Типовий текст продавця автомобіль з ланцюговим привід ГРМ, виглядає так: «Тут ланцюг, а не ремінь. Значить, відпадає необхідність витрачати час і гроші на заміну приводного ременя ГРМ ». Багато покупців попадаються на цей прийом. В кінцевому підсумку ланцюг виявляється порваній, а двигуну необхідний капітальний ремонт. Запам'ятайте: ера ланцюгів, здатних служити понад мільйон кілометрів, давно закінчилася разом зі старими Мерседесами!
Розрив ременя ГРМ - це серйозна подія, проте в більшості випадків є надія врятувати двигун. Аналогічна ситуація з ланцюгом ГРМ може закінчитися набагато гірше. Ланцюг набагато масивніше ременя і в разі обриву, як правило, «рве і метає» двигун, «несучи з собою» цілі шматки металу. Крім того, сильно пошкоджуються поршні і клапана. Дуже рідко після обриву ланцюга ГРМ двигун вдається реанімувати малою кров'ю.
Вся справа в маслі
Орієнтовний ресурс сучасної ланцюга - мінімум 200-250 тис. Км. Однак нерідко вона не витримує так довго. Широко відомі випадки обриву ланцюга при пробігу 100 000 км, і навіть 60 000 км. Той факт, що це відбувається тільки з певними моделями автомобілів, говорить про природжений дефект. Причому не завжди «катастрофа» відбувається через неякісне виготовлення ланцюга і натяжителя. Іноді проблема викликана нестачею мастила. Подібне відбувалося з першими бензиновими моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) і 2-літровим дизельним мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).
Так, недотримання рекомендацій виробника щодо кількості, типу масла і інтервалів заміни багаторазово збільшує ймовірність виникнення несправності. Не варто забувати, що практично кожна ланцюг утримується в напрузі натяжителем, ефективність роботи якого безпосередньо залежить від тиску в системі мазки. Типовий приклад - турбодизель Fiat 1.3 Multijet, який використовується в моделях Опель з 1.3 CDTI. При частих переміщеннях в міських умовах сильно падає рівень масла. Якщо цього вчасно не помітити, то починає знижуватися і тиск в системі, а, отже, і натяг ланцюга.
Але, звичайно ж, не обходиться і без помилок в проектуванні конструкції самих ланцюгів і натяжителей. Яскравий приклад - бензинові двигуни концерну VW 1.4 TSI і 1.2 TSI.
Терміни та симптоми
Більшість виробників не вказують жорстких термінів заміни ланцюгів ГРМ, як у випадку з зубчастими ременями. Знос ланцюга визначають за симптомами. Як правило, це підвищений шум і зрушення фаз газорозподілу (виявляється за допомогою діагностичного комп'ютера). Хороші мотористи з легкістю розпізнають несправність. Деякі двигуни дозволяють оцінити стан ланцюга по виходу штока натяжителя.
Купуючи старий автомобіль з ланцюговим приводом ГРМ, контроль стану ланцюга слід доручити механіку. На відміну від двигунів з ременем, не варто керуватися правилом заміни «про всяк випадок». Якщо огляд покаже необхідність заміни ланцюга, то доведеться підготувати від 500 до кількох тисяч доларів. Це серйозний привід поторгуватися з продавцем авто на вторинному ринку. У будь-якому випадку, заміну відтягувати не варто.
Під час експлуатації автомобіля з ланцюговим приводом ГРМ слід проявляти педантичність в питаннях, що стосуються моторного масла. Обов'язково повинно використовуватися тільки якісне масло. Регулярна заміна - ще один важливий елемент догляду не тільки за двигуном, але і ланцюговим приводом ГРМ. Як правило, зміна мастила повинна відбуватися не рідше, ніж раз в 15 000 км. Якщо автомобіль експлуатується головним чином в міських умовах руху (часті запуски, велика частка часу роботи на холостому ходу), то інтервал заміни краще скоротити до 10 000 км.
Необхідно звертати увагу на незвичайні звуки (шум, стукіт), особливо з'являються відразу після запуску або під час тривалої роботи на холостому ходу. Виявивши характерний ознаки «нездужання», варто відвідати автосервіс. Можливо це перші симптоми неправильної роботи приводу ГРМ, які не можна ігнорувати.
Два способи розміщення ланцюга ГРМ в двигуні
У двигунобудування використовується два види розташування приводу ГРМ. Умовно назвемо їх переднім і заднім. «Переднє», коли привід ГРМ розташований з тієї ж сторони, що і приводний ремінь навісних агрегатів. «Заднє», коли привід ГРМ розміщений з боку маховика і коробки передач. Зазвичай виробники використовують переднє розташування приводу ГРМ, так як при такій схемі простіше здійснювати доступ та ремонт системи. Однак уже кілька років такі компанії, як Audi і BMW, практикують розміщення приводу ГРМ на задній стороні двигуна: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Це значно ускладнює обслуговування ГРМ. На щастя, такі сміливі рішення, застосовуються тільки в деяких моторах з ланцюговим приводом ГРМ, і ніколи не застосовуються в двигунах з зубчастим ременем.
Симптоми зносу ланцюга ГРМ
Груба і нерівномірна робота на холостому ходу (результат зміни фаз газорозподілу);
Стрекотіння і шарудіння - особливо на холостому ходу, коли тиск масла дуже низька;
Максимальний вихід натяжителя (видно після видалення кришки);
Знос зубів зірочок (видно після видалення кришки);
Відповідні параметри, що знімаються з датчика фази (за допомогою діагностичного тестера).
Що потрібно знати про ланцюговому приводі ГРМ
У більшості нових автомобілів термін служби ланцюга менше терміну служби двигуна;
Звертайте увагу на незвичайні шуми, особливо після запуску;
Уникайте збільшення терміну заміни масла - чим частіше, тим краще;
Нормальний тиск масла гарантує роботу натяжителя ланцюга;
Якщо ви міняєте ланцюг, то обов'язково замініть шестерні (зірочки) і напрямні - вони теж зношуються;
При заміні слід використовувати оригінальні компоненти, або якісні замінники. Непогано себе зарекомендували такі виробники комплектуючих, як Febi, Ruville, SWAG.
Надійні і ненадійні ланцюгові приводи ГРМ
Проте, виробники ще випускають автомобілі з ланцюгом ГРМ, здатної відпрацювати весь термін служби двигуна. Як правило, проблем з такими ГРМ не виникає протягом декількох сотень тисяч кілометрів. Однак це не звільняє власника від відповідальності регулярно перевіряти стан ланцюгового приводу ГРМ.
Автомобілі з довговічною ланцюгом ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.
Автомобілі з недовговічною ланцюгом ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.
При цьому заміна ланцюга також є необхідною операцією в тому випадку, коли настає момент її значного зносу. Іншими словами, ланцюг ГРМ має певний ресурс, після закінчення якого елемент потрібно міняти. В процесі експлуатації двигуна з ланцюгом ГРМ автовласники і майстри здійснюють підтягування зношеної ланцюга різними способами. Досить поширеними рішеннями вважається збільшення довжини на робочої частини натяжителя ланцюга, що досягається за допомогою сталевої трубки відповідного діаметру. Деякі наварюють на так званий «башмак» скоби і т.п.
При цьому слід пам'ятати, що якщо ланцюг ГРМ розтягнулася, тоді висока ймовірність неповного збіги фаз газорозподілу. Подібний дефект суттєво впливає на роботу всього ДВС, двигун може працювати шумно, з перебоями, не видавати повну потужність, перевитрачати паливо, погано заводитися і т.д. Зношений ланцюг також значно скорочує термін служби «черевика», швидко виводить з ладу заспокоювач ланцюга. У ряді випадку також можливий обрив ланцюга ГРМ, що призводить до серйозних наслідків для двигуна. Далі ми розглянемо, як поміняти самому ланцюг ГРМ, що потрібно для того, щоб поміняти ланцюг ГРМ і скільки це коштує.
Читайте в цій статті
Як проводиться заміна ланцюга ГРМ
Почнемо з того, що заміна ланцюга ГРМ є стандартною процедурою. При цьому особливості заміни ланцюга на тій чи іншій моделі автомобіля можуть відрізнятися. Як простий приклад ми розглянемо, як поміняти ланцюг на вітчизняному ВАЗ 2106 для кращого розуміння особливостей даного процесу. Перш за все, хотілося б відзначити, що правильна заміна ланцюга передбачає зняття передньої кришки двигуна. Однак багато фахівців з урахуванням певної трудомісткості даної операції воліють розклепують ланки ланцюга ГРМ на вазі.
Звертаємо вашу увагу на те, що такий спосіб заміни застосовувати без крайньої необхідності не рекомендується. У загальних рисах, ланки старої ланцюга розклепуються, потім проводиться тимчасове з'єднання з новим ланцюгом, після чого проводиться поворот таким чином, щоб нова ланцюг стала по всьому зірочкам. Далі ланцюг витягають до того моменту, поки не відбудеться «стикування» з розклепаним раніше ланкою старої ланцюга, після чого також розклепують ланка нового ланцюга. До мінусів такого способу слід віднести те, що загальна надійність подібного з'єднання ставиться під сумнів, відбувається скорочення ресурсу нового ланцюга і т.п.
- Для того щоб виконати заміну правильно, знадобитися зняти передню кришку ДВС, а також шків. Перед початком робіт також рекомендується зняття клеми з, паралельно знімається корпус повітряного фільтра, клапанна кришка.
- Потім двигун необхідно виставити по мітках. Верхня мітка розташована на зірочці зсередини, також є приплив до центру корпусу распредвала. Нижня мітка являє собою смужку на шківі коленвала, продубльована з кінця шківа рискою-припливом. Зазначена мітка повинна бути поєднана з міткою, яка виконана на передній кришці ДВС. Щоб було зручніше, дивитися на суміщення міток краще з того боку, де знаходиться трамблер.
- Далі знадобитися зняти храповик, що утримує шків колінчастого вала. Для вирішення завдання на бризговики з лівого боку кладеться дерев'яна рейка або маленький брусок, що дозволить уникнути ударів по лонжерону. Потім на храповик клонували накидається ключ, яким прокручується ДВС. Зазначений ключ являє собою ключ з плоским шестигранником, має довгу ручку. Даний ключ ставиться в таке становище, щоб він міг мати простір для переміщення і подальшого удару по дерев'яного бруска.
- Тепер можна зняти з котушки запалювання і перевести КПП в «нейтраль». Потім двигун прокручується стартером, накинутий ключ в цей момент б'ється по дерев'яного бруска на лонжероні. Зазвичай храповик вдається відпустити після 2-3 прокручування. Додамо, що якщо спеціального ключа немає, тоді підійде комірець з головкою і коротким плечем. При цьому потрібно врахувати, що головку з торця потрібно притримувати за допомогою додаткового інструменту, так як щільності посадки може бути недостатньо. Іноді для вирішення завдання підходить і накидний ключ, який має невелику перехідною кут.
- Далі шків коленвала можна зняти, відпустити болти передньої кришки силового агрегату і потім зняти саму кришку. Далі відпускаються болти кріплення натяжителя ланцюга, після чого натяжітель знімається. Після зняття необхідно оцінити стан «черевика» натяжителя, оглянути елемент, повірити його вироблення.
- Ще знадобиться провести відгинання стопорною шайби болта верхньої зірочки, після чого відкручується сам болт, далі шків знімається. Аналогічну процедуру проводять і з шківом допоміжного валу, який також знімається. Для роботи підійде ключ на 10, яким знімається обмежувач ланцюга. Завершальним етапом стає зняття самої ланцюга ГРМ.
Варто звернути увагу на те, що важливим моментом є перевірка самих зірочок. Щоб це зробити, потрібно взяти нову ланцюг і надіти її на зірочку, після чого ланцюг знизу обхопити рукою, обтиску навколо шківа. Якщо ланцюг при посадці не має сильного люфту, тоді зірочка придатна для подальшої експлуатації.
Також подібним способом можна порівняти ступінь люфтів при накидання нової і старої ланцюга. У тому випадку, якщо люфт однаковий, тоді слід задуматися про заміну шківів на нові. Додамо, що заміна зірочок є рекомендованою процедурою при заміні ланцюга ГРМ незалежно від їх стану. Якщо автолюбитель замислюється про те, скільки коштує поміняти ланцюг ГРМ, тоді цей нюанс також варто враховувати в списку додаткових витрат.
Установка нового ланцюга механізму газорозподілу
- В процесі зворотного збірки нову ланцюг пропускають через зірочку коленвала, всередину ланцюга вставляється шків, після чого відбувається наживлені кріпильного болта. Також встановлюється зірка распредвала, натягувач і обмежувач. Завершенням вважається затягування болта кріплення шківа, відгин краю фіксує шайби на болті зірочки. Потім нова ланцюг ГРМ натягується. Відзначимо, що всі описані вище дії проводяться з урахуванням того, що двигун не прокручувався, тобто мітки виставлені.
- Тепер можна ставити на посадочне місце шків коленвала, встановити передню кришку, після чого виробляється затягування храповика. Шків колінчастого вала точно ставиться за допомогою орієнтації на шпонку. Щоб затягнути храповик можна вдаряти по ключу. Ще одним способом є зняття захисного кожуха маховика, потім проводиться фіксація маховика за допомогою викрутки або металевого стержня. Потім храповик можна затягнути.
Що стосується болта кріплення шківа распредвала, перед його остаточною затягуванням спочатку перевіряється збіг всіх міток. Для перевірки колінвал прокручується на пару оборотів. У тому випадку, якщо мітки не співпали, тоді зірку распредвала знімають, після чого ланцюг ГРМ переставляється вперед або назад на одне або два ланки, що залежить від ступеня розбіжності при спробі поєднати мітки.
- Далі шків знову встановлюється на распредвал для повторного контролю міток. Коли мітки збіглися, болт кріплення зірки распредвала затягується остаточно, після чого фіксується за допомогою того, що стопорная шайба відгинається. Після закінчення всіх робіт слід ще раз перевірити всі мітки, після чого клапанна кришка встановлюється на своє місце.
Підведемо підсумки
З урахуванням вищесказаного можна зробити висновок про те, що заміна ланцюга ГРМ є відповідальною процедурою. При цьому відповіддю на питання, де поміняти ланцюг ГРМ, може бути як поїздка в спеціалізований автосервіс, так і виконання всіх дій у себе в гаражі.
Також слід враховувати, що при зворотній збірці вкрай важливо контролювати збіг заводських міток. Ігнорування цього правила часто призводить до того, що досить частою ситуацією є така, коли після того, як власник поміняв ланцюг ГРМ, не заводиться автомобіль або двигун працює з явними перебоями. В такому випадку зазвичай необхідна повторна розбирання з подальшим правильним виставленням міток.
Наостанок зазначимо, що ціна заміни ременя ГРМ в порівнянні з заміною ланцюга ГРМ дещо відрізняється. Поміняти ланцюг ГРМ в сервісі за вартістю виходить дорожче на 40-60% і більше порівняно з аналогічною заміною ремінного приводу на різних моделях. Якщо ж робити заміну своїми руками, тоді потрібно бути готовим до того, що може знадобитися необхідність встановити новий ланцюг, зірочки, натягувач і заспокоювач.
Читайте також
Машина не заводиться після заміни ременя ГРМ, ланцюги ГРМ або проведення інших робіт з приводом газорасределітельного механізму. Основні причини, рекомендації.
- на якому пробігу перевіряти стан ланцюга ГРМ,
- які є способи перевірки,
- симптоми і ознаки розтягування ланцюга,
- що буде, якщо не поміняти ланцюг вчасно,
- як дізнатися який стоїть натягувач - нового або старого зразка,
- скільки коштує заміна ланцюга ГРМ - ОД і звичайний сервіс,
- чи правда, що можна до 300 тис. Кататися без заміни ГРМ.
Перевірка стану ланцюга у 1.8 - 1.4 ГРМ здійснюється при досягненні пробігу * 60 000 км або 4-х років експлуатації.
* На 60 тис. Якщо натяжітель старого зразка.
* На 80 тис. Якщо натяжітель нового зразка.
Заміна ланцюга проводиться за станом натяжителя.
Як показує практика, зазвичай це на 90 000км - максимум 120 000км.
На своєму шкоді / 1.8 ТСИ / я перевіряв перший раз на 80 тис.
У підсумку, заміна сталася на 100 з копійками.
Перевіряти можна як програмно -
Так і візуально (тільки на 1.8 ТСИ) - на 1.4 моторах віконця немає.
Цей спосіб надійніше і показує реальний стан.
Дивіться на кількість канавок.
Більше 6 - заміна. Нового зразка.
Більше 4-х - старого зразка.
Заміна ланцюга ГРМ - у ОД коштує від 40-45 тис.
Звичайний сервіс - 23 -28 рубля. / Мск /
ОЗНАКИ симптоми
Характерний стукіт при запуску під капотом в районі двигуна близько двох-трьох секунд.
При критичному стані механізму ГРМ з'являється індикація на приладовій панелі виду CHECK ENGINE, двигун автомобіля перестає коректно працювати, в блоці управління двигуном фіксуються такі повідомлення: / інфа з ауді клаб /
Що станеться, якщо не зробити заміну вчасно?
Відповідь на це питання досить простий: перескок ланцюга, пошкодження головки блоку. Ступінь пошкодження залежить від багатьох факторів, наприклад, на якій швидкості і будь оборотах це відбувається і варіюється від загинання клапанів до відривання тарілки клапана і руйнування блоку циліндрів.
Як дізнатися який натяжітель стоїть на вашій Шкоді - старого чи нового зразка
Згідно TPI 2025206/6 новий натяжітель ставилося на машини з березня 2012 року починаючи з номера двигуна:
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Міфи про 300 тис. Пробігу, а ГРМ ні разу не змінювалася
В інеті можна багато зустріти інформації з приблизно таким змістом:
Експлуатація: 90% траса;
Пробіг: 300;
ДСГ працює;
Ланцюг не міняв;
або
370000 ланцюг рідна ніхто в мотор не лазив).
А тепер, напишу як є.
Цей скріншот, від багатьох Шкодовод відомого не тільки на драйві, SUSLIKRUS.
Як майстер по нашим моторам, він отримує пристойну кількість меседжів на тему ремонту мотора.
Одне з яких він розмістив на своєму блозі.
Ті, хто в темі, знають: заміна ГРМ на 1.8 відбувається на 100-110 пробігу.
Вже на пробігу 30-50 тис, якщо машину бережете, потрібно стежити за станом ланцюга, а точніше, перевіряти натягувач. Виходячи з того, скільки вилізло зубців, потрібно робити виміри візуально, а не програмно.
Ніяких 300 тис. Пробігу, 350 - 400 і т.д.что б ГРМ ні разу не змінював - такого бути не може!
П.С. Пост для новачків і для тих, у кого є мізки.
Збірки по темі:
Міняємо масло і масляний фільтр самостійно
На замітку про шапку фільтр-уаз
Несправність бензонасоса на Шкоді або черговий глобальний розлучення!
Як міняти приводний ремінь на шкоді 1.8.тсі - відео
Час від часу будь-який механізм автомобіля виходить з ладу, в результаті чого потрібно його термінова заміна. У випадку з ланцюгом (ременем) газорозподільного механізму, доводити до крайнощів дуже небажано, тому що в багатьох випадках розрив цього елемента легко може привести до необхідності капітального ремонту силового агрегату транспортного засобу. Справа в тому, що ланцюг ГРМ стримує поршні і клапани двигуна від зустрічі, а якщо цей бар'єр зникне, то удар призведе до деформації деталей, що, природно, порушить роботу всієї системи. Після обриву ланцюга відновити автомобільний мотор дуже складно, а в окремих випадках просто неможливо. Тому слід знати про ознаки наближення цього моменту і про особливості виконання заміни деталі.
1. Коли потрібна заміна ланцюга ГРМ
Ланцюг (або ремінь) газорозподільного механізму будь-якого автомобіля - це певний зв'язок між і, які відповідають за роботу клапанів. Колись популярна і на час забута, сьогодні вона лідирує над ремінним варіантом, так як поєднала в собі всі кращі якості шестеренчатой і пасової передачі:
- надійність і порівняно велику зносостійкість;
Робочу безшумність;
Стійкість до різких перепадів температур.
Правда, є і недоліки, що виражаються в сильному розтягуванні. Так, після закінчення деякого часу сама ланцюг, та й шестерні, на які вона натягнута, можуть зноситися, що істотно позначиться і на роботі силового агрегату (а його ремонт - досить недешева послуга). У якийсь момент вам знадобиться заміна ланцюга, з якої, за наявності необхідних інструментів, керівництва по експлуатації автомобіля і запасу терпіння, можна впоратися самостійно.
Більшість виробників не вказують точних термінів заміни ланцюга (чого не скажеш про зубчастих ременях), і стан її доводиться дізнаватися за характерними симптомами. Найчастіше сильний знос проявляється в підвищеному шумі і зсуві фаз газорозподілу(Визначається з використанням спеціального діагностичного комп'ютера). Однак досвідчені мотористи з легкістю розпізнають несправність і по іншим проявам. Наприклад, окремі силові агрегати дозволяють оцінити стан ланцюга ГРМ по виходу штока натяжителя.
Також провести профілактичний огляд можна (і потрібно) вже через 100 000 км пробігу, а необхідність заміни визначають за силою натягу ланцюга. Детальніше можна розглянути за фазами. Якщо мітка корпусу підшипника не збігається з міткою зірочки, або виявлений скол втулок - потрібна негайна заміна.
2. Процес заміни ланцюга ГРМ
На перший погляд, у проведенні самостійної заміни ланцюга ГРМ немає нічого складного: всього-то потрібно зняти стару деталь і встановити нову. Але на практиці все далеко не так просто. Основний момент, на який слід звернути увагу - це точний збіг міток, інакше найменше їх зміщення запросто може викликати поломку автомобільного мотора. Тому, виконуючи заміну самостійно, намагайтеся чітко слідувати інструкції по експлуатації, щоб уникнути можливості пошкодження деталей силового агрегату і більш серйозних проблем з транспортним засобом. Однак повна відсутність знань і умінь в області авторемонту може привести до сумних наслідків.
Тим автомобілістам, які все ж вирішили ризикнути і виконати заміну ланцюга ГРМ самостійно, необхідно знати алгоритм дій і мати відповідний набір інструментів. Отже, що стосується останнього, то для якісного проведення процедури заміни вам знадобляться:
- набір гайкових і торцевих ключів (головок);
Динамометрический ключ (фіксатор розподільного вала);
Знімач клонували і знімач шестерень;
Набір викруток;
Набір сальників;
Молоток і пробійник;
Світловий стробоскоп;
Силіконовий герметик;
Мастильна рідина / масло;
Прокладка для кришки ланцюга ГРМ;
Нова ланцюг ГРМ і шестерні;
Знежирюючий речовина для двигуна;
Ємність для зливу рідини;
Сама заміна ланцюга складається з двох взаємопов'язаних частин: розбирання двигуна і його зворотного збирання, природно, вже з новими деталями.
Розбирання двигуна включає в себе наступні етапи:
1.
Для початку знайдіть керівництво по експлуатації машини (знадобиться, щоб розібрати і назад зібрати різні деталі).
2. Потім ретельно очистіть мотор за допомогою знежирювачах і визначте порядок запалювання вашої машини.
3. Також переконайтеся в тому, що перший циліндр піднято (витягніть свічку і вставте в отвір викрутку, поршень повинен знаходитися біля головки викрутки).
4. Вимкніть кабелі АКБ автомобіля і видаліть кришку радіатора (тільки спочатку переконайтеся, що він не гарячий).
5. Злийте антифриз в підготовлену заздалегідь ємність і зніміть шланги радіатора.
7. Зніміть, вентилятор і водяний насос;
8. Демонтувати кришку ланцюга приводу ГРМ;
9. Знайдіть позначку на старій ланцюга і таку ж позначку на зубці шестерінки.
10. Провертайте двигун, поки позначки не вирівняються.
11. Нанесіть нову мітку на обох ланцюгах (царапніте викруткою).
12. Демонтувати ланцюг, попередньо послабивши механізм шестерінки.
На цьому перша частина роботи по заміні ланцюга ГРМ закінчується і можна переходити до другої - збірці двигуна.
Послідовність виконання дій в цьому випадку наступна:
1. Для початку, перед установкою нового ланцюга, змастіть мастильної рідиною (маслом) шестерні.
2. Встановіть деталь на шестерні, поєднавши їх з відмітками.
3.
Встановіть на шестерні распредвала відповідні болти кріплення і затягніть їх відповідно до вимог, описаним в керівництві по експлуатації автомобіля.
4. Вибийте сальник коленвала, використовуючи для цього пробійник і молоток.
5. Встановіть новий сальник в кришку приводу ГРМ.
6. Змастіть сальник маслом.
7. Назад встановіть кришку ланцюга приводу ГРМ.
8. Встановіть водний і паливний насоси, вентилятори і його затискачі.
9. Відповідно до вимог технічної документації, заповніть радіатор охолоджувальною рідиною.
10. Підключіть всі шланги і ланцюги.
11. Підключіть акумулятор.
12. Запустіть автомобільний мотор.
13. Перевірте, чи немає яких-небудь крапель або витоків.
14. Повірте синхронність газорозподільного механізму за допомогою світлового стробоскопа (подає світлові імпульси за одиницю часу).
3. Складнощі при заміні ланцюга ГРМ
Встановлюючи новий ланцюг ГРМ, важливо правильно її натягнути, так як занадто слабка натяжка призведе до її провисання, а отже, є ймовірність перескакування і пошкодження деталей двигуна. Надто натягнутий ланцюг може просто не витримати тиску і порватися від зайвої сили натягу. Загалом, якщо вже ви і вирішуйте самі справлятися з поставленим завданням, то робіть це дуже акуратно, а якщо виникнуть якісь проблеми, то краще відразу звернутися до досвідченого механіку, інакше «самолікування» може привести до більш складної поломки і великим матеріальним витратам .
Зверніть увагу! Перш ніж переходити до безпосередніх дій, переконайтеся, що у вас точно є все, що потрібно для якісного виконання роботи. Підручні засоби для цього не годяться, тому що не виключають можливість прослизання і отримання травм від застосування невідповідного інструментарію.Завжди гранично акуратно поводьтеся з гарячими деталями, гострі або іншими небезпечними матеріалами.
Працюйте на рівній і чистій поверхні, підтримуючи транспортний засіб не тільки з допомогою домкрата, але і додаткових підпірок. Варіант роботи на ненадійною і нежорсткій поверхні повинен бути повністю виключений. Ніколи не залишайте антифриз для радіаторів у відкритій ємності і без нагляду, так як вона отруйна і небезпечна для людей і тварин. Всі такі рідини потрібно зберігати тільки в спеціальних, щільно закритих ємностях.
Ланцюг газорозподільного механізму двигуна - вона ж «бесконечка», «беспроблемка», «бронебійка» - епітетів в її виправдання тисячі і все тільки позитивні. Звичайно, будь-який продавець автомобілів скаже вам - так тут же ланцюг, значить можна «не париться» про заміни через 100 - 120 000 кілометрів, купили і що йдеться - забули! Але чи так це насправді, чи дійсно вона не сточуються, та й в кінці-кінців якої у неї ресурс? Давайте розбиратися ...
Що й казати ланцюг однозначно краще, ніж ремінь, по надійності їй як би немає конкуренції. Адже всі елементи виконуються з металу а він як нам відомо, набагато надійніше ніж гума, пластик і тканинні нитки в ремінному будові.
Чому деякі виробники не ставлять ланцюг?
Ось зараз, начебто як, зависає питання - чому деякі виробники не встановлюють їх, а роблять ремені? Адже не практично ж?
Відповідей є кілька:
- Це шум. Як не крути, але навіть ідеально налаштований двигун з ланцюгом працює все одно гучніше, ніж з ременем. Ну спробуйте самі прокатати по асфальту металеві ланки і гумові - зрозумієте що гучніше.
- Конструктивна особливість. У справу в тому, що деякі двигуни, на догоду тиші, не можуть використовувати «металевого побратима», тому як ремінна передача розташована за межами двигуна, тобто вона обертається в повітрі. І так ось просто взяти і закріпити металеві ланки не вийде.
- Ходять повір'я, що ремінь краще захоплює шестерні валів, як розподільного, так і колінчастого. Адже шестерня дійсно має широкі смужки для зачеплення, а ось у ланцюзі йдуть зуби, та ще й в маслі! Ні вони звичайно теж дуже ефективно входять в зачіп, причому зазвичай їх два ряди. Але як запевняють деякі виробники, вони набагато швидше можуть перескочити через зуб, ніж у ременя.
- НУ і власне останнє - натяг. Натягнути ланцюговий механізм складніше, ніж пасової. Адже ремінь легко гнеться, та й знаходиться знову ж в повітрі. А ось опонент знаходиться всередині в маслі, та й натягнути його складніше - НЕ загнеш як потрібно!
Деякі пишуть, що ще ланцюговий механізм складніше міняти, адже реально потрібно розібрати мало не полдвігателя, а ось у пасової передачі, відкрутив кожух, зняв і швидко поставив інший! У цьому є частка правди, ось тільки ремінь в будь-якому випадку ви будете міняти частіше, ніж ланцюг.
Про обслуговування двигуна
Для початку хочеться сказати - що на ресурс ланцюга дуже сильно впливає стан масла. Вона знаходиться всередині, тому, чим краще вона змащується - тим ресурс набагато зросте. Також побічно часта заміна, забирає з двигуна всяке сміття типу піску, бруду і т.д., який розбиває і зношує ланцюговий механізм, адже пісок може проникати куди завгодно, в тому числі і в сполучні ланки. Нове масло змушує краще ковзати поршні, що знімає зайве навантаження на ланцюговий механізм.
Загалом підсумок такий - щоб підвищити ресурс, вам просто потрібно частіше міняти масло, хоча б на 1000 кілометрів, але раніше терміну. Тобто дилер заявляє 15000 - міняйте через 13 - 14000, а в ідеалі через 10000, тоді ланцюг буде служити набагато довше.
звичайні двигуни
Знаєте, зловив себе на думці, що ніде немає інформації про те - через скільки міняти ланцюговий механізм. Тобто якщо ви берете звичайний автомобіль, зі звичайним атмосферним двигуном (НЕ турбо - про це трохи нижче), ресурс часто виробником не обмежений!
Однак можна знайти таку інформацію:
Через великий пробіг, близько 150 - 200 000 кілометрів, варто прислухатися до роботи двигуна, чи є зайве биття і шум. Якщо виявляється, потрібно діагностувати ланцюг і при необхідності міняти.
Тобто основна діагностика на звук, а не через певний пробіг. Тому і ресурс відрізняється від виробника до виробника, і від власника - власнику.
Однак якщо підбити цифри, виходить:
C урахуванням довгих ТО (приблизно 15000 і більше)
Ланцюг служить близько 150 - 170 000 км.
З урахуванням коротких ТО (приблизно 10 - 13000 км)
Ланцюг може ходити від 300 до 350 000 кілометрів.
Якщо доглядаєте за машиною, то дійсно ланцюговий механізм це останнє що ви поміняєте! Але стривайте, мій друг міняв через 15 - 20000, у чому підступ? ТАК ні в чому, просто у вашого друга двигун від VOLKSWAGEN, тобто турбований, та ще й слабка, обсяг 1,2 - 1,4 літра.
турбовані двигуни
Тут працюють зовсім інші закони, турбовані движки мають набагато більший крутний момент і зусилля, відповідно більше кінських сил!
Тому не дивно - що ланцюговий механізм має набагато менше ресурсу, ланцюг тут просто витягується. Потім перескакує на зуб - движок нормально не працює - витрачає багато палива, починає троить, не тягне, або взагалі не запускається.
Причому виявляється на слабких двигунах, наприклад таких як 1,2 - 1,4 TSI. Там була допущена конструктивна помилка, ширина металевого щільна - вузька.
Тепер вдумайтеся в цифри, якими VAG обрадував власників (правда, неофіційно):
Двигун 1,2 TSI - заміна через 30000
Двигун 1,4 TSI (122 к.с.) - 80000
Двигун 1,8 - 2,0 TSI - 120000
Тобто назвати такі пробіги великими - язик не повертається! Однак, просто уявіть як працював би ремінь ГРМ в таких умовах, взагалі б зносився через 10000?
Якщо підвести середні цифри по турбодвигун:
Ресурс ланцюга близько 120 - 150000 кілометрів. Однак потрібно читайте регламенти ТО, у деяких виробників вони жорстко прописані.
