A magas vérnyomás kezelésekor, különösen eleinte, sok embert félelmek kísértenek. A képzelet szörnyű képet fest: egy tömlőrepedést magas nyomású iszonyatos füttyel mindent és mindenkit korbácsol, átvág vason és embereken. Sokan fognak mosolyogni, de nem egyszer hallottam hasonló fóbiákat olyan emberektől, akik nyíltan félnek a PCP-puskáktól.

Fogalmazzunk úgy: vannak fóbiák, és vannak biztonsági óvintézkedések. A régiekről már írtunk, amelyek még mindig keresettek a leggazdaságosabb és legkockázatosabb búvárok és légfegyverek között. Ma nem róluk beszélünk. Beszéljünk a nagynyomású tömlőkről.

Hogyan működik a nagynyomású tömlő

Hagyományosan egy tömlő (az iparban általában nagynyomású tömlőnek nevezik) három részből áll:

Belső tömlő. Zárt, nagyon rugalmas anyagból készült, amely ellenáll mindenféle vegyi sérülésnek.

Fonat. Egy vagy több rétegben készül, gyakran fémhálóból. Az ő feladata, hogy visszafogja a nyomást.

Külső réteg. Itt gyakran használnak műanyagot vagy speciális gumit. Ennek a rétegnek az a célja, hogy megvédje a tömlőt a vágásoktól, szúrásoktól, deformációktól stb.

Meg kell értenie, hogy a nagynyomású tömlő meglehetősen törékeny dolog, amelynek élettartama meglehetősen rövid. Az azonnali nyomásesések tankolás közben 0 és 200 atmoszféra között elhasználják a tömlőt, és a belső réteg tönkremegy. Egyébként gyakori tévhit, hogy a tömlő könnyen megsérülhet. Nagyon nehéz lesz véletlenül kilyukasztani vagy elvágni a tömlő külső részét. Nem minden kés képes átvágni egy vasfonatot. A belső réteg sokkal korábban elszakad magától.

Hogyan törik el a nagynyomású tömlő?

Ez általában a hüvely közelében történik (a csatlakozó oldalán). A belső réteg tömítettsége megszakad, levegő kerül a külső héj alá és elkezdi felfújni.

Ha elszalasztod a pillanatot, és a buborék kipukkan, az nagyon hangos és ijesztő lesz. Valójában még ebben az állapotban is óvatosan használható a tömlő. Szúrd meg a buborékot egy tűvel, a tömlő megmérgez, de még mindig lesz lehetőséged újratölteni a puskája tartályát.

Természetesen a szalag és a szalag nem segít. Ha a nagy teherbírású külső fonat eltörik, akkor biztosan nem bírják ki az ilyen erős légnyomást.

A nagynyomású tömlőkkel kapcsolatban csak annyi tanácsot lehet adni, hogy vigyen magával egy tartalék tömlőt. Soha nem fogod tudni megjósolni, hogy mikor fog kipattanni, de hogy ez megtörténik és tönkreteheti a hajtásokat, az biztos.

1. Zárja el a vizet, kapcsolja ki az áramot – vegye figyelembe, hogy nem biztos, hogy elég a mosógépet egyszerűen leválasztani az áramforrásról, néha a padló alatti falak mentén elektromos kábelek vannak elhelyezve, ilyenkor beázhatnak, ami rövidzárlat veszélye.

2. A lehető leggyorsabban gyűjtse össze a vizet a padlóról, mielőtt lefolyik.

3. Menj le a szomszédaidhoz az emeletre, és kérdezd meg, hogy minden rendben van-e velük. Ha nem, akkor kövesse a cikkben található utasításokat: .

A tömlő élettartama a megfelelő csatlakozástól és az állandó víznyomástól függ.

1. Helyes csatlakozás mosógép, mosogatógép a vízellátó rendszerhez. Akár hivatalos szolgáltatóközpont, vagy egy vízvezeték-szerelő a lakáshivatalból. Ügyeljen arra, hogy a nyugtákat őrizze meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a gépnek külön csappal kell rendelkeznie, amely elzárja a vízellátást. Amikor a gép nem mos, ajánlatos elzárni a vizet.

2. Minőségi anyagok használata. Sajnos a hajlékony tömlők, amelyek a közeli vasboltban találhatók, nem képesek megbirkózni a lakásainkban tapasztalható nyomáslökések ellen. Mentse el a nyugtákat. Használjon speciálisakat - drágábbak, mint a hagyományosak, de sokkal megbízhatóbbak.

3. Víznyomás szabályozók rendelkezésre állása a lakásban.

4. Speciális blokkoló eszközök, amelyek szivárgás esetén elzárják a vizet. közvetlenül a hideg vízhez vezető tömlővel együtt kerülnek.

A mosógép szivárog

Egy olvasói történetből.

Az adventtel automata mosógépek A lakások elárasztásának esetei növekedni kezdtek. Hasonló helyzet történt a mi lakásunkkal is.

Egyszer az emeleti szomszéd elfelejtett bedobni egy tömlőt a fürdőszobába, amiből folyik a víz mosógép. És elhagyta a házat, bekapcsolva hagyva a mosógépet. Először a fürdőszobában kezdett megjelenni a víz a mennyezetemen, majd a WC-ben, a folyosón, a konyhában.

A mosógépek szivárgásának számos oka lehet. Itt a lényeg a gyors reagálás, a gép kikapcsolása és a tócsák megszüntetése, így elkerülhető a szomszédok elárasztása.

Először a mennyezet nedves lett, majd teljesen meleg víz kezdett a fejünkre csöpögni. Vicces vagy nem, a gyerekem egy esernyő alatt rohangált a lakásban, számára ez valami szórakozás volt. Hála Istennek, hogy ez a szomszéd gyakran ment üzleti útra, és a lakás kulcsait a szomszédjainál hagyta. Segítettek kinyitni az ajtót és megszüntetni az árvizet.

Szerencsére a lakásunk bútorai nem sérültek meg, de a mennyezeten iszonyatos narancssárga foltok voltak. Szerencsére a szomszédasszony lelkiismeretes nő volt, és megtérítette a mennyezetfestés költségeit, de ezzel magunknak kellett foglalkoznunk, mivel nem fizette a munkások szolgáltatásait.

Ezek a sárga foltok egyébként néhány hónap után újra megjelentek, és egyszerűen felesleges velük küzdeni.

Ha szétrobban féktömlő, csak a fékek fele hibásodik meg. Az autó viselkedését Szergej Mishin és Valerij Pavlov ellenőrizte.

A kísérlethez kettőt választottunk hazai autó- „Lada-112” és „Chevrolet-Niva”. Mindkettő átlós, kétkörös fékrendszerrel rendelkezik. Ez a séma a legmodernebb, mivel ha bármelyik áramkör meghibásodik, a fennmaradó áramkör hatékonyságának elméletileg pontosan fele kell lennie. Mi a helyzet a gyakorlatban?

Fékhatékonysági szabványok munka- és tartalék fékekhez fékrendszerek a GOST R 51709-2001 által meghatározott. Az értékeket tartalmazza féktávés lassulás 40 km/h sebességről. Nem modern! 100 km/h-tól fogunk fékezni – ezt a küszöböt régóta használják szerte a világon, amikor száraz aszfalton mérik a fékek hatékonyságát.

Kezdjük a „tizenkettedik” - ez az autó könnyebb, és közelebb van a talajhoz - nem olyan ijesztő egy titokzatos kísérlet karjaiba ugrani. Meghatározzuk a féktávolságot at működő rendszer. A megcsúszás határán fékezünk, maximális lassulást érve el, vagyis a sofőr az ABS-t imitálja, igyekszik megakadályozni a kerekek blokkolását.

Néhány ismétlés – és sikerül elérni a szükséges pedálerőt. Óvatosan kell megnyomnia - az első fékek felmelegednek, és csökken a hatékonyságuk. Ugyanakkor a fékút 100 km/h-tól 43,9 m.

Miután leválasztottuk a hátsó csövet a főfékhengerről, a féket „félig” fogjuk: most az autó csak két kerékkel fog fékezni - a bal első és a jobb hátsó kerékkel. Ismételjük a gyakorlatot.

A pedálút körülbelül megduplázódott, ugyanakkor a tapasztalt emberek történetével ellentétben nem süllyedt egészen a padlóig. Az autó megpróbál balra ugrani - a fékezés felé első kerék, és ahhoz, hogy a sávon belül maradjon, körülbelül 40-50 fokkal jobbra kell fordítani a kormányt. De a Lada még ekkor is súrolja a csíkot.

Három kísérletnél a fékút 93,1-112,1 m között mozgott. átlagos érték– 103,5 m, azaz 2,36-szorosára nőtt a fékút! Ennek az az oka, hogy a tapadási erő egy része, amely csak a fékek működése közben lassít, az egy körös fékezésnél az iránytartásra, vagyis a sodródás leküzdésére fordítódik. Ez a rész, mint látjuk, meglehetősen jelentős.

A méréseket megismételjük egy másik áramkörrel. Először a csövet helyezzük a helyére, légtelenítjük a rendszert és ellenőrizzük, hogy ne legyen benne levegő - a fékút nem haladja meg a 44 m-t, majd leválasztjuk a másik kör csövét.

Vészfékezéskor hasonló a hatás - a munkafékkel ellátott első kereket oldalra, esetünkben jobbra húzzuk. A fékút 101,2-110,8 m-re nőtt. Az átlagérték 105,1 m, azaz 2,39-szeres növekedés.

Az áramkörök hatásfokának különbsége mindössze 1,5%, az átlagos fékút 104,3 m, az átlagos lassulás 3,68 m/s2.

Vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik az autó, ha fékezéskor nem korrigálja az irányt a kormány. A következő megközelítés az, hogy csak egyenesen kormányozzuk. De amikor az autó átmegy a következő sávba, el kell forgatnia a kormányt, hogy ne váltson át a következő sávba. Ha egyáltalán nem működteti a kormányt, az autó legalább két sávot vált, mielőtt teljesen megáll!

Profi tesztsofőr ült a volán mögött, aki gyakran extrém körülmények között dolgozott. Ezen kívül nagy tapadási együtthatójú, száraz aszfalton fékezést végeztünk. Valószínűleg nedves vagy jeges úton lehetetlen az autót az úton tartani. A köznyelvben ez csúszást és fordulást jelent, aminek nagyon szomorú vége lehet.

A Chevrolet Niván a sor. Normál üzemmódban több százról fékezéskor a féktávolság átlagosan 53,3 m volt, de nem az autók egymás közötti összehasonlítása a feladatunk, hanem a fékhatásfok különbségének értékelése. Hány méterrel lassítunk egy körrel?

Néhány futás - és kész a válasz: átlagosan 121,6 m, de a táv növekedése kisebb, mint a „tizenkettediken” - csak 2,28-szor. De az érzések kevésbé kellemesek, és ez nem nagy előrelépés kérdése fék pedál- megközelítőleg ugyanannyit nőtt, mint a Ladán - de az autó viselkedésében.

A kicsúszás szélén fékezéskor az autó a vezető felé húzódik első fék, mint a Ladán, csak gyengébb. A kormánykerék korrekciós hatása a sávban maradáshoz kisebb - a kormánykereket 30-40 fokkal el kell forgatni. Kerékzár nélküli fékezéskor a fékek felmelegedésével érezhetően megnő a szükséges pedálerő. De ha a kerék elakad, amit elég nehéz elkerülni, a sofőr vár kellemetlen meglepetés- „Chevy Niva” rohan be az ellenkező oldalt, ahol az elfordított első kerék húzza, hogy fenntartsa az irányt kikapcsolt áramkör mellett.

Összefoglalva: ha valamelyik áramkör meghibásodik, a fékút csaknem két és félszeresére nő. Ugyanakkor mindkét autó észrevehetően súrolja az utat, és arra törekszik, hogy átugorjon a következő sávba, és ha nem reagál időben, akkor tovább. Minden autó viselkedésének megvannak a maga árnyalatai. A Lada erősebben húz, mint a Chevy Niva. De a terepjáró, amikor az első kerék blokkolva van, megváltoztatja a „húzás” irányát.

AJÁNLÁSAINK
Ha a fékpedál mozgása hirtelen megnövekszik, ne essen pánikba, amíg a fennmaradó munkakör aktiválódik. Készüljön fel a kormánykerék elfordítására a jobb oldal hogy az autó a sávjában maradjon.

Óvatosan nyomja meg a pedált, próbálva pontosan mérni az alkalmazott erőt. Az első kerék reteszelése a féktávolság megnövekedéséhez, néha pedig a csúszás irányának megváltozásához vezet.

Amikor az első kerék blokkol (egy speciális sípoló hang kíséretében), enyhén nyomja meg a pedált, de ne engedje el teljesen.

Ne próbálja úgy pumpálni a fékpedált, hogy teljesen felengedi, még rövid időre sem - az ilyen műveletek szükségtelen fogyasztáshoz vezetnek. fékfolyadék hibás áramkörön keresztül, és az elveszett idő csak növeli a féktávolságot.

Nál nél vészfékezés próbálja megkerülni az akadályt, ha a szomszédos sávok szabadok, de ne feledje, hogy ütközés a szomszédos sávban Szabályok forgalom nem az Ön javára értelmezett.