Старий УАЗ - вічний автомобіль, причому не в останню чергу внаслідок того, що продати його дуже важко. Все-таки дуже вже на любителя машина. Та й то сказати - навіть продавши його, витрачених душевних сил ніяк не повернеш. Тому варто постаратися, щоб жив уазик довше, і переходив із покоління, від батька до сина, як сімейне прокляття.

З цієї точки зору варто розглянути процес складання уазика - благо, двигун якраз поміняний і машина вже, в принципі, на ходу. І головний принцип тут такий:

«Пам'ятай! Закручений тобою болт, тобі ж і відкручувати!

Взагалі, правильне складання машини – справа куди більш брудна, ніж її розбирання. Розбирання що – ну, іржа, ну ґрунту скрізь набилося, ну олія подекуди (з усіх стиків) сочилася… А ось збірка – справа ретельна. Весь відкручений у процесі розбирання кріплення – у гас. Так, ось так прямо в коритці з гасом - плюх!

Якщо ви займаєтеся збиранням розбиранням більш-менш професійно, дуже рекомендую ультразвукову ванну. На китайських аналогах ебея їх можна купити рублів по 800. Наливаєш у таку гас, кладеш болти - і виймаєш їх чистенькими, як нові. Але якщо ця справа нечаста – то можна і пензликом повозитись, нічого страшного. Відмиті в гасі болти викладаємо на ганчірку, даємо гас стекти і вбратися, і починаємо грати в Попелюшку:

Розбираємо кріплення по спеціальних касетах (у мене їхня ціла стопка), заодно сортуємо на придатний і псований. Останній безжально відправляємо в смітник - використовувати його собі дорожче. Зірване різьблення у вдалому місці може створити стільки роботи для болгарки та зварювання, що краще не треба…

Звичайно, в ідеалі все кріплення краще міняти на титановий позолочений новий, але щоразу це робити надто накладно виходить. Тому я змінюю лише пошкоджений, а ви як хочете.

Ще один добрий принцип:

«Розібрав – змасти антикором!»

Дуже зручний випадок – морда вже знята, залишилося скинути крила, благо це справа нехитра. (Хінт – шуруповерт із насадкою під болти ( не реклама) здорово скорочує час на відкручування безлічі однакових гайок. Вживииик - і готове. Жаль, не скрізь їм підлізеш…)

Навіщо це потрібно? А потім, що, швидше за все, знявши крила, ви побачите щось на кшталт цього:

Вродженого антикорозійного захисту УАЗ не має, тому подбати про його збереження — наше завдання. А взагалі, йому навіть йде відсутність крил, не бачте? - Деяка класична брутальність з'являється:

Найкращим антикором усіх часів і народів я особисто вважаю суміш гарматного сала з нігролом ( не реклама):

Берете банку пушсала (150 рублів) і літр нігролу (50 рублів), розігріваєте пушсало на плитці до рідкого стану, заливаєте туди нігрол, розмішуєте. Чим більше нігролу – тим рідше антикор. Для порожнин потрібний рідкий, для зовнішніх елементів – густіший, так що регулюйте самі.

Це воістину пекельна чорна суміш - вона просочує собою все, включаючи пухку іржу, затікає у всі щілини, ніколи не висихає і нічим не видаляється до кінця.

І, так вона брудниться. Ні, не так - вона МАЇТЬСЯ! Будьте готові до того, що у жирних чорних плямах буде все – кузов, салон, інструмент, одяг, гараж і ви самі – вуха. Після кількох поїздок пір курним дорогам воно хоча б перестане текти з рами - утворюється захисний шар, але доти в антикорі буде взагалі все.

У ті важкодоступні місця, куди пушсало не залити, я пирскаю аерозольним мовилем ( не реклама):

Отже, зачистили іржу, взяли в руки пензлик – і наносимо наш антикор скрізь, де можемо:

Крила теж не забуваємо:

Загалом, при цьому варто замінювати ущільнювач, який закладається в стики, але в мене його не виявилося, і я поставив старий. Не беріть із мене прикладу, діти!

Гаразд, мабуть не востаннє знімаю…

До порожнин я цього разу не дістався, залишив на відпустку, але, коротко, технологія така:

Рідко розведений нігролом антикор заливається в спеціально просвердлені отвори в кінці короба (можна використовувати шприц трансмісійний, наприклад). Отвори затикаються потім пластиковими пробками (є такі спеціальні заглушки). Потім машина ставиться під нахил, таким чином, щоб залите протікало до іншого кінця короба. Дренажні отвори тимчасово затикаємо пластиліном, щоб раніше не витекло. Добре це робити на сонці, але можна також прогрівати короб тепловим пістолетом, особливо якщо йдеться про порожнини рами.

Після цього за майбутнє нашого УАЗу можна бути спокійним – він не тільки дітям перейде у спадок, а й онукам.

Я багато років практикую цю графіто-масляну терапію, і багаторазово був сам собі за це вдячний – особливо при розбиранні підвіски через кілька років експлуатації. Відкручується все буквально як по маслу.

Усі промазали? Можна збирати. При наступному розбиранні повторіть процедуру, якщо потрібно.

А зараз – відмиватись. Особисто я використовую «Чистик» ( теж, на жаль, не реклама) – пекельну суміш нігролу з пушсалом він видаляє відмінно, і шкіру не дратує, правда смердить мерзотно ...

Цей пост, на жаль, не проплачено виробниками автомобільної хімії та електроінструменту. Гей, виробники, чого губитеся? Беру натурою! 🙂

Тема захисту автомобіля від корозії обросла домислами та міфами. Майже всі міфи на цю тему на сьогоднішній день не відповідають дійсності. За останні роки технології та рішення антикорозійного захисту кузова зробили крок далеко вперед і надають раніше недоступні можливості. Отже, настав час зруйнувати десяток міфів про антикору і корозію.

Міф 1: Новому автомобілю антикор не потрібний.

Насправді, це не так. Будь-який виробник гарантує захист від наскрізної корозії протягом 12 років. Поки що на елементах кузова не утворилися дірки в осередках іржі, претензії від клієнта не приймаються. Щоб не потрапити в ситуацію, коли кузов почав іржавіти, але зробити щось за гарантією просто неможливо, краще заздалегідь подбати про превентивний антикорозійний захист.

Міф 2: Оцинкований кузов не іржавіє.

Хром, що входить до складу нержавіючої сталі або наноситься на поверхню оцинкованої сталі, дійсно ефективно захищає її від корозії. Але справа в тому, що кузови автомобілів не виготовляються з нержавіючої сталі, деталі якої просто складно зварити один з одним через присутність цинку. Тому на заводах виконують гальванічну оцинкування, в результаті якої на поверхні сталі утворюється шар цинку завтовшки до 0,015 мм. Такий шар цинку досить економічний з погляду виробничих витрат і є добрим захистом. Однак його легко зашкодити механічно. Причому не лише внаслідок ДТП, а й за абразивної дії на поверхню кузова. Також цинковий шар порушується при експлуатації, під час якої кузов відчуває на собі різні згинальні та деформуючі навантаження. Через них корозія першої з'являється на точках зварювання та на стиках – численних силових та рухомих елементах будь-якого кузова. Тому навіть хорошому оцинкованому кузову додатковий антикорозійний захист ніколи не завадить.

Міф 3: Іржавіють лише відкриті ділянки кузова, які антикором не захистити.

Це зовсім негаразд. Зверніть увагу на ту обставину, що багато автомобілів іржавіють по нижній край зовнішніх поверхонь і елементів. Краї капотів, дверей, кришок багажників, краї панелей дахів, нижні краї незнімних задніх крил – їхня корозія атакує в першу чергу. Чому? Вся справа в конденсованій волозі, яка неминуче утворюється у міжсезоння. При нічних заморозках кузовний метал охолоджується до низьких температур і на ньому випадає роса. Причому не тільки зовні, а й зсередини - адже повітря і волога, що міститься в ньому, проникає у всі негерметичні порожнини. І якщо на зовнішніх панелях роса висихає, то внутрішніх немає. Краплинки вологи стікають до нижніх кромок і збираються там, поступово проникаючи до сталі крізь тонкий шар ґрунту. В результаті назовні з-під фарби проривається іржа - оксид гідратований заліза. Тому антикором насамперед потрібно захищати саме приховані порожнини кузова та з'єднання листів металу!

Міф 4: Антикорозійного захисту днища буде достатньо.

Насправді захист днища від корозії несе лише ефект плацебо. Уявіть таку ситуацію: майстер показує мастику, нанесену на днище, а власник машини полегшено зітхає. "Машина захищена!" – думає він. І нехай не сильно, але помиляється. Як слідує з попереднього міфу, важливо захистити приховані порожнини кузова. Відкриті поверхні, навіть днище, страждають від іржі не так швидко. І на днищі осередки корозії утворюються із прихованих ніш у лонжеронах-підсилювачах та порогах.

Міф 5: Антикорозійну обробку слід проводити на новому автомобілі.

Справді, багато років найрозумнішим рішенням було обробляти кузов нової машини, не зачепленої корозією. Але сьогодні захистити від корозії можна будь-яку машину, навіть іржаву, навіть зроблену півстоліття тому. І це буде ефективний захист, а не уявний поверхневий.

Міф 6: Марно обробляти автомобіль, уражений корозією.

Ні, не марно. І тут є два рішення. Можна зачистити осередки корозії до металу та захистити його голу поверхню шаром антикора. А можна нанести сучасний ефективний антикорозійний склад на всі іржаві поверхні. При цьому склад знешкодить корозію – зупинить її розвиток та, як наслідок, руйнування металу. Дія антикора в цьому випадку можна порівняти із зачисткою металу та подальшою захисною обробкою. Тільки в цьому випадку потрібно набагато менше трудовитрат і часу.

Міф 7: Приховані порожнини та внутрішні поверхні кузова дуже важко обробити антикором.

Ні. Насправді все легко та просто. Сьогодні існує ефективний антикорозійний засіб, який наноситься аерозольним способом та захищає всі металеві поверхні, на яких осідає. У такий спосіб можна обробити і відкриті поверхні, і приховані, а також важкодоступні деталі (наприклад, паливні та гальмівні трубки) – достатньо лише проникнути в них спеціальним щупом з розпилювачем, з якого під тиском надходить антикорозійний склад.

Міф 8: Антикорозійний захист одного автомобіля робиться на добу.

Справді, кілька років тому обробка автомобіля антикором, особливо вже ураженого корозією, вимагала великих трудовитрат: оброблювані поверхні необхідно очищати від бруду і зачищати від корозії. Нерідко була потрібна часткова розбирання кузова - у тому випадку, якщо був необхідний доступ до навісних деталей або прихованих порожнин. Сучасні рішення у сфері антикорозійного захисту дозволяють обробити зовнішні поверхні кузова (днище), приховані порожнини дверей, капота, кришки багажника тощо. лише за кілька годин.

Міф 9: Займатися антикор слід перед осінньо-зимовим сезоном.

Обробити і захистити кузов від корозії можна і потрібно будь-якої пори року. Сучасні антикорозійні склади дозволяють наносити їх як на сухі, так і на вологі (наприклад, після миття) поверхні кузова (днища). Сучасний антикор не боїться впливу вологи та реагентів, які неминуче потраплять на оброблену поверхню одразу після виїзду на дороги загального користування.

Міф 10: Антикор не можна обробити моторний відсік і деталі підвіски.

Це не правда. Сучасні технології дозволяють не оминати підкапотний простір, а цілеспрямовано його обробляти. Захисні властивості антикорозійних складів дозволяють без побоювання обробляти електричні кабелі, проводку, відкриті та закриті електричні роз'єми, блоки керування та взагалі всю електроніку. Сучасний антикор наноситься ледве помітним шаром і є діелектриком – тобто повністю безпечний для будь-якого електрообладнання.

Захист підвіски антикором не є зайвим заходом. Справді, навряд чи якийсь важіль підвіски встигне проржавіти наскрізь за чверть століття. Однак зовсім не зайвим буде антикорозійний захист чашок, на які спираються пружини підвіски. На багатьох автомобілях локальне іржавлення нижніх витків пружини є причиною їхнього передчасного обламування. Також сучасний антикорозійний засіб, який наноситься аерозольним способом, захищає всі гумові елементи шасі: численні пильовики, сайлентблоки, елементи опор та кріплень. Крім того, антикор оберігає від іржавіння всі різьбові з'єднання: всі гайки, болти та гвинти будуть легше відкручуватися під час ремонту.

А ось що ніякий антикорозійний склад не може захистити, то це елементи вихлопної системи. Високі температури, до яких розігрівається глушник, руйнують будь-який антикор і взагалі будь-які покриття, що потрапляють на поверхню.

Засобом, який руйнує всі міфи щодо антикорозійного захисту, є канадський склад Krown T40. Він дійсно легко та швидко наноситься на відкриті та приховані поверхні кузова, захищає від корозії та нейтралізує її існуючі вогнища, захищає електрику у підкапотному просторі та деталі підвіски від впливу агресивних середовищ та речовин.

Захистити кузов автомобіля від корозії можна в одному з центрів Krown.

Антикорозійне покриття для автомобіля – необхідність. втім, виготовити антикор самостійно зовсім не складно.

Підготовка автомобіля до антикору

Особливо актуальним є захист від корозії для днища автомобіля в зимовий час. Зазвичай досить складні погодні умови у поєднанні із сіллю на дорогах дають про себе знати з приходом весни. Звісно, ​​виникає необхідність у очищенні іржі з дна машини, а й у забезпеченні якісного антикора.

Прибрати іржу з днища своїми руками цілком реально. Як це зробити?

Насамперед, відправитися з автомобілем у найближчу автомийку та якісно відмити авто. Після цього можна загнати транспорт у гараж або вирушити за місто на свіже повітря (якщо, наприклад, у вас є своя дача). Перед початком робіт автомобіль доведеться поставити на бік – саме для цього вам знадобиться яма.

Для очищення іржі заздалегідь запасіться кількома йоржиками, відмінними за своїм діаметром. Вичищати іржу з днища вам допоможе болгарка або звичайний дриль. Попередньо необхідно зняти з машини підкрилки, оскільки іржа дуже «любить» наростати на лонжеронах машини.

Після проведення капітального чищення днище обробляється спеціальним перетворювачем іржі. Найкраще купувати засіб на цинковій основі. Перетворювачем днище покривається терміном від кількох годин на добу. Після цього можна подбати про приготування антикора своїми руками, який забезпечить днищу надійний захист, а вам відсутність необхідності витрачати кошти на .

Як зробити правильний антикор автомобіля

Що вам знадобиться?

1. Шумоізолятор (краще купити «Body-950» - один із найнадійніших) у кількості 400 мілілітрів.

2. Спеціальний засіб захисту днища авто від пошкоджень механічного характеру.

3. Велика банка маси для антикорозійної обробки «Кордон» з вібропоглинаючою функцією.

4. Антикор «Мовіль-ПН». Він продається в автосалонах у ємностях по 2,7 літрів.

5. Дві пачки звичайного «радянського» пластиліну.

6. Сольвент або уайт-спирт – засоби, які дозволять знежирити поверхню.

7. Звичайне гарматне сало. Його можна знайти над ринком. Продається шматками, що мають коричневий колір.

8. Спеціальні герметичні засоби, які використовуються для закладання тріщин у металевих поверхнях.

Загалом на всі ці складові ви витратите не більше тисячі рублів. зазвичай обходиться дорожче.

До речі, для роботи з автомобілем вам також будуть потрібні пензлі, викрутки, домкрат, вирва, різні набори ключів та гарні рукавички для рук.

Насамперед вам необхідно зняти колеса, а також захист арок, які зазвичай виготовляються із пластику. Поверхня під колесами обробляється сольвентом. Після цього її також потрібно протерти шумоізолятором. Шар його краще наносити поступово – суміш повинна добре просихати перед кожним наступним нанесенням шару. Зазвичай більше чотирьох шарів шумоізолятора робити не потрібно.

Поки суміш підсихатиме, ви можете змішати пластилін та гарматне сало з «Кордоном» у металевому відрі та розмістити його на водяній бані. Незабаром у вас вийде суміш, яку легко перетворити на однорідну масу чорного кольору. На дно автомобіля вона наноситься досить товстим шаром за допомогою пензликів. Після того, як ви повністю покриєте їм днище, залиште ваш автомобіль терміном близько двох годин.

Після того, як суміш просохне, можете ставити на автомобіль усі запчастини, які заздалегідь знімали. Не забудьте промазати антикором гвинти, якими прикручуватимете деталі. В принципі, цього буде цілком достатньо для забезпечення днища якісного захисту до наступної весни – саме тоді процедуру проводити найрозумніше.

Практично будь-який автовласник, закривши автомобіль і відійшовши на деяку відстань, обов'язково обернеться, щоб ще раз помилуватися своєю машиною та оцінити її стан.

Автомобіль постійно зазнає агресивної дії навколишнього середовища. Головним ворогом є волога – причина появи іржі.

Для захисту від неї деталі машини потрібно обробляти антикорозійним покриттям. Ринок засобів догляду за машинами пропонує багато варіантів. Один із найбільш затребуваних – обробка автомобіля гарматним салом.

Вимоги до антикорозійного покриття

Правильний антикор повинен мати такі властивості:

1. Утворювати на металевій поверхні еластичну плівку.
2. Мати високий ступінь адгезії - зчеплення різних поверхонь у твердій або рідкій формі.
3. Просочувати не тільки рівні поверхні, а й проникати в тріщини та западини.
4. Витісняти вологу, що накопичилася.
5. Добре змочувати поверхню.
6. Не має висихати.
7. Чи не утворювати тріщин, куди можливе проникнення води.
8. Не вимагати особливої ​​підготовки поверхні.
9. Мати стійкість до механічного впливу дрібних частинок, що піднімаються з дорожнього покриття, – гравію, піску, камінчика.
10. Бути стійким до перепаду температур і зберігати свої характеристики будь-якої пори року.

Застосування гарматного сала задовольняє цим вимогам та створює надійну ізоляцію від навколишнього середовища. Склад гарматного сала – нафтова олія, яку загуснули петролатумом та церезином. Для забезпечення експлуатаційних властивостей додається антикорозійна присадка.

Свою назву покриття отримало через те, що спочатку воно застосовувалося для консервації артилерійської зброї, у тому числі гармат.

Переваги гарматного сала

Основні особливості речовини:

• високий рівень еластичності;
• здатність утримуватися на поверхні, не скочуючи з неї при нанесенні та подальшій експлуатації;
• відсутність взаємодії з водою, що дозволяє успішно використовувати на днищі автомобіля;
• температурний діапазон використання - від мінус 50 ° до плюс 50 ° C;
• захист від корозії при дії морської води та соляного туману;
• сфера застосування – чорні та кольорові металеві поверхні.

Візуально є однорідною мазеподібною масою кольором від жовтого до світло-коричневого. Продається в металевих банках чи цеберках різної ємності. Розфасовка починається з 1 кг.

Ціна цього виду антикорозійного покриття є дуже демократичною. Для порівняння у таблиці представлена ​​вартість залежно від обсягу та виробника.

Порада! Зекономити на покупці можна, купуючи товар у магазинах, які надають свої послуги через інтернет.

Підготовка

Перед тим як наносити покриття, слід підготувати все необхідне. Для проведення антикорозійної обробки знадобиться:

• гарматне сало у банку чи відрі;
• засіб для розведення;
• електроплитка чи будівельний фен;
• малярська кисть;
• шприц.

Особливо слід поговорити про засіб розведення. Існує кілька варіантів, ніж розбавити гарматне сало до рідкого стану.

Для цього можуть застосовуватись:

• бензин;
• розчинник;
• відпрацьована олія;
• антикорозійний засіб типу RUST STOP.

Кожна з них має свої недоліки та переваги. Розчинник обійдеться дещо дорожче. Властивості відпрацювання залежать від того, яке спочатку масло застосовувалося.

Антикорозійний засіб RUST STOP відноситься до речовин, що успішно борються з корозією металу. Виробник - канадська фірма «A.M.T. Inc.».

Перевага RUST STOP у тому, що вона ніколи не замерзає. Перебуваючи в напіврідкому стані, цей засіб заповнює всі тріщини і подряпини на металевій поверхні, не псуючи гумові деталі. Шар інгібіторів корозії надійно захищає поверхню від появи.

Цей антикорозійний засіб не вимагає особливо ретельної підготовки оброблюваної поверхні – наносити його можна і поверх незначного шару іржі. Внаслідок цього спрощується технологія антикорозійної обробки, зменшується час на весь процес. Додатковий бонус – виробник застосовує різні аромати, наприклад, вишневу або суничну.

Інформація! Додавання засобу в гарматне сало надає йому антикорозійних властивостей і сприяє кращому розповзанню. Інгібітори знижують швидкість корозії.

Спосіб застосування

Спершу треба підготувати машину. Необхідно зняти всі пластикові деталі, що заважають роботі. Промити поверхні, які захистять. Очистити сліди корозії. Знежирити поверхню, протерши її уайт-спіритом.

Потім слід підготувати гарматне сало. Ця робота полягає у розігріванні та доведення його до консистенції густої сметани. Розігрівати можна на електричній плитці, постійно помішуючи. Можливе використання будівельного фена.

Хвилини через дві після закінчення розігрівання додати розтоплене сало розчинник або в пропорції 4:1. Розчин готовий до вживання.

На великі поверхні розчин наноситься малярським пензлем. Обробка днища автомобіля гарматним салом передбачає, що машину треба підняти на домкратах. Ще зручніше працюватиме, перебуваючи в оглядовій ямі.

Внизу розумно підставити ємність, куди стікатимуть чи капатимуть надлишки. Наносити гарматне сало на поверхню слід широкими мазками. Кожен шар повинен виходити завтовшки 0,3-0,4 мм. При зіткненні із холодним автомобілем сало швидко схоплюється. Після застигання поверх можна завдати ще один.

Було б помилкою обробити лише зовнішні поверхні. Обов'язково треба уважно оглянути салон та промазати металеві деталі всередині нього. Волога потрапляє всередину машини через щілини, сприяючи виникненню іржі.

Крім великих поверхонь, робота з якими не становить великої труднощі, доведеться займатися більш важкодоступними місцями:

• залити рідину через технологічні отвори у наявні порожнини;
• обробити пороги та отвори дверей;

Ось тут і знадобиться шприц, за допомогою якого можна під тиском закачати антикор у необхідні порожнини.

Витративши більше часу на ретельну обробку, власник автомобіля зможе забезпечити собі спокій на кілька років.

Необхідно дотримуватись правил безпеки:

• працювати у рукавичках;
• обробку проводити на відкритому повітрі, при неможливості - в гаражі, що добре провітрюється;
• не залишати без нагляду увімкнену електричну пічку.

Час, протягом якого утворюється стійка плівка, становить приблизно 30 хвилин.

Порівняння з іншими видами – відгуки

Існує багато форумів, де обговорюються властивості різних антикорозійних покриттів. Ця тема турбує практично всіх автолюбителів. Задаються питання, діляться успішним досвідом.