با شروع بهار، رانندگان بیشتری شروع به رانندگی با سرعت های بالاتر می کنند. تعداد صاحبان خودروهایی که از افزایش اشتهای موتور برای روغن شکایت دارند در حال افزایش است. بسیاری از مصرف بیش از حد آن بدون دلیل خاصی شکایت دارند. من می خواهم بفهمم چرا موتور روغن می خورد

به هر حال می توان اشتهای موتور را تعدیل کرد یا از مشکل افزایش مصرف جلوگیری کرد. فقط باید یه چیزی بدونی

تمامی این محصولات بر اساس ساختارشان تقسیم بندی می شوند. برخی خواص برای سوختن دارند، برخی دیگر در برابر احتراق مقاومت بیشتری دارند. اولی روان کننده های موتور کاملا اصلی هستند، دومی مشتقات آنها هستند. برای تعیین دوام یک روغن، باید به افزودنی که به مقابله با پیری این محصول کمک می کند نگاه کنید. با این حال، استفاده از افزودنی های مختلف منجر به از دست دادن کیفی در خواص روغن می شود.

ممکن است نشتی نیز وجود داشته باشد. اینها دلایل کاملاً محبوب برای افزایش مصرف هستند.

هزینه بزرگ: چقدر

صاحبان خودرو اغلب در مورد مصرف این محصول توسط موتور سوال می پرسند. یکی از این موارد مصرف یک لیتر روغن در هر 1000 کیلومتر است. زیاد است یا شاید کم؟ باید بگویم که در هر مورد کاملا فردی است. برای بسیاری از موتورهای V6 یا V8، یک لیتر روغن در واقع میزان مصرف معمول است. برای اکثر خودروها، یک لیتر روغن نه تنها زیاد نیست، بلکه زیاد است. شما باید بدانید که هر موتور، حتی کاملا نو و خارج از خط مونتاژ، مقدار مشخصی محصول را می خورد. روغن همچنین می تواند چکه کند یا نشت کند، در سیلندرها بسوزد یا روی دیوارها جمع شود. این به طور مستقیم با هدف مستقیم محصول مرتبط است. آنها باید یک فیلم روان کننده روی سطوح ایجاد کنند، قطعات موتور را از اصطکاک خشک محافظت کنند. این فیلم در محفظه های احتراق سوخت کاملاً می سوزد.

تنها سوال این است که چه مقدار محصول در هر موتور خاص می سوزد و چگونه می توان این مشکل را حل کرد. بسیاری از علاقه مندان به خودرو، صاحبان خودروهای دست دوم، استدلال می کنند که به جای صرف مبالغ جدی برای تعمیرات اساسی، لازم است روغن به موتور فرسوده در زمان مصرف اضافه شود. بسیار سودآورتر است.

معمولاً مکانیک های خودرو ادعا می کنند که دلیل اصلی افزایش اشتهای موتور، سایش قابل توجه قطعات است. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد. گاهی اوقات تشخیص صحیح بسیار دشوار است.

برخی از علل را فقط در کالبد شکافی می توان شناسایی کرد. به همین دلیل است که در جایگاه خدمات، پس از تعمیرات اساسی، دلایل شناسایی شده به صاحبان خودرو اعلام نمی شود. در چنین مواردی انجام چنین تعمیری بهینه نیست. راه برون رفت از این وضعیت بسیار آسان تر و بسیار ارزان تر است.

چکیدن روغن و نشت روغن روی موتور

اینجا همه چیز واضح است، اگر به آرامی چکه کند یا نشت کند، می توان با تعویض واشر و مهر و موم آن را برطرف کرد. بنابراین می توانید از شر مشکل خلاص شوید: نشت روغن از موتور.

واشر پوشش سوپاپ در بالای موتور قرار دارد. اگر سفتی در این مکان شکسته شود، می توان آثار مشخصی از چکه ها را در دیواره های جانبی مشاهده کرد. مقدار زیادی نشت نخواهد داشت و سفتی را می توان به راحتی و با هزینه کم ترمیم کرد. به این ترتیب از شر لکه ها خلاص می شویم.

نشتی می تواند از زیر واشر سر سیلندر رخ دهد. ممکن است قطعه در جاهای مختلف آسیب ببیند. نشتی در سیستم خنک کننده وجود دارد. چرا روغن نشت کرد؟ این می تواند به دلیل آسیب به واشر در محل بین سیلندرها و خود سیستم خنک کننده اتفاق بیفتد. از بیرون، دیوارها خشک می شوند، اما رنگ مایع خنک کننده تغییر می کند و به طور قابل توجهی کدر می شود. کف خواهد کرد.

مشکل باید فوراً در اسرع وقت حل شود، در غیر این صورت ممکن است موتور از کار بیفتد.

اگر از مهر و موم روغن میل لنگ و میل بادامک جاری شود، دیدن آن بسیار دشوار است. با این حال، از پایین، روی محافظ میل لنگ، یک گودال روغن را می توان مشاهده کرد که نشان می دهد آیا روغن از موتور جاری شده است یا خیر. مشکل به راحتی رفع می شود.

ممکن است از واشرهای تابه روغن لکه هایی وجود داشته باشد، اما دیدن آن آسان نیست.

در ورودی گیربکس مهر و موم روغن میل لنگ عقب قرار دارد. اساساً فقط با حذف جعبه می توانید آن را ببینید. با این حال، امکان تشخیص وجود دارد. از کنار جعبه، آثار لکه مشاهده می شود - این روغن چکه می کند.

همچنین ممکن است از فیلتر روغن نشتی داشته باشد. این اغلب اتفاق می افتد. در اینجا، فقط واشر در حال تعویض است، خود فیلتر نیز مطلوب است که تعویض شود.

ممکن است ناشی از انتخاب نادرست پارامترهای محصول باشد. در اینجا لازم است ویسکوزیته و انواع مواد افزودنی و پایه را در نظر بگیریم. گاهی اوقات برخی از روغن ها می توانند کاملاً با آدامس ناسازگار باشند.

اگر ماشین بیش از سه هفته در حالت نشسته باشد، ممکن است به داخل چاهک تخلیه شود. و در صورت عدم وجود روغن، واشرهای لاستیکی می توانند خشک یا خراب شوند و بنابراین روغن چکه می کند.

اگر روغن موتور به طور کامل نشت کرده باشد، باید آن را در آنجا پر کنید. کار بدون نفت مرگ است. اگر در یک جریان اجرا می شود، باید به ایستگاه خدمات بروید. گاهی اوقات تشخیص به تنهایی غیرممکن است، زیرا دلایل زیادی وجود دارد.

سوختن روغن موتور

اگر دود آبی از لوله اگزوز مشاهده شود، این نشانه روغن سوزی است. در اینجا تشخیص مصرف زیاد آسان است. وقتی بنزین با کیفیت معمولی می سوزد، دود آبی تشکیل نمی شود. اگر دود سیاه مشاهده شد، به این معنی است که تزریق آنطور که باید کار نمی کند. اگر به طور مرتب در مقادیر زیاد بسوزد، یک فیلم سیاه روی لبه های لوله اگزوز قابل مشاهده است. اینها علائمی است که ماشین سیگار می کشد و روغن می خورد.

فهمیدن اینکه به چه دلیل خاصی می سوزد بسیار دشوارتر است. در اینجا بدون فرآیند کالبد شکافی نمی توان به دلایل آن پی برد. هیچ یک، حتی واجد شرایط ترین مکانیک خودرو نمی تواند به وضوح بگوید که چرا این اتفاق می افتد. اما امروزه روش های نسبتاً ساده و ارزانی برای مبارزه با روغن سوزی وجود دارد. می توانید سعی کنید قبل از شروع فرآیند باز کردن موتور آنها را اعمال کنید.

ابتدا باید بدانید که روغن در هر نوع موتوری می سوزد. نمی تواند نسوزد. فوم روان کننده در همه جا تشکیل می شود و دیواره های سیلندر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اینجاست که مخلوط بنزین و هوا می سوزد. اما این مهم نیست، چیز دیگری مهم است. میزان روغن برای ضایعات در موتور چقدر است و در واقع چقدر می سوزد. یک جزئیات دیگر حجم محصولی که می سوزد مستقیماً به نحوه عملکرد موتور بستگی دارد. در اینجا یک وابستگی مستقیم حجم روغن سوخته به سرعت است. قوانین فیزیک در اینجا کار می کنند. چرخش بیشتر - موتور بیشتر گرم می شود، به این معنی که مایع می شود، به این معنی که روغن بیشتری در محفظه ها و دیواره سیلندر می سوزد.

اما زودتر از موعد مراسم تشییع جنازه موتور را ترتیب ندهید. بیایید نحوه استفاده از موتور، در چه حالت ها و همچنین طراحی آن را دریابیم.

سیگار می کشد و روغن می خورد: دلایل

یکی از دلایل رایج سوختن روغن، کیفیت پایین محصول احتراق است. اکثر روغن های موتور مدرن و به ویژه فرمولاسیون های مصنوعی یکی از ویژگی ها را دارند، یعنی کاهش تلفات در محفظه احتراق سوخت. این با کمک ترکیب خاصی از پایه و مواد افزودنی مختلف که ضایعات را کاهش می دهد به دست می آید. در اینجا اصل پیچیده نیست. ترکیبات فرار اصلی باید از روغن موتور حذف شوند. سپس با افزایش دما، پایداری افزایش می یابد. با این حال، اگر آن را در یک سرداب در گوشه و کنار پخته شده باشد، این خواص به سادگی وجود نخواهد داشت و روغن در مقادیر زیادی مصرف و سوزانده می شود.

دلیل بعدی که ماشین دود می کند و روغن می خورد، استفاده از رینگ های فرسوده اسکراپر روغن روی پیستون ها است. فرآیندهای سایش را نمی توان اجتناب کرد. پوشیدن از پایین شروع می شود. از جمله اولین مواردی که فرسوده می شوند، قطعاتی هستند که تحت تأثیر فشار قرار می گیرند، که دائماً در حال حرکت هستند و عملاً روغن کاری نمی شوند. در این توضیحات، آن حلقه هایی که در زیر فشرده سازی نصب شده اند کاملاً جا می گیرند. حلقه های خراش دهنده روغن، بنابراین آنها ضعیف روغن کاری می شوند. وظیفه آنها این است که او را به حلقه های فشرده سازی راه ندهند. آنها، البته، از دست نفت، اما دوز.

حلقه های پوشیدنی باید تعویض شوند. درست است، اغلب این رویداد مستلزم یک تعمیر اساسی کل موتور است.

یکی از دلایل احتمالی روغن سوزی کک شدن رینگ های پیستون است. حلقه ها تنها در صورتی می توانند به درستی کار کنند که حرکت کنند. اگر حلقه ها کک شده باشند، طبیعی است که کاملاً خاصیت آب بندی خود را از دست می دهند. بنابراین مصرف محصول و معمولاً با کاهش سطح تراکم در چندین سیلندر همراه است، بسیار زیاد است. این می تواند ناشی از استفاده از روان کننده های بی کیفیت باشد. معمولاً روغن موتور باکیفیت علاوه بر خاصیت روان کنندگی مستقیم، این قابلیت را نیز دارد که محصولات احتراق را از موتور و سیلندرها خارج کند. و محصولات ارزان قیمت این قابلیت را ندارند. گاهی اوقات ممکن است حلقه ها در حالت عادی باشند. با جداسازی و دک کردن درمان می شود، اما می توانید بدون آن کار کنید. برای جوشاندن حلقه ها باید از مواد شیمیایی مخصوص استفاده کنید.

یکی دیگر از دلایل فرسودگی روغن سیلندرهای فرسوده است. هر چه محصول بزرگتر بسوزد، مقادیر بیشتری از طریق درزگیرها دوباره وارد سیلندرها می شود. مهر و موم دو واحد است: حلقه و سیلندر. اگر سطوح کار سیلندرها سایش قابل توجهی داشته باشند، پسماند روغن زیاد خواهد بود.

سیلندرهای فرسوده آزادانه از آن عبور می کنند و در آنجا به مقدار زیاد می سوزد.

این که آیا روغن را در مصرف بالا عوض کنیم

علاقه مندان به خودرو اغلب با مشکل افزایش مصرف این سوال را از خود می پرسند که نیاز به جایگزینی محصول است. شما نمی توانید تغییر دهید، زیرا موتور همان مقدار روغن را دریافت می کند که در هنگام تعویض بدون مصرف خواهد بود.

بسیاری از رانندگان، به دلایلی یا دیگری، اهمیت زیادی به دوره ای نمی دهند. در عین حال یکی از مهمترین شرایط کارکرد خودرو کنترل سطح روغن موتور در میل لنگ است.

درک این نکته مهم است که افت شدید سطح روغن و عواقب آن برای موتور خودرو می تواند فاجعه بار باشد (افزایش سایش قطعات ساینده موتور در نتیجه و خرابی کامل موتور احتراق داخلی). در این مقاله به ایراداتی که باعث افت شدید و شدید سطح روغن در میل لنگ موتور می شود و همچنین راه های رفع آنها می پردازیم.

در این مقاله بخوانید

چرا روغن از موتور خارج می شود؟

بنابراین، اگر راننده به طور مرتب سطح روغن کاری را کنترل کند، بلافاصله متوجه می شود که روغن موتور را ترک کرده است. در این حالت مصرف روغن معمولا تحت تاثیر دو عامل نشتی روغن موتور و فرسودگی آن است.

• بیایید با رایج ترین دلایل شروع کنیم. مثلاً در صورت مونتاژ نادرست موتور و چروک شدن نادرست سرسیلندر اتفاق می افتد. نتیجه این است که سر از طریق واشر به طور یکنواخت روی بلوک سیلندر فشرده نمی شود، که منجر به خرابی در مکان هایی می شود که سفت شدن شل شده است. صاحب خودرو می تواند با چشم غیرمسلح این نقص را با لکه های روغن موتور از زیر سر بلوک تشخیص دهد.

همچنین، خرابی واشر سر سیلندر نیز می تواند مملو از ورود مایع خنک کننده به میل لنگ باشد. در این صورت ظاهر این امر را نشان خواهد داد. هنگام برداشتن میله از روی میل لنگ، می توان افزایش سطح روغن و سایه سفید (امولسیون) را مشاهده کرد که مشخصه روغن نیست.

در این شرایط به هیچ وجه نباید موتور را روشن کرد تا از ظاهر سایش روی آسترهای میل لنگ، افزایش سایش بادامک های میل بادامک و ایجاد امتیاز روی سطح آینه آسترهای سیلندر جلوگیری شود.

برای رفع مشکل بهتر است وسیله نقلیه را با یدک کش به محل تعمیر و تعویض واشر سرسیلندر تحویل دهید. همچنین این اشتباه است که باور کنیم بدون تعویض واشر، برش اضافی سر بلوک نتیجه می دهد. واقعیت این است که از آنجایی که واشر سر BC قبلاً تغییر شکل داده است ، نشت روغن در مکان های تغییر شکل وجود خواهد داشت.

یک اقدام اجباری در این شرایط حذف خطوط روغن کاری از بقایای امولسیون است و پس از آن روغن توصیه شده توسط سازنده موتور به داخل موتور ریخته می شود.

جهت اطلاع صاحبان خودرو می توان از روغن موتورهای برندهای نه چندان گران قیمت به عنوان روغن شستشو اما با ضریب ویسکوزیته مناسب استفاده کرد. این به موتور احتراق داخلی آسیب نمی رساند ، زیرا مدت زمان کارکرد موتور روی روغن ارزان قیمت قابل توجه نیست ، بارها حداقل هستند و وظیفه چنین روانکاری شستشوی موتور از امولسیون است. در عین حال صرفه جویی در بودجه مالک خودرو مشهود است.

• فرسوده شدن مهر و موم روغن میل لنگ (جلو یا عقب) نیز یکی از دلایل نسبتاً شایع نشتی روغن موتور است. گاهی اوقات می توان این مشکل را به راحتی با یک حوضچه روغن در زیر ماشین یا چکه چکان تشخیص داد. با این حال، در برخی موارد، نشتی آشکار همیشه بدون بررسی قسمت پایین خودرو قابل مشاهده نیست.

مهر و موم روغن میل لنگ از لاستیک ساخته شده است، اما دوام ندارد و تحت تأثیرات مختلفی قرار می گیرد (الاستیسیته از بین می رود، سایش ظاهر می شود، لاستیک در معرض سایش مکانیکی توسط زباله های ساینده موجود در روغن موتور و غیره قرار می گیرد). در این شرایط راه حل مشکل بدیهی است. مهر و موم میل لنگ نیاز به تعویض دارد. همچنین توصیه می شود روغن موتور را تازه پر کنید و فیلتر روغن را تعویض کنید.

• نشت روغن نیز در فهرست دلایل احتمالی پایین بودن سطح روغن در میل لنگ قرار دارد. این مشکل در نتیجه نصب نادرست فیلتر روغن (سفت نشدن یا انقباض و همچنین گرد و غبار ساینده روی واشر فیلتر) رخ می دهد. نقص کارخانه فیلتر روغن همچنان امکان پذیر است (روغن ممکن است در مکان هایی که محفظه فیلتر رول می شود نشت کند).

با تعویض فیلتر روغن مشکل حل می شود. اگر فیلتر محکم نیست، باید سعی کنید آن را بیشتر سفت کنید. به هر حال، برای جلوگیری از تغییر شکل واشر لاستیکی فیلتر روغن، کارشناسان توصیه می کنند قبل از نصب این واشر را با روغن روغن کاری کنید.

در نتیجه، سفتی مهر و موم سوپاپ توزیع گاز از بین می رود و روغن موتوری که از طریق آب بند سوپاپ نشتی جریان می یابد، به سمت پایین راهنماها جریان یافته و وارد سیلندرهای موتور احتراق داخلی می شود. سپس گریس همراه با سوخت می سوزد. محصولات احتراق روغن موتور بر عملکرد قطعات گروه پیستون تأثیر منفی می گذارد. مشکل را می توان با تعویض مهر و موم میل سوپاپ برطرف کرد.

• وقوع حلقه های خراش دهنده روغن منجر به حذف ضعیف لایه روغن از سطح داخلی سیلندر در طول ضربه پیستون می شود. در نتیجه، روغن باقی مانده در محفظه احتراق به طور فعال می سوزد و رسوبات کک را تشکیل می دهد.

چنین رسوباتی منجر به کک شدن و بستر شدن حلقه ها می شود. نتیجه این افت قدرت موتور احتراق داخلی و توسعه ناهموار سطح کار سیلندرها (بیضی) است که مستلزم تعمیرات گران قیمت و همچنین نیاز به تعویض رینگ های پیستون است.

روغن موتور کجا می رود: دلایل پنهان

از اینجا شروع کنیم که علاوه بر دلایل واضح افزایش مصرف روانکار (نشت روغن)، دلایل غیرمستقیم نیز وجود دارد. برای مثال، .

به عبارت ساده، تعدادی از اختلالات در سیستم خنک کننده موتور، عملکرد ناکافی این سیستم نیز می تواند منجر به به اصطلاح "روغن سوز" شود.

دلیل آن این است که مقدار ناکافی گرما از موتور خارج می شود، موتور به نوبه خود "گرمتر" می شود، یعنی. دمای کارکرد آن به اجبار چندین درجه افزایش می یابد و موتور احتراق داخلی در حد دمای بالایی کار می کند.

بر این اساس، روغن که دائماً در معرض دمای شدید قرار می گیرد، به شدت "سوخته" می شود و مواد زائد کانال های روغن را مسدود می کنند و کارایی کل سیستم روغن کاری موتور را کاهش می دهند.

• به اندازه کافی عجیب، اما نقص در موتور همچنین می تواند به طور غیر مستقیم باعث افزایش مصرف روغن موتور شود. مشکل در انژکتورهای سوخت است که بدون تعمیر و نگهداری مناسب، در نهایت شروع به پاشیدن مخلوط سوخت نمی‌کنند و از احتراق یکنواخت در سیلندر اطمینان می‌دهند، اما سوخت را در جت می‌ریزند.

در نتیجه احتراق ناهموار سوخت و افزایش سوخت آغاز می شود. به نوبه خود، افزایش انفجار منجر به ظاهر شدن ریزترک ها در پیستون ها و رینگ های پیستون و همچنین سیلندرها (لاینرها) می شود. با توجه به این عیوب، حلقه های خراش دهنده روغن به طور موثر فیلم روغن را از دیواره های کاری سیلندرها جدا نمی کنند. معلوم می شود که روغن با تمام عواقب بعدی وارد محفظه احتراق می شود.

چه نتیجه ای دارد

با توجه به اطلاعات فوق، مشخص می شود که هنگامی که اولین علائم افزایش یا بیش از حد واضح روغن موتور ظاهر می شود، مالک خودرو باید اقدامات فوری را برای تشخیص نقص در سیستم روغن کاری انجام دهد. این رویکرد اغلب از تعمیرات پرهزینه جلوگیری می کند.

درک این نکته مهم است که موتور احتراق داخلی (بنزینی یا دیزلی) مکانیسم پیچیده ای است که در آن یک نقص جزئی منجر به مشکلات جدی تری می شود.

در نهایت خاطرنشان می کنیم که افزایش مصرف روغن موتور همیشه نمی تواند تحت تأثیر خرابی هایی باشد که مستقیماً به سیستم روانکاری ICE مربوط می شود: نشت مهر و موم روغن، نشت واشر، کیفیت مشکوک روغن موتور، نقص کارخانه در فیلتر روغن، تعمیر و نگهداری غیر ماهر و غیره.

علل غیر مستقیم مربوط به سیستم روغن کاری را نباید حذف کرد. ما در مورد نقض رژیم دما و همچنین مشکلات سیستم سوخت صحبت می کنیم که منجر به نقص در خود موتور احتراق داخلی می شود.

همچنین بخوانید

مصرف روغن موتور افزایش یافته است، اما موتور دود روغن دود نمی کند. نحوه یافتن علت و تعیین اینکه روان کننده کجا می رود، توصیه ها.

آیا موتور باید روغن مصرف کند و چه مقدار روغن برای موتور معمول است. افزایش مصرف روان کننده، علل اصلی، خرابی های مکرر.

چندی پیش، یک نیمه الیگارشی آشنا از اشتهای روغنی بیش از حد یک اسباب بازی جدید شکایت کرد. بگو کاین بیتوربو خریده و در هزار کیلومتر دو لیتر مصنوعی گران قیمت می خورد...

به نظر می رسد وزغ برنده شده است: نیمه الیگارشی پورشه خود را فروخت. اما این سوال باقی می ماند: نفت کجا و چرا می رود؟ و چگونه می توان یکی را انتخاب کرد که با غیرت خرج نمی شود؟

دلیل اصلی از بین رفتن روغن ضایعات آن است (جزئیات - در ستون سمت راست). این تحت تأثیر طراحی و وضعیت موتور، حالت کار، دمای هوا در خارج از دریا قرار دارد. و البته خواص خود روغن.

هیچ یک از پارامترها به طور مستقیم به سرعت محو شدن آن نمی گوید. اما به طور غیرمستقیم این دو مقدار نشان می دهد: فرار روغن و نقطه اشتعال. اگر پارامتر اول عملاً در جایی ظاهر نمی شود و پیدا کردن آن دشوار است، نقطه اشتعال در تمام مشخصات نشان داده شده است. در این دما، بخارات از سطح فیلم روغن در هنگام قرار گرفتن در معرض آتش باز (در مورد ما، شعله حاصل از احتراق سوخت) مشتعل می شوند. این به ترکیب روغن بستگی دارد: هر چه کسرهای سبک بیشتری داشته باشد، نقطه اشتعال کمتری دارد.

برای آزمایش، ما هفت روغن از انواع مختلف گرفتیم، اما یک گروه ویسکوزیته، مطابق با "چهل" طبق طبقه بندی SAE. روغن معدنی "LUKOIL-Standard" 10W-40 دارای نقطه اشتعال 217 درجه سانتیگراد است. این به عنوان یک پایه خواهد بود: ما دیگران را با آن مقایسه خواهیم کرد. سه ماده نیمه مصنوعی از گروه 5W-40 - روغن هیدروکراکینگ ZIC A + با نقطه اشتعال 235 درجه سانتیگراد، Castrol Magnatec (232 درجه سانتیگراد) و RAVENOL (224 درجه سانتیگراد). مواد مصنوعی با بالاترین نقطه اشتعال توسط ربات TOTEC-Astra ما بر اساس پلی آلفائولفین ها (PAO) که توسط سازنده به عنوان فول سنتتیک (246 درجه سانتیگراد) و استر Xenum X1 با رکورد 247 درجه سانتیگراد طبقه بندی شده است، نشان داده شدند. خوب، برای اینکه بفهمیم آیا حق با کسانی است که معتقدند مواد مصنوعی کمتر از روغن‌های دیگر می‌سوزند، روغن دیگری را انتخاب کردند - روغن Neste، که همچنین به عنوان مصنوعی کامل، اما با نقطه اشتعال نسبتاً پایین - 228 درجه سانتیگراد، استفاده کردند. شاخص های ویسکوزیته برای همه روغن ها نزدیک است، اما پایه ها کاملاً متفاوت هستند: آب های معدنی، نیمه سنتتیک هیدروکراکینگ ساده و پیشرفته، سنتتیک های خوب مبتنی بر PAO و حتی پیشرفته ترین روغن های مصنوعی مبتنی بر استر.

3 لیتر روغن به شدت اندازه گیری شده در موتور نیمکت ریخته می شود، پس از آن - 30 ساعت "چک این" با سرعت مشروط 120 کیلومتر در ساعت. موتور ساده است، VAZ-21083: برای چنین حرکتی، تقریبا 4000 کیلومتر با سرعت ثابت یک آزمایش جدی است. پس از "رسیدن"، روغن را طبق یک آیین کاملاً تعریف شده تا قطره تخلیه می کنیم. باقی مانده است که بقیه را مقایسه کنیم.

مشخص است که محصولات احتراق نفت بر سمیت گازهای خروجی تأثیر می گذارد - اما آیا قوی است؟ برای تعیین این موضوع، مقدار هیدروکربن‌های باقی‌مانده در اگزوز را در طول آزمایش‌های حالت ثابت اندازه‌گیری می‌کنیم. از آنجایی که سوخت یکسان است، تمام تفاوت‌های فراتر از خطای اندازه‌گیری را می‌توان به به اصطلاح SN غیر سوختی نسبت داد که در اثر تبخیر و احتراق روغن در سیلندرها ایجاد می‌شود.

نتیجه فرضیات ما را تأیید می کند: روغن با نقطه اشتعال بالاتر کمتر می سوزد. بنابراین، ربات TOTEK-Astra یکی از بهترین نتایج را نشان داد. XENUM X1 بلژیکی نیز در خطای اندازه گیری قرار داشت. در واقع، نقطه اشتعال آنها بیش از 245 درجه سانتیگراد است. در بین تمام مواد نیمه مصنوعی، ZIC A+ کره ای بهترین نتیجه را در ضایعات با دمای اعلام شده 235 درجه سانتیگراد نشان داد. و بدترین نتیجه در یک آب معدنی معمولی با دمای 217 درجه سانتیگراد است. اندازه گیری SN نیز به طور غیر مستقیم این نتایج را تایید می کند.

شما می توانید اعتراض کنید: آنها می گویند، و بنابراین واضح بود که مصنوعی از همه روغن های دیگر بهتر است! اما نه: نتایج نیمه مصنوعی ZIC A + و سنتتیک کامل روغن نست را مقایسه کنید - محصول کره ای آنها را دارد، البته نه زیاد، اما بهتر. قابل درک است، موتور برچسب های روی قوطی ها را نمی خواند، خواص مایع هیدروکربنی ریخته شده در مخزن برای آن مهم است.

بنابراین هنگام انتخاب روغن بر اساس حداقل مصرف به چه نکاتی توجه کنیم؟ این سوال به ویژه در مورد موتورهای شکست خورده با عمر مفید است، که برای آنها یک روغن پر کردن از شیفت به شیفت دیگر کافی نیست. همچنین کسانی که دوست دارند سریع و دور رانندگی کنند و همچنین دارندگان موتورهای سوپرشارژر قدرتمند این درخواست را دارند. ساده ترین راه برای پیمایش نقطه اشتعال است، زیرا در سایت ها برای همه روغن ها ارائه شده است. هر چه بالاتر بهتر. همانطور که آزمایشات ما نشان داده است، یک رقم بالاتر از 230 درجه سانتیگراد نوید مصرف نسبتا کم زباله را می دهد. و اگر بیش از 240 درجه سانتیگراد بالا رود، بسیار خوب است. درست است، برای کل زمان کار با روغن ها در گروه "زاغی"، فقط دو مارک می توانند از چنین ارزش هایی ببالند: XENUM X1 و "TOTEK-Astra Robot".

لازم به یادآوری است که نقطه اشتعال برای روغن های گروه های ویسکوزیته مختلف متفاوت است. البته ویسکوزیته اولیه است، بنابراین ابتدا روغن مورد نیاز را مطابق SAE انتخاب می کنیم و تنها پس از آن، در گروه انتخاب شده، انتخاب خود را اصلاح می کنیم و به دنبال بالاترین نقطه اشتعال می گردیم.

چرا و چگونه روغن می سوزد

یک نظر وجود دارد: تمام روغنی که وارد سیلندر می شود به طور اجتناب ناپذیر و غیرقابل برگشتی می سوزد. آیا اینطور است؟ نه!

روغن در سیلندرها به شکل فیلمی است که از حلقه اول پیستون باقی مانده است. ضخامت متوسط ​​آن 10-20 میکرون است، بسته به حالت کار، سایش موتور، ویسکوزیته روغن و یک سری پارامترهای دیگر. اگر یک موتور معمولی یک و نیم لیتری را در نظر بگیریم، به راحتی می توان محاسبه کرد که با ضخامت لایه روغن 10 میکرون، تقریباً یک مکعب روغن در یک چرخه وارد سیلندرها می شود. تخمین: اگر همه چیز بسوزد، با سرعت 3000 دور در دقیقه ... 1.5 لیتر روغن به داخل لوله پرواز می کند! این بدان معنی است که کل فیلم روغن برای هر چرخه نمی سوزد، بلکه فقط بخش کوچکی از آن می سوزد.

به یاد داشته باشید که روغن در یک تابه وقتی آن را گرم می کنید چگونه رفتار می کند. ابتدا روی یک سطح داغ پخش می شود، سپس با گرم شدن شروع به جوشیدن می کند و بدبو می شود. و اگر بلافاصله روغن سرد را روی یک ماهیتابه داغ بپاشید، خطر سوختن صورت خود را با پاشیدن پاشیده اید. الان هم همینطوره ولی علمی. هنگامی که روغن زیر نقطه جوش خود گرم می شود، به آرامی از سطح گرم شده به اتمسفر تبخیر می شود. هنگامی که به جوش می آید، تبخیر به طور چشمگیری افزایش می یابد. و در دماهای بسیار بالا، ریزانفجارها قطرات روغن را از تابه پرتاب می کنند.

در سیلندر موتور همه چیز یکسان است. طبق برآوردهای ما، زمانی که به جوشش حجمی خود نرسد، اولین رژیم تبخیر روغن باید حاکم باشد. به نظر می رسد که در دمای بسیار زیاد احتراق سوخت در سیلندرها، روغن حداقل باید صدای هیس کند! اما واقعیت این است که به عنوان یک لایه نازک روی سطح نسبتاً سرد سیلندر قرار می گیرد که توسط ضد یخ خنک می شود و بنابراین آنقدر گرم نمی شود. تنها زمانی که پدال به زمین فشار داده می شود، لایه های سطحی فیلم روغن شروع به جوشیدن می کنند. بنابراین، هنگام رانندگی سریع، باید روغن را بیشتر اضافه کنید.

جایی که نفت می رود

اگر هیچ قطره‌ای روغن روی پیاده‌روی زیر خودرو نباشد، یعنی تمام آب‌بندها سالم باشند، می‌توان ادعا کرد که روغن عمدتاً برای ضایعات مصرف می‌شود. در موتورهای توربوشارژ، برای روغن کاری توربوشارژرها نیز هزینه می شود، بنابراین کل اتلاف روغن در آنجا بیشتر است. بعد - روغن از طریق مهر و موم روغن نشت می کند. این هزینه در صورت فرسوده شدن کامل یا خشک شدن کامل می تواند به هزینه اصلی تبدیل شود. برخی از آنها به شکل بخار روغن از طریق سیستم تهویه میل لنگ خارج می شوند.

اتفاقاً علاوه بر اینکه پول با نفت در حال پرواز است، مصرف بالای آن با مشکلات دیگری نیز همراه است. این افزایش میزان آلودگی سطوح داخلی موتور است، زیرا روغن به شدت می سوزد و کثیف می شود. این کاهش در منبع مبدل هایی است که قادر به هضم محصولات حاصل از احتراق ناقص هیدروکربن های نفت سنگین نیستند. این افزایش سمیت گازهای خروجی است: بی دلیل نیست که اکنون "تسه خاکستر" موجود در آنها به سوخت و غیر سوخت، یعنی نفت تقسیم می شود.

در مورد تبخیر نفت

سرعت تبخیر روغن باید به نقطه جوش اولیه، ترکیب کسری و ضخامت لایه روغن تشکیل شده توسط اولین حلقه پیستون روی دیواره سیلندر بستگی داشته باشد که به نوبه خود به ویسکوزیته دمای بالای روغن بستگی دارد. همه اینها خوب است، اما توصیف روغن ها معمولاً شامل چنین پارامترهایی نیست. با این حال، طبق NOACK به اصطلاح نوسانات نفت وجود دارد - هر چه کمتر باشد، تمایل روغن به هدر رفتن کمتر است. اصل تعیین این پارامتر ساده است: روغن به مدت یک ساعت در دمای 250 درجه سانتیگراد گرم می شود و پس از آن کاهش وزن تخمین زده می شود. مواد معدنی با این شکنجه تا 22-25٪، مواد مصنوعی خوب مدرن - کمتر از 8-10٪ از دست می دهند. هر چه کلاس روغن پایه بالاتر باشد، از دست دادن روغن برای فرار کمتر است. متاسفانه اکثر شرکت ها این پارامتر را در توضیحات روغن های خود نشان نمی دهند.

در یک موتور واقعی، همه چیز بسیار پیچیده تر است. در آنجا، در دماها و فشارهای به شدت متغیر، یک لایه نازک از روغن تبخیر می‌شود که توسط هیچ مدلی قابل اندازه‌گیری نیست. از این رو خطاهای احتمالی: از روش برمی‌آید که فراریت روغن‌های ویسکوزیته بیشتر کمتر است و در عمل با افزایش ویسکوزیته روغن، مصرف آن افزایش می‌یابد. دلیل ساده است: ضخامت لایه روغن روی دیواره های سیلندر، و از این رو عبور آن به منطقه گرمایش و تبخیر، با افزایش ویسکوزیته به شدت افزایش می یابد.

هر چه نقطه فلاش ادعا شده بالاتر باشد، سوختگی کمتر است.

چند بار در ماه روغن موتور اضافه می کنید؟ یکی دو یا شاید بیشتر؟ من فکر می کنم که هر راننده ای به طور دوره ای ناامیدی و پشیمانی را تجربه می کند و بار دیگر برای یک "لیتر" روغن به بازار خودرو باز می گردد. در این مقاله، تجربه خود را از برخورد با زباله های نفتی به اشتراک می گذارم.

من اخیرا یک فولکس واگن گلف کارکرده 1994، موتور بنزینی 1.8 لیتری خریدم. هنگام خرید، من در مورد برخی از "زخم ها" می دانستم که با مداخله خاصی می توان آنها را از بین برد، بنابراین آنها من را اذیت نکردند. علاوه بر این واقعیت که فشرده سازی در سراسر سیلندرها ناهموار بود، مالک قبلی مجبور بود به طور منظم روغن اضافه کند.

بعد از خریدم فشرده سازی رو چک کردم. نشانگر از 8 به 10 بار پرید. و سطح هیدروکربن ها در گازهای خروجی (HC) 366 ppm (ppm - واحد غلظت) بود. پس از صحبت با کارشناسان و صاحبان خودروهای معتبر متوجه شدم که سطح HC تا 100 ppm طبیعی است. هر چیزی در بالا نشان دهنده وجود روغن موتور در گازهای خروجی اگزوز است. برای من این امر مخفی نشد، زیرا از وجود مشکل مسمومیت مطلع بودم. شروع کردم به فکر کردن که چگونه این مشکل را حل کنم.

یکی از همسایگان، یک راننده با تجربه، به من توصیه کرد که روغن غلیظ با کیفیت بالا را پر کنم. من بلافاصله به توصیه او عمل کردم و اکنون گلف من از مواد مصنوعی عالی Mobil با ویسکوزیته 5W50 پر شده است. من فشرده سازی را اندازه گرفتم و الهام گرفتم - 15 بار در هر سیلندر. انتظار چنین تاثیری را نداشتم. اما بعد یک شوک خفیف در انتظارم بود. با اندازه گیری سطح هیدروکربن ها در گازهای خروجی اگزوز، به جای 100 مورد انتظار، رقم 1700 ppm را بدست آوردم!

چطور شد که با ریختن روغن ویسکوزیته تر، فشرده سازی کامل پیدا کردم، اما در عین حال ضایعات 5 برابر شد؟!

من پاسخ را در یک انجمن خاص پیدا کردم. معلوم شد که روغن چسبناک تر، البته، بهتر روی دیواره های سیلندر نگه داشته می شود و از از بین رفتن فشرده سازی جلوگیری می کند.

اما اگر سیلندر به شدت فرسوده شده باشد، پیستون به سادگی در آن "آویزان" می شود و حلقه ها قادر به حذف لایه روغن در هنگام حرکت به سمت پایین نیستند. روغن چسبناک روی دیواره سیلندر باقی می ماند و می سوزد. احتمالاً روغن های چسبناک محدودیتی در درجه سایش موتور دارند.

این مشکل را می توان با بازگرداندن هندسه دیواره های داخلی سیلندرها برطرف کرد. چندین راه برای حل این مشکل وجود دارد: از تجربه قدیمی تا خدمات گران قیمت.

من چیزی را در این بین انتخاب کردم.

پس از خواندن بررسی های مثبت در اینترنت و مطالعه دقیق اطلاعات سازنده، یک افزودنی آبکاری فلز در روغن را در یک فروشگاه خریدم. نام کامل فلزیاب مجدد RESURS است. به گفته سازنده، تا حدی سطوح فرسوده را ترمیم می کند.

این فناوری به گونه‌ای است که ذرات فلزی فعال در ساختار در حال فروپاشی دیواره‌های سیلندر جاسازی می‌شوند و هندسه و سفتی محفظه‌های احتراق را بازیابی می‌کنند. به عبارت ساده، فرآیند فلزسازی مجدد شبیه ترمیم پوست پس از آسیب است.

و در اینجا تجربه من است. روغن پر کردم و 350 کیلومتر باهاش ​​رانندگی کردم. سپس مجدداً تراکم و سطح گازهای خروجی اندازه گیری شد. فشرده سازی یکسان باقی ماند - 15 بار. اما دستگاه دوم عدد 74 ppm را نشان می داد ... هفتاد و چهار! عکس العمل من را تصور کنید.

چشمامو باور نکردم! و بعد از چند دقیقه و بعد از 50 کیلومتر اندازه گیری دوم را انجام داد. این رقم همچنان حول شاخص 73-75 پی پی ام در نوسان بود. تعجب آور اما واقعی!

این یک تجربه واقعی و ارقام به دست آمده در دستگاه ها است. و اگر آن را اثر دارونما بنامیم، زبان تغییر نخواهد کرد. فلزات مجدد بر ویسکوزیته روغن تأثیر نمی گذارد. به طور کلی به هیچ وجه با روغن تعامل ندارد، اما از آن به طور انحصاری به عنوان وسیله ای برای انتقال به دیواره سیلندر استفاده می کند.

یکی از دلایل خروج روغن موتور از میل لنگ، سوختگی روغن در موتور است. تشخیص وجود این مشکل بسیار ساده است، فقط باید به لوله اگزوز خودرو خود نگاه کنید. اگر از آنجا می آید، اشتباه نمی کنید.

علاوه بر این، در صورت احتراق طولانی مدت روغن بالاتر از حد معین، مشاهده لبه سیاه روغنی حاصل در امتداد لبه های لوله اگزوز دشوار نخواهد بود. اما شناسایی علت فرسودگی نفت تا حدودی دشوارتر خواهد بود. پس بیایید شروع کنیم.

بعید است که کسی بتواند بدون شک و صد در صد دلایل واقعی آنچه را که اتفاق افتاده است بدون باز کردن موتور به شما بگوید. با این حال، تعدادی روش نسبتاً ساده برای از بین بردن بخار وجود دارد که می توانید حتی قبل از جداسازی جزئی موتور آنها را انجام دهید.

ابتدا باید میزان مصرف روغن برای ضایعات را به طور خاص برای موتور اتومبیل خود تعیین کنید ، زیرا به سادگی نمی تواند به هیچ وجه بسوزد - به دلیل تشکیل یک فیلم روغنی نازک روی دیواره های سیلندر ، جایی که احتراق هوا - مخلوط سوخت رخ می دهد.

نکته مهم دیگر. سوختگی روغن به شرایط کارکرد خودرو بستگی دارد. هرچه سرعت موتور بیشتر باشد، بار روی آن بیشتر می شود - رینگ های پیستون دیگر زمانی برای انجام کار خود نخواهند داشت (روغن را از دیواره سیلندر به روشی با کیفیت خارج کنید). در نتیجه میزان روغن سوزانده شده در محفظه افزایش می یابد.

چرا روغن موتور می سوزد و چگونه با آن مقابله کنیم؟

دلایل اصلی مصرف روغن برای ضایعات:

1. انتخاب اشتباه روغن: استفاده از روغنی که از نظر ویسکوزیته مناسب موتور ماشین شما نیست.

همیشه بهتر است مواردی را که در دفترچه راهنمای خودروی شما درج شده است پر کنید، در غیر این صورت چنین بی سوادی منجر به افزایش رسوب کربن در گروه آستین پیستون و سیستم اگزوز می شود.

روش های "مبارزه": جایگزینی روغن موجود با روغن مناسب با یک عامل ویژه اولیه. علاوه بر این، می توانید به سادگی با جایگزینی روغن مصنوعی با روغن نیمه سنتتیک، مشکل ضایعات را حل کنید، مشروط بر اینکه این جایگزینی با قوانین کارکرد خودرو مغایرت نداشته باشد.

1. خراب شدن کلاهک های انحراف روغن (درزگیر دریچه های ورودی و خروجی).

علت اصلی آن ممکن است اختلاف دما و استفاده از روغن بی کیفیت باشد.

راه حل مشکل: تعویض مهر و موم میل سوپاپ. برداشتن سر سیلندر در این مورد، اغلب، اختیاری است.

1. سایش و بروز رینگ های روغن خراش (پیستونی).

راه حل: ساده ترین، اما تضمین 100٪ نتیجه مثبت، "کربن زدایی" با یک ابزار ویژه است. وقتی موتور گرم است زیر شمع ها ریخته می شود. سپس بعد از چند دقیقه ماشین روشن می شود و مدتی در بیکار می ماند.

یک گزینه گران تر، جایگزینی رینگ های پیستون است که بسیار نزدیک به تعمیر اساسی موتور خودرو است.

1. ساییدگی سیلندر موتور، نبود آینه روی سطح آستین.

دلیل این سایش می تواند ورود گرد و غبار به سیستم راه اندازی مخلوط هوا و سوخت، استفاده از سوخت بی کیفیت، تعویض نابهنگام روغن موتور، رانندگی در سطح پایین روغن باشد.

راه خروج، به عنوان یک قاعده، در چنین مواردی، آسیاب کردن بلوک است، به دنبال آن، در صورتی که توسط سازنده ارائه شده باشد، پیستون ها را با پیستون های یک گروه بزرگتر (بزرگتر) جایگزین کنید، یا در صورت آستربندی بلوک، آسترها را جایگزین کنید. در مورد سیلندرهای سنگ شکن بیشتر بخوانید). در صورت عدم ارائه موارد فوق توسط سازنده، بلوک موتور یا خود موتور باید تعویض شود.

1. استهلاک توربین (توربوشارژر).

روتور توربین با روغن تحت فشار روانکاری می شود. در بوش ها می چرخد ​​که به مرور زمان به دلیل استفاده از روغن بی کیفیت، تعویض نابهنگام آن و فیلتر هوا، سایش راه راه اتصال توربین و فیلتر هوا به دلیل عبور روغن به هوا فرسوده می شود. سیستم ورودی به سیلندرهای موتور، سوختن همراه با سوخت.

راه های رفع این مشکل: یا توربوشارژر را تعویض کنید.

ویدیو.