Перед тем, как использовать самодельные противоугонные средства для защиты автомобилей, нужно помнить, что стопроцентной безопасности не добиться.

Все равно, какими бы ни были эти средства – заводского, профессионального, либо кустарного производства, мошенники со временем и к ним подберут свои «ключи».

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Все же интересно узнать, как сегодня автомобилисты ухищряются заблокировать свой ключ зажигания, двери, руль и прочее, чтобы не допустить нежелательное вскрытие авто.

Несколько примеров самодельной защиты

Практическое применение заводских и профессиональных средств противоугонной защиты автомобиля показали себя не с лучшей стороны.

Даже если, например, сигнализация продается на рынке автотюнинга под популярным и раскрученным брендом, оказывается, она не всегда способна обезопасить автомобиль от угона.

Если угонщик является обладателем умелых рук и сообразительностью, то обойти граббер-код им не составит особого труда.

Особенно под большим риском взлома находятся те средства, которые были сделаны на заводах самых известных производитителей противоугонных устройств.

Потому как к ним преступниками давно подобраны схемы взломов. Специалисты повсеместно стали рекомендовать автолюбителям не покупать известные марки противоугонок, а выбирать их у еще неизвестных, но уже проверенных на практике производителей.

Это озадачит угонщика, который не будет ожидать, что столкнется с неизвестной системой.

Используемые в общей массе системы защит автомобильного транспорта подразделяются на следующие виды, указанные в специальной таблице.

Типы механизмов защиты от угона автотранспортного средства:

Сокращение названия системы	Тип механизма по принципу функционирования	Примеры противоугонного средства	Возможен ли собственноручный монтаж по закону
МПС	Механическая противоугонная система	Фиксаторы, блокираторы руля («кочерги»), педалей («капканы»), капота, коробок передач.	Да
ЭПС	Электроника	Иммобилайзеры, сигнализации, тумблеры, «секретки» (кнопочные переключатели)	Да
СПС	Спутниковые установки	«Жучки», монтируемые в сиденья, подголовники.	Нет
РПС	Радиоуправляемые и отслеживающие устройства	Устройство дает возможность отследить местонахождение угнанной машины, но только в радиусе действия станции пеленга.	Нет
БМПС	Биометрика	Использование отпечатка пальца, либо голоса владельца для того, чтобы завести автомобиль.	Нет
ТППС	Транспондерная установка	Сверка установки с микрочипом на ключе владельца машины	Нет

Сегодня также приходится прибегать к устройствам, сделанным своими руками. Но не всякая самодельная противоугонная автозащита является проверенной, чтобы её применять на практике.

К тому же отыскать в интернете информацию об эффективности и существовании различных автомобильных «ноу-хау» достаточно сложно.

И правильно, ведь сайты по автомобильным противоугонкам самодельного типа читают не только автовладельцы, но и личности, заинтересованные в кражах авто.

И все же есть несколько вариантов, которые уже автомобилисты опробовали и остались довольны, а также, к которым противовзломные методы мошенники еще пока не нашли.

Рассмотрим несколько примеров действенных средств, которые можно сделать собственноручно.

Пример 1. «Секретка»

Секретка – это секретная кнопка, которая блокирует систему зажигания и работу мотора.

Систему можно сделать из следующих комплектаций:

• замок, устраиваемый под капотом;
• провода – 2 штуки;
• тумблер – собственно, сама кнопка.

Поставить цепь можно на 1, 2 или 3 кнопки. Сами кнопки разместить в разных участках машины. Сама переключатель кнопок следует спрятать в салоне, но так, чтобы его увидел преступник.

Чаще всего угонщики нажимают переключатель и приводят, тем самым, в работу систему блокировки двигателя и прочих систем.

Пример 2. Блокиратор на двери

Устанавливается специально на нижнюю часть двери и представляет собой защелку в виде штыря, которая срабатывает тогда, когда вор пытается открыть дверь и проникнуть в салон автомашины.

Есть один недостаток от такой установки – это нарушение целостности дверного каркаса в процессе установки.

К тому же, если поставить на каждую дверь такой спрятанный и импровизированный «замок», то это будет достаточно внушительным денежным расходом.

Пример 3. Фиксатор руля

Вообще фиксаторами могут машины, но также и педали, а также, коробка передач.

Такие механические системы бывают разной конфигурации, конструкции, но функция у всех одна – заблокировать действие того или иного механизма в машине.

Такая блокировка не позволяет угнать автомобиль, особенно если использовать несколько фиксаторов одновременно – на руль, на педали или на коробке передач.

Если даже мошенники и взломают блокировку, то, по крайней мере, им изрядно придется повозиться. Получается, этот способ просто дает выиграть время владельцу автоимущества.

Пример 4. Запор капота

Замок для капота может быть сделан и установлен дополнительно. Большой плюс таких приспособлений заключается в том, что к ним у угонщиков, как правило, нет никаких отмычек.

Потому подобрать к таким запорам ключи будет крайне сложной задачей для преступников.

Еще такие замки не зависят от электричества машины, что дает большое преимущество системе – она будет работать в любое время, пока приведена в готовность при помощи скрытой кнопки на панели управления в салоне машины.

Смысл её работы – это блокировать капот, а из-за этой блокировки мотор не заведется.

Пример 5. Блокировка выхлопов газа в трубе

В выхлопной трубе просверливают небольшое отверстие, куда вставляется цилиндр из металла. В цилиндре тоже в его центре просверливают такое же отверстие.

Схематические это выглядит так:

Принцип использования приспособления такой:

• внутрь выхлопной трубы вставляется цилиндр;
• цилиндр нужно так повернуть, чтобы он стал глухой своей частью по направлению к потоку выхлопных газов;
• машина не заводится из-за того, что газы не выходят.

Автомобиль будет заводиться тогда, когда цилиндр снов повернуть сквозной стороной по направлению хода газов. Повернуть цилиндр можно при помощи специального штыря.

Получается, что такая система очень сильно походит на обыкновенный поворотный кран, который мы видим в водопроводной системе.

Пример 6. Липовые маркировки из наклеек и трафаретов

Маркировку, которая не является настоящей, наносят на стекла, на любые другие детали, которые являются видимыми или невидимыми для невооруженного глаза.

Маркировка является персональным кодом машины, который якобы соответствует настоящему VIN-коду.

Подразумевается, что машины с маркировкой найти легче всего, да и самим угонщикам сложнее будет продать такие авто, придется изрядно потратиться на замену стекол. Средство по надежности считается на 75% эффективным.

Пример 7. Цепь и навесной замок

Этот способ, конечно же, выглядит наивно, хоть здесь и применяется самодельное устройство. Но, тем не менее, он служит неплохим отвлекающим маневром.

Отвлекающим от всех остальных противоугонных систем, установленных на авто.

Пример 8. Примитивный блокиратор педалей

Можно просто использовать металлическую тяжелую скобу в качестве замковой основы, на корпусе скобы должны быть соответствующие отверстия.

В магазине можно купить замок любой подходящей модификации и использовать для блокировки с помощью скобы.

Метод срабатывает как защита на 50% надежности, но зато как дополнение послужит еще одним средством для того, чтобы выиграть время, когда преступнику придется повозиться с педалью.

Все вышеперечисленные системы, могут быть изготовлены целиком самостоятельно, а могут быть сделаны на 70% своими руками, либо просто самостоятельно установлены в авто.

Примерная стоимость

Приблизительная стоимость собственноручной установки того или иного механизма или использования специальных простейших средств для противоугонной защиты автомобиля представлена в таблице.

Можно выбрать покупку полуготовой системы и самому установить, а можно покупать по запчастям и все своими руками мастерить с установкой:

Что надёжнее, обратиться к специалисту или сделать самому

Какой системой противовзломного автомобильного оборудования пользоваться, куда её ставить, на двери, руль или еще на какой-то элемент автоконструкции – выбирать самому владельцу машины.

Среди самих же автомобилистов существуют два противоположных мнения насчет использования самодельных противоугонок – одни полагают, что лучше устанавливать самостоятельно устройство, а другие говорят, что лучше всего обратиться к технику-специалисту, который сумеет мастерски изготовить и установить систему.

Но большая часть шоферов согласятся с тем, что покупные устройства лучше всего комбинировать с самодельными.

Чтобы пользоваться противоугонками кустарного производства или установить на свою машину любой самодельный блокиратор, можно прислушаться к некоторым рекомендациям специалистов.

Изготовление своими руками противовзломного устройства для автомобилей, должно осуществляться по определенным правилам, а самое устройство должно соответствовать следующим характеристикам:

1. Конструкцию следует продумывать заранее, изготовить чертеж, эскиз с нанесенными параметрами и размерами оборудования.
2. Необходимо иметь четкое представление о том, где именно будет установлено устройство, не будет ли оно пагубно влиять на работу агрегата, механизма авто.
3. Приспособлений должно быть несколько – только так, в комплексе, они смогут защитить автомобиль от угона.
4. Принципы работы защит должны отличаться, если они используются в автомобиле одновременно.
5. Можно комбинировать механическую защиту с цифровой или электронной, радиоуправляемой или автоматической.

Самым лучшим вариантом считается пока следующая комбинация защитных устройств:

• покупная сигнализация (всё-таки без неё не обойтись никак!);
• блокиратор рулевого механизма на механике;
• блокиратор скоростных переключателей;
• «секретка» – «секретная» кнопка, перекрывающая подачу топлива и блокирующая систему зажигания одновременно.

Разносторонняя функция противоугонных устройств, изготовленных самостоятельно, поможет выиграть массу времени, задержит угонщика, а то и вовсе перебьет у него охоту продолжать свое преступное дело.

Простое, но эффективное противоугонное устройство своими руками. Такой прибор изготовить можно довольно быстро и просто. Сложных и дорогих деталей не потребуется, но, несмотря на это, прибор очень может пригодиться в охране вашего любимого «коня». В настоящее время противоугонные приборы пошли по пути усложнения, и в их изготовлении присутствуют уже даже и космические технологии, но, несмотря на это, охрана автомобиля по - прежнему актуальна. Угонщики тоже развиваются и применяют те же современные технологии.
Возможно, это простое устройство и будет тем средством, которое собьёт с толку похитителя, рассчитывающего, что везде стоят «крутые» противоугонные.
Работа схемы происходит так: противоугонное включено. Злоумышленник вскрывает дверь, включает зажигание, заводит двигатель и радуется, что у него всё получилось. Но неожиданно двигатель глохнет. Он опять его заводит, но через 5 – 15 секунд (в зависимости от того как вы отрегулировали противоугонное устройство) двигатель снова останавливается и возникает чувство, что проблемы с топливной системой. Но неисправность он не найдёт, так как реле времени блокирует систему зажигания двигателя с задержкой времени блокировки, а не топливную.
Предлагаемое противоугонное устройство, по сути, является реле с задержкой времени на включение.

Вот его схема

Для этого устройства используются детали.

• Микросхема D1 - К176ЛА7 или её импортный аналог CD4011.
• Транзистор VT1 - КТ315 с любой буквой или импорт 2SC634, 2SC633, BFP722, 2N2712, BFP720, BFP721, BFP719.
• Транзистор VT2 - КТ815 или BD 135, BD 139, BD 137.
• Конденсатор C1 - 33 МкФ 25 вольт.
• Конденсатор C2 – 10 - 20 МкФ 25 вольт. Этот конденсатор является время задающим, это значит, что от его ёмкости зависит величина выдержки времени до включения реле. С конденсатором 10 МкФ – время около 7 секунд, а 20 МкФ – около 15 секунд, но это зависит ещё и от резистора R1, который тоже является компонентом время задающей цепочки - R1 - C2 и от его сопротивления время тоже зависит.
• R1 – примерно 300 Ком, но я поставил потенциометр на 680 Ком, для того чтобы иметь возможность продемонстрировать изменение выдержки времени перед включением реле Rel1, в зависимости от величины его сопротивления. В готовом устройстве, когда вы определились, какая выдержка времени вас устраивает, потенциометр можно заменить на постоянное сопротивление, равное сопротивлению потенциометра.
• R2 – 100 Ом.
• S1 – любой тумблер, выключатель, какой вам понравится. Он будет надёжно спрятан в салоне автомобиля.
• К клемме 1 подключается тумблер, а тумблер подключается к проводу, который получает питание после включения замка зажигания.
• Клемма 2 подключается к проводу прерывателя зажигания. При включенном устройстве контакт противоугонного реле замкнёт провод прерывателя на массу и тем самым заглушит двигатель.
• Клемма 3 подключается к массе.
• Изготовить устройство лучше на макетной плате, так получится проще и быстрее.

Сборка устройства

К тумблеру и потенциометру припаиваем провода и подключаем их к схеме.

Отечественные производители легковых автомобилей стараются не отставать от современных веяний в автомобилестроении и используют для этого достижения в области электроники. Одно из направлений использования электроники в автомобиле - противоугонные системы. В этом материале автор знакомит читателей с штатными противоугонными системами - иммобилизаторами, которыми оснащаются современные автомобили ВАЗ.

Принцип работы иммобилизатора

В настоящее время с конвейера АвтоВАЗа сходят автомобили, оснащенные противоугонным устройством (далее - иммобилизатор) типа АПС-4 и АПС-6. Большинство автомобилей (ВАЗ 2123 "Chevrolet Niva", ВАЗ 11183 "Калина" и все модификации ВАЗ 2110) оснащаются последней моделью - АПС-6.

Иммобилизатор является штатным противоугонным устройством и представляет собой электронный блок, позволяющий предотвращать несанкционированный запуск двигателя без использования ключа зажигания. Для этого в корпус механического ключа зажигания встраивается электронный кодовый ключ. При попытке запуска двигателя без использования оригинального ключа зажигания иммобилизатор блокирует запуск двигателя путем подачи определенных команд на электронный блок управления (ЭБУ) двигателя.

Постановка автомобиля на охрану производится автоматически, сразу после выключения зажигания. Снятие с охраны происходит после включения зажигания, при этом от водителя не требуется выполнения дополнительных операций.

На примере противоугонного устройства типа АПС-6 познакомимся с принципом его работы.

При включении зажигания производится считывание устройством кода из электронного ключа, встроенного в головку механического ключа зажигания. После считывания и совпадения кода ключа с кодом, хранящимся в памяти ЭБУ, разрешается запуск двигателя. Если коды не совпадают, то запуск двигателя блокируется.

Через 2,5...3 секунды после включения зажигания иммобилизатор включает самодиагностику, сопровождаемую индикацией сигнальной лампы, расположенной на приборной панели.

Если запуск двигателя произошел, сигнальная лампа постоянно светится. При неудачной попытке запуска двигателя (при запрете устройства на снятие с охраны) через некоторое время сигнальная лампа будет мигать с секундным интервалом. В это же время происходит звуковое оповещение устройством возникшей ошибки считывания или неисправности.

В случаи возникшей неисправности иммобилизатор автоматически может определить ее тип, одновременно сопровождаемой звуковой индикацией.

Некоторые распространенные неисправности определяются следующим образом:

1 звуковой сигнал - отсутствует считывание кодов с электронного ключа (как правило, данная неисправность указывает на неисправность кодера в ключе);

2 звуковых сигнала - нарушена электронная связь между иммо-билизатором и контроллером управления двигателя, находящимся в неисправном состоянии;

3 звуковых сигнала - электронный код ключа отсутствует в буфере памяти иммобилизатора (данная неисправность может быть вызвана при использовании "чужого" ключа);

4 звуковых сигнала - контроллер управления работой двигателя не подтверждает разрешение на запуск двигателя. Подобный отказ может быть вызван неправильной эксплуатацией устройства, а именно, обучением иммобилизатора "чужим" ключом.

Иммобилизатор АПС-6 состоит из блока управления, катушки связи (специалисты еще называют ее антенной, она расположена непосредственно в замке зажигания), обучающего и рабочего ключей и сигнальной лампы.

Процедура обучения иммобилизатора А П С-6

В описании процедуры обучения (настройки) иммобилизатора подробно показаны конкретные шаги по проведению данной работы. От качества проведенных работ по настройке устройства зависит в дальнейшем надежность его функционирования.

Перед началом проведения работ по обучению иммобилизатора следует подробно изучить инструкцию завода-изготовителя транспортного средства.

Процедуру обучения можно проводить, когда ЭБУ и иммобилизатор находятся в одном из следующих состояний:

Функция иммобилизации выключена (контроллер и иммобилизатор не обучены), в данном состоянии запуск двигателя разрешен;

Функция иммобилизатора включена (контроллер и иммобилизатор обучены), при этом запуск двигателя возможен только при получении ЭБУ правильного кода от устройства.

Процедуру обучения иммобили-затора проводят в следующих случаях:

Стирание старых и обучение новых рабочих ключей;

Обучение рабочих ключей после замены неисправного иммобилизатора;

Замена пароля допуска.

Процедуру обучения иммобилизатора выполняют в следующей последовательности:

1. Закрывают все двери транспортного средства, включают зажигание обучающим ключом примерно на 6 секунд.

2. Выключают зажигание, контрольная лампа на приборной панели должна начать мигать, она индицирует правильность проведения процедуры обучения. Прекращение мигания контрольной лампочки означает неправильное проведение процедуры обучения.

3. Во время мигания контрольной лампы следует вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если обучение произошло правильно, это будет подтверждено звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не прозвучал и мигание контрольной лампы прекратилось, следует повторить процедуру обучения иммобилизатора.

Рис. 1. Схема подключения иммобилизатора АПС-6 к электрооборудованию автомобиля

4. Выключают зажигание.

5. При обучении второго рабочего ключа следует повторить процедуру обучения, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ.

6. Через 6 секунд после звукового сигнала следует включить зажигание обучающим ключом, а через 2-3 секунды выключают зажигание. Через некоторое время включают зажигание, после включения устройство подаст три звуковых сигнала, а контрольная лампа перестанет мигать. После проведенной процедуры иммобилизатор даст разрешение на запуск двигателя.

Дополнительные функции иммобилизатора А П С-6

Иммобилизатор АПС-6, кроме штатной противоугонной функции имеет дополнительные функции, улучшающие потребительские характеристики автомобиля. Приведем их:

Задержка включения плафона освещения салона в течение нескольких минут после закрытия дверей автомобиля;

Управление выключением задних противотуманных фонарей. Включение фонарей осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя задних противотуманных фонарей;

Предупреждение об оставленном ключе в замке зажигания (если зажигание выключено);

Предупреждение об оставленных включенных габаритных фонарях (если зажигание выключено);

Управление работой стеклоподъемников при включенном и выключенном зажигании (если двери транспортного средства не открывались при изъятом ключе зажигания. Если дверь открылась, управление стеклоподъемником автоматически отключается).

Нештатные проблемы, возникающие при эксплуатации иммобилизатора и их решение

Утеря рабочего ключа

При утере рабочего ключа следует приобрести новый рабочий ключ, в памяти которого не записан код обучающего ключа. Для дальнейшего использования ключа следует выполнить процедуру обучения (см. выше).

Утеря обучающего ключа

При утере обучающего ключа невозможно реализовать процедуру обучения рабочих ключей. Эксплуатация транспортного средства с обученными рабочими ключами может быть продолжена, однако в случае возникшей неисправности контроллера или самого иммоби-лизатора придется произвести замену как иммобилизатора, так и контроллера (ЭБУ).

Замена неисправного иммобилизатора

После замены неисправного иммобилизатора на новый следует произвести процедуру обучения системы, при этом можно использовать старые обучающий и рабочие ключи.

В случаи внезапного отказа иммобилизатора контроллер в аварийном режиме разрешает запуск двигателя при условии заблаговременной активации функции и ввода пароля. Активация ввода пароля (как правило, пароль состоит из 6-ти цифр) производится нажатиями на педаль газа.

На автомобилях ВАЗ 1118 "Калина" замена иммобилизатора может привести к неполной работе штатного центрального замка (данное нарушение может произойти также и при неправильном обучении). В данном случае следует полностью очистить энергонезависимую память ЭБУ. Для этого следует отсоединить штатный разъем от иммобилизатора и установить перемычку между контактами разъема 9 и 18. После проведения работ перемычку удаляют, разъем подключают к иммобилизатору и производят обучение системы.

Замена неисправного контроллера (ЭБУ)

При замене неисправного ЭБУ необходимо использовать контроллер с чистой энергонезависимой памятью. При этом новый ЭБУ будет разрешать запуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для запуска работы иммобилизатора необходимо произвести процедуру обучения штатным обучающим ключом. Допускается замена неисправного контроллера на другой, в котором уже активизирована противоугонная система, если использовать тот обучающий ключ, которым он был обучен. Перед заменой контроллера следует определить тип и марку установленного устройства, завод-изготовитель комплектует автомобили контроллерами разных производителей - Bosch, Январь, VS.1 и их модификациями.

Назначение контактов разъема иммобилизатора АПС-6

№ контакта	Цвет провода шлейфа	Назначение
		К катушке антенны, в замке зажигания
		Дополнительное реле питания стеклоочистителя
		Не используется
	Зеленый/белый	От выключателя фар
	Оранжевый/белый
		Постоянный плюс (от АКБ), питание АПС-6
		Постоянный плюс (от АКБ)
		Соединение с массой (минус) при включенных задних противотуманных фонарях
	Желтый/черный	K-Line (к клемме 7 диагностической колодки, клемме 8 блока управления электроусилителя руля)
	Белый/голубой	От концевых выключателей пассажирских дверей
		К катушке связи (антенне) в замке зажигания
	Зеленый/черный	От концевого выключателя двери водителя
	Коричневый	От габаритного освещения
	Красный/голубой	К клемме 15 блока управления электропакета "НОРМА"
	Оранжевый/белый	К задним противотуманным фонарям
		Постоянный плюс, от АКБ
	Коричневый/зеленый	K-Line (контакт 71 разъема ЭБУ, клемма 3 блока "НОРМА")
	Желтый/голубой	К индикатору работы АПС на комбинации приборов, клемма 8 электропакета "НОРМА"
	Оранжевый	Клемма 15 замка зажигания

Для контроля работы иммобилизатора можно использовать специализированные диагностические тестеры, работающие по протоколу KWP 2000.

Схема подключения и назначение выводов иммобилизатора АПС-6

На рис. 1 показана схема подключения иммобилизатора АПС-6 к электрической схеме автомобиля, а в таблице - назначение контактов разъема иммобилизатора.

Особо хочется остановится на системе управления электропакетом "НОРМА", которая связана с блоком АПС-6.

Система дистанционного управления (СДУ) электропакетом "НОРМА" состоит из блока управления и пульта дистанционного управления (ПДУ), он же является замком зажигания.

Работа системы СДУ обеспечивает блокировку замков дверей, включение режима охраны. Управление СДУ реализуется нажатием на соответствующие кнопки управления, расположенные на ПДУ, с сопровождением индикации. Питание ПДУ обеспечивают две аккумуляторные батареи типа CR20S2 напряжением 1,5 В каждая.

При эксплуатации СДУ следует учесть следующее: если при нажатии на кнопки управления на ПДУ отсутствует или слабо светится индикатор режима работы, следует заменить элементы питания. Так же следует учесть, что устройство СДУ имеет защиту от многократного (в течении 4...6 секунд) нажатия на кнопки ПДУ, вследствие чего происходит блокировка замков дверей. Для стабильной работы СДУ желательно, чтобы на брелке ПДУ не было металлических ключей или других предметов.

Рис. 2. Схема электрических соединений иммобилизатора АПС-6 и системы дистанционного управления электропакетом "НОРМА" на автомобиле ВАЗ 1118

На рис. 2 показан фрагмент схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ 11183 "Калина", в состав которой входят иммобилизатор и СДУ электропакетом "НОРМА".

Обозначения на рис. 2:

1 - контакты 33-контактных колодок переднего жгута и жгута панели приборов;

2 - контакты 3-контактных колодок переднего жгута и жгута панели приборов;

3 - выключатель лампы света заднего хода;

4 - указатель поворотов правый;

5 - указатель поворотов левый;

6 - контакты 9-контактных колодок жгута коробки воздухопритока и жгута панели приборов;

7 - выключатель подкапотной лампы;

8 - контроллер (ЭБУ);

9 - колодка диагностики;

10 - контакты 16-контактных колодок жгута системы зажигания и жгута панели приборов;

11 - модуль управления светотехникой;

12 - выключатель звукового сигнала;

13 - монтажный блок;

14 - выключатель зажигания;

15 - блок управления АПС-6;

16 - сигнализатор иммобилиза-тора в комбинации приборов;

17 - контакты 33-контактных колодок жгута панели приборов и жгута заднего;

18 - блок управления электропакетом "НОРМА";

19 - боковой указатель поворотов правый;

20 - фонарь правый;

21 - боковой указатель поворотов левый;

22 - фонарь левый;

23 - контакты 30-контактных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного (правой передней двери);

24 - контакты 9-контактных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного (правой задней двери);

25 - плафон освещения салона;

26 - контакты 9-контактных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного;

27 - элемент обогрева заднего стекла;

28 - контакты 9-контактных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного (левой задней двери);

29 - замок правый передний;

30 - замок правый задний;

31 - выключатель блокировки дверей в блоке переключателей;

32 - моторедуктор блокировки багажника;

33 - сигнализатор в замке багажника;

34 - замок левый задний;

35 - контакт 9-контактных колодки жгута заднего дополнительного (левой передней двери) к блоку переключателей;

36 - контакты 9-контактных колодки жгута заднего дополнительного (левой передней двери) к блоку переключателей;

37 - замок левый передний;

38 - контакты 30-контактных колодок жгута заднего и жгута заднего дополнительного (левой передней двери).

Реле монтажного блока:

К2 - реле звукового сигнала;

К4 - реле электростеклоподъемников;

К6 - реле дополнительное.

Продолжение следует...

Одними из самых часто встречаемых автомобилей на сегодняшний день являются представители «классического» семейства ВАЗ, а также все их модификации. Несмотря на то, что такие машины не могут похвастаться современным дизайном, и стоят на вторичном рынке относительно дешево, именно «классика» уже многие годы подряд занимает лидирующие строчки в рейтингах самых угоняемых автомобилей. Почему?

Таким незавидным спросом среди злоумышленников «классика» пользуется за счет очень низкой пассивной безопасности и полном отсутствии активной. Вскрыть «Жигули» за пару минут для того чтобы вытащить что-либо из салона или снять аккумулятор может даже абсолютно неподготовленный человек. Такую слабую защиту объясняет тот факт, что машина разрабатывалась более полувека назад и с того времени мало что поменялось. Однако ситуацию можно очень легко исправить.

Изначально имеется следующее:

1. Активные элементы защиты.

В заводской комплектации автомобили «классического» семейства вообще не оборудуются какими-либо элементами активной защиты, отсутствует не только автосигнализация, но и даже разъемы для ее подключения, концевики капота и багажника. Именно поэтому установка сигнализации на ВАЗ - достаточно непростая задача, так как нужно по-новому прокладывать проводку, сверлить места под датчики, размещать блок автосигнализации. Соответственно цена установки сигнализации на автомобиль отечественного производства может быть несколько выше, чем для уже подготовленных для этого иномарок.

2. Пассивные элементы защиты.

Степень взломостойкости дверных замков и багажника - смехотворна. Двери, путем нехитрых манипуляций можно отрыть длинной линейкой, личинки свернуть с помощью обычных ножниц. Капот так же легко открыть снаружи, достаточно лишь отогнуть его край и потянуть за тросик крючком из проволоки или вообще достать до замка через решетку воздухозаборника.

Замок зажигания и встроенная блокировка руля также не смогут задержать преступника более чем на десяток секунд. Об иммобилайзере и прочих девайсах в годы проектировки авто даже не слышали, поэтому их соответственно нет.

Защита классики от угона

Комплекс необходимых мероприятий направленных на защиту «классики» от угона:

1. Поставить автосигнализацию.

Что касается выбора сигналки, то необходимости покупать дорогостоящий охранный комплекс, который стоит как пол автомобиля, нет. К тому же цена установки автосигнализации с автозапуском порой бывает сильно завышена. Хватит качественной двусторонней автосигнализации именитой фирмы с приличной зоной действия брелка и самое главное - высокой степенью защиты от перехвата. Рекомендуется устанавливать сигналки, работающие в диалоговом режиме.

Следует отметить, что в связи с тем, что лючок бензобака ничем не защищен и любой прохожий может без каких-либо проблем слить топливо, в обязательном порядке следует позаботиться о том, чтобы в комплекте с автосигналкой был установлен дополнительный концевик на лючек.

Помимо этого желательно выбирать сирену, имеющую встроенный аккумулятор, потому что отключить основной АКБ автомобиля, а значит полностью обесточить автосигнализацию, можно даже снаружи, дотянувшись до клемм снизу или же сняв правую фару.

2. Установить иммобилайзер.

Желательно чтобы иммобилайзер и сигнализация работали независимо друг от друга. Даже самый простой иммобилайзер в паре с автосигнализацией надежней защитит авто, чем одна даже самая навороченная сигнализация.

3. Смонтировать дополнительный замок капота.

Приобретать дорогостоящий универсальный электромеханический девайс с высокой степенью защиты нет смысла. В настоящее время многие известные отечественные производители выпускают простые, но в тоже время довольно надежные, механические замки именно для классики, со своей функцией они справляются на отлично. При желании подобный противодействующий открыванию капота механизм можно сделать и самостоятельно.

4. Инсталлировать блокиратор коробки передач.

Приобретать электромеханические или бесконтактные блокираторы не обязательно, вполне можно обойтись качественным механическим замком.

По завершению работ получается такая картина:

• автосигнализация выполняет функции активной охраны, срабатывая при открытии дверей, лючка бензобака, багажника, и, если злоумышленники применят грубую силу, капота. Помимо этого сирена сработает, если, к примеру, преступникам удастся добраться до АКБ и снять клеммы.
• замок капота не позволит ворам получить доступ к элементам подкапотного пространства, чтобы, к примеру, снять блокировки иммобилайзера.
• иммобилайзер и блокиратор КПП сыграют важную роль, мешая преступникам совершить угон, если они сумеют подобрать код сигналки или каким-либо другим образом обезвредить ее.

Подводя итоги, следует отметить, что предпочтительнее устанавливать как можно больше разнообразных средств защиты, чем приобретать один, пусть даже самый функциональный и надежный, охранный девайс.

Наш гость останется инкогнито. Просто мне выпал случай откровенно пообщаться с профессиональным угонщиком автомобилей. После двухчасового телефонного разговора я узнал множество вещей, которые и вам, уважаемые читатели, наверняка будут интересны. Во многих отношениях…
«…Предпочитаю угонять из гаражей. Особенно охраняемых»
— Итак, твоя профессия — автомобильный вор.
— Нет! В наших кругах слово «вор» означает другое — статус. А я… крадун.
— Начну с вопроса, который вертится на языке: какая сигнализация самая надежная на твой взгляд?
— Да все примерно одинаковы. За несколько часов можно угнать практически любой автомобиль. Это не бравада… Просто сейчас весь мир стремится к унификации. Изготовители собирают «противоугонки» из одинаковых компонентов. В автоцентрах установка сигнализаций поставлена на поток — все делается по примитиву. Сам знаешь, как установщик сдает работу клиенту. Замок открыл-закрыл, сирена срабатывает. Все устраивает? Следующий!.. В общем, самая надежная противоугонка самодельная. Которую какой-нибудь «кулибин» собрал с премудростями.

— Выходит, что доморощенная сигнализация за пару-тройку сотен «баксов» может оказаться надежнее какой-нибудь системы за несколько тысяч?
— Точно! Вот однажды занимались мы «Pajero». Вроде, все правильно сделали. средней паршивости нейтрализовали. Контрольные лампочки на панели горят. Но не заводится мотор, хоть ты тресни! Начали бортовую электросеть проверять на предмет «лишних» проводов — нет таких… Оказалось, большой хитрец систему ставил. Он использовал «ненужную» заводскую проводку. Сейчас объясню. Изготовители машин из каких-то технологических соображений закладывают в автомобиль электросеть под максимальную комплектацию. Скажем, окна открываются «крутилками», а проводка для электроподъемников имеется. Или кресла нужно двигать вручную, но кабели для сервоприводов проложены. Вот установщик их и использовал для дополнительной защиты. Будь у нас меньше времени, остался бы хозяин при своем «Pajero»… Короче, если система ставилась с индивидуальным подходом, за машину можно почти не беспокоиться.
— С «противоугонками», которые надо устанавливать, мы разобрались. Но сейчас многие производители изначально комплектуют свои автомобили сложными системами, иммобилайзерами…
— Их надежности опять же унификация вредит. Например, в Европе десятки автопроизводителей, а иммобилайзеры для них поставляют практически только три фирмы — «Bosch», «Siemens» и VDO. Нужно дальше объяснять?..

Потом «их» сигнализации рассчитываются под «ихних» же крадунов. Что представляет собой, скажем, немец-угонщик? Это педант, много чего знает про электронику, с места не тронется, пока все не «прозвонит» тестером… А вот про «русское кайло» создатели противоугонок не думают. Например, в «Мерседесе» сто сороковом столько защиты вокруг электросети понакручено — черт ногу сломит! Ведь там аккумулятор установлен в багажнике и, вроде как, источника энергии возле мотора нет. Что делает русский угонщик? Протягивает кабель от аккумулятора из багажника в салон и «бросает» его через переднее окно под капот. Поехали!.. Немецкому угонщику такое просто не придет в голову.

Кстати, надежность заводской системы зависит от того, для какой страны автомобиль изготавливался. Например, вывезенные из Эмиратов машины очень плохо защищены. Или, скажем, «Volvo S90» для США угнать намного проще, чем такую же модель, сделанную под Европу. Сами американцы несколько лет назад полными профанами в этом деле были. «Гранд Чероки» до 96-го года выпуска вообще ножницами угоняются. Я раньше в «бардачке» их всегда возил — на всякий случай. Вдруг хороший «Гранд» подвернется? С ментами, если мою машину проверяют, тоже проблем нет. Остановили-обыскали. Зачем, спрашивают, ножницы? Да я ими бумагу режу, когда на светофорах стою! Это ж не «скрутка» или какой другой инструмент специальный…

— Выходит, самая надежная «противоугонка» — человек? Охранник?
— Как посмотреть. Охраняемая стоянка — это нормально. А вот гараж, особенно многоэтажный, для угонщика все равно что курятник для лисы. Я обезвреживаю сигнализацию — а меня охраняют. Можно всю ночь спокойно работать. Машину вывел, двери гаража за собой запер — и через пожарный выезд. Он сторожам часто даже не виден. С улицы, из-под окон, автомобиль с навороченной сигнализацией угнать намного сложнее. Вдруг у кого-то бессонница? Или кто-то собаку погулять вывел? Проблемы…
— Зато, наверное, в гаражном кооперативе машину выследить труднее? Нырнула она под шлагбаум — поди найди ее среди сотни боксов.

— Нет смысла следить. Просто вечерком, когда все съехались, забираешься на территорию кооператива и смотришь — в какой гараж какие следы ведут. Профессионал должен уметь следы покрышек отличать. Вижу, отпечатки «Таганки» под ворота гаража уходят — значит, какая-нибудь отечественная машина или иномарка старая. А вот «Пирелли» новенькие, широкие, «двести двадцать пятого» размера — наверняка хороший автомобиль. Следы шин импортных внедорожников, сам понимаешь, даже школьник узнает.
— Что скажешь о системах типа «Ло-Джек «, которые следят за автомобилем через радиосигнал?
— Это самый надежный вариант против угона. Нам намного сложнее работать. Приходится ставить машину на «карантин», если она дорогая и потенциально может быть оснащена «Ло-Джеком «. Сразу выводишь ее далеко за город, маскируешь где-нибудь в лесу и отключаешь аккумулятор. Затем нужно ждать несколько дней, пока не закончится заряд внутренней батарейки самого передатчика, которого, может, и нет вовсе. Когда автомобиль отстоялся, то, не запуская мотора, его на буксире в мастерскую отвозят. И уже там, если передатчик есть, наши спецы его обязательно найдут.
«…В нашем деле действуют привычные законы бизнеса»

— Ты упоминал «специнструмент», свои мастерские… Я так понимаю, что угонщик-одиночка вымер как класс. Сейчас можно работать только в команде?
— Конечно. Как в любом бизнесе. Здесь действуют привычные законы: вложил много, с умом — тогда и прибыль получил хорошую. Например, несколько лет назад одни серьезные люди сразу полмиллиона долларов вложили…

— Полмиллиона?!
— Да. Была задача угнать в Канаде и привезти сюда 25 «Lexus». Чтобы машины оказались здесь, на каждую нужно было примерно $20.000 потратить — как раз «пол-лимона» и выходит. Ну-ка, вспомни, сколько в середине 90-х новый «Лексус» стоил?

— Тысяч девяносто…
— Прибыль можешь сам прикинуть… Конечно, вложения «среднестатистического» угонщика иномарок поскромнее. Например, на сервисах официальных дилеров имеются «электронные чемоданчики» типа переносного компьютера. С его помощью машину без ключа завести можно. Такое устройство около $15.000 стоит. Увел несколько машин — оно себя оправдало. Дальше прибыль пошла. Она, кстати, от марки автомобиля может зависеть. Я подразумеваю стоимость его переделки перед оформлением документов. Скажем, на «Land Cruiser 100» нужно перебить номера на раме, двигателе и табличке с VIN-номером. Это стоит порядка $2.000. Во внедорожниках «Мерседес» больше десятка мест, откуда истинный VIN машины вычислить можно. Это АБС, электронный блок управления двигателем, детали рулевого управления и даже аудиосистема — в нее номер «зашит» в электронном виде. Поэтому переделка «Мерседеса» намного дороже обходится. Раза в три больше, чем «Круизера».

— Итак, первое звено в цепочке — угонщик. Потом «перебивщики». Кто дальше?
— «Учетчики». Это государственные служащие, которые документы на краденую машину оформляют. За одну порядка пяти тысяч «баксов» надо заплатить. Последнее звено — барыга. Он перепродает автомобиль.

«…Однажды я угнал за день четыре машины»
— А когда все началось? Когда ты первую машину угнал?
— Еще в семидесятых, лет тринадцать мне было. Увели с приятелем ГАЗ-51 с овощебазы. Как водится, покатались и бросили… Потом «Жигулями» долго занимался — ведь ничего другого не было. Так руку набил, что однажды угнал за день четыре машины.
— Угонять «Жигули» легко. Тогда и сигнализаций не было — одни замки. Наверное, у тебя все равно были какие-нибудь хитрости?

— Какие там хитрости… Стоишь возле театра, смотришь за стоянкой. Подъезжает «шестерка» — тогда самая престижная модель была — выходят дядя с дамой, идут к кассам. Как только они билетершу прошли, я к машине. Вот однажды в таких «Жигулях» меня менты и взяли. Отсидел. Когда вышел, уже иномарки появились. Работать стало намного интереснее, а то меня от «Жигулей» уже тошнило…

Первые противоугонки стали ставить. Помню, крутая сигнализация «Чита» была. Триста «баксов» тогда стоила. Ее даже на «шестисотые» устанавливали. По нынешним временам, просто каменный век. Брелок только один сигнал-код подавал: открыть-закрыть, открыть-закрыть… Самое смешное, что сигнал на видеокамеру можно было записать, если подойти поближе к хозяину. Потом прокручиваешь пленку назад, включаешь воспроизведение со звуком — и машина открыта.

Затем начали устанавливать противоугонки с двумя сигналами — один на закрывание, другой — на открывание. После появились «плавающие коды», …
«…Как в любой профессии: главное — не стоять на месте»
— Допустим, ты получаешь заказ на машину. Где подыскиваешь нужный автомобиль? Как выслеживаешь?

— Никак. Я под заказ практически не работаю. Это опять же вопрос бизнеса — невыгодно. Например, приходит ко мне человек и говорит: «У меня документы на серебристый «BMW 540i» такого-то года выпуска. Сделай мне под них машину.» Я отказываюсь. Это такая морока. Выискивать конкретный автомобиль, потом перебивать на нем весь VIN целиком вместо нескольких цифр. Мне получается хлопотно, человеку — дорого. Я лучше какой-нибудь «Land Cruiser 100» угоню и всегда получу за него свои $15.000.
— Это «Круизер» с пылу с жару столько стоит. Сколько платят за другие модели?

— Сейчас самые дорогие — «Мерседесы». Новый S-класс или «G500» не меньше $20.000 стоят. «Тоyota Prado» около десяти тысяч. «Мерс» Е-класса вышел из моды. Сейчас за него максимум $3.000-4.000 дают.
— Три-четыре тысячи за «глазастый»? «Жигули» тогда небось вообще копейки стоят.
— Не такие уж копейки. Новая «восьмерка» — около тысячи долларов. «Девятка» сотни на две дороже. Самая дорогая «девяносто девятая» — ее за полторы тысячи продать можно… Хотя тут за точность не ручаюсь. Я «Жигулями» не занимаюсь.
— Иерархия своего рода получается. Те, кто попроще, угоняют отечественные машины. Более серьезные люди занимаются иномарками.
— Не иерархия. Скорее, ступени развития. «Жигули» уводить легко. Инструмент дорогой не нужен. Берешь с собой на дело всю систему зажигания — катушку, электронный блок, провода нужные. Систему питания тоже свою приносишь — жигулевский с бензином, топливный насос. Быстренько устанавливаешь все это хозяйство на мотор, в обход всех сигнализаций — и готово! Конечно, кто «Жигулями» занимается, живет поспокойнее, но и денег имеет поменьше.
— Сколько же он в месяц зарабатывает?
— Думаю, две-три тысячи долларов.
— А тот, кто иномарки угоняет?
— Если человек серьезно к своей работе относится, то зарабатывает в месяц порядка $5.000-7.000… Здесь дело не только в деньгах. Просто несолидно может получиться: тебе уже за сорок, а ты будто пацан двадцатилетний все еще «Жигули» из гаражей таскаешь. В нашем деле, как в любой профессии: главное — не стоять на месте. Нужно все время развиваться. Иначе однажды встретится автомобиль, который ты просто не сможешь завести. Я вот сейчас не могу работать по ряду причин, но в руках зуд — «BMW X5» появился. Какая там защита? За сколько я смогу ее отключить?..
— Значит, завязывать не собираешься?
— Нет. Угоны — своего рода наркотик. Смысл слова «клептомания» я очень хорошо понимаю…
P.S. от автора: «…в России еще долго будут красть автомобили»
ВО ВРЕМЯ подготовки материала мне довелось повращаться в разных сферах. Итоговое впечатление грустное — в России еще долго будут красть автомобили. Дело в людях и законах, царящих в нашей стране. Хотя давший интервью инкогнито, по его словам, не работает под заказ, на самом деле заказать вашу машину — именно такого цвета, именно с таким мотором — могут запросто. Ведь приобрести сейчас базы данных ГИБДД очень легко. Вот у меня на столе лежит факс, который некто безымянный прислал в нашу редакцию и предлагает «…компьютерные CD-ROM диски за наличный расчет… Диск «Автомобили-2000″ — информация о владельце автотранспорта и его машине (в т.ч. ФИО, телефон, адрес, паспортные данные и т.д.) по г. Москве. Данные до декабря 2000 года. Цена: 1.000 руб.» Далее следует адрес в Интернете, где необходимо оставить свое имя и телефонный номер. После встречи, напоминающей контакт двух подпольщиков, вы становитесь обладателем конфиденциальной информации, которую ГИБДД, казалось, должна держать в тайне.

Это еще «семечки»! Любая серьезная группа угонщиков имеет в ГИБДД информатора. Поэтому, если им приглянулась ваша машина, то по регистрационному госномеру легко выясняется VIN-номер. Теперь, опять же имея своего человека в авторизованном дилерском центре, по нему нетрудно узнать конструкцию и компоненты заводской противоугонной системы.

Описанный в интервью «карантин» на случай установки «Ло-Джека » — для угонщиков это не самый эффективный способ обезопасить себя от кары закона. Есть метод проще и надежнее, где на первый план вновь выступает «свой» человек. Угоняется автомобиль и ставится на отстой. Потом звонок информатору: «Числится такая-то машина в розыске по «Ло-Джеку»?» Если «да», к ней больше не подходят. Если «нет», автомобиль направляется к «перебивщикам» и далее по цепочке.

Все чаще клиентами угонщиков становятся сотрудники госструктур. Кто будет проверять машину с «особыми» номерами и «особенным» человеком за рулем? И правдой начинают казаться слова матерого уголовника из какого-то недавнего теледетектива: «Блатные потихоньку становятся коммерсантами, а менты — блатными…»
ЗАРУБЕЖНЫЕ УГОНЩИКИ ТОЖЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ «ИНОМАРКИ»
В том, что у российских воров иномарки котируются выше отечественных автомобилей, нет ничего удивительного. Но и за рубежом преступники, оказывается, предпочитают похищать импортные машины.
К ПРИМЕРУ, в Центральной Европе, по данным Общегерманского союза страховых компаний, «Volkswagen Golf TDI» последнего поколения занимает лишь второе место в списке воровских симпатий, а на первом стоит японская «Toyota Land Cruiser» с дизельным двигателем. Почетную третью позицию удерживает заокеанский «Jeep Cherokee».

При этом, что любопытно, в саму Германию поступают немецкие «Porsche», BMW-«семерки», «Mercedes» самых престижных моделей и «Audi А8», угнанные… в других европейских странах. Кстати, чтобы не вызывать подозрений у покупателей, воры сбывают эти автомобили, снабженные качественными фальшивыми документами, по весьма немалым ценам. Берлинская полиция недавно арестовала нескольких членов банды, которая успела нажить таким образом около миллиона марок. Однако, по словам представителя министерства юстиции, «это только верхушка айсберга».

Для собственных нужд западноевропейские бандиты похищают мощные и маневренные автомобили, способные без проблем уйти от погони. Самые популярные в этом отношении — «Mitsubishi Evolution VI» и «Subaru Impreza Turbo». Дошло до того, что йоркширская полиция (Великобритания), пытаясь упредить угоны, стала рассылать хозяевам таких машин предупреждения о возможном проявлении к ним «нездорового интереса». В частности, при обнаружении «хвоста» автовладельцам предлагается сразу ехать в ближайший полицейский участок и сообщить дежурному номер машины-преследователя…

2.7 (53.33%) 3 голос[а]