Имеет другой рисунок протектора. Летом же не рекомендуется ездить на шинах - будет увеличиваться износ.

Вы можете достаточно легко проверить исправность шин. Они не должны:1. Иметь "лысые" части.2. Быть с раздутыми боковинами.3. Иметь глубину протектора менее 1,6 мм (установлено по законодательству).4. Отличаться по размеру от шины на другой стороне оси.5. Иметь трещины.6. Эксплуатироваться более 6 лет.

Как только придет пора смены резины, вы должны выбрать какие шины покупать. Все шины делятся на камерные и бескамерные, радиальные и диагональные. У всех есть свои плюсы и минусы. Что нужно именно вам, напрямую зависит от того, в каких целях вы используете автомобиль.

Существует три варианта как поменять шины:
1. Вы сами бортируете колеса. Это очень трудоемкий процесс. Занимает много сил и времени. Он не каждому под силу.2. Вы обращаетесь в сервис. Там сделают быстро, главное своевременное обращение. Бывает, что в межсезонье скапливаются очереди желающих поменять резину.3. Вы покупаете резину вместе с дисками. Дорого, но с заменой очень легко справитесь и сами.

Самое важное - при покупке внимательно осмотрите шины. Они не должны иметь трещины.Убедитесь также в присутствии всех шипов.

Связанная статья

Каким должен быть знак "Шипы": размеры и цвет наклейки по ГОСТу

Источники:

как самому поменять шины

Рисунок протектора на автомобильных покрышках имеет 4 основных вида: ассиметричный ненаправленный, ассиметричный с направленным рисунком, симметричный ненаправленный и, соответственно, симметричный с направленным рисунком. У каждого вида рисунка на колесах есть свои плюсы и минусы. Все зависит от вида и темпа езды, который предпочитает водитель, а также от самого автомобиля.

Симметричный рисунок

Относительно недавно на рынке появились покрышки с направленным вращением, которые стали сразу очень популярны, хотя цена значительно подпрыгнула.

Ассиметричный рисунок

Намного чаще встречается направленный вид рисунка. В таких колесах есть специальные каналы, через которые выдавливается вода при движении автомобиля в момент контакта покрышки с дорожным полотном. Они и название имеют соответствующее – «дождевые протекторы». На сырой дороге со своей задачей они справляются идеально, а вот на сухом покрытии характеристики ухудшаются, так как каналы для отвода воды уменьшают площадь соприкосновения с дорогой. В Правилах Дорожного Движения четко обозначен пункт про установку таких колес, так как при неправильном направлении вращения вода скапливается в центральной части протектора и создает водяной клин, так называемое «аквапланирование», даже на медленных скоростях.

Аквапланирование шин – это явление, при котором колеса (шины) автомобиля теряют контакт с дорогой, и вместо твердой дороги под колесами образуется тончайшая водяная пленка, по которой и скользит автомобиль.

Самыми дорогими являются направленные ассиметричные рисунки на протекторе. Такие колеса требуют особых условий и технологий при производстве резины, из-за этого цена отличается от других видов. Обычно их ставят на спортивные автомобили или авто премиум-класса. Суть кроется в том, что внутренняя часть колеса осуществляет сцепление с дорогой, а внешняя очищает протектор от воды, снега и грязи. Установка таких колес требует учитывать и направление вращения, и ось автомобиля.

Связанная статья

Источники:

Автомобильные шины

Совет 3: Что такое "рисунок протектора" и зачем он нужен

Протектор – это защитный элемент, который необходим для предотвращения повреждений покрышки и внутренней части шины. Такая защита наносится на внешнюю часть шины в виде определенного рисунка, каждый из которых имеет свои отличительные черты и преимущества при эксплуатации в определенное время года.

Зачем нужен рисунок протектора

Главное предназначение любого рисунка протектора шины – это обеспечение максимально комфортной проходимости автомобиля. Рисунки отличаются, как правило, направлением надрезов, их глубиной и количеством. Считается, что для летней езды оптимальным вариантом являются более жесткие протекторы, а для зимы больше подходят менее выраженные и узкие рисунки, дополненные специальными шипами. Надрезы наполняются грязью, снегом, водой и тем самым улучшают условия для проходимости.

Виды рисунков протекторов

Существует несколько классификаций рисунков протекторов. В широком смысле их подразделяют на внедорожные, универсальные и гладкие. Первая категория протекторов отличается массивностью рисунка. Такие шины позволяют комфортно передвигаться практически по любой местности. Универсальные рисунки предназначены для езды по асфальтированным дорогам преимущественно в летний период. Гладкие протекторы подходят исключительно для идеально укатанных трасс.

Симметричный и ассиметричный направленный рисунок

Направленные рисунки наносятся по принципу наклона надрезов во внутреннюю сторону. Разница между симметричными и ассиметричными протекторами заключается в том, что рисунки на них расположены в первом случае одинаково, а во втором – две линии кардинально отличаются друг от друга. Например, на одной полосе протектора может быть нанесен направленный рисунок, а на другой – горизонтальные надрезы.

Направленные рисунки обеспечивают максимальную безопасность езды на автомобиле в плохих погодных условиях. Сопротивляемость шин мокрому асфальту в данном случае увеличивается в несколько раз. Транспортное средство гораздо устойчивее на дороге, поэтому и управлять им намного легче.

Симметричные направленные рисунки протекторов чаще всего используются для заднеприводных автомобилей. Достоинства такого комплекта очевидны. Передние колеса при интенсивном вращении вступают в контакт с асфальтом, благодаря направленному рисунку создается эффект «высушивания» поверхности. Именно потому задние колеса обеспечивают безопасную езду, контактируя с уже подготовленной дорогой.

Симметричный и ассиметричный ненаправленный рисунок

Ненаправленный рисунок на протектор наносится преимущественно горизонтальным методом. Такие варианты являются самыми распространенными как в продаже, так и в применении автовладельцами. Главными особенностями таких надрезов считаются обеспечение максимальной бесшумности езды, комфорта в управлении транспортным средством, а также высокие показатели безопасности.

Ненаправленные рисунки протекторов подходят только тем водителям, которые не являются сторонниками быстрой езды. Как правило, такие шины являются неотъемлемым элементом заводской комплектации большинства марок автомобилей.

Симметричный ненаправленный рисунок наносится равномерно на всю поверхность шины, ассиметричный состоит из двух полос, которые внешне немного отличаются друг от друга направлением надрезов. Главным достоинством таких шин является универсальность – колеса можно менять местами в любой последовательности.

Автомобильные шины играют важное значение в эксплуатации транспортного средства. Они обеспечивают комфорт во время движения, делают передвижение в автомобиле безопасным, обеспечивают надёжное сцепление с дорогой в условиях неблагоприятных погодных условий. И первое, о чём стоит помнить как начинающему, так и опытному автомобилисту — это необходимость контролировать уровень давления в шинах.

Почему это так важно? Именно показатели давления определяют готовность колеса к дорожному противостоянию в любых погодных условиях. Так, снижение давления в шине приводит к увеличению расхода топлива. А в критической ситуации может стать причиной потери управляемости и устойчивости транспортного средства. Так стоит ли рисковать, если регулярная проверка давления в шинах позволит вам избежать множества неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобиля?

Устройство автошины: особенности конструкции и виды шин

Прежде, чем освоить премудрости шиномонтажа своими руками — в условиях гаража или вне помещений, важно изучить теоретическую часть процесса. Для начала стоит определиться с комплектацией автомобильного колеса, состоящего из шины и диска с ободом, на который она надевается.

Все виды современных автомобильных шин делятся на несколько категорий, имеющих свои конструктивные особенности:

Помимо этого шины делятся на:

шоссейные или летние , используются для эксплуатации на твёрдом покрытии во влажную или сухую погоду. Не применяются для эксплуатации в условиях низких температур;
зимние , протектор которых рассчитан на быстрое отведение снега и грязи из области пятна контакта, обеспечивающего сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Такие шины изначально предназначены для работы в зимний период и имеют в своём составе компоненты, предохраняющие резиновую смесь от потери эксплуатационных свойств в условиях низких температур;
всесезонные , позволяющие обеспечить безопасность езды при любой погоде и независимо от смены температурных режимов.

Автомобильные шины имеют градацию по типу расположения нитей в кордовой основе. Оно может быть радиальным — под прямым углом относительно бортов, либо диагональным, с перекрещиванием нитей от боковины к боковине по диагонали.

Монтаж и демонтаж колеса

Умение демонтировать и установить автомобильное колесо — большое преимущество для автовладельца. Вы можете быть спокойны и в самой нестандартной дорожной ситуации, и в условиях срочной сезонной замены покрышек. А если вы ещё не освоили все премудрости автодела, никогда не поздно сделать первые шаги в нужном направлении. Главное — усвоить порядок действий.

Для демонтажа/установки автомобильного колеса вам потребуются:

ровное пространство, позволяющее свободно произвести замену колёс;
домкрат — для обеспечения свободного доступа к области крепления колеса;
баллонный ключ нужного размера — для проведения демонтажа.

Завершив приготовления нужно действовать поэтапно:

Для начала необходимо надёжно зафиксировать транспортное средство на месте, задействовав для этого стояночный тормоз (затянув рычаг). Автомобиль при этом ставится на первую передачу. Чтобы надёжно зафиксировать транспортное средство имеет смысл задействовать специальные приспособления («башмаки»).
Зафиксировав автомобиль необходимо произвести «срыв» гаек колеса, подлежащего процедуре демонтажа. Для этого нужно ослабить гайки при помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
Далее автомобиль следует установить на домкрат, приподнимая его в области расположения демонтируемого колеса.
После надёжной фиксации транспортного средства на домкрате можно приступать к демонтажу, отвинтив колёсные гайки и сняв колесо с оси.

Демонтированное колесо необходимо заменить на запасное. Для этого заранее подготовленную «запаску» помещают на место «посадки» колеса, устанавливая его при помощи шпилек или направляющих — в зависимости от конструкции. А затем закрепляют (не до конца) при помощи ранее демонтированных крепежных элементов, проверяя надёжность фиксации (гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной последовательности — это обеспечивает правильную центровку).

Окончательное затягивание гаек производится только после спуска транспортного средства с домкрата. По завершению процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, довести его показатели до нужных значений.

Замена покрышки

Иногда процедура шиномонтажа требует не просто временного устранения неисправности путём замены колеса, а гораздо более решительных действий. В частности, замены покрышки на диске автомобиля, что даже в условиях гаража выглядит делом не простым. Что же потребуется для самостоятельной замены шин?

Специальные приспособления — лопатки, либо, за неимением лучшего, две отвертки с плоским наконечником.
Мыльный раствор.

Разбортовка колеса своими руками — процесс, требующий определённой выдержки. Отделять покрышку от обода необходимо максимально осторожно, постепенно обжимая обод. Установив лопатки между ободом и шиной используйте мыльный раствор в качестве своего рода смазки, облегчая высвобождение кромки покрышки из под обода.

Важно учесть, что действовать в процессе демонтажа нужно медленно, постепенно продвигаясь вдоль обода. В среднем, при отсутствии специального оборудования и навыков, на демонтаж одной шины потребуется около 30-40 минут.

Процесс замены покрышки производится аналогичным образом. При помощи лопаток покрышка постепенно помещается на место, аккуратно заправляясь под обод колеса.

По завершению процесса монтажа шины, наше колесо готово к установке на автомобиль. Для этого его помещают на место крепления и фиксируют при помощи болтов, а затем снимают с домкрата и производят максимальную фиксацию крепежных элементов в гнездах креплений. По завершению монтажа давление в шинах необходимо довести до стандартных значений.

Предлагаем вашему вниманию видео урок «Как поменять колесо на автомобиле»:

Освоив базовые основы шиномонтажа своими руками, вы всегда сможете справиться с экстренной заменой шины в дорожных ситуациях не прибегая к помощи специалистов а сезонная замена летних шин на зимние не вызовет серьезных проблем.

Переобувание шин – важный пункт в эксплуатации любого автомобиля. В зимний период асфальт, как правило, покрыт слоем снега или ледяной корочкой. В таких условиях длина тормозного пути значительно увеличивается, точно так же как и уменьшается управляемость автомобилем. Здесь однозначно нужно использовать зимний комплект шин, созданный специально для эксплуатации в морозы и снег, но сначала необходимо разобраться, чем отличаются эти виды.

Зимняя резина: ключевые отличия от летней

На рынке вы всегда можете встретить два вида покрышек: летние и зимние. Далеко не каждый водитель сможет определить, какое колесо перед ним. К ключевым отличительным особенностям зимней резины относится:

Первое визуальное отличие – это более глубокий протектор. Это необходимо для лучшего сцепления при езде по снегу.
Зимняя покрышка, как привило, имеет полностью симметричный рисунок протектора. В летних вариантах он несимметричен для повышения шумоизоляции.
Часто зимний вариант имеет специальные металлические шипы. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием во время гололеда.
Резина для зимы имеет особый состав, который позволяет сохранять эластичность даже при минусовых температурах. Мягкость покрышки гарантирует лучшую управляемость.

Эти признаки позволят вам с легкостью определить вид шины.

Когда следует производить замену резины

В законодательной базе нет четкого времени, предписывающего необходимость замены. Выбор момента, когда менять шины на зимние, полностью ложится на плечи водителя. Погода бывает довольно обманчива, поэтому с первым легким снегом автомобилисты спешат выполнить смену колес, однако не стоит делать этого слишком рано. Зимняя резина не относится к универсальным, поэтому подходит только для низких температур.

Управление транспортным средством на зимних покрышках в теплую погоду очень затруднительно. Водители могут испытывать ряд проблем, в частности:

автомобиль плохо держит дорогу на высоких скоростях;
низкая эффективность торможения;
повышенная шумность покрышек;
ощутимый перерасход топлива.

Ключевым показателем, от которого необходимо отталкиваться, является температура. Если температура стабильно держится ниже +5 - +7 градусов Цельсия, можно переобуваться на зимнюю резину. При этом, если температура упала до -5 градусов, ездить на летней резине уже небезопасно. Рекомендуется срочно произвести замену.

Что будет, если не поменять резину

Стоит отметить, что сезонная замена шин – это залог вашей безопасности. Поездка зимой на летних шинах может привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия. Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Потерять управление автомобилем очень просто, в то время как остановить его будет намного сложнее.

Ярким примером могут служить числа, показывающие длину тормозного пути в зависимости от установленных покрышек. На снегу при начальной скорости 50 километров в час для зимней резины этот показатель составляет 31-35 метров. На летней резине при тех же условиях тормозной путь составит 62 метра. На льду эти показатели возрастают на 10-15 процентов. При возникновении опасной ситуации ваша реакция может вам не помочь, если шины не справятся со своей задачей.

Также необходимость использования зимней резины подкреплена законодательно. Соответствующий проект устанавливает требования, согласно которым в период с декабря по февраль эксплуатация транспортных средств с летними покрышками строго запрещена. Также существует штраф в 500 рублей за езду с изношенными зимними шинами. Таким образом, угроза штрафа – это отличная мотивация переобуваться по закону.

Существуют и экономические выгоды использования. Шины без глубокого протектора и шипов значительно чаще проскальзывают. Это означает, что автомобиль будет расходовать больше топлива. Прирост в расходе составляет 10-12% на 100 километров. Если вы будете совершать ежедневные поездки всю зиму, переплата на топливе будет ощутимой. По этой причине вполне резонно приобрести комплект зимних шин.

Также круглогодичное использование летних покрышек приведет к их ускоренному износу. Другими словами, водителю придется регулярно обновлять резину, не говоря уже о возможности получения штрафа и попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Замена покрышек: что нужно знать

Закон предусматривает полную замену резины на всех четырех колесах. Использование шин с разными протекторами может привести к курсовой неустойчивости, а также плохому сцеплению с дорогой. Если вы живете в крупном мегаполисе, где регулярно производится уборка снега, при этом имеются асфальтированные дороги, тогда вам подойдут обычные «липучки». Для езды по снегу и льду стоит приобрести шипованный вариант.

Произвести замену можно одним из трех способов:

Самостоятельно. Процесс достаточно сложен, без определенных знаний и навыков обычный водитель не справится.
Обратиться в специализированную автомастерскую. Это оптимальный вариант, так как достаточно дешевый и быстрый.
Купить диск с необходимой резиной. Это удовольствие стоит недешево, но выполнить монтаж сможет практическим каждый автомобилист.

Если вы собираетесь воспользоваться услугами автомастерской, рекомендуем предварительно обзвонить несколько точек, чтобы узнать стоимость услуги.

Где и как хранить летнюю резину

Для защиты от внешних загрязнений вы можете использовать специальные чехлы или полиэтиленовые пакеты. Главное правило – необходимо упаковывать чистую и полностью сухую резину. Также не следует плотно закрывать чехлы, так как это грозит образованием конденсата.

Оптимальными показатели для хранения покрышек являются:

Отсутствие прямых солнечных лучей.
Температура не выше 25 градусов Цельсия.
Влажность должна лежать в пределах от 50-80 процента.
Отсутствие в помещении пыли и грязи.

Нарушение этих правил может стать причиной образования микротрещин, которые со временем приведут к полному разрыву. Оптимальным вариантом для хранения является сухой и чистый гараж из бетона или кирпича. Допускается хранение в кладовке или подвале с вышеописанными показателями. Нельзя хранить покрышки на балконе под навесом, так как это приведет к неблагоприятным последствиям.

Выводы

Установка зимней резины – это не просто прихоть государства, а необходимость. Именно от них зависит ваша безопасность на дороге. Не экономьте на покупке, всегда выбирайте качественные зимние покрышки, тогда у вас не возникнет проблем на дорогах.

Проколотое колесо... Эта неисправность может неожиданно настигнуть любого водителя, независимо от его статуса, пола и класса автомобиля. Конечно, производители современных шин все чаще стали использовать в своей продукции технологию, позволяющую даже с пробитой покрышкой доехать до ближайшего шиномонтажа. Однако в жизни может случиться так, что места, где поменять колеса на машине смогут специалисты, в радиусе нескольких десятков километров просто не окажется. И никакие технологии не выдержат долгой езды на спущенной резине, тем более по нашим дорогам. Выход в такой ситуации остается только один - менять колесо самостоятельно.

И вот тут у автолюбителей, далеких от гаек и ключей, от незнания того, как поменять колесо на машине, могут возникнуть проблемы. Хотя ничего сверхсложного в этом нет. Только прежде чем приступить к устранению возникшей неисправности, нужно выполнить ряд необходимых мероприятий, которые помогут предотвратить куда более серьезные неприятности.

Меры предосторожности

Прежде всего, водителю нужно убрать машину с проезжей части, съехав на обочину. Желательно выбрать место с максимально ровной поверхностью, это понадобится в дальнейшем для установки домкрата, и включить аварийную сигнализацию.
Заглушить двигатель, поставить автомобиль на «ручник» (стояночный тормоз).
Установить сзади машины (не ближе 15 метров) знак, предупреждающий других водителей об аварийной остановке. Если все произошло за чертой населенного пункта, то расстояние от машины до знака должно быть не менее 30 метров.
Определив, какое из колес спущено, необходимо подпереть с двух сторон колесо, находящееся от него по диагонали, чтобы полностью исключить вероятность самопроизвольного движения автомобиля.

Набор необходимых для замены колеса инструментов

Само собой разумеется, что в каждой машине должно быть запасное колесо и набор инструментов, необходимых для его замены, который включает:

домкрат;
«баллоник» - ключ, которым откручиваются крепежные болты или гайки, в зависимости от конструкции колеса;
рабочие перчатки.

Есть еще полезные дополнения, которые хоть и не обязательны, но смогут облегчить работу, а возить их с собой или нет, это личное дело каждого.

Полезные дополнения для замены колеса

Прежде всего, хорошо бы возить с собой в багажнике противооткатные упоры под колеса (башмаки), это избавило бы от проблемы поиска подручных средств, чтобы зафиксировать машину.
Комплект сменной рабочей одежды, так как замена колеса - довольно грязная работа, и не испачкаться будет очень сложно.
Подложка под домкрат. Дело в том, что он обязательно должен стоять на ровной площадке. Иначе перекос при подъеме машины как минимум может привести к его поломке, а как максимум - к падению автомобиля. И хорошо еще, если колесо будет не снято, иначе машина упадет на тормозной диск (барабан), и деформирует его, а эта проблема посерьезней пробитой покрышки. Подложка должна быть хоть и небольшой (приблизительно 40 х 40 см), но прочной.
Обрезок трубы. Диаметр ее должен быть таким, чтобы она легко надевалась на ручку баллонного ключа. Обычно колесные гайки очень сильно затянуты, и сорвать их просто ключом будет проблематично, особенно для женщин, поэтому обрезок трубы в роли рычага окажется очень полезен.
Металлическая щетка для очистки внутренней поверхности колеса и ступицы.
Солидол или литол для промазки резьбы гаек и шпилек.
Манометр, если он не встроен в компрессор для подкачки шин или насос.

Если все это есть в наличии, а также имеются теоретические знания о том, как поменять колесо на машине, процесс сложностей не составит. Главное - соблюдать порядок выполнения работ, быть внимательным, осторожным и аккуратным.

Снять поврежденное колесо и на его место поставить целое - вроде бы все просто и понятно, только и в этой работе есть свои мелкие нюансы, игнорирование которых может плохо закончиться. Возникшая в результате неправильной установки вибрация колеса будет постепенно разрушать подвеску автомобиля. Помимо этого колесные гайки, опять же, из-за вибрации начнут раскручиваться. В итоге колесо может просто слететь, а это уже грозит серьезным ДТП.

Снятие поврежденного элемента

Установка запаски производится в обратной последовательности. Рассмотрим, как это делается.

Установка запаски

Перед установкой запасного колеса его внутреннюю поверхность необходимо очистить металлической щеткой от грязи, особенно в районе прилегания к поверхности ступицы. То же самое нужно проделать и с самой ступицей. Иначе грязь между диском и ступицей не даст плотно сесть колесу на свое место, получится микроперкос. Из-за этого может возникнуть вибрация колеса, неравномерное стирание поверхности протектора, постепенное откручивание гаек.

Следующее, что нужно сделать, это проверить манометром, соответствует ли норме давление в запаске, и при необходимости подкачать шину (стандартно нормальным считается показатель 2 кгс).

Перед установкой колеса на шпильки их резьба слегка промазывается солидолом. Закручивание колеса начинается с гайки, находящейся сверху. Она закручивается до конца, но не затягивается. Делать это нужно по крестовой системе. То есть после закручивания одной гайки следующей идет та, что находится на противолежащей шпильке.

После этого машина опускается, домкрат убирается, а гайки дотягиваются до максимума. Инструмент вместе с пробитым колесом убирается в багажник.

Собственно, на этом тему, как поменять колесо на машине самостоятельно, можно считать закрытой. Работа эта несложная, и выполнить ее будет под силу любому автомобилисту, даже не имеющему опыта работы с инструментом.

В дополнение к вышесказанному хотелось бы еще затронуть вопросы о том, как поменять колеса на машине с летней резины на зимнюю, и как методом перестановки увеличить ресурс покрышек.

Особенности сезонной замены колес

При сезонной смене резины есть очень важный момент, который обязательно нужно соблюсти. В данном случае знаний о том, как поменять колесо на машине, будет недостаточно. Перед этой процедурой колеса должны в любом случае пройти балансировку. Самостоятельно ее, если, конечно, нет специального оборудования и надлежащей квалификации, сделать будет невозможно. То есть колеса потребуется показать специалистам. Единственное, как можно немного сэкономить на этом: отвезти колеса на шиномонтаж, и после балансировки, уже дома, заменить их самостоятельно.

Как правильно поменять местами колеса на машине

Чтобы продлить жизнь уже установленным колесам, специалисты рекомендуют менять их местами. Тогда протектор будет изнашиваться более-менее равномерно, ведь на ведущих элементах износ его рисунка происходит куда более интенсивнее, чем на ведомых.

Чтобы поменять колеса на машине самому, достаточно просто знать схему процесса и помнить о периодичности. Перестановка должна производиться каждые 10 тыс. км. Таких схем существует несколько, в зависимости от привода автомобиля и типа шин. Если шины асимметричного типа, то она будет универсальной для любого типа привода. В данном случае колеса просто переставляются местами с одной оси на другую параллельно.

Перестановка симметричных шин на переднем приводе

Схема перестановки симметричных шин на переднеприводном автомобиле также довольно простая. В данном случае колеса, пройдя отведенный километраж, переставляются по диагонали относительно оси машины.

Но тут нужно помнить, что если во время эксплуатации хоть какое-то из колес получало серьезное повреждение, то оно должно стоять только на задней оси (не ведущей), и дальнейшую перестановку с его участием делать больше нельзя.

Перестановка симметричных шин на заднеприводной машине

Схема перестановки симметричных шин, на заднеприводной машине, выглядит немного сложнее, чем на переднеприводном.

В этой схеме задние колеса устанавливается на переднюю ось, перестановка осуществляется параллельно, а вот передние колеса устанавливаются на заднюю ось по диагонали.

Перестановка симметричных шин на полноприводном авто

Схема перестановки для полноприводных машин похожа на таковую для заднеприводных, только наоборот.

В данном случае передние колеса устанавливаются параллельно на заднюю ось, а задние «переезжают» на переднюю по диагонали.

В заключение хочется отметить, что зная, как поменять колесо на машине, и применяя эти знания на практике, водитель сможет не только самостоятельно решить проблему с пробитой покрышкой, но и увеличить ресурс установленных шин, тем самым экономя свое время и деньги.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.

Что куда ставим?

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.

Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную…

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!

Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.

После шиномонтажа

После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.