Що ж недавно я писав статтю про , що це відбувається з двох причин, коли акумулятор вже подихає і його необхідно перевірити, і коли нова батарея його також потрібно протестувати перед покупкою. Але чи завжди справа в АКБ? Чому раптом він може вийти з ладу, одна річ — якщо це зима і йому реально складно працювати, інша річ, якщо літо і він взагалі не «мур-мур». Та ще й на панелі приладів починає зрідка моргати датчик акумуляторної батареї або постійно горить! У таких ситуаціях не варто бігти «зламаючи» голову за новим АКБ, для початку потрібно встановити причину, через яку вона вийшла з ладу, адже в 50% випадків це може бути саме генератор. Причому перевірку досить легко зробити не знімаючи з машини, давайте докладніше.

Справді, хлопці, у мене дуже багато знайомих, які спочатку бігли за новою батареєю, але пізніше і вона розряджалася в нуль. Справа в тому, що перед покупкою, обов'язково потрібно перевіряти генератор! Адже подумайте самі, якщо він не заряджає батарею (або взагалі немає заряду), то вона і розрядиться в нуль після дня - двох експлуатації, скажу більше її легко довести до того, що навіть для нового АКБ, дуже погано, втратите відразу близько 10% ємності , А ВОНО ВАМ ПОТРІБНЕ? Тому повторю ще раз – ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРКА ГЕНЕРАТОРА

Чому генератор виходить з ладу?

Власне генератор має нескладну будову, якщо хочете, це звичайний електродвигун (тільки зроблений з урахуванням на велику генерацію струму), спробуйте покрутити звичайний електродвигун і приєднати до нього лампочку або світлодіод, то він почне горіти - ось вам і елементарний генератор струму.

У мене якось буде стаття, в якій я вам розповім — з чого складається генератор. А сьогодні просто і перебільшено - це ротор (рухлива частина), статор (нерухома частина), щітковий вузол, ну і звичайно ж корпус в якому вся ця справа знаходиться.

А тепер, власне, поломки.

• Заклинило підшипники. Це досить поширена проблема у вже зношених генераторів, ротор у корпусі крутиться на підшипниках, від часу та вологи (бруду), вони зношуються і з банально клинить чи підклинює. Якщо є клин, то це одне - шток перестає обертатися. Але якщо виявляються підклинювання, то помітити це складно, шток може обертатися, а може і ні. У будь-якому випадку, при таких симптомах швидше порветься ремінь, який крутить генератор двигуна. ЦЕ ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК.
• Згоріла обмотка на статорі чи роторі. Вона там є в будь-якому випадку і швидше за все буде на статорі, так от — також від вологи (солі на дорогах), її може роз'їсти і вона банально замкне або просто перегорить, тому що там використовуються мідні дроти. Відповідно генерація струму припиниться.

• Вихід із ладу щіткового вузла. Це також зустрічається дуже часто, щітки – це графітові (часто квадратні) стрижні, які ходять по доріжках статора. Так от часу вони банально зношуються і їх потрібно замінити.
• Вихід з ладу реле регулятора. Це реле не дає генератору перезаряджати акумулятор, наводячи напругу та силу струму в потрібні рамки. Найчастіше воно також виходить із ладу і зарядка взагалі не надходить на батарею! Потрібно дивитися.

Загалом з цих 4 основних причин генератор може не працювати, тому його потрібно обов'язково перевіряти, перед покупкою нової батареї. Цілком можливо у вас справа саме в ньому.

Підказки автомобіля

Власне про них я вже вам говорив зверху, якщо генератор відмовляється працювати, це легко помітити навіть усередині салону.

• Усі сучасні машини сигналізуватимуть контрольною лампою – «червоний акумулятор» на панелі приладів. Якщо горить або навіть моргає - то в цьому немає нічого хорошого, потрібно відразу реагувати інакше розряд не за горами.

• Слабке світіння всіх приладів. "Контрольна лампа" може і перегоріти, а от якщо ви помітили що прилади стали світити тьмяно, то це означає - що машина працює від АКБ, а не від генератора. Знову ж таки треба перевіряти.
• Обрив ременя. Якщо залізли під капот, а там побачили урвище ременя, який крутить генератор, значить ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРЯТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ! Інакше знову ж таки можна вбити свою батарею.

Це все очевидні несправності, але буває таке — що акумулятор здох і начебто все нормально, але щось усередині «ковче» — а чи не генератор? Як перевірити легко та швидко на машині, не знімаючи? Запитання? І тут все досить легко

Перевірити, чи не знімаючи з машини

Є два 100% способи, які особисто я вам раджу.

1) Перевірка з мультиметром. Звичайно, не у всіх він є, але заради справедливості варто відзначити, що це досить поширений девайс і скажемо у вашого батька – сусіда – друга, він «будь-якого» буде. Спочатку заміряємо на непрацюючому двигуні, на клемах батареї, має бути близько 12,5 – 12,7В., в ідеалі.

Запускаємо автомобіль, не газуємо, і не включаємо ніякі електричні прилади - при двигуні, що працює, заміряємо напругу, воно повинно бути в межах 13,8 - 14,5 Вольта.

Однак на сучасних авто, де напхано багато електроніки, виробники запевняють — що 14,8 Вольта ЦЕ ТАКОЖ НОРМАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК. Про це трохи нижче. Далі підключаємо навантаження - фари, грубка, обігрів заднього скла, протитуманки, магнітола, після чого напруга повинна трохи просісти - але не нижче 13,7 - 14,0В. Якщо воно нижче, скажімо в 12,8 – 13В, тобто генератор не працює, потрібно його перевіряти.

Підіб'ємо підсумок невеликий підсумок:

Нормальна напруга акумулятора – 12,5 – 12,7В

Після запуску машини – 13,8 – 14,5В, на деяких сучасних авто – 14,8В

Після включення максимального навантаження має бути – 13,7 – 13,8 В

Якщо напруга нижче – 13В, терміново ПЕРЕВІРИТИ ГЕНЕРАТОР

2) Старий дідівський метод. Майже всіх машинах так можна перевіряти, причому цей метод робітник на всі 100%. Але робити треба все дуже обережно. Отже – запускаємо двигун, включаємо невелике навантаження (наприклад, фари або підігрів заднього скла). І на робочому двигуні нам потрібно зняти мінусову клему з АКБ, що відкручується все ключем на «10». Знімаємо її та прибираємо убік, можна просто підняти над клемою.

Якщо машина продовжує впевнено працювати, фари не потьмяніли, тобто ваш генератор на 100% робітник. Якщо машина одразу ж затихла, то значить – генератор на 100% не робітник і терміново потрібно його дивитися. Так я перевіряв ще на ВАЗ 2101 та зараз працює на моєму АВЕО.

Перезаряд батареї

Однак найчастіше йде не "недозаряд" і "перезаряд".

При підозрі у порушенні роботи генератора власник авто насамперед прагне виявити поломку самостійно. Існує кілька способів перевірки, які передбачають вимірювання як на знятому, так і на демонтованому пристрої. Перевірка в обох випадках буде достовірною. Крім того, що потрібно знати, як перевірити генератор, необхідно з'ясувати причини, через які він може вийти з ладу. Хоч генератор і є досить надійним пристроєм, але неправильна або недбала експлуатація автомобіля може вивести його передчасно з ладу.

Чому генератор може вийти з ладу

Так як ознака несправності генератора практично завжди однакова, то відразу виявити причини, через які він вийшов з ладу, без спеціального обладнання неможливо. Існує 4 основні поломки, через які генератор може втратити працездатність.

1. Заклинювання підшипників. Під час експлуатації машини в генераторі відбувається постійний рух елементів, що призводить до зникнення мастила та подальшого підклинювання або повного заклинювання запчастин. Так як підшипники мають велику щільність, то в першу чергу в основному рветься ремінь, який відповідає за їхнє обертання. Якщо ремінь порвався, варто задуматися про заміну чи перебирання генератора.
2. Прогорання обмотки. Згоріла обмотка може виникати з різних причин. Найбільш поширеною є потрапляння хімікатів та солі, якими посипають узимку дороги. Після того, як проводка перегоріла або просто втратила цілісність, припиняється генерація струму.
3. Зношування або заїдання щіток. Проблеми в щітковому вузлі виникають через те, що зносилися графітові стрижні. Це досить часта проблема, оскільки багато автолюбителів забувають своєчасно замінювати щітки.
4. Поломка реле регулятора. Дана деталь попереджає перезаряджання акумуляторної батареї і напругу в задані параметри.

Так як перевірити генератор на машині не завжди буває зручно в польових умовах, варто заздалегідь проводити планове обслуговування і не нехтувати симптомами швидкого виходу з ладу.

Особливості перевірки

Потрібно знати, як перевірити роботу генератора на автомобілі правильно, інакше можна зіткнутися з тим, що справна деталь повністю виведена з ладу. Дотримуючись лише кількох простих правил, можна уникнути непередбаченої поломки.

1. Перевірка повинна здійснюватись за допомогою мультиметра.
2. При діагностиці стану вентилів струм повинен мати напругу не вище 12 ст.
3. За необхідності заміни проводки потрібно підібрати дроти ідентичного перерізу з вихідними.
4. Перш, ніж приступити до перевірки генератора, потрібно переконатися в правильності підключення всіх кріплень і як натяг ременя (читайте про ). За необхідності з'єднання доводяться до працездатного стану, а ремінь підтягується чи послаблюється.

Головна умова, за якої можлива перевірка генератора в домашніх умовах, є збереження його працездатного стану. Якщо прилад перебуває у розібраному стані чи отримав ушкодження, які заважають йому функціонувати, то діагностика не дозволить з'ясувати придатність апарату подальшої роботи.

Існує список дій, які категорично не можна виконувати під час перевірки:

• перевірка працездатності не повинна виконуватись за допомогою короткого замикання або іншими словами «на іскру»;
• з'єднувати клеми різних конфігурацій між собою, а також підключати клему 30 або В+ до маси;
• діагностика та робота генератора не повинна починатися без підключення споживачів. Особливо важливо дотримуватись цього пункту при від'єднаній акумуляторній батареї;

Як перевірити генератор на працездатність у домашніх умовах

Існує два основні методи перевірки. Один із них, хоч і дуже старий, але достовірно дозволяє зрозуміти працездатність приладу. Другий працює більш тонко та здатний реагувати на дрібні недоліки системи. За допомогою другого методу можна виявити найменші відхилення у роботі кожного елемента.

Як перевірити генератор на машині, не знімаючи та не маючи потрібного інструменту

Існує давній спосіб виявлення несправності генератора. Він дуже простий, але результат може складатися лише з двох пунктів:

• працює справно;
• є збої у роботі.

Так як перевірити генератор автомобіля в домашніх умовах цим способом може кожен охочий, його популярність цілком виправдана. Необхідно запустити мотор і увімкнути ближнє світло. З робочого двигуна необхідно зняти мінусову клему. Якщо фари горять рівно, а такт двигуна не збився, генератор працює справно. При невпевненій роботі ДВЗ або зміні яскравості фар необхідно виконати глибшу діагностику, оскільки апарат перебуває у несправному стані.

Як перевірити генератор мультиметром

Вимір спецприладом дозволить виявити навіть невеликий збій. Існує ряд показників, які вважаються оптимальними всім видів машин. Акумулятор без навантаження має напругу в межах 12,5 - 12,7 В. Так як при запуску мотора на акумулятор накладається навантаження, то нормальними показниками є 13,8 - 14,8 В. Після отримання максимального навантаження показник напруги повинен знизитися до позначки 13 8. Якщо цього не сталося або напруга опустилася ще нижче, потрібно буде перевірити генератор.

Так як продзвонити генератор правильно можуть не всі автолюбителі, то при виявленні несправності, але за відсутності можливості провести діагностику самостійно краще звернутися в сервісний центр. Досвідчені майстри зможуть підказати причини виникнення поломки та пояснять, чому не вдалося виконати дослідження самостійно.

Перевірка регулятора напруги

Послідовність дій така.

1. Для перевірки стану регулятора напруги потрібно використовувати вольтметр, шкала якого повинна мати від 0 до 15 В. Діагностику необхідно виконувати тільки на добре прогрітому моторі. Для цього автомобіль заводиться на 15 хвилин і вмикається світло фар.
2. Замір здійснюється між виведенням маси та 30 клеми. Для більшості автомобілів норму знайти дуже легко, тому що вона у більшості знаходиться в межах 13,5 - 14,6 В. Цифри нижче 13 В говорять про те, що деталі необхідна термінова заміна.

Цей метод є одним із способів перевірки генератора без машини. Для діагностики потрібен доступ до акумуляторної батареї та самого приладу. Вольтметр використовується в режимі вимірювання і підключається до маси та затиску В+ на батареї. Після включення спецобладнання у віконці показник ні перевищувати 0,5 мА. Якщо показник вищий, це свідчить у тому, що вийшли з ладу діоди чи порушилася цілісність ізоляції на обмотках.

Перевірка струму віддачі

Ця перевірка виконується лише при підключеному моторі. Цей спосіб досить проблематичний і вимагає великої кількості часу та скрупульозності. Суть діагностики полягає у вимірі струму приладів, що споживають електрику. Двигун необхідно завести і досягти максимально високих обертів. Зонд встановлюється на провід, який йде до затискача 30 або +.

По черзі потрібно включати усі електроприлади авто, а показники з мультиметра записувати. Після того, як результати були отримані, числа потрібно скласти. Далі слід включити всі електроприлади та порівняти показники на вимірювальному обладнанні із сумою минулих досліджень. Вважається нормою показник на 5 А менший від отриманої суми, але збільшена свідчить про несправність запчастини.

Перевірка струму збудження генератора

Двигун повинен працювати в режимі з максимально високими обертами. Мультиметр підключають до клеми 67. На приладі відразу буде показаний результат та величина струму збудження. У нормально працюючого генератора цей показник знаходиться в межах 3 - 7 А.

Перевірка обмоток

Перевірити стан обмотки можна як візуально, а й з допомогою спеціальних приладів. Ця маніпуляція передбачає проведення підготовчих робіт:

• демонтаж тримача щіток;
• зняття регулятора напруги;
• зачищення контактних кілець;
• перевірка відсутність дефектів в обмотці.

Як перевірити генератор на працездатність? Самостійна перевірка та ремонт генератора

Генератор це типова електрична станція, що забезпечує енергією всі системи двигуна: живлення, охолодження, запалення, тому вихід його з ладу неминуче спричинить інші несправності. Щоб не допустити поломки, необхідно систематично проводити його діагностику, а якщо проблем уникнути не вдалося, негайно лагодити.

У цій статті ми поговоримо про те, як перевірити генераторна працездатність, не вдаючись допомоги професіоналів. Але перш давайте розберемося в симптомах його можливих дефектів.

Основні ознаки несправності генератора

Про те, що генератор вийшов з ладу, або виникли проблеми в його роботі, підкажуть наступні ознаки:

• Постійне горіння сигнальної лампи у вигляді червоного акумулятора на приладовій панелі, що свідчить про те, що генератор не дає зарядки, або виробляє струм недостатньої величини;
• акумулятор, що постійно розряджається;
• перебої в роботі електричного обладнання (вузли освітлення та сигналізації, мультимедіа, опалення та вентиляції) при працюючому двигуні;
• виникнення в салоні (моторному відділі) відповідного аромату, що підгорів;
• зайве нагрівання статора генератора;
• гуркіт (шелест, свист) генератора.

Поява подібних ознак серйозний привід у тому, щоб провести діагностику. Для цього не обов'язково звертатися на станцію техобслуговування, тому що перевіритигенератор на працездатність цілком можливо і самотужки, особливо якщо ви маєте хоч дрібні можливості поводження з автомобільним тестером. Але спочатку поговоримо про основні поломки.

Головні несправності

Генератор може мати несправності як механічного, і електронного характеру. До них відносяться:

• вихід з ладу регулятора напруги;
• несправність діодного мосту (випрямного блоку);
• замикання обмотки збудження ротора;
• замикання обмоток статора;
• знос щіток;
• знос підшипників.

Читайте

Перевірка регулятора напруги

Регулятор призначений для стабілізації напруги, що виробляється перед подачею на бортовий ланцюг автомобіля, в тому числі і на акумулятор для його підзарядки. Визначити його справність самостійно можна інакше як перевірити зарядку генератора, точніше, величину напруги, поданого ним на клеми АКБ. Залежно від марки і моделі машини воно може становити від 13,5 до 15,5 В. Тому до того, як перевірити роботу генератора щодо справності регулятора, необхідно точно дізнатися, який вольтаж він повинен видавати. Цю інформацію можна отримати з управління з експлуатації автомобіля.

Як перевірити генератор мультиметром? Для цього перемкніть прилад у режим вольтметра і, дотримуючись полярності, приєднайте його щупи до клем акумулятора при двигуні, що не працює. Нормальним вважається напруга в межах 12-12,8 В. Далі заведіть двигун і повторіть процедуру. Напруга на клемах акумулятора повинна зрости до 13,5-15,5 В. Тільки в цьому випадку регулятор можна вважати працездатним. Збільшення чи зменшення величини напруги, навпаки, свідчить, що він несправний.

Як продзвонити щітки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Як подзвонити щітки генератораВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Перевірка щіток на опір

Перевірка щітокна опір для отримання зарядки у кого вона відсутня, щіткиможна заміряти будь-які.

Як перевірити діодний міст генератора, не знімаючи його з автомобіля

Діодний міст виконує роль своєрідного випрямляча, перетворюючи змінний струм, що виробляється генератором, на постійний. Зазвичай він складається з шести напівпровідникових діодів, причому три є позитивними, три інших негативними, тобто перші пропускають струм в одному напрямку, другі в іншому. Перевірка випрямляча може здійснюватись як при знятому генераторі, так і без його демонтажу. Розглянемо обидва варіанти.

Перед тим як перевірити діодний міст генератора, не знімаючи його, необхідно від'єднати від нього та від регулятора напруги всі дроти, попередньо відключивши клему маси від акумулятора. Для початку перевіримо випрямляч на коротке замикання. Включаємо мультиметр в режимі омметра, приєднуємо позитивний (червоний) щуп до 30 виведення генератора (плюсовий контакт моста), а негативний до корпусу генератора. У справного випрямляча показання приладу прагнутимуть нескінченності. Якщо опір становить кілька Ом, випрямляч несправний.

Тепер поговоримо про те, як перевірити діодний міст генератора на наявність пробою. Почнемо із позитивних діодів. Знову підключаємо позитивний щуп до відповідного контакту моста (висновок 30), а негативний - до болтів (скоб) кріплення випрямляча. Опір у своїй має також прагнути нескінченності. В іншому випадку один або кілька діодів пробиті.

Переходимо до негативних напівпровідників. Червоний щуп тестера приєднуємо до болтів кріплення випрямляча, чорний корпусу генератора. Опір, що прагне до нескінченності, вірний знак того, що діоди цілі.

Перевіряємо обмотку ротора

Читайте

Частою несправністю автомобільного генератора є замикання обмоток. Це може статися в результаті різкого стрибка напруги, попадання води, зносу щіток та ін. Оскільки перевірити генератор мультиметром на предмет цілісності його обмоток можна, лише отримавши повний доступ до них, буде потрібно демонтаж всього вузла. Описувати цей процес ми не будемо, тому що у різних автомобілів він відрізняється. Перш ніж перевірити знятий генератор на працездатність обмотки ротора, його, звичайно, необхідно розібрати.

Після вилучення ротора знаходимо на його валу контактні кільця. Їх лише два. Увімкнувши мультиметр у режимі омметра, приєднуємо його щупи до цих обручок. Прилад повинен видати опір у межах 2-5 Ом. Це нормальні показники для справного ротора. Вищий опір свідчить про поганий контакт між кільцями. В іншому випадку, коли показання приладу наближаються до нуля, швидше за все, має місце міжвиткове замикання.

Як перевірити генератор на працездатність статора обмоток

Переходимо до статора. Він має кілька обмоток, кожну з яких потрібно перевіряти окремо. Але перед цим потрібно обов'язково від'єднати дроти, що з'єднують висновки обмоток та діодний міст.

Щупи мультиметра, увімкненого в режимі омметра, по черзі під'єднуємо до висновків кожної з обмоток. У робочої обмотки опір має бути близько 0,2 Ом.

Зношування щіток генератора

Якщо генератор був демонтований і розібраний, не завадить перевірити і стан щіток. Вони можуть вийти з ладу внаслідок тривалої експлуатації, або внаслідок проблем, викликаних перекосом валу ротора. Якщо щітки мають сліди великого зносу, порушена їхня геометрична форма, вони підлягають заміні.

Зношування підшипників генератора

Автомобільний генератор має два підшипники. Один із них закріплений на валу ротора, другий запресований у центральній частині кришки. Гул, свист, що доноситься з боку генератора під час роботи двигуна, це вірний знак того, що якийсь із підшипників наказав довго жити. Супутнім симптомом може бути нагрівання корпусу генератора. Виявивши ці ознаки, поспішіть замінити підшипники. В іншому випадку це спричинить перекіс валу ротора або його заклинювання з усіма наслідками, що випливають.

Як перевірити свічки запалювання Перш ніж ретельно заглиблюватися в причини дефектів свічок, пропоную спочатку згадати їх пристрій і призначення. Свічка запалювання – це пристрій, створений для примусового займання робочої консистенції в камері згоряння. Використовуються в ДВС із зовнішнім сумішоутворенням (карбюраторний двигун). Підпал г...

Автомобільний генератор – один із найважливіших вузлів у машині. Він відповідає за постачання енергії, є запасним джерелом, бере на себе величезні навантаження при несправності мережі, адже на одній АКБ далеко не поїдеш. Дбайливий автомобіліст зобов'язаний періодично перевіряти роботу генератора, стежити його станом. Зі статті ви дізнаєтеся, як перевірити генератор за допомогою лампочки та іншими способами.

Тест лампою

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Перевірка лампою – це тестування генератора за допомогою «протитуманки». Завдання діагностики - визначити, чи правильно обертається генератор при впливі на нього обертів дриля. Лампочка в даному випадку відіграє роль індикатора - якщо генератор обертатиметься нормально, то вона (лампочка) повинна загорітися.

Важливо знати, що генератор повинен видавати напругу в межах 14.1-14.5 V. І при цьому вольтаж не повинен скакати, мати перепади. Іншими словами, напруга має бути стабільною.

Для здійснення цього виду тестування автогенератор доведеться з машини демонтувати, і зробити наступні дії:

• затиснути його в лещатах так, щоб було зручно працювати;
• інтегрувати з генератором батарейку.

Також радимо перед діагностикою дізнатися про тип генератора. Як відомо, вони бувають різними щодо підключення. Мається на увазі, що у агрегатів може бути різна кількість контактів. Розрізняють 2-контактні, 3-контактні або 4-контактні генератори.

4-блокові генератори містять такі контакти:

• плюс постійного типу, що відзначається латинською S;
• плюс, пов'язаний із ЗЗ - IG;
• контакт для блоку керування, зазначений М;
• для контрольної лампи – L.

Продовжуємо низку дій:

• від акумуляторної батареї до обох "+" динамо проводиться плюсовий кабель;
• лампа із значенням 50 Вт інтегрується до потрібного контакту;
• на лампу подається напруга;
• генератор обертається за допомогою дриля;
• тестується свічення індикатора.

Отже, якщо лампочка яскраво світиться і напруга динамо в межах норми, то генератор цілком справний. У будь-якому випадку, він здатний заряджати АКБ.

Зв'язок генератора з АКБ – важливий тандем. У жодному разі не можна від'єднувати батарею на працюючому автомоторі! Запитайте, чому? Це навантажує надмірно стабілізатор напруги та генератор, що викликає збій у загальній системі. Це навіть видно по індикатору: якщо лампу, що тестується, від'єднати від акумулятора, то при справному динамо вона буде продовжувати світитися, але стабільності напруги більше не буде.

Не можна від'єднувати акумулятор також через банальне замикання. КЗ спалить не лише сам агрегат, а й електронні блоки, встановлені в авто.

Отже, правило не скидати за жодних умов клеми з АКБ, повинно бути обов'язково вибито до списку основних канонів автомобіліста. Неправильно надходять любителі «прикурювати» батарею, що часто відбувається у зимову пору року. Тримайте в машині зарядник і не відчувайте долю. Раз, другий пощастить, а на третій можна спалити всю електросистему.

Перевірка агрегату частинами

Генератор, по суті, перевіряється законно частинами. Наприклад, більшість фахівців сходяться на думці, що тест лампочкою дає лише 95-відсоткову точність діагнозу. Це так.

Для того щоб повноцінно перевірити генератор, необхідно здійснити діагностику агрегату частинами.

Спочатку на перевірку піддається статор. Він тестується окремо, щойно буде розібраний генератор. Статор відокремлюється від усіх «рідних» резисторів та пристрої напівпровідників, щоб його перевірка дала точні результати.

Діагностування проводиться так:

• Оглядається ізоляція проводки обмотки, яка повинна мати слідів перегріву чи оплавлення (що у рази гірше, оскільки свідчить про КЗ). Якщо виявляються на деталі сліди перегріву, статор змінюється на новий.
• Далі береться мультиметр, який ставиться у режим омметрового виміру. Перевіряється генератор на обриви в обмотці або замикання.
• Тестується опір. Для цього потрібно підключити щупи, дотримуючись схеми послідовного підключення до країв. Імпеданс між ними повинен дорівнювати двом-трьом десятим Ом.
• Мультиметр тестується те, чи не замикає електрообмотка на корпус. Для цього один із щупів приладу приєднується до статорного корпусу, а інший – до кожного висновку обмотки. Коротить у разі, якщо мультиметр видає звук як зуммера. Знову виною стає статор, який доводиться міняти.

Трапляється нерідко, що причина замикання у проводах обмотки. Якийсь із проводів може бути трохи оголений і стосується цієї частини корпусу. Проблема вирішується просто – ця частина дроту відгинається та покривається ізоляційним лаком. Однак у більшості випадків визначити замикання обмотки буває складніше, оскільки проблемне місце візуально не проглядається.

Наступна частина генератора, що перевіряється, це ротор. Тестується його електрообмотка ПП. Вона легко діагностується навіть при не знятому генераторі. Достатньо буде демонтувати лише реле-регулятор із щітковим блоком, а потім приєднати перевірочний прилад до мідних контактів. Проте здебільшого ротор фахівці тестують незалежно від генератора.

Як і у випадку зі статором, щупи вимірника, виведеного в режим вимірювання Ома, приєднуються до контактів ротора. Нормальне значення омметра має бути в межах 2.5-5 Ом, якщо модель генератора потужністю 500-1200 Вт.

При менших або більших значеннях ставиться діагноз: або міжвиткове замикання, або погане з'єднання обмотувальних висновків з контактами.

Увага. Якщо прилад взагалі вказує нульовий опір – однозначно обрив в обмотці ротора.

Пристрій напівпровідникових діодів (СБ)

СБ чи діодний міст теж перевіряється в обов'язковому порядку. Придатний діод, як відомо, повинен пропускати напругу обмежено, тобто по одній лінії. Що стосується діода несправного, то він ніяк на електронапругу не реагує або робить це по обох лініях, що призводить до КЗ.

Весь діодний міст замінюється, як правило, якщо вийшов з ладу хоча б один із діодів. Справа в тому, що вони (діоди) запресовані бувають у пластину. Знімати і міняти один з діодів буває дуже складно, тому доводиться міняти весь блок.

• наявність у діодному мосту КЗ можна визначити, чи не знімаючи генератор з автомобіля;
• перед тим, як проводити перевірку, рекомендується від'єднувати проводку генератора та скидати клеми АКБ;
• тестування можна проводити не лише за допомогою омметра, а й контрольною лампою;
• три діоди ВБ називаються позитивними, оскільки з'єднані з «+» випрямленої напруги, а інші 3 – негативні, тому що мають на корпусі «-» (обидві 3-діодні групи запресовані в окремий трак з м'якого металу, інтегрований або з масою, або з 30-м струмовивідом генератора).

Отже, перевірка здійснюється так:

• Спочатку тестується наявність замикання у позитивній 3-діодній групі. Для здійснення такої операції від АКБ проводиться плюсова напруга через лампочку до виведення генератора під номером 30. Мінусова клема акумулятора з'єднується з генераторним остовом. У такій схемі, якщо індикатор (лампочка) світиться, значить у групі є КЗ.

• Про наявність КЗ групи негативних діодів свідчить також світіння лампочки. Однак схема підключення дещо відрізняється. Від АКБ плюсовий кабель з'єднується з одним із гвинтів-фіксаторів генератора. У провід врізається лампочка-індикатор. Мінус від акумулятора йде також на корпус.

Світіння індикатора може свідчити також про проблеми зі статором, але найчастіше це свідчить про КЗ діодів.

Пробування в резисторах вдасться виявити за допомогою вимірювального приладу. Це має бути осцилограф. Є можливість також перевірити наявність замикання на стенді - про проблеми в даному випадку свідчить зниження величини напруги, що віддається, на 20-30 відсотків.

І, безперечно, тестувати пробій у діодному мосту можна через мультиметр, виставлений у режим омметра. Один із висновків приладу з'єднується з плюсовою або негативною пластиною (позитивної або негативної групи), іншим здійснюється почерговий дотик висновків діодів. Потім щупи міняються місцями.

Про проблему можна судити, якщо немає провідності (тобто мультиметр покаже опір в обох напрямках). Також про пробитість діодів говорить нульовий опір мультиметра.

Увага. Як правило, якщо один діод групи буває пробитий, АКБ постійно показує недозаряд.

Додаткові діоди

Перевірка додаткових діодів – теж найважливіша частина тестування генератора частинами. Вони (додаткові діоди) ставляться на всі автомобілі сучасного типу, включаючи вітчизняні ВАЗ нового зразка.

Для тестування замикання на додаткових діодах зовсім не обов'язково демонтувати весь агрегат. Тільки важливо не забути, перед перевіркою скинути клеми з АКБ та відключити проводку.

Отже, здійснюється підключення як на схемі вище. Плюс від АКБ йде на 61 висновок генератора, а в середині врізається 1 або 3-ватова лампочка-індикатор (цифра 2 на схемі). Мінусовий провід йде до одного з болтів-кріплень генератора.

Про замикання судиться зі свічення лампочки. Якщо вона горить, то КЗ спостерігається в одному із додаткових діодів.

Тест вдасться провести без зняття та розбирання генератора, проте щоб виявити, який саме резистор вийшов з ладу, слід демонтувати випрямляч та тестувати кожен із компонентів окремо, використовуючи прилад-вимірювач.

Додаткові резистори вдасться протестувати за допомогою різних вимірювачів. Наприклад, це може бути вольтметр. Якщо на ньому напруга показує менше 14 V, це очевидний пробій.

АКБ

Перевірка генератора, в більшості випадків, викликана загоранням Control Ind на приладовій панелі. Однак це зовсім не доводить, що генератор несправний. Сигналізація індикатора на «приладку» може свідчити про несправність АКБ.

Чому ж акумулятор втрачає заряд? Хіба це не є наслідок виходу генератора? Безперечно, ні. Таке може бути викликано, наприклад, псуванням регуляторного реле.

Ми дізналися, що генератор вдається грамотно тестувати не лише за допомогою лампочки, а й іншими способами. Найкраще перевіряти агрегат окремо, адже саме така діагностика дає повноцінний результат.

Основним джерелом електроенергії в автомобілі є генератор. Він стартує одночасно з пуском двигуна, після чого виробляє енергію та заряджає акумулятор. При його виході з ладу заряду акумулятора не вистачить на довгу експлуатацію автомобіля, тому водій зобов'язаний стежити за станом генератора.

Проблем, через які генератор може вийти з ладу в процесі експлуатації, є масою. Це можуть бути як механічні проблеми, так і електричні. Несправність генератора також проявляється різними симптомами, серед яких найпоширеніші:

• Поява сторонніх звуків, що виходять із генератора;
• Проблеми з акумулятором: розряджання, перезаряджання, википання електроліту;
• Зниження яскравості фар головного освітлення зі збільшенням обертів. Така ситуація вважається нормальною, якщо вона виникає короткочасно під час перемикання на першу передачу з режиму холостого ходу на «холодному» двигуні;
• Сигналізація контрольної лампи про розряд акумулятора під час руху автомобіля;
• Збої в роботі електроніки, у тому числі тьмяне горіння фар та слабкий звуковий сигнал.

Якщо виникають симптоми, описані вище, необхідно перевірити генератор автомобіля. Діагностика, найчастіше, виконується за чотирма параметрами:

• Перевірка сили струму віддачі;
• Діагностика роботи діодного моста;
• Перевірка регулятора напруги генератора;
• Перевірка обмоток збудження.

Залежно від виявленої проблеми при діагностиці вирішується питання доцільності ремонту генератора.

Правила безпеки під час перевірки генератора

Перед тим як розпочинати перевірку автомобільного генератора, слід ознайомитися з основними правилами безпеки, які дозволять зберегти здоров'я діагносту та не вивести з ладу агрегат. Базові правила безпечної перевірки та ремонту генератора наступні:

Зверніть увагу: Якщо виконується не тільки перевірка генератора, але й зварювальні роботи з кузовом машини, необхідно перед початком відключити генератор і акумулятор повністю від бортової мережі автомобіля.

Перевірка сили струму віддачі генератора

Для перевірки генератора буде потрібно мультиметр, оснащений спеціальним зондом для вимірювання сили струму, що протікає у дроті. Цей зонд виглядає як затискач, який охоплює провід, і найчастіше він поставляє в комплекті з діагностичним пристроєм. Щоб перевірити силу струму віддачі генератора необхідно:

1. Накинути затискач на провід, який підходить до контакту В+ (30) генератора;
2. Далі запустити двигун та встановити високі обороти;
3. Після цього по одному необхідно включати електричні споживачі на автомобілі - магнітолу, кондиціонер, обігрів керма та інші. При включенні кожного споживача слід записувати показання мультиметра;
4. Далі необхідно виміряти силу струму віддачі при включенні всіх споживачів разом (які включалися у попередньому тесті).

Коли всі виміри будуть отримані, необхідно порівняти сумарний показник послідовного включення споживачів і миттєвого включення всіх споживачів. Неприпустимим вважається, якщо показник при миттєвому включенні всіх споживачів на 5 або більше амперів менше, ніж сума при почерговому включенні.

Перевірка діодного мосту генератора

Щоб перевірити стан діодного моста генератора, необхідно перевести мультиметр в режим вимірювання змінного струму. Підключіть один вимірювальний щуп діагностичного приладу до виходу В+ (30), а другий на масу. Напруга при такому підключенні щупів має бути не більше 0,5 Вольт. Якщо напруга більша, ймовірно відбулося коротке замикання діодів.

Також можна перевірити діоди на пробій. Для цього відключається акумулятор від генератора і також відключається провід, який підходить до клеми «+» («30»). Далі мультиметр підключається між відключеним проводом генератора і В + (30), після чого знімаються показання. Якщо струм розряду показує мультиметр більше 0,5 мА, велика ймовірність пробою діодів.

Перевірка регулятора напруги генератора

Для діагностики стану регулятора автомобільного генератора необхідно використовувати вольтметр або мультиметр як вольтметр. До початку вимірювань потрібно завести мотор, увімкнути фари та дати попрацювати двигуну 15-20 хвилин. Сам вимір проводиться щупами, які підключаються між масою і виведенням «В+» («30») автомобільного генератора, що діагностується. Отримані значення записуються, після чого їх необхідно порівняти з нормальними цифрами конкретної моделі автомобіля. Ці цифри можна знайти в технічній документації машини. Для більшості машин нормальна напруга варіюється в діапазоні від 14 до 16 Вольт. Якщо є відхилення від норм, заданих виробником автомобіля, велика ймовірність виходу з ладу регулятора напруги, у такій ситуації буде потрібно його заміну.

Перевірка обмоток збудження

Щоб перевірити справність обмоток збудження автомобільного генератора, необхідно зняти регулятор і щіткотримач, щоб отримати доступ до контактних кільців. Для діагностики потрібно омметр, щупи якого слід прикладати до контактних кільцях генератора. В результаті перевірки опір має знаходитися на рівні 5-10 Ом. Також необхідно переконатись візуально, що відсутні обриви в обмотці.

Для діагностики замикання обмотки збудження на масу потрібно з'єднати один щуп омметра з будь-яким контактним кільцем, а другий прикласти до статора генератора. В результаті вимірювання на екрані має відображатися нескінченний опір.

При діагностиці генератора необхідно оглянути його на наявність механічних пошкоджень. За наслідками всіх перевірок визначається доцільність ремонту приладу або його заміни новим.