Kuid osavate käte jaoks on nõuanded praktikas rakendatavad. Akutööriistaga töötamine on väga mugav, kuna see ei ole vooluvõrku ühendatud. Kuid sügisel ja talvel ei võimalda madalatel temperatuuridel töötamine aku kiire tühjenemise tõttu suuri pingutustöid teha. Väljumine: võta auto aku, saab otse autoga kaasa, kinnita krokodillidele juhe (tingimata mitmesooneline vask, mida jämedam seda parem, 10-12 meetrit pikk, aga mitte keevitussõlmest) ja kinnita elektrilise tööriista kontaktid käepideme sees, kasutades keerdu, teipi jne. kohalik. Töö-ei tööta, auto aku mahutavus lubab töötada kaks päeva (kruvikeerajaga töökogemus katuse ja karkassmaja kokkupanemisel tervikuna, 2 päevaga keerati üle 700 kruvi, erinevad vormingud) ja see ei avalda kahjulikku mõju sõiduki järgnevale käivitamisele. Jah, liikuvuse osas on muidugi miinus, aga pöördemoment on peaaegu konstantne, erinevalt tavalistest akudest, mida tuleb ka õigeaegselt laadida ja siis lülitati elekter välja, kust seda laadida? Selle peale ei tulnud mina, vaid mu isa, kogenud elektrik. Seda selleks, et ma ei teeks tavaakude laadimise ajal suitsupause. Ja nii pidin töötama pimedast pimedani.

Sellel võib olla elektritööriistadele kahjulik mõju. Suure koormuse korral (eriti kui võll peatub) on pinge sisse lülitatud väike aku langeb, piirates seeläbi maksimaalne vool mootor. Auto akul on oluliselt suurem võimsus sellises olukorras võib see hetkega läbi põletada kruvikeeraja mootori või, mis sagedamini juhtub, nupus asuva kiirusregulaatori. Seda teemat on selles lõimes juba arutatud. Võimalusena saate maksimaalse voolu piiramiseks kruvikeerajaga järjestikku sisse lülitada 55-vatise autolambi.

Akutööriista töötamise kohta akult.
Nädalavahetusel tegin selle adapteri:

Alustuseks lõikasin pärast kauguse mõõtmist ümmarguse pulgaga kontaktide jaoks välja 2 sälku ja sisestasin otsa puitlaastplaadi alusele:

Seejärel, pärast aukude puurimist, venitasin kaablit ja jootsin selle naeltega kinnitatud plekk-kontaktide külge:

No lõpuks, pärast isoleerimist, sain sellise tulemuse

See hoiab üsna tihedalt, mida hõlbustavad kontaktide otstes olevad painded. Kuid saate selle lisaks käepideme külge kinnitada. Peaasi, et ärge unustage, kus juhtmel on “+” (akuga ühendamisel). Kaabli pikkus on umbes 5 meetrit ja kui ühendada sellega tavaline aku, on tunne, et osa voolust läheb kaotsi. Akuga ühendades arvan, et see on parem, kuid pinge on 16,8 (kas see töötab)

Viimasel ajal on kruvikeerajatest saanud asendamatud seadmed eemaldatavate konstruktsioonide kiireks parandamiseks, kruvimiseks, kruvide lahtikeeramiseks, puuriga töötamiseks, puusepa kinnitusega lihvimiseks ja muudeks pisiremonditöödeks.

Miks mu seadme aku tühjeneb kiiresti?

Kuna kruvikeeraja ei ole statsionaarne seade ja nõuab ühest kohast liigutamist, ei saa seda töö ajal vooluvõrku ühendada ning laetakse peamiselt peale kasutamist. Tegelikult selgub, et pärast iga pikaajalist kasutamist tekib küsimus: kuidas laadida kruvikeeraja akut nii, et see ei tõrjuks mõne kuuga, vaid kestaks mitu aastat. Selles mängitakse esmast rolli õige täitmine nõuded aku laadimis-tühjenemise tsüklite kestusele.

Kuidas kruvikeeraja akut õigesti laadida

Õige laadimise jõudlus on seadmeti erinev ja sõltub konkreetsetest teguritest.

• energia jääkkogus (mõne mudeli puhul on soovitatav oodata täielikku tühjenemist või vastupidi, mitte viia seda piirini);
• aku keemiline koostis, st teatud selles sisalduvate metallide omadused (metalliioonid on kuumuse suhtes äärmiselt tundlikud ja pikaajaline kontrollimatu kokkupuude energiaga võib negatiivselt mõjutada juhtide/pooljuhtide omadusi, mis toob kaasa kiire rikke aku kohta);
• laadija tüüp (impulss/tavaline).

Metallide individuaalsete omaduste roll aku koostises

Aku keemiline koostis on võib-olla selle peamine omadus, mis määrab laadimise tüübi. Põhimõtteliselt sõltub kasutatud metallist, kuidas laadimis- ja tühjendustsüklit õigesti läbi viia, nii et kruvikeeraja teeniks teid ustavalt palju aastaid. Akus kasutatava aine ioonide omaduste põhjal eristatakse mitut tüüpi akusid.

Nikkelpatareid

Kaadmiumiga nikkelakud (Ni + Cd) hoiavad hästi laengut ja töötavad kaua, eeldusel, et tarbijad ei hakka seadet kontrollimatult laadima ka vähimagi energiataseme languse korral. Aku mahutavus väheneb ja seade töötab vähem aega, kui laadite seda sageli. Parem on oodata, kuni aku on täielikult tühjenenud, ja alles siis ühendada Laadija.

Kui ostate kerge ja energiamahuka Ni + Cd aku, ei pea te kaua pead murdma, kuidas kruvikeerajat laadida. Paljud käsitöölised eelistavad seda tüüpi tööriistu. Laadige seade maksimaalselt ja töötage vaikselt, kuni energiamärk langeb võimalikult madalale. Juhul kui nikli patareid Kehtib "kahe äärmuse" põhimõte. Ka peale kruvikeeraja ostmist on soovitatav see täis laadida ja alles siis kasutama hakata. Kui seadet pikka aega ei kasutata, on parem jätta see pooleldi laetud olekusse. Sel juhul peate pärast pikka tuulevaikust esmalt aku täielikult laadima ja alles siis tööle asuma.

Liitiumakud

Liitiumakudel on ka head mahuomadused. Li+ akud on teiste hulgas kaasaegsed tehnoloogiad kui niklist, sest neid saab laadida ilma täielikku tühjenemist ootamata. Lisaks ei võta laadimine palju aega ja tööseanss kestab kauem kui Ni + Cd valik.

Juhtivad elektriseadmete, sealhulgas kruvikeerajate tootjad püüavad akudes juurutada liitiumioonide kasutamist, mis võimaldab neil omakorda tagada klientidele laadija ja seadme enda mitmeaastase töökorra.

Vaatamata kogu oma modernsusele pole Li+ mudelitel puudusi. Need on hinnalt kallimad ja madalal ümbritseval temperatuuril väga kapriissed, mis mõjutab negatiivselt nende energiaintensiivsust, stabiilsust ja toime kestust kuni järgmise tühjenemiseni (see väheneb märgatavalt külm ilm). Nende mudelite pikemaks ajaks ilma tööta hoidmiseks on parem ka vähemalt 50% laetus ja aku kord kuus või poolteist kuud energiaga uuesti laadida.

Hüdriidpatareid

Hüdriidpatareidel pole praktiliselt mingit kahjulikku mõju keskkond, kuid neil on tühikäigul vähem võimet laengut säilitada. Nende energiaintensiivsust saab oluliselt vähendada juba 30 päevaga.

Seda tehnilist omadust silmas pidades soovitavad eksperdid seadet alati enne kasutamist laadida ning kui lähete tööle ja võtate seadme endaga kaasa, ärge unustage laadijat kaasa võtta. Ilma laadijata ei pea metallhüdriidakud kaua vastu. Te mitte ainult ei jäta kavandatud tööd tegemata, vaid riskite ka selle täiesti kasutuskõlbmatuks muuta.

Kruvikeeraja laadimise omadused erinevates keskkonnatingimustes

Hoolimata asjaolust, et igal seadmel on oma kaasasolevad dokumendid ja kasutusreeglid, on neil kõigil aku kasutamisel mõned ühised põhimõtted:

• Kruvikeerajat ei ole soovitav laadida madalal atmosfääritemperatuuril (alla +5C). Optimaalseteks piirideks loetakse temperatuure +10C kuni +35C.
• Ärge mingil juhul asetage laadijat ega seadet ennast vajadusel lumele renoveerimistööd talvel õues. Niiskus ja madalad temperatuurid võib kaasa aidata aeglase rooste ilmnemisele ja elektrijuhtivuse häiretele, mille tagajärjel kruvikeeraja rikub täielikult. IN parimal juhul tuleb ostma uus aku ja see hõlmab spetsialiseeritud kauplustes ringi jooksmist ja raha raiskamist, mida oleks saanud vältida.
• Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte (eriti suvel!). Kõrged temperatuurid võib tekitada mitte vähem kahju kui vesi. Seade ei roosteta, kuid see kuumeneb kindlasti üle. Metalliioonid reageerivad üksteisega, mis viib kontakti katkemiseni, kuid te ei tuvasta riket kohe. Tekkinud probleemidest võib viidata aeglane laadimisprotsess või indikaatori muudatuste puudumine.

Erinevat tüüpi laadijate mõju laadimisajale

Kruvikeerajate laadimiseks on 2 peamist tüüpi:

• Pulss;
• Mittepulss (regulaarne).

Pulsslaadijat kasutades taastab kruvikeeraja oma energiamahutavuse tunni jooksul ning seadet pole vaja kauem ühenduses hoida. Kui teil on tavaline laadija, kulub kogu laadimisprotsessi jaoks ligikaudu 3–7 tundi.

Paljud inimesed mõtlevad: kumb on parem? Vastus sõltub kruvikeeraja mudelist. Impulsslaadijad on mõeldud professionaalsed tööriistad ja seadmed suur jõud. Lisaks ei tee paha vaadata juhiseid, et kontrollida oma elektrivõrgu ühilduvust kruvikeeraja nimivõimsusega. Kui võrgupinge on nõutavast kõrgem, ärge unustage ostma adapterit või väikesekaliibrilist trafot, et lahknevust kompenseerida. Vastasel juhul võib seade läbi põleda, tekib lühis ja sisemise kaitsme olemasolul see lihtsalt ei lae.

Kui teil on endiselt kahtlusi, kuidas kruvikeeraja akut laadida õigel viisil, oleks kõige parem otsida infot tootja kodulehe lehelt, kust leiad alati kõik vajalikud andmed, sh tehnilised omadused, kasutusjuhend ja veaotsingu näpunäited.

Kaks laadijat on nüüdseks umbes 2 aastat jõude seisnud. Üks laadija Makita kruvikeeraja mudelilt DC1414, millest räägin hiljem. Teine laadija Dexteri kruvikeerajalt. Dexteri kruvikeeraja ise on katki (muide, võib-olla on kellelgi lisanupp, ma ei leia seda nuppu. Selliseid me siin ei müü), aga selle laadija on võimeline andma 12,3 V juures 45W voolu. , mis on umbes 3A 14,4 V juures. Teoreetiliselt peaks see olema hea laadija auto pliiakude laadimiseks.

Kaks korda mõtlemata võtsin laadija lahti, eemaldasin plaadi ja avastasin, et toiteplokk on kokku pandud väga tuntud PWM 3842 või 3845 peal.
Laadija kaitse on kokku pandud järgmiselt. Toiteallikas on voolu mõõtmise šunt, mis piirab voolu primaarmähises, piirates sellega maksimaalset väljundvõimsust. Väljundpingete stabiliseerimine toimub optroni abil, mis on ühendatud Tl431 kaudu 2,5 V jaoturiga ja täiendav kontroll protsessorist ühe jalaga TL431 1n4148 dioodi ja 10 kOhm takisti kaudu.
Laadijate toiteallikas LI-ION akud läbis protsessorist juhitava transistorikaskaadiga kaitserelee. Laetavate akude voolu reguleerimiseks on mööda negatiivset joont voolu mõõtmise šunt. Šundi pinge võimendamiseks, termistori pinge võimendamiseks on LM324 op-amp, kuid ma ei saanud rohkem aru. Seal oli ka "aju", see tähendab protsessor, mis kontrollis aku pingeid ja juhtis kogu vooluahelat.

Saanud aru selle laadija tööpõhimõttest, asusin seda ümber tegema. Läksin kõige lihtsamat eksperimentaalset teed.

Eemaldasin relee ja ühendasin väljundi otse. Lülitasin laadija sisse ja vaatasin väljundpinget, akut polnud paigaldatud. Pinge 6 V piires. Nüüd ühendan sama TL431 1 jalale mineva dioodi protsessori küljest lahti ja võtan mõõtmise, väljundpinge on 12,43V. See näitab, et kõik ummistused on eemaldatud ja toiteallikas on võimeline maksimaalselt pigistama. Muutuva takisti abil proovin pinget seada 14,4V peale. Muutuva takisti ulatus osutus väikeseks, siis asendan ülemise vastavalt SMD skeemile 36 kOhm 43 kOhmiga ja pinge saab ootuspäraseks.

Lülitas protsessori välja. Puhas laadija väljund 12,4V

Selle laadija peale mõeldes jõudsin järeldusele, et sellesse laadijasse pole lisavidinaid vaja ja vooluregulaatorit pole vaja. See laadija on garaažis ja seda aeg-ajalt laetakse auto aku 55A juures. Kas ahelale on võimalik lisada kaitset polaarsuse muutmise ja lühise vastu, lisasin selle ja tegin laadimise lõpu indikaatori, aga seda järgmiseks korraks

Laadija ühendatud erinevad koormused, laadis akusid. Kõik on nagu kellavärk. Hinge kergendamiseks jootsin lahti kogu protsessori ümber oleva juhtmestiku. Jätsin ainult optroni juhtahelad.

Võrgu näitamiseks panin LED-ile hüppaja. Toiteploki väljundi koormasin lisaks veel kahe 330 Ohm 1W takistiga, et toide ilma koormuseta käima ei hakkaks.

Siin on video, kus demonstreerisin teisendatud laadija tööd

Järgmisel korral näitan teile, kuidas laadija ümber tegin. Kui olete huvitatud, tellige voog ja lisage VKontakte gruppi Eduard Orlovi töötuba, kui teil on küsimusi, küsige neid kommentaarides.

Kas te ei soovi raadioelektroonika rutiini süveneda? Soovitan pöörata tähelepanu meie Hiina sõprade ettepanekutele. Väga mõistliku hinna eest saate osta üsna kvaliteetseid laadijaid

Lihtne LED laadimisnäidikuga laadija, roheline aku laeb, punane aku laeb.

Seal on lühisekaitse ja vastupidise polaarsuse kaitse. Sobib suurepäraselt Moto akude laadimiseks võimsusega kuni 20A/h 9A/h aku laeb 7 tunniga, 20A/h 16 tunniga. Selle laadija hind on ainult 403 rubla, kohaletoimetamine tasuta

Seda tüüpi laadija on võimeline automaatselt laadima peaaegu igat tüüpi 12V auto- ja mootorrattaakusid kuni 80A/H. Sellel on ainulaadne kolmeastmeline laadimismeetod: 1. Laadimine DC, 2. Laadimine pidev pinge, 3. Langetage laadimine kuni 100%.
Esipaneelil on kaks indikaatorit, esimene näitab pinget ja laadimisprotsenti, teine ​​laadimisvoolu.
Üsna kvaliteetne seade koduseks tarbeks, hind on õiglane 781,96 RUR, kohaletoimetamine tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal tellimuste arv 1392, hinne 4,8 viiest. Eurofork

Laadija laia valiku jaoks erinevad tüübid 12-24V akud vooluga kuni 10A ja tippvooluga 12A. Võimalik laadida heeliumpatareisid ja SA\SA. Laadimistehnoloogia on kolmes etapis sama, mis eelmisel. Laadija on võimeline laadima mõlemat automaatrežiim ja käsitsi. Paneelil on LCD indikaator, mis näitab pinget, laadimisvoolu ja laadimisprotsenti.

Hea seade, kui on vaja laadida kõikvõimalikke igasuguse võimsusega akusid, kuni 150Ah

Selle ime hind 1625 rubla, kohaletoimetamine on tasuta. Nende ridade kirjutamise ajal number 23 tellimust, hinne 4,7 viiest. Tellides ära unusta märkimast Eurofork

Kui mõni toode on muutunud kättesaamatuks, palun kirjutage lehe allservas olevasse kommentaari.
UV-administraatori kontrolliga

Kui teil on minuga sama amet, siis reisite sageli erinevatesse installatsioonidesse kohtadesse, kus mõnikord pole elektrit. Või pole see veel teie suvilas. Tõenäoliselt olete kokku puutunud olukorraga, kus teie kruvikeeraja "istub maha" või ei laeta, kui teil on vaja midagi puurida või pingutada. Tore oleks akukruvikeeraja, mida ei pea pidevalt laadima.

Minu kruvikeeraja on 12 volti. Muidugi esimene mõte, mis pähe tuleb, on kruvikeeraja autoaku külge ühendada. Olen selle kohta palju juhiseid lugenud, kuid need polnud minu jaoks kasutajasõbralikud ega piisavalt ilusad. Minu versioon tundub mulle palju elegantsem ja mugavam. Selle tulemusena tahan muuta veel mõned oma instrumendid võimsuseks auto aku. Nii et alustame!

1. etapp: ohverdame kruvikeeraja!

Nii mõnigi neist seisavad üksi vanakraamipoodide riiulitel või müüakse teadetetahvlitel. Mõnikord elutu, ilma akudeta - Skil, Ryobi, DeWalt, Bosch jt otsivad oma uut omanikku. Neid on igasuguse kuju, suuruse, värviga. Erinevat võimsust (9,5 volti, 12 volti, 18 volti, 19,2 volti, 28 volti) ja akutüüpe (liitiumioon, kaadmium jne). Paljud neist on aegunud. Nende eelmisel omanikul oli lihtsam oma abiline ära visata ja uus osta. Nii istuvad need eksinud lapsed riiulitel ja koguvad tolmu, kuni säästupoe müüja nad lõpuks välja viskab. Ma räägin teile Kruvikeerajast! Õigemini kasutatud kruvikeeraja kohta.

Niisiis, me vajame 12-voldist kruvikeerajat, millest me ei taha lahku minna. See on see, mida mul õnnestus osta 300 rubla eest. (vt ülaltoodud fotot) Sellel kruvikeerajal polnud akut.

2. etapp: lahtivõtmine

Nagu fotolt näha, siis otsak ei mahtunud lõpuni auku ega ulatunud kruvipeani. Puuri abil pidin augu läbimõõtu veidi suurendama, et otsik sinna kergesti ära mahuks.

Alustuseks eemaldage selged kruvid, mis kruvikeeraja korpust koos hoiavad. Minu kruvid olid Torx T10, tõenäoliselt on sinu omad täpselt samad. Enamasti tulid nad kõik lihtsalt välja.

3. etapp: "sisemiste" tundmaõppimine

Kui kõik kruvid olid eemaldatud, sain poole plastkorpusest eemaldada. Isegi insenerikaugetele inimestele :) põhiseade Kruvikeeraja tundub üsna lihtne. Käepidemes on kaks metallklemmi, mis olid akuga ühendatud. Üks neist oli märgistatud “B+” ja teine ​​“B-”. Eeldan, et täht "B" on ingliskeelsest sõnast "battery" (patarei või aku), +/- tähistavad vastavalt positiivset ja negatiivset polaarsust.

4. etapp: lõigake käepide

Arvasin, et mu kruvikeeraja näeb rumal ja kohmakas välja, kui alumine plastikäärik on seal, kus see oli standardne aku. Seega otsustasin käepideme ära lõigata. Probleem lahendatud.

5. etapp: elektriühendus

Kruvikeeraja ühendamiseks auto akuga kasutasin auto sigaretisüütaja juhtmeid. Nendel eesmärkidel sobivad odavad väikese ristlõikega juhtmed. Ostsin 150A 2 m pikkuse 300 rubla eest.

Igal ühel küljel asuval juhtmel on vaja ära lõigata nn krokodillid. Vabast otsast eemaldame isolatsiooni umbes 2-3 cm.

6. etapp: juhtmete ühendamine

Nagu näete, olid kruvikeeraja pistikud ebatavalise kujuga. Juhtmete ühendamiseks nende klemmidega painutasin eemaldatud osa pooleks, nagu fotol näha. Seejärel keerasin need igasse terminali sisse. See osutus omamoodi konksuks. Pärast seda pingutasin usaldusväärseks fikseerimiseks iga ühenduse plastklambritega. Ma arvan, et professionaalid jootaks kindlasti juhtmeid, aga mul on jootmise kogemus vähe :-).

Tähelepanu, jälgi polaarsust! Kõige sagedamini on sigaretisüütaja juhtmete "krokodillidel" polaarsusmärk.

7. etapp: kokkupanek

Järgmiseks on meie ülesanne kõik korralikult isoleerida. Kasutasin selleks ¾ rulli kleeplinti. Kõigepealt mähkisin kõik ühendused nii, et ükski metallosa ei ulatuks välja. Seejärel keerasin kõik kokku nii, et klemmid ei puutuks kokku.

Kruvikeeraja korpust kokku pannes mässisin korpuse väljapääsu juures olevad juhtmed isolatsiooniks ja fikseerimiseks elektrilindiga.

Palju õnne! Nüüd pole vahet, kas unustasite kruvikeeraja laadida või mitte ja kui kaua selle laadimine kestab. Sellise tööriistaga saate töötada pikka aega isegi seal, kus elektrit pole.

Autonoomse toiteallikaga kruvikeeraja on kindlasti üks inimkonna parimaid leiutisi, mis teeb elu oluliselt lihtsamaks pea kogu meessoost poolel maailma elanikkonnast. Mööbli kokkupanek IKEA-st, tualett-tarvete jaoks vannituppa riiuli paigaldamine või kruvide kinnikeeramine autosse – seda kõike saab teha selle elektritööriistaga. Ja juhtmeta kruvikeeraja peamine ilu seisneb selles, et see ei vaja kuskil läheduses pistikupesa, kuna see on ise varustatud kaasaskantava akuga. Kuid akut, millega see seade on varustatud, tuleb mõnikord pärast seadme intensiivset kasutamist uuesti laadida. Just selleks otstarbeks on selle käeshoitava elektrilise tööriistaga kaasas spetsiaalne laadija, mis võib mõnikord kõige ebasobivamal hetkel katki minna. Ja kui selline kahetsusväärne arusaamatus juhtub, tekib tühjenenud tööriista õnnetul omanikul sel juhul pakiline küsimus: kas kruvikeerajat on võimalik autolaadijaga laadida ja kuidas seda põhimõtteliselt teha, et mitte kahjustada selle akut. täielikult ja pöördumatult.

Kas autolaadijat saab kasutada kruvikeeraja laadimiseks, kui selle tavalist laadijat pole käepärast?

Kui juhtub, et vajate kiiresti kruvikeerajat, kuid selle aku on tühi ja läheduses pole sobivat laadijat, saate kruvikeeraja akut laadida autolaadijaga, selleks peate tegema järgmised toimingud:

1. ühendage tühjenenud aku kruvikeeraja käepidemest lahti;
2. määrake aku mahtuvus ja tööpinge, need andmed on tavaliselt kirjutatud toiteallika korpusele;
3. reguleerige autolaadija vooluvarustust vastavalt kruvikeeraja aku elektrilistele parameetritele;
4. ühendage autolaadija polaarsust rikkumata kruvikeeraja aku klemmidega ja laadige seda umbes 30 minutit isikliku hoolika järelevalve all.

Tuleb märkida, et seda protseduuri saab läbi viia 1, maksimaalselt 2 korda. Kui teete seda sagedamini, kaob küsimus, kas kruvikeeraja akut on võimalik autolaadijaga laadida, iseenesest, kuna laadimiseks pole enam midagi, kuna selle aku läheb vale töö tõttu lihtsalt üles. Aga enamus parim variant Kui tavaline laadija on kadunud või katki, ostke kruvikeeraja jaoks uus ühilduv laadija veebisaidilt aadressil mõistlik hind ja 1 aasta garantiiga. Siis pole enam asjakohane küsimus, kas kruvikeeraja akut on võimalik autolaadijaga laadida ning selle aku väldib ekstreemseid koormusi ja töötab pikka aega hästi ilma ootamatute rikete või riketeta.