox (LAVR، MITSUBISHI SHUMA، GRINOL، DIMEXID، XADO یا FENOM) در هر سیلندر ریخته می شود و برای مدت زمان معینی در آنجا باقی می ماند - از 20 دقیقه تا 12 ساعت تا رسوبات کربن (بسته به سازنده چنین آماده سازی) نرم شود. برای تقویت فرآیند لازم است موتور را گرم کنید، اثر "حمام بخار" ایجاد می شود، رسوبات کربن "خاموش می شوند" و بهتر نرم می شوند.

در عین حال، چاه های شمع بسته می شوند و شمع ها را کمی طعمه می کنند تا موتور سریع خنک نشود و بهتر است احتراق را خاموش کنید. پس از آن، شمع ها باز می شوند و با پیمایش میل لنگ با استارت، تمام مایع تمیز کننده از محفظه احتراق خارج می شود، اغلب از یک سرنگ با لوله برای این کار استفاده می شود. این موردی است که از طریق حلقه های پیستون به داخل میل لنگ نفوذ نکرده است. سوراخ های دوشاخه با پارچه ای پوشانده شده است تا کثیفی زیاد از سوراخ ها پخش نشود و کل محفظه موتور پاشیده نشود. سپس شمع ها را می چرخانند، موتور را روشن می کنند و اجازه می دهند با سرعت متغیر کار کند یا حدود 50 کیلومتر رانندگی می کند. بعد، مهمترین چیز: لازم است لزوما تعویض روغن و شمع.

این تکنیک امروزه به طور کاملاً فعال هم در ایستگاه خدمات و هم توسط صاحبان خودرو به طور مستقل استفاده می شود.

معایب کربن زدایی "سخت".

اثربخشی این روش به کیفیت ضد کک مورد استفاده (در زمان شوروی معمولاً از استون یا مخلوطی از نفت سفید و استون به همان نسبت استفاده می شد) و همچنین نوع موتور در حال سرویس بستگی دارد. اغلب می توان تنها رسوبات کربنی را که وارد دوغاب حلال تمیزکننده شده اند (یعنی بالای پیستون و رینگ) حذف کرد و دیواره های محفظه احتراق و شیر به سختی تمیز می شوند. اخیرا MITSUBISHI NOISE محبوبیت پیدا کرده است، زیرا وقتی داخل محفظه احتراق تزریق می شود پایین نمی آید بلکه با کف کردن کل حجم آن را پر می کند و کل محفظه احتراق از جمله قسمت بالایی و شیرها را تمیز می کند.

چنین شیمی کاملاً سمی است و با استفاده از آن در گاراژ می توانید با بخارات سمی مسموم شوید. در زمستان کیفیت انحلال دوده به شدت تحت تأثیر خنک شدن سریع موتور است و در سرما بازکردن شمع ها یا برداشتن انژکتورها خوشایند نیست.

مشخص نیست با توجه به مقدار حلال در هر سیلندر چقدر باید ریخته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. موتورها متفاوت هستند، حجم محفظه احتراق و قطر پیستون متفاوت است و دستورالعمل استفاده برای همه موتورها یکسان است (موتور 2.5 لیتری و موتور 1.3 لیتری تعداد پیستون های یکسانی دارند). مقدار زیادی بریزید، این احتمال وجود دارد که مقدار زیادی از دارو به داخل روغن نفوذ کند و مهر و موم های لاستیکی را از بین ببرد، کمی بریزید، واقعاً نمی توانید چیزی را تمیز کنید.

به خصوص اثر مخرب عامل کربن زدایی GRINOL. ظرف یک ساعت پس از ریختن در محفظه احتراق، از طریق حلقه ها به داخل میل لنگ نفوذ می کند و شروع به کندن رنگ از پالت می کند. بنابراین، این دکک برای تمیز کردن قطعات از رسوبات کربن یک موتور از قبل جدا شده بهتر است، قطعات را در حمام با GRINOL پایین می آورد، هیچ رقابتی برای آن وجود ندارد. ضمناً خود توسعه دهندگان این کربن زدایی فیلم هایی را دقیقاً با تمیز کردن پیستون ها و خارج کردن آنها از موتور نشان می دهند.

اغلب، پس از ریختن در محفظه احتراق، کربنیزاسیون به سرعت به داخل میل لنگ موتور (از طریق قفل های رینگ) نفوذ می کند و وظایف خود را برای تمیز کردن شیارهای پیستون و سوراخ های زهکشی انجام نمی دهد، به غیر از دیواره های محفظه احتراق.

تنظیم مستقل پیستون ها در موقعیت وسط بسیار دشوار است؛ این عملیات حداقل به یک دستیار نیاز دارد. اگر خودرویی با گیربکس اتوماتیک (نمی‌توانید آن را به جلو و عقب فشار دهید)، برای بالا بردن چرخ‌های محرک، به یک بالابر یا جک نیاز است تا کربن‌زدایی را انجام دهد.

کربن زدایی موتور باکسر

طراحی موتور نیز بر عملکرد حذف کربن تأثیر زیادی دارد. فرض کنید باید یک ماشین SUBARU را با موتور باکسر کربن زدایی کنید: با بالا بردن کاپوت ، اصلاً مشخص نیست شمع ها کجا هستند ، اما هنوز باید به آنها برسید ، پیچ را باز کنید و سعی کنید ضد کک را در محفظه احتراق بریزید. . موتورهای باکسر به صورت افقی قرار می گیرند و هنگامی که دوشاخه ها را در جای خود قرار می دهید، پاک کننده از محفظه احتراق خارج می شود. تنظیم پیستون ها در موقعیت وسط موتور باکسر کاملاً مشکل است ، به علاوه دک کردن فقط نیمه پایین محفظه احتراق و بر این اساس بخش پایینی حلقه ها را تمیز می کند. اگرچه اثر "حمام بخار" ایجاد می شود، اما زمانی که رسوب کربن به طور کامل با معرف غرق شود بهتر از تجزیه آن در زیر بخار است.

کربن زدایی موتور V شکل

همین امر را می توان در مورد موتورهای چند سیلندر V نیز گفت، جایی که دسترسی به دوشاخه ها یا انژکتورها نیز با اتصالات سخت شده است. به علاوه پیستون‌ها کج می‌شوند، کربن‌سازی به‌طور ناهموار بر رسوبات کربن تأثیر می‌گذارد، به این معنی که برای حل کردن رسوبات کربن به آمادگی بیشتری نیاز است. تمیز کردن رینگ ها با این روش موتورهای دیزلی به طور کلی مشکل ساز است. ابتدا باید به نازل ها (همان ضمیمه ها) برسید، سپس آنها را بردارید، و این اغلب به کشنده ها یا کلیدهای نازل خاصی نیاز دارد. پس از برداشتن نازل ها، باید واشرهای آب بندی مسی را تعویض کنید (دیگر برای استفاده مجدد مناسب نیستند)، که باید از قبل خریداری شوند و این سفر به یک فروشگاه تخصصی است که همیشه در دسترس نیستند.

مشکل دیگر: ایجاد تشنج در لاینر. هنگام تمیز کردن "سخت" موتور از رسوبات کربن، روغن از دیواره سیلندر با یک ماده تمیز کننده شسته می شود و اولین شروع موتور به صورت "خشک" انجام می شود. رینگ ها روی آستر بدون روغن ساییده می شوند که منجر به خراش اضافی روی آستر و سایش شدید رینگ های پیستون می شود.

حتماً باید روغن موتور را عوض کنید، زیرا بخشی از دارو از طریق حلقه ها به داخل میل لنگ نفوذ می کند و با روغن مخلوط می شود که خواص آن را تغییر می دهد و تأثیر نامطلوبی بر مهر و موم لاستیکی و مهر و موم روغن می گذارد. شمع ها نیز معمولا تعویض می شوند.

کربن زدایی از حلقه های در حال حرکت از طریق سوخت

کربن زدایی موتور از طریق سوخت - سوزاندن رسوبات کربن در حال حرکت. آی تیساده ترین روش، اما نه کمتر موثر برای مقابله با ذخایر کربن. ماهیت روش استفاده از افزودنی های ویژه در سوخت برای مبارزه با رسوبات کربن در محفظه احتراق است. در اینجا در حالی که ما ROCKER EDIALهیچ مشابهی در بازار شیمی خودرو ندارد... تمیز کردن موتور با استفاده از افزودنی ما ساده ترین، زمان بر و مقرون به صرفه ترین راه است. برای اجرای آن نیازی به مهارت، ابزار و زمان زیادی برای برداشتن و نصب شمع یا نازل نیست. تا زمان تجویز دارو، بیش از یک دقیقه وقت نخواهید گذاشت.

کربن زدایی EDIAL در باک خودرو ریخته شده و همراه با سوخت وارد محفظه احتراق می شود. هنگامی که موتور کار می کند، ذرات ماده افزودنی (با سوخت وارد محفظه احتراق می شود) به ضخامت رسوبات دوده و لاک نفوذ کرده و آنها را کاملاً می سوزاند و بقایای آن از طریق سیستم اگزوز خارج می شود. تفاوت قابل توجهی بین روش ما برای تمیز کردن موتور از دیگران در این واقعیت است که دوده با افزایش بار و سرعت سریعتر می سوزد. آن ها عملیات ماشین بدون محدودیت در بار، به روش معمول رانندگی انجام می شود و رانندگی در بزرگراه به طور قابل توجهی به تمیز کردن رسوبات کربن کمک می کند.

کربن زدایی از حلقه های اسکراپر روغن

مشکل سازترین ناحیه در رینگ های پیستون، رینگ های اسکراپر روغن است. تنها راه موثر برای تمیز کردن آنها طولانی کردن زمان قرار گرفتن در معرض کک است. استفاده همزمان از 2 افزودنی موثرتر است: حفاظت فعالدر روغن موتور و نسخه راسکوکوکوبه سوخت خودرو آماده سازی ما به آرامی شیارهای پیستون را از رسوبات کربن پاک می کند و رینگ ها را آزاد می کند. اگر حلقه ها بلافاصله "زنده نمی شوند" ، در طی دویدن تا 300 کیلومتر روغن "زور" به شدت سقوط می کند یا به طور کلی متوقف می شود.

اگر مصرف روغن برای ضایعات حدود 1 لیتر در هر 1000 کیلومتر بود، ممکن است 100٪ نتیجه حاصل نشود، زیرا (از نظر آماری) حلقه های خراش دهنده روغن می توانند به سادگی فرسوده شوند. همچنین، موتورهای توربوشارژ VAG برای دک کردن سخت‌تر هستند (سوراخ‌های زهکشی برای تخلیه روغن از شیار پیستون به داخل میل لنگ بد تمیز می‌شوند. به خصوص Volswagens توربو (1.8 لیتر) از این مشکل رنج می‌برند. در اینجا می‌توانید توصیه کنید که مجموعه را چندین بار اعمال کنید یا بعد از اینکه مجموعه ما در روغن و سوخت، کوک کردن سخت (NOISE) را اعمال می کنیم و روغن موتور را عوض می کنیم. این باید کمک کند.

کربن زدایی دریچه ها

اگر خودرو عمدتاً در شرایط شهری (دورهای کم و دور آرام مکرر) کار می کند، سوپاپ ها به سرعت با رسوبات کربن بیش از حد رشد می کنند. کربن زدایی ما در سوخت EDIAL به خوبی رسوبات کربن روی دریچه های ورودی را تمیز می کند و از سفتی جفت سوپاپ و صندلی اطمینان می دهد. این امر احتراق نادرست را از بین می برد و دینامیک و اقتصاد موتور را بهبود می بخشد.

بهترین قطع حلقه

اگر تصمیم دارید خودتان کربن زدایی کنید و تمایلی به باز کردن شمع ها یا برداشتن نازل ها ندارید، در اینجا توصیه های ما وجود دارد. هنگامی که روغن موتور "zhora" بیش از 0.5 لیتر در 1000 کیلومتر است، استفاده از آن در مجموعه (در عین حال) بسیار مؤثر است. نسخه راسکوکوکو(آن را داخل باک ماشین بریزید) و EDIAL ACTIVE ENGINE PROTECTION(ریختن آن در روغن موتور). این بهترین راه برای حذف رسوبات کربن از حلقه های موتور و تمیز کردن محفظه احتراق و سوپاپ ها است. در موتور V شکل، ریختن 2 بطری ACTIVE PROTECTION در سیستم روغن موتور موثر است.

ریختن در روغن برای 15-20 دقیقه کارکرد موتور، حلقه های موتور را تمیز و "احیا" می کند، و ماده جوشاننده که در مخزن خودرو ریخته می شود، به آرامی تمام رسوبات کربن در محفظه احتراق را می سوزاند. ما به خصوص این رویکرد جامع را به رانندگانی که فقط در سطح شهر تردد می کنند توصیه می کنیم.

در عین حال، روش ما برای تمیز کردن موتور EDIAL دارای چندین مزیت قابل توجه نسبت به سایر رقبای موجود در بازار است:

سرعت استفاده از دارو (ریخته شده در مخزن ماشین و روغن موتور - و تمام شد !!!).

پس از تمیز کردن موتور از رسوبات کربن، نیازی به تعویض روغن موتور نیست، زیرا محصولات حاصل از تجزیه و احتراق رسوبات کربن و رسوبات لاک از طریق سیستم اگزوز خودرو حذف می شوند، بنابراین به داخل میل لنگ نشت نمی کنند و روی مهر و موم روغن تاثیری نداشته باشد. شیمی خودرو ما را می توان در هر زمان مناسب برای صاحب خودرو استفاده کرد.

رینگ های پیستون موتور به خوبی تمیز می شوند.

رسوبات کربن کاملاً از قسمت‌هایی از محفظه احتراق، از جمله دریچه‌های ورودی و خروجی، صندلی‌ها و شمع‌ها تمیز می‌شوند و عمر مفید آن‌ها افزایش می‌یابد.

به لطف ترمیم موثر تراکم، مصرف سوخت و روغن توسط ضایعات را کاهش می دهد، قدرت موتور و پاسخ دریچه گاز را افزایش می دهد.

بر روی سطوح قسمت هایی از محفظه احتراق و جفت اصطکاک در موتور، فیلم های محافظ برای جلوگیری از ظهور رسوبات کربن ایجاد می شود. این فیلم ها با کاهش دمای تماس در محفظه احتراق و در نتیجه کاهش تخریب مولکول های روغن، کک شدن حلقه بعدی را کاهش می دهند.

• افزودنی‌های EDIAL (کاربرد پیچیده در روغن و سوخت) توانایی تأثیر ملایم روی رینگ‌های پیستون کک‌شده را به‌عنوان روشی «نرم» برای کک‌زدایی و تمیز کردن کامل قطعات محفظه احتراق از رسوبات کربن ترکیب می‌کنند، که همیشه با روش «سخت» امکان‌پذیر نیست. جوشاندن موتور

و مهم ترین چیز:

هر گونه کربن زدایی به عنوان پیشگیری خوب است !!!
این مانند بهداشت دهان و دندان یک فرد است. دائماً دندان های خود را مسواک می زنید، "پلاک" را از بین می برید. بنابراین دیک زدایی باید به صورت دوره ای به عنوان یک اقدام پیشگیرانه روی موتور اعمال شود. به محض ظاهر شدن "روغن خراش دهنده" - کربن زدایی را انجام دهید تا حلقه ها (به ویژه حلقه های اسکراپر روغن) فرسوده نشوند. کک شدن موتور را به حالت بحرانی نرسانید، زمانی که تنها جایگزینی رینگ ها می تواند موتور را "احیا" کند. برای این منظور افزودنی های ما ساخته شده اند که در کاربرد بسیار ساده و موثر هستند.

دلایل تشکیل رسوبات کربن در موتور

کارکرد موتور با سوخت یا روغن با کیفیت پایین منجر به افزایش تشکیل رسوبات کربن در محفظه احتراق می شود. کف و دیواره‌های پیستون و همچنین دیواره‌های محفظه احتراق، مملو از رسوبات کربن و رسوبات کربن ناشی از سوخت نسوخته است. دریچه ها با رسوبات کربن بیش از حد رشد می کنند و در برخی موارد به سادگی می سوزند. حلقه‌های پیستون کک می‌کنند و تحرک خود را از دست می‌دهند، دیواره‌های محفظه احتراق با رسوبات کربن بیش از حد رشد می‌کنند و اتلاف گرما را مختل می‌کنند. همچنین، تشکیل رسوبات کربن با وجود مواد افزودنی در سوخت، تجزیه و اکسیداسیون روغن ورودی به محفظه احتراق تسهیل می شود. رانندگی مکرر روی موتور گرم نشده با بار سبک، رانندگی در دورهای کم، ایستادن در ترافیک، رانندگی در زمستان - همه اینها به تشکیل شدید رسوبات کربن روی سطوح قطعات محفظه احتراق کمک می کند.

مقدار زیادی از رسوبات کربن (کاهش حجم محفظه احتراق) منجر به انفجار می شود. انفجار باعث کاهش قدرت موتور، افزایش تلفات اصطکاکی و سایش قطعات موتور می شود. علاوه بر این، نواحی جریان دریچه های ورودی و خروجی کاهش می یابد (بدتر شدن تشکیل مخلوط و افزایش مصرف سوخت). رسوبات کربن محبوس شده در زیر شیر منجر به شل شدن آن در نشیمنگاه می شود و به همین دلیل است که سوپاپ به مرور زمان می سوزد. بسته شدن شل سوپاپ ها نیز به ترتیب منجر به کاهش قابل توجه تراکم و از دست دادن قدرت موتور می شود.

اخیراً روغن موتور را با دقت بسیار خریداری کنید. اغلب موتورهای مدرن EURO5 و 4 از نظر سمیت با روغن هایی پر می شوند که برای موتورهای کلاس EURO3 ساخته شده اند. ناکافی بودن روغن های استفاده شده منجر به سوختن روغن در محفظه احتراق و کک شدن رینگ ها می شود. روغن موتور برای موتورهای EURO5 می تواند دما را تا + 110-115 درجه تحمل کند و روغن موتورهای EURO3 فقط 90 درجه را تحمل می کند. بنابراین، اگر چنین روغنی را در یک موتور مدرن بریزید، می سوزد.

ذخایر کربن

یک لایه ضخیم از رسوبات کربن روی سوپاپ ها به طور قابل توجهی عملکرد موتور را مختل می کند. رسوبات پشت دیسک دریچه ورودی به ویژه خطرناک هستند: آنها مانند یک اسفنج عمل می کنند و سوخت را جذب می کنند. موتور مجبور است روی یک مخلوط بدون چربی کار کند. نتیجه احتراق کوبشی مخلوط سوخت و آسیب موتور است.

رسوب کربن روی حلقه های موتور

در شیارهای حلقه های پیستون، در سطح جانبی پیستون و روی دیواره های سیلندر، رسوبات دمای متوسط ​​- لاک ها تشکیل می شود. رسوبات کربن و لاک روی لبه بالایی پیستون سایش سیلندر را تسریع می کند. لاک موجود در شیارهای پیستون و رسوبات متلاشی شده ای که به آنجا رسیده اند، حلقه های پیستون را بی حرکت کرده و فشرده سازی را کاهش می دهند. مصرف روغن "برای زباله" شروع به افزایش می کند. هنگامی که رسوبات شکاف بین شیار پیستون و رینگ را به طور کامل پر می کنند، رینگ منبسط می شود و آن را فشرده می کند. فشار روی دیواره‌های سیلندر به شدت افزایش می‌یابد، سایش آستر و رینگ تسریع می‌شود، حتی ممکن است بر روی دیواره‌های آستر خراش ایجاد شود. از طریق حلقه های "گیر"، نفوذ گازها به داخل میل لنگ افزایش می یابد و نفوذ روغن ها به محفظه احتراق افزایش می یابد. این امر باعث افزایش بیشتر تشکیل لاک و لاک می شود.

همه اینها منجر به افت تراکم در سیلندرها، کاهش قدرت موتور، استارت ضعیف، مصرف بیش از حد سوخت و روغن و افزایش سمیت گازهای خروجی می شود. در صورت وجود دوده قوی، موتور ممکن است پس از توقف "خودکار" روشن شود. زیرا حجم محفظه احتراق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و ذرات کربن به دود شدن ادامه می دهند و سوخت را مشتعل می کند و موتور به کار خود ادامه می دهد.

دلایل ورود روغن به محفظه احتراق

روغن از دو طریق وارد محفظه احتراق می شود:
1. از دیواره های آستر، زیرا حلقه های اسکراپر روغن نمی توانند آن را کاملا تمیز جدا کنند.
2. روغن از میله های سوپاپ ورودی توسط جریان مخلوط سوخت مکیده شده به داخل سیلندرها شسته می شود.
اینها فقط راههای اصلی وارد کردن روغن به سیلندرهای موتورهای "سالم" و جدید هستند. و هنگامی که مسافت پیموده شده خودرو از 100000 کیلومتر فراتر رفت و متوجه شدید که روغن تا سطح مورد نیاز بیشتر شده است و دود با بوی خاصی از صدا خفه کن ظاهر می شود ، سپس عناصر دیگری به روغن اضافه می شوند. به اتاق های احتراق

یک اگزوز باتجربه و وضعیت شمع ها دقیقاً مشخص می کند که چه چیزی باعث چنین مصرف دود و روغن می شود. دو مقصر اصلی وجود دارد:
من — کلاه های بازتابنده روغندریچه ها فقط جایگزینی آنها در اینجا کمک خواهد کرد، هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. ( علائم نشتی روغن درپوش بافل:
1. دود از لوله اگزوز در هنگام گاز دادن مجدد گاز.
2. وجود روغن در قسمت رزوه دار شمع ها (نخ "مرطوب" روی شمع ها).

II - گروه سیلندر پیستون(رینگ، پیستون، سیلندر). در حال حاضر راه حل های ممکن برای مشکل وجود دارد. و اگر به شما پیشنهاد شد که موتور را مرتب کنید و حلقه ها را جایگزین کنید، نباید عجله کنید. در بیشتر موارد، دک کردن موتور کمک می کند و منبع "پایتخت" 50-100 هزار کیلومتر یا حتی بیشتر افزایش می یابد.

تمام مواد افزودنی ما برای کربن زدایی را می توان از شرکای ما خریداری کرد (مخاطبین آنها در صفحه WHERE TO BUY نشان داده شده است. شرکای ما هنگام تحویل پول نقد از طریق پست ارسال می کنند، مخاطبین آنها در وب سایت ما نشان داده شده است.

تقریباً 50 سال پیش، طراحان با وظیفه ای مواجه شدند که موتوری را ایجاد کنند که بتواند در برابر شرایط عملکردی گاه بسیار سخت گروه پیستونی و عملکرد منزجر کننده روغن مقاومت کند. و همچنین - کار طولانی مدت در آستانه انفجار (یا حتی فراتر از آن)، مخلوط های بیش از حد تخلیه شده و کار طولانی مدت با حداکثر بار و دورهای کم را تحمل می کند. موتورهای مدرن تقریباً در شرایط مشابه کار می کنند.

اجازه دهید به شما یادآوری کنم، در هر صورت، انفجار سوخت نسوخته در صدا خفه کن نیست، بلکه فرآیند احتراق انفجاری مخلوط کاری در سیلندرها است. سپس موج انفجار قطعات موتور را از بین می برد و دمای احتراق افزایش می یابد. انفجار سبک در هنگام اشتعال اولیه به تدریج پیستون ها را از بین می برد و دهانه هایی روی سطح ایجاد می کند و شمع ها و سوپاپ ها را خراب می کند. اما انفجار مخلوط قبل از لحظه اشتعال به ویژه مخرب است - در این مورد، فشار در سیلندر به شدت افزایش می یابد و موج انفجار می تواند پین پیستون را بشکند، میله اتصال را خم کند یا آسترها را تغییر شکل دهد. و اگر انفجار چندین ضربه پشت سر هم ظاهر شود، افزایش شدید دمای گازهای خروجی ( EGT ) از جمله موارد دیگر منجر به ذوب شدن پیستون ها می شود، به ویژه در صورت وجود نقاط گرمایش موضعی ناشی از نشت گاز به داخل میل لنگ.

به دلیل خطر انفجار است که موتورهای بنزینی باید از نسبت تراکم پایین، مخلوطی نزدیک به استوکیومتری برخوردار باشند و جریان کار را با دریچه گاز تنظیم کنند.

پیشرفت چرخه ای است و در مرحله جدیدی در توسعه موتور احتراق داخلی، یک بار دیگر لازم بود که روند کار به لبه نهایی برسد. در دهه 1960، طراحان با اختلاط دقیق مشکل داشتند (این در مورد معرفی گسترده انژکتورها بود)، و صنایع شیمیایی هنوز نمی توانست روغن با کیفیت بالا را ارائه دهد که خواص خود را در شرایط مختلف حفظ کند. اکنون دلایل انفجار متفاوت است - فقط افزایش دما و کار در آستانه ممکن باعث صرفه جویی در سوخت می شود. اما با این حال ماهیت یکسان است. گروه پیستونی موتورهای مدرن در معرض خطر هستند، آسترهای میل لنگ و تمام یاتاقان ها نیز آن را دریافت می کنند، روغن در بلوک و به خصوص روی پیستون ها کک می شود. از این رو نیاز به "سرمایه نور" برای 120-150 هزار کیلومتر است.

چرا نیاز است

تحرک رینگ پیستون، جای سفت سوپاپ و تمیزی محفظه احتراق سه عاملی هستند که عملکرد موتور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. رینگ های پیستون وظیفه فشرده سازی، حذف گرما از پیستون و مقدار روغن باقی مانده روی دیواره های موتور را بر عهده دارند. با کاهش تحرک آنها یا کک شدن کامل آنها، انتقال حرارت از پیستون به دیواره های بلوک سیلندر مختل می شود، دمای خود رینگ های پیستون به شدت افزایش می یابد و فرسودگی روغن افزایش می یابد. ضخامت لایه روی دیواره های بلوک بیش از حد ضخیم می شود و دمای لایه بالایی فیلم روغن شروع به افزایش می کند. همه این عوامل بیشترین تأثیر منفی را بر احتمال انفجار دارند و به تخریب پیستون و رینگ پیستون تا سوختگی و ترک کمک می کنند.

تناسب محکم دریچه ها هم برای ایجاد تراکم که راندمان احتراق به آن بستگی دارد و هم برای خنک کردن خود سوپاپ ها مهم است - گرمای دیسک شیر عمدتاً از طریق پخ آن به سر بلوک می رود. و اگر تماس بد باشد، دریچه بیش از حد گرم می شود و اکنون انفجار دوباره سر خود را بالا می برد.

و در نهایت، هم درجه تراکم موتور (ممکن است رسوبات کربن زیادی وجود داشته باشد) و هم میزان جذب حرارت توسط پیستون و سرسیلندر در حین احتراق سوخت به تمیزی محفظه احتراق و پیستون بستگی دارد. و انواع ذرات جامد رسوبات کربن و بی نظمی در دیوارها به ظهور کانون های همان انفجار خرد کننده کمک می کند که سعی می کنند با تمام توان از آنها اجتناب کنند.

یک بار دیگر، به طور خلاصه: در تمام موتورهای مدرن، شرایط کار آنقدر سخت است که کک روغن روی رینگ‌های پیستون، دیواره سیلندر و سوپاپ‌ها بسیار فعال است. تا 120-150 هزار کیلومتر باید کاری در مورد آن انجام شود و اگر از آن غفلت کنید می توانید در 20-30 هزار بعدی موتور را با انفجار از بین ببرید. سوال این است - آیا می توان با محدود کردن خود به دک کردن شیمیایی در تعمیرات صرفه جویی کرد؟

فرآیند کربن زدایی روش های پدربزرگ

در طول سال ها، ICE ها یاد گرفته اند که تمیزی گروه پیستون و محفظه احتراق را به روش های مختلفی بازیابی کنند. "قدیمی ترین" را بدون شک می توان تلاشی برای تمیز کردن همه چیز با مخلوطی از نفت سفید و بنزین دانست. بنزین موجود در مخلوط برای احتراق بهتر نیست، بلکه برای اینکه نفت سفید آسیب کمتری به قطعات لاستیکی موتور وارد کند.

کافی است مخلوط را درون سیلندرها بریزید و گهگاهی با چرخاندن میل لنگ به عقب و جلو موتور را "تکان دهید" تا عبور مخلوط به رینگ های پیستون تسهیل شود. تا جایی که ممکن است نگه دارید، سپس موتور را با استارت بچرخانید و بقایای مخلوط کربناته به همراه خاک حل شده به بیرون پرواز می کند. و مقداری از مخلوط داخل میل لنگ می افتد و بعداً تبخیر می شود.

این روش حتی در حال حاضر نیز بسیار محبوب است، زیرا اجزا در دسترس همه هستند و از ابزارها فقط یک کلید شمع مورد نیاز است. اما اثربخشی آن بسیار کم است، زیرا برای شستن خاکستر با دمای نسبتاً پایین طراحی شده بود و این فرآیند باید به معنای واقعی کلمه هر چند ماه یکبار تکرار می شد. موتورهای مدرن رسوب کربن کاملاً متفاوتی دارند: سخت و با دمای بالا، حتی اگر به دلیل ورود روغن به محفظه احتراق به دست آمده باشد.

روش بسیار عجیب تر کربن زدایی با آب است، همچنین کربن زدایی با الکل است. روزی روزگاری، مردم متوجه شدند که در موتورهایی که با مخلوط آب و متانول روی پس سوز تزریق می شوند، پیستون و محفظه احتراق به سادگی می درخشند. جستجوی دلیل به آب اشاره کرد - این او است که مسئول تمیز کردن محفظه احتراق است. دوز شوک بخار تأثیر بسیار خوبی بر تمام رسوبات دارد، زیرا آب یک حلال جهانی است. و ترکیب H 2O + O 2 به طور کلی در دماهای بالا یک چیز کشنده است. البته بخار خیلی عمیق نفوذ نمی کند، اما در جایی که نفوذ می کند، به معنای واقعی کلمه لایه هایی از لایه ها را از فلز جدا می کند. و آنها در حال حاضر با گازهای خروجی بیشتر به بیرون پرواز می کنند.

در موتور کاربراتوری، فرآیند دک کردن معمولاً شامل مخلوط کردن بنزین و ودکا به نسبت 1 به 1 و تغذیه مخلوط به ورودی کاربراتور است. سپس همه چیز ساده است: "مکش" روشن شد و موتور در مخلوط مکیده شد. یک ساعت حرکت بدون عجله یا بدون عجله - و دستگاه تمیز است. می توانید جلوتر بروید، اما اغلب این عملیات قبل از تعمیر اساسی انجام می شود تا قطعات را با دست نشویید.

همان روش ها، اما امروز

در واقع، از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نکرده است، اما رسوبات کربن پایدارتر در حجم بسیار کمتر همچنان به موتورها آسیب می رساند. بله، و حلقه‌های پیستون کک شده سبک‌تر و کوچک‌تر هستند، اما کاملاً محکم در شیار می‌چسبند. روش های پدربزرگ باید بهبود یابد.

متأسفانه، در طول سال‌ها توسعه موتورها، نه تنها قدرتمندتر و فشرده‌تر شده‌اند، بلکه با تعدادی از اجزای بسیار شکننده و حساس به تمام فرآیندهای محفظه احتراق، سنسورهای لامبدا، سنسورهای EGT، نازل‌های تزریق مستقیم رشد کرده‌اند. و در نهایت کاتالیزورها و فیلترهای ذرات ... همه آنها به هیچ وجه از تکه های دوده جامد و قطرات آب که از محفظه احتراق پرواز می کنند خوشحال نیستند. و حتی بیشتر از آن، آنها از هیدروکربن های نامفهوم در فاز مایع با ناخالصی ها خوشحال نیستند. اما نیاز به تمیز کردن موتور همچنان باقی است. چه باید کرد؟

بهبود در کک زدایی معمولی با نفت سفید منجر به ظهور زرادخانه کاملی از مخلوط ها شده است. گاهی اوقات تفاوت کمی با بطری های گاراژ "اصلی" دارد و گاهی اوقات بسیار نوآورانه و با دقت طراحی شده است.

اکثر مخلوط ها یک یا آن دسته از حلال ها هستند. بی فایده ترین آنها عمدتاً از نفت سفید با حداقل ناخالصی هستند، انواع پیشرفته تر حاوی زایلن ها و حلال ها هستند که بسیار سریعتر و بهتر حل می شوند.

اما علاوه بر محلول های بسیار محافظه کارانه، "شاهکارهای" واقعی مانند ترکیب میتسوبیشی شوما وجود دارد که حاوی محلول آمونیاک (آمونیاک) و مجموعه ای از اسیدهای آلی نیز می باشد. البته نام این ترکیب بیهوده نیست که نام شرکت خودروسازی وجود دارد: این یک مایع خدماتی و شاید تنها در نوع خود باشد. روزی روزگاری با ظهور سری موتورهای تزریق مستقیم GDI، مشخص شد که به دلیل فرآیند صلب کار و نوع تزریق، میزان مواد جامد در گازها افزایش یافته و تمایل به تشکیل کربن دارند. این شرکت مخلوط ویژه ای را برای کارهای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ایجاد کرده است، پس از همه، آیا می توان موتور را برای تمیز کردن هر 15-20 هزار کیلومتر جدا کرد؟ تأثیر کاربرد به طور قابل توجهی بیشتر از حلال های آلی معمولی است، این ترکیب و چندین مورد مشابه واقعاً می توانند چیزی را در عملکرد موتور تغییر دهند و حتی از تعمیر در حال حاضر جلوگیری کنند.

کربن زدایی با آب نیز مفید بود. در موتورهای با تزریق بنزین، کمی پیچیده تر از موتورهای کاربراتوری قدیمی است، اما ماهیت یکسان است. در این حالت آب از طریق قطره چکان یا دستگاه دوز دیگر با سرعت افزایش یافته تامین می شود. اثر دقیقاً مشابه است. هنگامی که ترکیب توسط یک دستگاه خاص از طریق ریل سوخت موتور تامین می شود، گزینه ای وجود دارد و در این فرآیند، تمیز کردن با آب و حلال ها ترکیب می شود.

خوب، با موتورهای توربو، هنوز هم واضح تر است. آنها در تمام حالت ها و سرعت ها در حد اجباری فرآیند کار کار می کنند، به این معنی که حتی بهبود جزئی در ویژگی های محفظه احتراق و پیستون زندگی آنها را بسیار ساده می کند. بله، و رینگ های پیستون آنها در دماهای بالا کار می کنند، بنابراین یک بار دیگر تمیز کردن حداقل ناحیه رینگ پیستون بالایی از قبل به نفع خود است.

آیا شما شخصاً به چه چیزی نیاز دارید؟

اگر ماشین شما بیش از پنج سال سن دارد و / یا دارای موتور پرخطر است، به احتمال زیاد، کربن زدایی شیمیایی اضافی نخواهد بود. کمی عملکرد را بهبود می بخشد. اما در موارد پیشرفته، وقتی می خواهید اشتهای روغن را از بین ببرید، همه چیز به این سادگی نیست.

در موتورهایی با طراحی قدیمی و با سایش گروه پیستون بزرگ، این اثر، به اندازه کافی عجیب، به خوبی مشخص است، زیرا شکاف ها افزایش یافته و مایع به راحتی به سمت پایین نفوذ می کند. در طراحی های نسبتاً جدید موتور، ممکن است این اثر اصلاً وجود نداشته باشد، زیرا به سادگی نمی توان علل را از این طریق حذف کرد.

به طور کلی، به عنوان یک اقدام موقت، دیک زدایی می تواند در تعدادی از موارد کمک کند. اما اگر هدف شما کارکرد طولانی مدت خودرو است و نه فروش آن در ماه های آینده، با تعویض رینگ ها از "کاپیتال لایت" دور نمی شوید.

آیا کربن زدایی انجام داده اید؟