string(10) "error stat" string(10) "error stat"

با کارکرد طولانی مدت ماشین، دیر یا زود زمانی فرا می رسد که راننده متوجه می شود که ماشین بدتر و بدتر می شود. به عبارت دیگر، موتور حتی با بارهای کوچک نیز به خوبی از پس آن بر نمی آید. برای غلبه بر آنها، باید میل لنگ را تقریبا تا حداکثر سرعت بچرخانید. علائم دیگری نیز ظاهر می شود: شتاب کند از حالت سکون، مشکل در گرفتن سرعت هنگام سبقت گرفتن و غیره. در این حالت ممکن است افزایش دود اگزوز مشاهده شود، اما در حین کار نیروگاه هیچ صدای اضافی در زیر کاپوت وجود ندارد. نرم و آرام کار می کند. پس چی شده چرا ماشین نمی کشه؟

وقتی موتور به شدت در سربالایی می کشد ...

علل افت توان مشترک در همه انواع موتورها

اگر هیچ نشانه دیگری از بدتر شدن عملکرد موتور وجود نداشته باشد، به جز از دست دادن کشش، ارزش انجام یک بررسی جامع را دارد که شامل آزمایش واحد قدرت با "روش حذف" است.

سوخت بی کیفیت

در حدود 50٪ موارد، "مقصر" از دست دادن کشش سوخت است. موتور به دلیل کیفیت پایین یا عدد اکتان نامناسب (OC)، قدرت تولید نمی کند.

با تعدادی از علائم می توانید تشخیص دهید که سوخت اشتباه در باک خودرو است:

1. موتور شروع به بدتر شدن کرد.
2. انفجاری رخ داد. اگر سوخت با درجه اکتان مورد نیاز با بنزین با درجه اکتان پایین رقیق شود، این علامت بیشتر آشکار می شود.
3. هنگام بررسی شمع های خارج شده از بلوک سیلندر (BC)، می توان رسوبات رنگی سیاه یا قرمز (آجری) را مشاهده کرد که برای قطعات قابل تعمیر نامشخص است، که نشان دهنده وجود ناخالصی های غیر ضروری است. گزینه اول نشان می دهد که بنزین به طور کامل نمی سوزد، گزینه دوم وجود مواد افزودنی حاوی فلز را تأیید می کند.
4. شمع های ناکارآمد این را می توان در هنگام افزایش شدید سرعت تعیین کرد، زمانی که موتور حاشیه ای برای شتاب بیشتر ندارد. شمع ها ممکن است به دلیل سوخت کم کیفیت مسدود شوند یا به سادگی تمام شوند.

حل مشکل دشوار نیست: سوخت بی کیفیت باید تخلیه شود و مخزن با سوخت مناسب با اکتان مورد نیاز پر شود. شمع ها را از دوده تمیز کنید، و اگر عمر مفید آنها به پایان رسیده است، آنها را به یکباره با شمع های جدید، کامل از یک سازنده، جایگزین کنید. هنگامی که دوده ظاهر می شود، دوباره باید با تشخیص گروه سیلندر پیستون (CPG) و (یا) سیستم سوخت مقابله کنید.

بهتر است در پمپ بنزین های مورد اعتماد بنزین بزنید

فیلتر هوا و بنزین کثیف

اگر اولین آنها مسدود شود و هوا را به خوبی عبور ندهد، مخلوط بیش از حد غنی می شود، یعنی حاوی سوخت زیادی است که به طور کامل از بین می رود. در نتیجه نیروی رانش موتور کاهش می یابد. اگر فیلتر بنزین کثیف باشد، نتیجه از نظر عملکرد واحد قدرت یکسان خواهد بود، فقط با این تفاوت که مخلوط بسیار ضعیف می شود، زیرا بنزین کمی در آن وجود خواهد داشت. آلودگی زودرس فیلتر هوا ممکن است به دلیل کارکرد دستگاه در شرایط گرد و غبار و فیلتر بنزین ممکن است به دلیل کیفیت پایین سوخت ایجاد شود.

نقض زمان بندی سوپاپ

بخش های اصلی مکانیسم توزیع گاز (زمان بندی) دریچه های ورودی و خروجی هستند. آنها "مجبور" هستند که فقط در زمان مناسب باز و بسته شوند تا مخلوط سوخت به موقع وارد سیلندرها شود و گازهای خروجی از اگزوز خارج شوند. این فرآیند توزیع فاز نامیده می شود. اگر نقض شود، خواهید دید که قدرت موتور ناپدید شده است، که شروع به "ترویت" می کند و گاهی اوقات به خوبی روشن نمی شود.

دلایل نقض زمان بندی سوپاپ:

• سایش، و همچنین نصب نامناسب، جابجایی زنجیر یا تسمه تایم (اغلب این یک پرش با یک دندان (پیوند) است).
• برگشت یا تغییر شکل قرقره روی میل لنگ؛
• سایش بالابرهای هیدرولیک، میل بادامک و (یا) بستر آن؛
• فرسودگی یا پارگی واشر سر BC؛
• نقص در سنسور موقعیت میل بادامک (DPRV).

برای بازگرداندن عملکرد طبیعی زمان بندی، لازم است موقعیت میل های زمان بندی و میل لنگ را مطابق با علامت ها تنظیم کنید. اگر زنجیر فرسوده شده است، آن را تعویض کنید. همین امر در مورد میل بادامک با تخت، بالابرهای هیدرولیک، واشر و DPRV صدق می کند.

مقاومت اگزوز

بسیاری از مردم فکر می کنند که تنها وظیفه سیستم اگزوز خفه کردن صدای بلند و حذف گازهای خروجی است. با این حال، در اتومبیل های مدرن، کاتالیزوری نصب شده است که سطح انتشار مواد مضر را کاهش می دهد. با آلودگی شدید این عنصر یا تخریب آن، عبور گازها با مشکل مواجه می شود. در نتیجه، موتور "مانند خفه شده" کار می کند.

در روسیه، مشکل با حذف اولیه کاتالیزور حل می شود. با این حال، باید به خاطر داشت که در برخی از مدل های خودرو، چنین عملیاتی به تغییراتی در الکترونیک (برنامه نویسی) نیاز دارد.

حذف کاتالیزور

نقض زمان اشتعال

ما در مورد لحظه اشتعال مخلوط قابل احتراق صحبت می کنیم. این است که زمان احتراق (IG) را تعیین می کند. هنگامی که به سمت افزایش منحرف می شود، مخلوط زود روشن می شود، به سمت کاهش - دیر. هر دو گزینه منجر به عملکرد نامناسب موتور، احتراق ناقص مخلوط، که ممکن است با پاپ در صدا خفه کن همراه باشد. در موتورهای تزریقی VAZ 2110، 211، 212، 214، 215 (یک کلاسیک با انژکتور نیز وجود دارد، به عنوان مثال، VAZ 2107) UOZ به طور خودکار تنظیم می شود، در کاربراتور VAZ 2101-2106، 07، 08، 09 (دو مورد آخر مدل ها می توانند با انژکتور باشند) باید به صورت دستی تنظیم شود.

علائم نقض POP:

• شروع دشوار موتور؛
• افزایش مصرف سوخت و روغن؛
• کاهش وانت و قدرت واحد برق؛
• عملکرد ناپایدار موتور احتراق داخلی در حالت بیکار؛
• وقتی پدال گاز را فشار می دهید ماشین بد جواب می دهد.

تنظیم UOZ در موتور تزریق

در اینجا همه چیز توسط الکترونیک کنترل می شود. ابتدا باید مطمئن شوید که به درستی کار می کند و سنسور دریچه گاز کار می کند. در حالت بیکار، باید حدود 1٪ باز باشد (اگر اینطور نیست، یک درایو مکانیکی راه اندازی کنید)، ولتاژ معمولی در کنتاکت های آن 0.45-0.55 ولت است (شبکه خودکار باید 13-14.3 ولت خروجی دهد). هنگامی که پدال گاز را به شدت فشار می دهید، دمپر باید 90 اینچ باز شود و ولتاژ روی سنسور باید به 4.5 ولت افزایش یابد. اگر اینطور نیست، باید درایو دمپر را تنظیم کنید و سنسور (TPPS) را بررسی کنید. عملکرد مناسب.

برای انجام این:

• تستر را بردارید و آن را در موقعیت اندازه گیری ولتاژ قرار دهید.
• کانکتور را از سنسور جدا کنید - سه مخاطب را مشاهده خواهید کرد - یکی به زمین می رود و دیگری به رایانه (که به کدام یک متصل است، از نمودار مشخص کنید).
• موتور را روشن کنید و ولتاژ تغذیه را بررسی کنید - باید حدود 5 ولت باشد.
• موتور را خاموش کنید و تستر را به حالت اندازه گیری مقاومت تغییر دهید.
• با بسته شدن دمپر، بین زمین و تماسی که به رایانه می رود، دستگاه باید 0.8-1.2 کیلو اهم را نشان دهد.
• با باز بودن دمپر، مقاومت 2.3-2.7 کیلو اهم است.

اگر داده های دریافتی با پارامترهای فوق مطابقت نداشت، سنسور باید تعویض شود. اگر جواب نداد، ECU را بررسی کنید.

تنظیم UOZ در موتورهای کاربراتوری

ساده ترین و موثرترین راه استفاده از لامپ 12 ولتی معمولی است.

الگوریتم اقدام:

1. قرقره میل لنگ را بچرخانید تا علائم مطابقت داشته باشند (روی پوشش - این خطر اصلی است) با استفاده از آچار آچار مخصوص. اگر آنجا نیست، سرعت 4 را روشن کنید و ماشین را فشار دهید تا علامت ها مطابقت داشته باشند.
2. از قطع کننده احتراق (توزیع کننده)، سیم نازکی که به سیم پیچ می رود را جدا کنید و یک لامپ را به آن وصل کنید که کنتاکت دوم آن به زمین متصل است.
3. مهره ای که توزیع کننده را محکم می کند باز کنید (معمولاً روی "13" کلید در دست است).
4. احتراق را روشن کنید، مطمئن شوید که لامپ روشن است و به آرامی توزیع کننده را حول محور خود بچرخانید تا خاموش شود.
5. حالا دوباره توزیع کننده را بچرخانید تا چراغ چشمک بزند و بلافاصله مهره توزیع کننده را ببندید.

خرابی شمع ها

جایگزینی برنامه ریزی شده این عناصر سیستم احتراق پس از 20-30 هزار کیلومتر انجام می شود. اگر شمع ها پلاتین باشند، منبع به 100 هزار کیلومتر افزایش می یابد. با این حال، وضعیتی که شمع ها (اغلب یکی از آنها) زودتر از موعد از کار می افتند، غیر معمول نیست.

شما می توانید آن را برای تعدادی از نشانه ها ببینید و بشنوید:

• موتور به سختی شروع می شود، به خصوص در زمستان؛
• دور آرام ناپایدار است، سوزن سرعت سنج می پرد، موتور ممکن است به طور دوره ای متوقف شود.
• در حین کارکرد واحد نیرو، لرزش افزایش یافته مشاهده می شود، به عنوان مثال، اهرم تعویض دنده می لرزد.
• دینامیک شتاب ضعیف - ماشین قدرت کامل را توسعه نمی دهد، "خسته" می شود.
• هنگامی که شتاب دهنده را فشار می دهید، "افت" قابل توجه است.
• مصرف سوخت افزایش یافته است.

وقتی یکی از شمع ها خراب می شود، رانندگان با تجربه می گویند که موتور "ترویت" است، یعنی از هر 4 سیلندر فقط 3 عدد کار می کند.

برای پیدا کردن قسمت معیوب به موارد زیر نیاز دارید:

• دستکش لاستیکی دی الکتریک بپوشید؛
• با روشن بودن موتور، سیم ولتاژ بالا را از هر شمع به نوبه خود جدا کنید.
• در همان زمان، ماهیت عملکرد موتور باید تغییر کند، سرعت باید کاهش یابد، اما اگر این اتفاق نیفتاد، سیلندر کار نمی کند - شمع جرقه ایجاد نمی کند.

شایان ذکر است که دلیل عملکرد ضعیف قطعه را پیدا کنید، کاملاً ممکن است معیوب باشد. اگر شمع های دیگر متعاقباً شروع به از کار افتادن کنند، باید علت را در جای دیگری جستجو کنید - CPG یا سیستم سوخت.

کاهش فشرده سازی

اغلب، دلایل از دست دادن قدرت موتور را می توان با سایش پیش پا افتاده واحد قدرت مرتبط دانست. فراموش نکنید که یک ماشین با قدمت حدود 100 هزار کیلومتر شروع به از دست دادن قدرت خود 10-15٪ می کند. اگر فکر می کنید که تلفات بیش از حد است، باید فشرده سازی را بررسی کنید. مقدار اسمی آن در اسناد مربوط به دستگاه نشان داده شده است. برای آزمایش، به یک دستگاه ارزان قیمت نیاز دارید - یک گیج فشار، که یک فشار سنج است که روی یک لوله توخالی نصب شده یا به یک شلنگ لاستیکی مجهز به نوک متصل است. به جای شمع در بلوک سیلندر پیچ می شود. در مرحله بعد، سیم ولتاژ بالا را از سیم پیچ احتراق جدا کنید. میل لنگ را با استارت حرکت دهید و بالاترین میزان فشار سنج را یادداشت کنید. این عملیات باید برای هر سیلندر تکرار شود.

تست فشرده سازی

فشار کمتر از میزان مشخص شده در دستورالعمل ها بیش از 15 درصد نشان دهنده سایش رینگ ها، پیستون ها، دیواره بلوک سیلندر و سوپاپ ها است. برای حل مشکل، می توانید BC را به اندازه تعمیر سوراخ کنید، رینگ های پیستون را تعویض کنید، دریچه ها را آسیاب کنید (یا جایگزین کنید).

نقص در گیربکس اتوماتیک

یکی از وظایف گیربکس انتقال گشتاور به چرخ هاست. و اگر این روند مختل شود، موتور حرکت نمی کند. گاز را می زنید و شتاب کند است. همه چیز ممکن است در لغزش گیربکس اتوماتیک باشد.

چند دلیل برای این وجود دارد:

• روغن دنده با کیفیت پایین یا نه آنچه سازنده توصیه می کند.
• مسدود شدن فیلترها؛
• کانال های مسدود شده بدنه شیر؛
• شیر برقی معیوب (در این مورد، لغزش "گرم" مشاهده می شود).
• سایش کلاچ (حداکثر عمر مفید 200-300 هزار کیلومتر)؛
• مشکل با واحد کنترل

رفع اکثر نقص های فوق در گاراژ دشوار است. بنابراین، باید از خدمات یک ایستگاه فنی تخصصی استفاده کنید.

اگر موتور کاربراتوری نمی کشد

کاربراتور وسیله ای مکانیکی برای تهیه مخلوط قابل احتراق سوخت و هوا است. اگر در این مکانیسم نسبت اجزاء نقض شود، موتور نمی کشد.

شما باید کاربراتور را در مراحل زیر تنظیم کنید:

1. جت ها کالیبراسیون آنها را بررسی کنید - قسمت تامین هوا باید قطر بیشتری از قطری داشته باشد که سوخت از طریق آن وارد می شود.
2. سوپاپ دریچه گاز. وقتی گاز را فشار می دهید باید کاملا باز شود (اگر اینطور نیست درایو را تنظیم کنید).
3. سیستم احتراق. گزینه تماس او در بالا مورد بحث قرار گرفت. برای بررسی سیستم غیر تماسی، احتراق را روشن کنید و به ولت متر داشبورد نگاه کنید - فلش آن به "12" می رود و پس از یک ثانیه بالاتر می رود. اگر ولت متر ندارید، یک کلید خوب را جایگزین کنید و دوباره سیستم جرقه زنی را بررسی کنید.

کاربراتور معمولی

چرا قدرت موتور انژکتور از بین می رود

از ویژگی های این موتور پمپ بنزین است که مانند موتور الکتریکی کار می کند. اگر به درستی کار نکند، دور موتور در تمام محدوده ها ناپایدار خواهد بود. یعنی سوخت به صورت نابرابر تامین می شود که منجر به افت توان واحد قدرت می شود. پمپ ممکن است به دلیل کثیف بودن فیلتر خوب کار نکند - در صورت لزوم باید بررسی و تمیز شود. یکی دیگر از دلایل کاهش قدرت موتور انژکتوری، عملکرد ناکارآمد نازل هاست که در حین کار آلوده می شوند. لازم است عیب یابی را با استفاده از پایه مخصوص (حتی خانگی) انجام دهید و قطعات را تمیز کنید یا با قطعات جدید جایگزین کنید. دلیل بعدی عملکرد نادرست الکترونیک است. این می تواند سنسور یا خود ECU باشد. در مورد دوم، توصیه می شود یک واحد قابل سرویس نصب کنید یا به ایستگاه خدمات بروید.

اگر سوالی دارید - آنها را در نظرات زیر مقاله بگذارید. ما یا بازدیدکنندگان ما خوشحال خواهیم شد که به آنها پاسخ دهیم.

خودروهای VAZ-2114 از ابتدای تولید مجهز به موتورهای هشت سوپاپ با حجم 1.5 لیتر هستند. از سال 2007، آنها به یک موتور 1.6 لیتری هشت سوپاپ با کلاس زیست محیطی Euro-4 مجهز شده اند. عملکرد ماشین، گاهی اوقات درست نیست، در طول زمان "غافلگیری" را به همراه دارد. نه در قدرت کامل، کشش کاهش می یابد. بیایید سعی کنیم علل و روش های حذف را درک کنیم.

دینامیک ماشین اول از همه به عملکرد پایدار و پایدار موتور بستگی دارد. هنگامی که نشانگرهای این مشخصه کاهش می یابد، این نشان می دهد که مشکلاتی در عملکرد موتور وجود دارد.

موتور VAZ-2114

عملکرد ناپایدار موتور ناشی از موارد زیر است:

• فیلتر بنزین کثیف شده است.
• دیافراگم پمپ بنزین گرفتگی دارد.
• یا کار نمی کند.
• ناکافی.
• کامپیوتر داخلی از کار می افتد.
• نازل ها مسدود شده اند (آنها باید تمیز شوند یا).
• دیسک کلاچ فرسوده شده است.
• نقص در عملکرد سنسورهایی که کنترل می کنند: موقعیت میل لنگ،؛ دمای مایع خنک کننده؛ ; انفجار

اینها تنها برخی از دلایل احتمالی هستند که چرا یک موتور نمی تواند در کل محدوده دور حرکت کند.

قابل ذکر است پمپ بنزین که از کار می افتد. وضعیت واقعی امور با تشخیص دقیق مشخص می شود.

تجزیه و تحلیل مختصری از علل و عواقب آنها در VAZ-2114

1. آلودگی فیلتر ریز . به صورت بصری تعیین می شود. ذرات زباله موجود در مخزن سوخت، بنزین در فیلتر جمع می شود، کانال ها مسدود می شوند. عرضه سوخت کافی نیست "رفتار" - .

   تعویض فیلتر بنزین

2. دیافراگم پمپ بنزین مسدود شده است . دلیل هم همین است، ذرات کثیفی در بنزین وجود دارد. با حفاری، شستشو، دمیدن با هوای فشرده حل می شود

   شبکه پمپ بنزین را عوض می کنیم

3. فیلتر هوا مسدود شده است . برای مدت کوتاهی با دمیدن فیلتر حل می شود، می توانید به یک جسم سخت ضربه بزنید. در حالت ایده آل، فیلتر با فیلتر جدید جایگزین می شود.

   فیلتر هوا را تمیز یا تعویض کنید

4. شمع ها کار نمی کنند یا کار نمی کنند . با بازرسی، پس از پیچاندن مشخص می شود. یکی از دلایل - . شکاف ها با یک سنج حسگر بررسی می شوند، مورد ضروری تنظیم می شود. برای انجام این کار، الکترود جانبی به مقدار مورد نظر خم می شود.

   بررسی فاصله بین الکترودهای شمع

5. شکل گرفت. الکترودها با کاغذ سنباده (صفر) تمیز می شوند، تمیز می شوند، شکاف بررسی می شود.

   تمیز کردن شمع ها

6. قابلیت سرویس دهی شمع ها روی پایه ثابت بررسی می شود. در صورت بروز مشکل، باید تعویض شود.

   بهتر است شمع ها را در یک استند در سرویس خودرو بررسی کنید

7. فشرده سازی ناکافی در سیلندرها . این عیب به دلیل سایش زیاد گروه سیلندر-پیستون ظاهر می شود. نتیجه افزایش مصرف روغن، احتراق ناقص مخلوط قابل احتراق است، بنزین وارد میل لنگ می شود. در برخی موارد، تعویض رینگ های پیستون کافی است، در برخی دیگر، تعمیرات اساسی موتور ضروری است.

   فشرده سازی را در هر سیلندر اندازه گیری می کنیم

8. خرابی یا خرابی واحد کنترل الکترونیکی . بدون دانش خاص تعمیر غیر ممکن است. تشخیص با دستگاه های خاص انجام می شود. امکان چشمک زدن وجود دارد یا واحد کنترل به طور کامل تغییر کرده است.

   ما عیب یابی واحد کنترل را انجام می دهیم

9. گرفتگی نازل ها . . مواد افزودنی در سوخت وجود دارد، اما آنها اثر خاصی نمی دهند. ممکن است نیاز به تعویض باشد، بنابراین مواد را بررسی کنید: "".

   می توانید نازل ها را در خانه تمیز کنید

10. دیسک کلاچ فرسوده شده است . در حرکت، با افزایش سرعت، خودرو سرعت مورد نظر را نمی گیرد، لیز خوردن احساس می شود. با استارت زدن با دنده چهارم به طور ماهرانه بررسی شد. اگر خاموش شد همه چیز با دیسک درست است، اگر موتور کار کند مشکل دارد. با تعویض دیسک کلاچ حل شد.

    اگر سنسور Check engine روشن شود، نشان دهنده نقص در سنسورها است.

نتیجه گیری

تعمیر و نگهداری (TO) که باید طبق توصیه های سازنده انجام شود، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند. تنها سوال این است که کجا باید عبور کرد، در "Kulibins" یا در ایستگاه های خدمات تخصصی مجهز به تجهیزات و دستگاه های لازم. انتخاب با صاحب وسیله نقلیه است. هرچه زودتر پیش نیازهای خرابی یک قطعه خاص آشکار شود، ضرر مالی در آینده کمتر خواهد بود.. لازم به یادآوری است که تعمیر و نگهداری به موقع عملکرد ایمن خودرو را افزایش می دهد.

قدرت کافی موتور شرط لازم برای عملکرد عادی خودرو است. اما وقتی دیزل نمی کشد چه باید کرد، اگرچه نه دود "رنگارنگ".? بله، هیچ چیز - بلکه با مرکز خدمات ما تماس بگیرید. اما ابتدا دلایل نظری احتمالی این پدیده را بیابید تا به مکانیک "فریب خودکار" مشکوک نشوید که هزینه اضافی دارد.

آنچه برای یک موتور دیزلی لازم است تا "به طور کامل" کار کند

اغلب، حتی زمانی که دود سفید، سیاه یا آبی وجود ندارد، موتور قدرت کامل را تولید نمی کند. این امر گاهی به دلیل کاهش باز بودن فیلتر درشت بنزین در باک خودرو و کاهش باز بودن فیلتر ریز بنزین اتفاق می افتد. البته، بیشتر رانندگان از خودروی خود وحشت دارند و بنابراین، دقیقاً به همان اندازه ای که سازنده نشان داده سفر کرده اند، برای تعویض فیلترها با حسن نیت عجله دارند.

این فقط اغلب خودروسازان حتی نمی توانند تصور کنند که سوخت دیزل ممکن است حاوی آب یا خاک در چنین مقادیری باشد.

بنابراین، قانون اول و اصلی: اگر می خواهید موتور "به حداکثر" بکشد - فیلتر سوخت را حداقل پس از نیمی از مسافت پیموده شده توسط سازنده تغییر دهید.

این امر به ویژه هنگام سوخت گیری در جایی دور از شهرهای بزرگ صادق است. با این حال، شما می توانید به ما مراجعه کنید، و ما نه تنها در این مورد کمک خواهیم کرد تعمیر پمپ تزریقیا واحدهای دیگر، بلکه سیستم سوخت را مدرن می کند و آن را کمتر در برابر سوخت ما آسیب پذیر می کند.

برای اطمینان از اینکه دلیل اتلاف نیرو توسط موتور دیزل سوخت بی کیفیت است، باید خط سوخت مات کارخانه را که پمپ بنزین فشار قوی را به فیلتر بنزین با یک شلنگ خودکار شفاف متصل می کند، تغییر دهید. پس از تعویض شلنگ و فیلتر بنزین، حتما سیستم سوخت را تخلیه کنید تا هوای اضافی خارج شود.

پس از تکمیل تمام این الزامات، موتور را روشن کنید. اگر فیلتر بنزین مسدود شده باشد، حباب های هوا را در شیلنگ شفاف می بینید. با افزایش دور موتور، تعداد حباب ها به طور چشمگیری افزایش می یابد.

حباب های هوا در سیستم سوخت عامل ایجاد وقفه در عملکرد موتور هستند (موتور "ترویت"). در این حالت، از دست دادن قدرت وجود دارد.

وقتی موتور فقط در سرعت های بالا "ترویت" می کند چه باید کرد

اگر در سرعت های متوسط ​​و بیکار هیچ شکایتی از عملکرد موتور دیزل ندارید و وقتی به سرعت های بالا می روید، موتور شروع به "مشکل" می کند (که البته به آن اجازه نمی دهد با قدرت پلاک کار کند) پس باید به این فکر کنید:

• نقص در مکانیسم توزیع گاز موتور (زمان بندی)؛
• خرابی توربوشارژر؛
• از دست دادن باز بودن فیلتر سوخت (زمانی که به معنای واقعی کلمه با کثیفی مسدود شده است).

برای پیدا کردن علت خاص، دوباره از فیلتر ریز بنزین شروع کنید - ممکن است زمان تعویض آن فرا رسیده باشد. شیلنگ سوخت را از فیتینگ فیلتر جدا کرده و آن را در قوطی سوخت دیزل تمیز قرار دهید.

حالا موتور را روشن کنید و اگر مانند یک ساعت با هر سرعتی کار کند، دلیل عملکرد ناپایدار فقط یک فیلتر سوخت خوب کثیف بوده است. یعنی زمان تعویض آن فرا رسیده است. اگر مشکل ادامه داشت، دوباره سعی کنید فیلتر درشت را از آلودگی تمیز کنید. و دوباره سیستم سوخت را تخلیه کنید.

اگر بعد از تمیز کردن اضافی فیلترها، موتور سرسختانه با سرعت بالاتر از حد متوسط ​​حرکت کرد، تراکم را بررسی کنید. می تواند در نتیجه نقض عملکرد مکانیسم سوپاپ کاهش یابد، از جمله به دلیل نقص در جبران کننده های هیدرولیک (زمانی که یکی از آنها به دلیل روغن کثیف گیر کرده است) و گروه سیلندر-پیستون.

در یک کلام، دلایل زیادی وجود دارد که موتور با قدرت کامل کار نمی کند. و برای تصمیم گیری درست (و کمترین قیمت)، راحت تر و ارزان تر است که از مرکز خودروی ما دیدن کنید تا یک بار برای همیشه فراموش کنید که موتور دیزل شما "کشش نمی کند". پس کاری را که باید دیروز انجام می دادی به فردا موکول نکن. تعمیر نازلیا عیب یابی موتور

بسیاری حداقل یک بار مجبور شدند با شرایطی دست و پنجه نرم کنند که در آن موتوری که قبلاً به خوبی کار می کرد "منفجر شده بود"، به نظر می رسید که ماشین از پشت لنگر ایجاد می کند. دلایلی که موتور نمی کشد و حرکت نمی کند متفاوت است، اما تشخیص علائم اکثریت حتی بدون مهارت های یک عیب یاب خودرو دشوار نیست.

دلایل رایج برای همه موتورها

مشخصات موتور مشخص شده در اطلاعات گذرنامه خودرو تحت شرایط خاصی ارائه می شود. این پر کردن سیلندرها با هوا است که سیال کار در موتور احتراق داخلی مطابق با هنجار است. این توانایی گرم کردن آن تا دمای مورد نظر در زمان است - برای تامین مقدار مشخصی سوخت با کیفیت مناسب و به موقع آتش زدن آن (پیک فشار برای حداکثر بازده باید در لحظه ای که پیستون از بالای مرده عبور می کند رخ دهد. مرکز).

چرخه وظیفه ICE

از دست دادن قدرت موتور، صرف نظر از طراحی آن، نتیجه تعدادی از دلایل رایج است. بیایید با سوخت شروع کنیم: کیفیت آن قرعه کشی باقی می ماند، در حالی که موتور به درجه خاصی تنظیم می شود. یعنی مخلوطی که در نقشه های تزریق تجویز شده یا توسط تنظیمات کاربراتور مشخص شده می تواند از حالت ایده آل منحرف شود و سرعت سوختن مخلوط تغییر کند. بنابراین، اگر مشکلات بلافاصله پس از سوخت گیری ظاهر شد، خودتان متوجه می شوید که به کدام سمت نگاه کنید.

پر کردن سیلندرها با هوا به طور سفت و سخت با زمان بندی سوپاپ متصل می شود. کافی است علائم را ترک کنید، زیرا چرخه های موتور احتراق داخلی تغییر می کند: در حال حاضر اختلاف 1 دندان می تواند به طور قابل توجهی قدرت موتور را کاهش دهد. علاوه بر این، نیازی به پرش تسمه یا زنجیره نیست - موتورهای بیشتری قرقره های بدون کلید دریافت می کنند که در حین نصب نیاز به تثبیت سفت و سخت شفت ها با دستگاه های ویژه دارند. اگر به قرقره نرسید و یک روز از یک موقعیت معین حرکت می کند. و خوب است که موتور به سادگی کشش را از دست بدهد و با پیستونی که به موقع بسته نشده است به سوپاپ ها برخورد نکند و آنها را وارد سر سیلندر کند.

برای موتورهایی با زمان بندی متغیر سوپاپ ها، میل بادامک ها (حداقل یکی) قابلیت تعویض دنده را دارند تا با پاسخ کافی دریچه گاز در پایین (همپوشانی فاز کوچک)، در بالا تلف نشوند (میل بادامک ها به سمت یکدیگر حرکت می کنند. افزایش فاز همپوشانی که در سرعت های بالا باعث افزایش توان می شود). دلایل احتمالی عدم افزایش سرعت دستگاه، خرابی دریچه کنترل VVTi یا مشکل در کلاچ های تغییر فاز است. ما قبلاً در مورد این موضوع صحبت کرده ایم.

علاوه بر این، پر شدن سیلندرها به مقاومت ورودی و خروجی گره خورده است. لازم است که فیلتر هوا را مسدود کنید تا ظرفیت خود را از دست بدهد، اما انتشار روغن از طریق سیستم تهویه میل لنگ، به خصوص اگر پیستون از قبل فرسوده شده باشد و روغن گیر اولیه باشد، غیر معمول نیست. در VAZ-2106، "نوشیدن روغن" موتور از طریق تهویه میل لنگ کار دشواری نیست و چنین مواردی در اتومبیل های چرخ جلو تازه (2109، 2110، 2114) امکان پذیر است. فیلتر هوای روغنی دارای افزایش شدید مقاومت است، بنابراین نیروی رانش موتور از بین می رود.

انتشار در اتومبیل های کاربراتوری و موتورهای دیزلی قدیمی ساده است و کافی است سطح جریان را کاهش دهید تا موتور شروع به "خفه شدن" در گازهای اگزوز کند، به جز شاید با یک ضربه قوی (مثلاً هنگام حرکت از روی دست اندازها) یا یک سیب زمینی متعارف - اما حداقل بلافاصله قابل توجه است.

اگر موتور با تزریق الکترونیکی کشیده نشود، کاتالیزور در این مورد مشکوک می شود. گرمای بیش از حد، ورود سوخت به دلیل نقص در عملکرد سیستم قدرت می تواند باعث زینترینگ سلول های آن شود. برای موتورهای دیزلی با فیلترهای ذرات، دوده دشمن اصلی می شود: سوختن خودکار فیلتر در حال حرکت بی اثر است و حداقل باید بازسازی اجباری انجام شود.

مشکلات رهاسازی به راحتی خود را از بین می‌برند: یک موتور خاموش، در تلاش بعدی برای راه‌اندازی، دود را به ورودی می‌ریزد، صدای موتور تغییر می‌کند، فوراً بیرون می‌زند (اگزوز شروع به "بریدن" به قسمت آسیب دیده می‌کند. حوزه).

موتور نه تنها باید مقدار مناسبی از هوا و سوخت دریافت کند - بلکه باید به موقع مشتعل شود. یک موتور بنزینی به زمان احتراق مناسب نیاز دارد، یک موتور دیزلی نیاز به زمان بندی تزریق دارد. از آنجایی که هیچ سیستم جرقه زنی جداگانه ای در موتورهای تزریق مدرن وجود ندارد، مشکلات زمان اشتعال در درجه اول مشخصه ماشین های کاربراتوری و سیستم های تزریق قدیمی با توزیع کننده است (ژاپنی ها تا اوایل دهه 2000 از چنین سیستم هایی استفاده می کردند). زاویه اصلی پیشروی تنظیم شده توسط توزیع کننده و عملکرد خودکارهای پیشرو در آن را بررسی کنید (در صورت نقص، زاویه ای که در حالت بیکار طبیعی است هنگام دور زدن شروع به "ترک" می کند).

مورد جداگانه موتورهایی است که توزیع کننده توسط یک قرقره جداگانه از تسمه تایم هدایت می شود (آئودی های قدیمی و فولکس واگن). در اینجا، هنگام تعویض تسمه، قرقره توزیع کننده "آنطور که باید باشد" تنظیم می شود (هیچ علامتی روی این قرقره وجود ندارد!) فراموش می شود که توزیع کننده باید هنگام تعویض تسمه با یک بادامک در جهت خطر روی میل لنگ زیر آن باشد. کمربند پس از چنین جایگزینی، با تغییر زوایای احتراق، ماشین رانندگی را متوقف می کند. برای موتورهای دیزلی با پمپ تزریق مکانیکی، زاویه تزریق اولیه تنظیم می شود، علاوه بر این، تنظیم کننده پیشروی کار می کند - آنها مطابق داده های دستورالعمل های تعمیر و نگهداری بررسی می شوند.

در موتورهای بنزینی، ما شمع‌ها را نیز به افراد مشکوک اضافه می‌کنیم: حتی اگر موتور به طور معمول در دور آرام کار کند، این واقعیت نیست که شمع‌ها در زیر بار به خوبی کار می‌کنند، زمانی که فشار در سیلندرها در پایان ضربه فشرده‌سازی وجود دارد. افزایش می یابد و شرایط جرقه بدتر می شود. ارزش قرار دادن کیت دیگری برای آزمایش را دارد: بدون اسیلوسکوپی که به شما امکان می دهد منحنی های ولتاژ را از یک سیستم احتراق کار بگیرید، تعیین اینکه چگونه شمع در واقع تحت بار رفتار می کند دشوار است. در شکل زیر، به پیک ولتاژهای مربوط به لحظه جرقه نگاه کنید: در سیلندر سوم، شکاف بیش از حد افزایش یافته است، جرقه در ولتاژ بسیار زیاد شعله ور می شود و مدت زمان آن کاهش می یابد (قدرت انباشته شده در سیم پیچ احتراق است. برای سوختن جرقه معمولی کافی نیست).

اگر در مورد فشرده سازی صحبت کنیم، در شرایط عادی کاهش می یابد زیرا سایش آنقدر آهسته است که کاهش قدرت به طور نامحسوس برای راننده اتفاق می افتد. یک استثنا، خرابی های به سرعت در حال توسعه (ترک در رینگ های پیستون، تخریب پارتیشن های بین حلقه ها،) است. همزمان با افت توان، پایداری دور آرام به شدت کاهش می یابد، تشخیص نهایی بدون ابهام توسط یک گیج تراکم انجام می شود.

در مورد موتورهای توربوشارژ، وضعیت توربوشارژر به خوبی در دینامیک آنها منعکس می شود. یک پمپ گریز از مرکز ایده آل (پروانه توربوشارژر) یک وابستگی درجه دوم عملکرد به سرعت دارد: هنگامی که سرعت به نصف کاهش یابد، فشار بوست تا چهار کاهش می یابد. گوه زدن روتور به دلیل تخریب یا کک شدن یاتاقان ها، سوختن پروانه "گرم" دلیل احتمالی عدم کشش دستگاه توربوشارژ است. در اینجا، مانند فشرده سازی، فشار سنج کمک خواهد کرد.

علل افت نیرو در موتور کاربراتوری

در اینجا ارزش آن را دارد که فوراً سطح سوخت و عملکرد پمپ سوخت را بررسی کنید: "کم پر کردن" سوخت بلافاصله تحت بار با از دست دادن دینامیک خود را نشان می دهد و از طریق کاربراتور شلیک می کند. پر شدن بیش از حد به دلیل معیوب بودن سوزن قفل کاربراتور به همین ترتیب منجر به از دست دادن قدرت موتور می شود، در اینجا دود سیاه و شلیک از صدا خفه کن به یک ویژگی مشخص تبدیل می شود.

دینامیک خودرو در هنگام شتاب گیری بهتر درک می شود، بنابراین نقص در پمپ گاز نیز می تواند دلیل احتمالی "حماقت" خودرو باشد. واقعیت این است که همه سیستم های کاربراتور طوری طراحی شده اند که در حالت استاتیک کار کنند، در حالی که با تنظیم سرعت، مخلوط لاغرتر می شود. یک پمپ شتاب دهنده برای مبارزه با این تخلیه بیش از حد کار می کند: وقتی پدال گاز را فشار می دهید، دیافراگم مقداری بنزین را از طریق دریچه خاموش کننده به داخل اتومایزرهایی که به داخل دیفیوزرها می روند، فشار می دهد. اگر دیافراگم پمپ گاز شکسته یا سمپاش ها مسدود شده باشند، شتاب خودرو بلافاصله به قدری خراب می شود که به سختی متوجه نمی شوید. بررسی پمپ گاز کار دشواری نیست - پس از خارج کردن فیلتر هوا یا "لاک پشت" از کاربراتور، باید محرک دریچه گاز را به شدت فشار دهید: انگشتان شما مقاومت را احساس می کنند (دیافراگم باعث ایجاد فشار در پمپ گاز می شود). و جریان های بنزین باید از اتمایزر به ورودی بخورد.

در حالت های عملیاتی، ترکیب مخلوط هوا و سوخت توسط مجموعه ای از جت های سوخت و هوا به صورت ایستا تنظیم می شود. ارزش آن را دارد که آنها را منفجر کنید و در صورت وجود رسوبات قابل توجه، با یک پاک کننده بشویید: حتی اگر این مشکل نباشد، حفظ سلامت سیستم دوز اصلی اضافی نخواهد بود.

موتور انژکتوری را نمی کشد

چرا وقتی سیستم های تزریق قابلیت بازخورد دارند و می توانند در یک "حلقه بسته" خود تنظیم شوند، ماشین نمی کشد؟ افسوس، امکانات خودتنظیمی آنقدر که ما می خواهیم گسترده نیست.

اولین دشمن سیستم های تزریق، فشار ناکافی سوخت است. وقتی مصرف سوخت حداقل باشد، حاشیه اصلاح برای دور آرام کافی است. اما فقط باید باری را روی موتور وارد کرد، زیرا اصلاح به آستانه حد ممکن می رسد، اما نازل ها همچنان "کمتر پر می شوند".

فشار در ریل سوخت توسط سه گره تنظیم می شود: خود پمپ سوخت، تنظیم کننده فشار و مجموعه ای از فیلترها (تمیز کردن درشت و خوب). عملکرد یک پمپ سوخت قابل سرویس چندین برابر بیشتر از نیاز موتور در حداکثر جریان است - این کار به گونه ای انجام می شود که سایش پمپ تا حد امکان بر عملکرد موتور تأثیر بگذارد. بنابراین، از یک تنظیم کننده فشار سوخت استفاده می شود که سوخت "اضافی" را یا بلافاصله در خروجی پمپ یا از ریل سوخت پس از فیلتر ریز تخلیه می کند.

در مورد اول، ریل سوخت بدون تخلیه نامیده می شود (موتورهای VAZ 16 سوپاپ، اتومبیل های خارجی مدرن)، در مورد دوم - تخلیه. تفاوت این سیستم ها در محل رگولاتور و عملکرد آن است. در رمپ های تخلیه، تنظیم کننده های فشار توسط خلاء در منیفولد ورودی کنترل می شوند، فشار در ریل بسته به بار متفاوت است (در 3 بار معمولی برای VAZ در حالت بیکار، 2.3-2.4 بار است، این را در نظر بگیرید زمانی که تشخیص!). در زهکشی، فشار نسبت به جو ثابت نگه داشته می شود و بسته به مدل ماشین، 3.5-4 بار است. یک استثنا سیستم های تزریق مستقیم است که در آن فشار عملیاتی بین 20 تا 70 بار است.

چیز دیگری برای شما مفید است:

مقاومت فیلترهای سوخت در هنگام اندازه گیری فشار سوخت "در دوشاخه" تأثیری نمی گذارد (پمپ مجبور است با موتور خاموش روشن شود وقتی جریان سوخت در ریل وجود ندارد) و در حالت بیکار حداقل است. اما از طرف دیگر در زیر بار، افزایش بیش از حد مقاومت فیلترها باعث کاهش سوخت رسانی به ریل می شود که منجر به کاهش سرعت می شود. بنابراین، فشار را در دور آرام و تحت بار اندازه گیری کنید (مثلاً با آویزان کردن محور محرک و ترمز کردن چرخ ها در دنده). در مواردی که دور آرام طبیعی است، و مشکلات در حال حرکت هستند، اندازه گیری فشار فقط در دور آرام (XX) بیهوده است.

مراحل استثنا را بررسی کنید:

1. فیلتر درشت ("مش" در ورودی) را بردارید. برای تعدادی از ماشین ها، این یک مشکل شناخته شده است - به عنوان مثال، در نسل دوم Focuses.
2. فیلتر ریز را تعویض کنید
3. فشار تحت بار را اندازه گیری کنید.
4. در موتورهای دارای ریل تخلیه، برای از بین بردن تأثیر تنظیم کننده فشار سوخت، خط برگشت را فشار دهید یا به شکل دیگری ببندید. در موتورهای دارای سطح شیب دار بدون تخلیه، RTD در ماژول پمپ سوخت نصب می شود؛ در اینجا نصب یک واشر پلاگین ساخته شده از پلی اتیلن یا مواد دیگر که توسط بنزین زیر آن از بین نمی رود، آسان تر است.
5. فشار را دوباره اندازه گیری کنید: اگر افزایش یافته است، RTD باید تعویض شود، در غیر این صورت پمپ باید تعویض شود.

دلیل دوم «کم پر شدن» این است. حتی با عملکرد عادی فیلتر، تشکیل رسوب در اتومایزرها در طول زمان اجتناب ناپذیر است. در شرایط "خانه" فقط می توان با برداشتن سطح شیب دار و چرخاندن موتور با استارت، شکل جت اسپری را ارزیابی کرد (توجه! این روش خطر آتش سوزی است!). یک نازل تمیز باید به طور یکنواخت "گرد و غبار" کند و جریان های جداگانه ایجاد نکند یا به طرفین نریزد. ارزیابی عملکرد انژکتورها و مقایسه آن با اسمی فقط در جایگاه امکان پذیر است.

از دست دادن دینامیک نتیجه غنی سازی بیش از حد مخلوط است. تنظیم کننده فشار سوخت را نمی توان در اینجا مقصر دانست (عملکرد پمپ، حتی زمانی که بدون RTD کار می کند، آنقدر بالا نیست که حاشیه اصلاح ECU تزریق مانع غنی سازی نشود). احتمال نشتی انژکتورها (باز هم در جایگاه بررسی می شود) یا خرابی سنسورهایی که برای محاسبه زمان تزریق استفاده می شوند بسیار بیشتر است.

در اینجا، رهبر بلامنازع سنسور جریان هوای انبوه است - دستگاهی دقیق اما حساس. همانطور که DMRV کثیف و پیر می شود، خوانش ها را بیش از حد برآورد می کند، خودرو شروع به مصرف سوخت قابل توجهی بیشتری می کند. در نتیجه، دیگر نمی توان غنی سازی بیش از حد مخلوط را اصلاح کرد. اما چنین نقصی بلافاصله قابل مشاهده است: ماشین شروع به دود کردن می کند ، شمع ها با دوده سیاه بیش از حد رشد می کنند. در موتورهای دارای سنسور فشار مطلق، سنسور دمای هوا بیشتر احتمال دارد از کار بیفتد (در اینجا یک واحد جداگانه است، در حالی که در DMRV تعبیه شده است).

در خودروهای دارای دریچه گاز الکترونیکی، ارزش دارد که عملکرد سروو را با برداشتن نازل از دریچه گاز و جریان گاز به آن بررسی کنید. دریچه گاز باید به طور یکنواخت، بدون مکث و گوه باز شود، که نشان دهنده مشکلات مربوط به گیربکس درایو یا (محور، جذب دوده، گوه زدن در محفظه) است.

ویدئو: قدرت از دست رفته از دست دادن قدرت

مهر

در حین کارکرد خودرو، بسیاری از مالکان با مشکلات متعددی مواجه می شوند. یکی از آنها کاهش قدرت موتور است. در عین حال، همیشه مشخص نیست که دلیل این پدیده چیست، چه اقداماتی باید انجام داد، آیا ارزش رفتن به ایستگاه خدمات را دارد یا خیر. بیایید در مورد دلایل اصلی که چرا موتور کشیده نمی شود و چگونه می توانید مشکل را به تنهایی حل کنید صحبت کنیم.

دلایل اصلی کاهش قدرت موتور

1. خرابی سنسور موقعیت میل لنگ

شرایطی وجود دارد که DKPV فرمان کنترلی را برای تامین به موقع مخلوط هوا و سوخت ارسال نمی کند. در نتیجه قدرت پاور یونیت جلوی چشم ما می افتد. دلیل اصلی خرابی تعویض ستاره دنده نسبت به قرقره و دسته دمپر است. در چنین شرایطی لازم است دمپر را به دقت بررسی کرده و آن را تعویض کنید.

2. فاصله بین الکترودهای شمع ها را افزایش دهید (کاهش دهید).

در حین کار، به دلیل اثر دما قوی، فاصله بین الکترودهای شمع ممکن است کاهش یا افزایش یابد. برای رد یا تأیید شک خود، باید اندازه شکاف ها را با یک حسگر گرد بررسی کنید، اگر فاصله کمتر یا بیشتر از حد مجاز است، باید با خم کردن کناره الکترود یا تعویض شمع آن را تنظیم کنید. در مورد فاصله بهینه شکاف جرقه، می تواند متفاوت باشد (بسته به نوع شمع) - 0.7-1.0 میلی متر.

3. ظاهر شدن دوده روی شمع ها یکی دیگر از نشانه های بارز مشکل است.

در صورت عدم کشش موتور، لازم است تمامی شمع ها را یکی یکی باز کرده و بررسی کنید. اگر رسوبات کربن آشکار روی الکترودها ظاهر شود، دستگاه باید با یک برس با یک موی فلزی تمیز شود. مهم است که نه تنها شمع ها را تمیز کنید یا آنها را تعویض کنید، بلکه علت این پدیده را نیز پیدا کنید.

4. خرابی شمع ها

کاهش قدرت موتور ممکن است به دلیل خرابی محصول باشد. در این صورت لازم است عملکرد شمع روی پایه مخصوص بررسی شود. اگر شبهات تأیید شود، تنها راه چاره تعویض مجموعه یا یک شمع است.

5. در مخزن گاز وجود ندارد

با مشاهده گیج بنزین می توانید مشکل را تشخیص دهید. اگر معیوب باشد یا مشکوک به "نارسایی" آن باشد، می توان با برداشتن پمپ سوخت، وجود سوخت را تعیین کرد.

6. آلودگی فیلتر سوخت، یخ زدگی آب در سیستم، گیرکردن سیم سوخت، خرابی پمپ بنزین

همه این نقص ها را می توان با خیال راحت به یک دسته نسبت داد، زیرا همه آنها علائم مشابهی دارند - استارت موتور را میلنگ می کند، اما بوی سوخت از لوله اگزوز به مشام نمی رسد. اگر خودرو کاربراتوری است، باید علت را در محفظه شناور جستجو کرد. به احتمال زیاد سوخت نمی گیرد. در مورد انژکتور، با فشار دادن یک قرقره مخصوص (که در انتهای ریل نصب شده است) وجود سوخت در ریل آسانتر قابل بررسی است.

برای رفع مشکل باید موتور را کاملا گرم کرد و با پمپ لاستیک سیستم برق را تخلیه کرد. پس از آن تمام لوله های سیستم، شیلنگ ها و خود پمپ بنزین تعویض می شود.

7. پمپ بنزین فشار بسیار کمی ایجاد می کند

چنین مشکلی را فقط می توان با اندازه گیری های خاص (که مستقیماً در خروجی پمپ سوخت انجام می شود) تعیین کرد. پس از آن، کیفیت فیلتر پمپ بنزین بررسی می شود.

راه حل این است که فیلتر پمپ بنزین را تمیز کنید، آن را تعویض کنید (در صورت عدم امکان تعمیر) یا نصب یک پمپ بنزین جدید.

8. کیفیت تماس ضعیف در مدار

کیفیت پایین کنتاکت در مداری که پمپ بنزین از طریق آن تغذیه می شود یا خرابی رله آن. اولین کاری که باید انجام دهید این است که از کیفیت "زمین" روی ماشین اطمینان حاصل کنید و با مولتی متر اندازه گیری مقاومت را انجام دهید. اگر سطح مقاومت واقعاً بالا باشد، پس تنها راه حل این است که گروه های تماس را از بین ببرید، پایانه ها را به خوبی جمع کنید یا یک رله نصب کنید (اگر رله قدیمی معیوب باشد).

9. شکستگی نازل ها یا خرابی در سیستم تامین

اگر مشکوک به خرابی این عناصر وجود دارد، لازم است که مقاومت سیم پیچ ها را با یک مولتی متر برای واقعیت مدار باز یا مدار وقفه بررسی کنید. اگر علت مشکل نقص رایانه باشد، چنین بررسی را می توان منحصراً در ایستگاه خدمات انجام داد.

راه های مختلفی برای از بین بردن کاهش قدرت موتور به این دلیل وجود دارد (بسته به عمق مشکل) - نصب یک کامپیوتر جدید، تمیز کردن تمام نازل ها، اطمینان از تماس با کیفیت بالا در مدار الکتریکی و غیره.

10. خرابی DPKV

خرابی DPKV - سنسور موقعیت میل لنگ یا آسیب به مدار آن. در چنین شرایطی چراغ خرابی موتور چک روشن می شود. اولین کاری که باید انجام دهید این است که یکپارچگی خود DCPV را بررسی کنید، مطمئن شوید که شکاف بین چرخ دنده حلقه و سنسور طبیعی است (باید حدود یک میلی متر باشد). مقاومت معمولی سیم پیچ سنسور حدود 600-700 اهم است.

برای حل مشکل، کافی است تماس معمولی را در مدار الکتریکی بازگردانید و یک سنسور جدید نصب کنید (اگر سنسور قدیمی معیوب باشد).

11. خارج از دستور DTOZH

DTOZH - سنسوری که دمای مایع خنک کننده را کنترل می کند از کار افتاده است. علائم نقص به شرح زیر است - لامپ نقص موتور روشن می شود. در صورت شکستگی، فن الکتریکی سیستم شروع به چرخش مداوم می کند. علاوه بر این، لازم است سلامت خود سنسور را بررسی کنید.

اگر قدرت موتور به همین دلیل کاهش یافته است، باید کیفیت تماس در مدار الکتریکی را بازیابی کرد و یک سنسور جدید نصب کرد.

12. TPS از کار افتاده

TPS از کار افتاده است - سنسوری که موقعیت صحیح دریچه گاز (یا زنجیره آن) را کنترل می کند. مانند موارد قبلی، لامپ "Check engine" در اینجا روشن می شود. اگر در مدار TPS باز باشد، معمولاً دور موتور از یک و نیم هزار دور پایین نمی آید.

راه حل مشکل تمیز کردن مجموعه دریچه گاز و بازیابی کیفیت اتصال تماس در کل مدار الکتریکی است. اگر سنسور معیوب است و قابل تعمیر نیست، باید آن را تعویض کنید.

13. DMRV از کار افتاده

سنسور DMRV که مسئول کنترل مصرف سوخت انبوه است، از کار افتاد. در اینجا، اقدام بهینه بررسی یکپارچگی DMRV یا جایگزینی آن با یک دستگاه قابل سرویس است. اگر خرابی DMRV تایید شد، باید سعی کنید آن را تمیز کنید و در صورت غیرممکن بودن تعمیر، به سادگی آن را تعویض کنید.

14. شکستن سنسور ضربه

خرابی سنسور انفجار با چنین نقصی ، لامپ نقص موتور لزوماً روی پانل ابزار روشن می شود. علاوه بر این، هنگامی که انفجار DD از کار می افتد، در هیچ یک از حالت های عملکرد واحد قدرت انفجار وجود ندارد و قدرت موتور نیز کاهش می یابد. با چنین مشکلی بهترین گزینه بازیابی یکپارچگی گروه تماس در مدار الکتریکی و نصب یک سنسور جدید است.

15. خرابی سنسور اکسیژن

خرابی سنسور اکسیژن یا نقض مدار آن. چنین نقصی با احتراق لامپ "Check engine" مشخص می شود. در این مورد، اولین کاری که باید انجام دهید این است که کویل گرمایش را از نظر یکپارچگی بررسی کنید. در مرحله اول، مقاومت اندازه گیری می شود، و دوم، سطح ولتاژ در خروجی. اندازه گیری را می توان حتی بدون شکستن مدار انجام داد - فقط عایق را با سوزن سوراخ کنید.

برای از بین بردن نقص، ارزش تعمیر سنسور اکسیژن، بازیابی کیفیت سیم کشی و تمیز کردن تمام سوراخ هایی که هوا از طریق آن مکیده می شود را دارد. در موارد شدید، لازم است خود سنسور اکسیژن تعویض شود.

16. کاهش فشار سیستم اگزوز

تشخیص چنین مشکلی ساده است - فقط عناصر اصلی را در حالی که موتور با سرعت متوسط ​​کار می کند بررسی کنید. برای حل مشکل، لازم است واشر منیفولد اگزوز را تعویض کرده و تمام مهر و موم ها را بکشید.

17. خرابی کامپیوتر

خرابی واحد کنترل الکترونیکی (ECU). با وجود قابلیت اطمینان، ECU همچنین می تواند خراب شود (گاهی اوقات نرم افزار آن گم می شود). برای اطمینان از کارکرد کامپیوتر (خرابی کامپیوتر)، باید ولتاژ خود دستگاه را بررسی کنید (پارامتر عادی حدود 12 ولت است) یا آن را با یک واحد شناخته شده جایگزین کنید. اگر واحد کنترل معیوب باشد، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد. در برخی موارد، کافی است فقط سیم کشی را تغییر دهید.

18. نقض تنظیم فاصله ها در درایو سوپاپ

فقط با بررسی با پروب های مخصوص می توانید مطمئن شوید که پارامترها مطابقت دارند. اگر شکاف ها با هنجار (نوشته شده در کتابچه راهنمای) مطابقت ندارند، باید تنظیمات انجام شود.

19. تغییر شکل یا شکستن فنرهای روی شیرها

در این صورت باید سرسیلندر را بردارید و طول فنرها را تحت بار و در حالت آزاد اندازه بگیرید. اگر فنرهای شکسته یا تغییر شکل یافتند، باید آنها را تغییر دهید.

20. لوب های میل بادامک فرسوده

در اینجا کافی است که به صورت بصری (پس از برداشتن عناصر لازم) بازرسی کنید و در صورت لزوم میل بادامک را تعویض کنید.

21. اختلال در زمان بندی سوپاپ

در چنین مواردی، باید بررسی شود که علائم روی میل بادامک و میل لنگ مطابقت دارند. اگر "عدم تعادل" وجود دارد، کافی است موقعیت صحیح را با استفاده از علائم ویژه تنظیم کنید.

22. کم فشار سیلندر

فشرده سازی کم در همه یا برخی از سیلندرها. علل شامل آسیب یا سایش احتمالی سوپاپ، شکستگی یا چسبندگی رینگ پیستون است. برای تایید ظن یا رد آنها کافی است اندازه گیری های لازم را انجام دهید. اگر مشکوک تأیید شود، لازم است واحد نیرو را تعمیر کنید - رینگ ها، پیستون ها را تغییر دهید یا سیلندرها را تعمیر کنید.

نتیجه

لیست بالا تنها بخشی از خرابی هایی است که به دلیل آن قدرت موتور کاهش می یابد. اما در بیشتر موارد، این برای تشخیص مشکل، رفع آن و بازگشت کشش بسیار مورد نیاز به "اسب آهنین" شما کافی است.