Бензинові машинки на радіокеруванні власноруч. Машинки на радіокеруванні власноруч. Як зробити радіокеровану машину власними руками – проста інструкція Саморобне креслення бензинової машини на радіокеруванні

Ця стаття - оповідання моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Rover із пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.

Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!

Купив у магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна цієї моделі 1500 рублів, загалом то дорого, але модель варта того! Спочатку думав робити хаммер, але ця модель набагато більше підходить по дизайну.

Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійника під назвою "кішка", який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!

Звичайно, можна було взяти й інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такий позашляховик для бездоріжжя.

Почалося все з мостів і диференціалів, які я робив з мідних труб і паяв звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги та кістки приводу залізні від трофійника.

Такі трубки можна купити у будь-якому будівельному магазині.

Шестерню диференціала взяв із принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому час на спокій.

Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!

Після того як я зробив диференціали, треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з-під таблеток.

І пофарбував звичайною автоемаллю. Вийшло красиво, хоча навряд чи трофійнику потрібна краса.

Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на мій подив вона виявилася залізною, а не пластмасовою.

Зробити це було досить не просто оскільки масштаб деталей дуже маленький і паяти тут не виходило, довелося болтами прикручувати. Рульові тяги я взяв від того самого старого трофійника що я розібрав.

Всі деталі диференціалів на підшипниках. Оскільки я робив модель на довгий час.

Також замовив редуктор з понижувальною передачею, передача включатиметься мікросервомашинкою з пульта.

Ну загалом далі я встановив пластикове днище, вирізав у ньому отвір, встановив редуктор, карданні вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива.

Двигун від вертольота, але в редукторі досить потужний.

Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене називалися головне кмітливість.

Редуктор прикрутив до дна тримався він чудово, а ось щоб прикріпити днище до рами довелося повозитися.

Далі встановив електроніку, амортизатори, акумулятори. Спочатку я поставив електроніку слабку і регулятор і приймач були єдиним цілим але потім я поставив все окремо і електроніка було потужніше.

Ну і нарешті фарбування, установка всіх основних вузлів, декалі, фари та й інше. Фарбував все звичайною фарбою для пластмаси у 4 шари потім крила фарбував коричневий та шкурив деталі щоб зрадити потертий та зношений вигляд.

Кузов моделі та колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті та фото справжньої машини все робив по оригіналу. Така комбінація кольорів існує на реальній машині і такий колір їх фарбували на заводі.

Ну і ось останні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла досить прохідною, швидкість склала 18 км\год, але я робив її не для швидкості. Загалом, я задоволений своєю роботою, а оцінювати її вам.

Машинка невеликого розміру масштаб 1к24 у розмірі і є весь сенс задуму я хотів собі міні трофійника.

Модель не боїться вологи! Гермет все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно жодна волога не страшна.

Сервомашина мікро парк від літака на 3,5 кг.

Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я ставитиму більш потужну електроніку і акумулятор, тому цієї не цілком достатньо.

Навіть бампери такі ж, як і на оригіналі. І кріплення на них теж. Привід на ній не 50 на 50%, а 60 на 40%.

Загалом Range Rover вийшов у сільському стилі я навіть і не думав, що вдасться так якісно пофарбувати тому що фарбувати до ладу не вмію, хоча ні чого складного немає!

Забув додати для краси, ще встановив каркас безпеки та повноцінну запаску. Запас і каркас були в комплекті з набором.

Ще про радіокеровані моделі:

Мішаня коментує:

Розкажи а як влаштований повний привід, що всередині мосту що роздатки знаходиться? Там повинен бути поворотний кулак.

Треба сказати, що на сучасному ринку радіокерованих машин сьогодні є надлишок, але заповнений він моделями, як правило, китайського виробництва, хоча серед них ви знайдете виріб практично на будь-який смак. Однак завжди знаходяться умільці, яких не влаштовують поточні пропозиції або вважають, що радіокерована машинка, своїми руками зібрана, завжди буде краще, ніж навіть хороші конвеєрні екземпляри. Саме для умільців-початківців і написана наша сьогоднішня стаття. Почнемо з необхідних інструментів, а потім опишемо порядок роботи та дамо деякі корисні поради.

Як зібрати радіокеровану машину: інструменти

Отже, нам знадобиться таке:

модель будь-якого автомобіля, можна і найпростішого, виробництво будь-яке - хоч китайське, хоч вітчизняне, американське чи європейське;
ВАЗівські соленоїди відчинення дверей, 12-вольтовий акумулятор;
апаратура радіоуправління - АРУ (не плутати з автоматичним регулюванням посилення, так як абревіатура однакова);
акумулятори із зарядними пристроями;
радіатор;
електронно-вимірювальна апаратура;
паяльник з припоєм та слюсарний інструмент;
шматок гуми (необхідний посилення бампера).

Схема радіокерованої машинки

Ну а тепер переходимо до схеми, тобто до створення якісної моделі РУ-машинки. Для початку збираємо підвіску – саме для цього нам і знадобиться базова моделька та акумулятор 12 В. Виглядати це буде приблизно так:

Тепер беремо ВАЗівські соленоїди та пластмасові шестерні та збираємо редуктор. На шпильках та корпусі нарізаємо різьблення, щоб можна було навісити шестерні та соленоїди. Все має вийти приблизно як тут:

Тепер підключаємо редуктор до живлення та перевіряємо, після чого встановлюємо редуктор у машину, якщо пройшов перевірку. Встановлюємо радіатор для захисту схеми від перегріву. Пластину радіатора можна дуже надійно закріпити за допомогою болтів. Після цього встановлюємо мікросхеми силового драйвера та радіокерування. Їх добре видно на цьому фото:

Ну а потім повністю збираємо корпус нашого авто. Після цього можна приступати до тестових запусків автомобіля. А тепер кілька порад.

Отже, у вас є радіокерована машина, як зробити так, щоб вона була маневреною та надійною? По-перше, не перевантажуйте модель зайвими деталями та системами. Звукові сигнали, фари, що світяться, двері, що відкриваються, - це все, звичайно, добре і красиво, але створення радіокерованої машини - процес і так досить непростий, а ще більше його ускладнення може негативно позначитися на основних «ходових» якостях вашої моделі. Тому головне, на чому потрібно сконцентруватися – це зробити хорошу підвіску та забезпечити надійну передачу сигналу. Ну а в покращенні маневреності та оптимізації швидкісних характеристик вам допоможе доведення систем під час тестових заїздів. Що ж до конкретних схем, то описати навіть соту їх частину просто неможливо у цій статті, тому відсилаю вас до

1. Введення
2. Типи автомоделей
3. ДВЗ проти Електро. Порівняння.

5. Акумулятори
6. Паливо
7. Кузови моделей
8. Список необхідних речей

1. Введення

Отже, Ви зацікавилися моделями автомобілів, що керуються радіо. Будь то моделі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВС) або моделі з електродвигуном , ця стаття допоможе визначити, що Вам більше до вподоби, зрозуміти деякі загальні принципи роботи моделі та радіоуправління та купити все необхідне для подальшої експлуатації.

Спочатку розглянемо різні типи автомоделей.

2. Типи автомоделей

Радіокеровані моделі автомобілів можуть бути класифіковані таким чином:

за масштабом (розміром): 1:12, 1:10, 1:8
за типом двигуна: ДВЗ (або нітро) (двигун внутрішнього згоряння) або Електро (електродвигун)
за типом шасі: Шосейні, Формула-1, Баггі, Тракі, Монстр-тракі (або Монстри)

Розглянемо все по порядку:

Масштаб

Масштаб моделі позначається наприклад 1:10 (або 1/10). Найбільш поширені масштаби - 1:10 і 1:8. Масштаб 1:12 стає досить рідкісним. Популярність набирає масштабу 1:18 (дуже популярний серед звичайних, стендових моделей автомобілів), у ньому з'являються нові моделі як шосейних машин, так і монстрів.

Є ще масштаби 1:24 та 1:28, у яких робить серію Mini-Z фірма японська Kyosho, але ці масштаби зразкові, їх вказують як середнє для серії.
І, нарешті, інша крайність – масштаб 1:5 – це величезні машини (довжиною близько метра) із бензиновими двигунами.

ДВЗ (ліворуч) та електродвигун. Пропорції не дотримані! Зазвичай електродвигун набагато менший за ДВЗ.

Тип двигуна

Двигуни на моделях застосовуються такі: Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ, також використовується термін Нітро) та Електродвигуни.
ДВС (на малюнку зліва) працюють на суміші метанолу, нітрометану та олії. Це паливо продається у каністрах у модельних магазинах. Краще використовувати якісне фірмове паливо, щоб двигун працював добре і прослужив довго. ДВЗ діляться на класи за своїм робочим обсягом:

12-й клас (2.11 куб. см) – шосейні моделі масштабу 1:10
15-й клас (2.5 куб. см) – шосейні моделі 1:10, баггі, траки, монстри 1:10
18-й клас (3.0 куб см) – баггі, траки, монстри 1:10
21-й клас (3.5 куб. см) – шосейні 1:8, баггі та монстри 1:8
25-й клас (4.1 куб. см) – баггі та монстри 1:8

Назва класів походить від американської класифікації обсягу в кубічних дюймах. Так, наприклад, 15-й клас означає, що об'єм двигуна дорівнює 0.15 куб. дюйми. При перерахунку на кубічні сантиметри виходить: 0.15 * 2.543 = 2.458 куб. див, тобто. приблизно 2.5.

Чим вищий клас, тим більший робочий об'єм двигуна, тим вища потужність. Наприклад: потужності двигунів 15-го класу становлять приблизно від 0.6 к.с. до 1.2 л.с. Двигуни 25-го класу розвивають вже 2.5 л. і більше.

Електродвигуни (на малюнку праворуч) зазвичай працюють від акумуляторних батарей 7.2 V і вище. Батареї спаяні з елементів по 1.2 V. Продають окремі елементи для спайки і вже готові батареї.
Електромотори класифікуються по довжині дроту, намотаного всередині (за кількістю витків) - 10 витків, 11 витків, 16 витків, 24 витки і т.д. Чим менше число витків тим швидше двигун.

Тип шасі

Шасі – основа моделі. На ньому кріпляться всі важливі елементи двигун, електроніка і т.д. Різні типи шасі служать різним цілям і розробляються на основі застосування.

Формула 1– призначене для розвитку високих швидкостей та перегонів по абсолютно рівній поверхні. Привід – задній (2WD), хоча є моделі з повним приводом (4WD).

Баггі– для гонок бездоріжжям (пісок, глина, гравій, бруд), можуть стрибати з трамплінів. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Траки– схожі за конструкцією на баггі, але мають більший дорожній просвіт і колеса більше. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Монстри– мають величезні колеса та здатні долати будь-які перешкоди та їздити по будь-якій поверхні. Великий хід підвіски дозволяє стрибати з високих трамплінів і робити все, що завгодно. Привід повний (4WD) або задній (2WD).

Шосейні моделі- здатні їздити по рівній поверхні і мають високу швидкість і хорошу керованість. Привід повний (4WD), рідше задній (2WD).

3. ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) проти Електро. Порівняння

Перш ніж зробити вибір, потрібно зважити всі "за" і "проти" кожного типу двигунів. Правильне розуміння переваг та недоліків моделей з електродвигуном та ДВС допоможе раціонально витратити гроші та уникнути проблем та розчарувань. Отже:

Моделі з ДВЗ

Багато моделей з ДВЗ швидше моделей з електродвигуном і можуть перевищувати швидкість 70-80 км/год. Як би там не було, удар на швидкості 70 км/год у бордюр або стіну може зруйнувати модель або викликати дорогий ремонт.

ДВС для автомоделей – одноциліндрові двотактні двигуни, а це означає, що їм потрібне паливо (не бензин, а спеціальне паливо). Це означає, що Вам доведеться регулярно купувати паливо до моделі (приблизна ціна 4 літрів хорошого палива - 45 $, втім каністри вистачає досить надовго). Плюс моделі з ДВЗ у тому, що Ви можете їздити на ній як завгодно довго – головне заправляти паливо у бак. Як правило, моделі з ДВЗ коштують дорожче моделей з електродвигуном (через більш високу вартість самого двигуна). Серед значних плюсів моделей із ДВЗ – реалістичний звук.

Моделі з електродвигуном

Головний мінус електромоделей – швидко сідає акумулятор. Вам навряд чи вдасться безперервно їздити більше ніж 15 хвилин на одній зарядці. Зате крім невеликого часу їзди та трохи нижчої максимальної швидкості у всьому іншому моделі з електродвигуном виявляються кращими. Основною перевагою моделей з електродвигуном є їх тиша, екологічність та набагато краще прискорення порівняно з моделями з ДВЗ.

Як би там не було, Вам доведеться ще докупити деяке обладнання до моделі – акумулятори та зарядний пристрій. Акумулятори коштують від 15 $ і відрізняються ємністю та віддачею струму. Чим краще акумулятори, тим вище ціна, причому вона зростає нелінійно. Зарядні пристрої працюють або від 12V (живляться від прикурювача або акумулятора звичайного автомобіля), або від 220V (мережа). Бувають зарядні пристрої, які можуть працювати від 12 і від 220V.

4. Радіоуправління (апаратура)

Не важливо, який тип шасі і який масштаб Ви виберете, Вам знадобиться система радіокерування моделлю. Багато фірм роблять моделі частину своїх моделей у формі RTR (Ready To Run) - готові до використання прямо з коробки - вони зазвичай вже зібрані і включають все необхідне, в тому числі і пульт управління. Втім, частина моделей все одно продається у вигляді комплекту для збирання та апаратуру управління доведеться купувати додатково. Давайте розглянемо принцип керування моделлю.

Система радіокерування моделлю автомобіля з електродвигуном:

3. Якщо гонщик повертає кермо, то Приймач пошле сигнал Серво (її ще називають Сервомашинкою), змушуючи її повернутися в потрібну сторону. Через систему тяг цей поворот серво тягне поворот коліс моделі.

4. Якщо гонщик натискає на курок, приймач посилає сигнал Регулятору (Регулятору швидкості).

5. Регулятор швидкості (ще його називають Регулятор ходу, Спід-контролер) змінює обороти електродвигуна і, отже, швидкість моделі (двигун з'єднаний з колесами системою ременів та/або карданів).

6. Батарея використовується для живлення Двигуна, Серво 1, Приймача та Регулятора швидкості. Якщо на моделі стоїть електронний регулятор швидкості, то батарея підключається до нього, а регулятор розподіляє живлення на двигун, приймач і серво.

Система радіокерування моделлю автомобіля з ДВЗ:

1. Коли гонщик натискає на курок або повертає рульове колесо на Пульт управління, сигнал посилається на Приймач моделі.

2. Приймач отримує сигнал, обробляє його та посилає сигнал відповідним пристроям моделі.

3. Якщо гонщик повертає кермо, то Приймач пошле сигнал Серво 1, змушуючи її повернутися в потрібну сторону. Через систему тяг цей поворот серво тягне за собою поворот коліс моделі.

4. Якщо гонщик натискає на курок, приймач посилає сигнал Серво 2.

5. Серво 2 рухає заслінку карбюратора, яка змінює потік суміші палива та повітря і, отже, обороти Двигуна та швидкість моделі.

6. Батарея використовується для живлення Приймача, Серво 1 та Серво 2.

Наведені вище елементи становлять повний перелік радіообладнання моделі. Всі ці елементи необхідні управління моделлю. Регулятори швидкості зазвичай продаються окремо, а пульт управління, приймач та сервомашинки продаються як окремо, так і всі в одному комплекті.

5. Акумулятори

Якщо Ви вирішили купити модель з електродвигуном, то Вам знадобляться акумулятори. У моделях автомобілів зазвичай використовуються батареї 7.2V, які спаяні із 6 елементів по 1.2V. На даний момент широко поширені два типи батарей – Нікель-кадмієві (NiCd) та Нікель-металгідридні (NiMH). Кожен тип має свої переваги і недоліки, але NiMH дозволяють отримати велику ємність батареї і практично не мають «ефекту пам'яті».

Як розрізняються батареї.

Батареї характеризуються багатьма параметрами – внутрішній опір, середня напруга, струм розряду та ін. Точні значення цих параметрів наводяться для дорогих акумуляторів для серйозного спорту, для хобі та аматорських перегонів на них можна не загострювати увагу та купувати акумулятори більш доступні за ціною. При цьому найважливіші параметри – тип акумулятора (NiCd або NiMH) та його ємність (вимірюється в mAh, наприклад 2400 mAh), вона вказана на акумуляторах великими цифрами. Чим вища ємність, тим довше Ви зможете кататися на моделі. Ціна, щоправда, теж зростає.

Скільки батарей купувати?

Для початку добре було б купити 2-3 батареї, що дозволить кататися із заміною батарей досить довго. Щодо ємності – краще не купувати батареї ємністю менше 1500mAh, а той час їзди буде зовсім маленьким.

6. Паливо

Двигуни внутрішнього згоряння для моделей не можуть працювати на звичайному бензині. Їм потрібне спеціальне паливо, засноване на метанолі та з додаванням різної кількості нітрометану та олії. Нітрометан підвищує віддачу двигуна, його вміст у паливі для автомоделей зазвичай становить від 16 до 25 %. Масло в паливі сприяє змащуванню двигуна та захисту його від пошкоджень. На каністрах з паливом зазвичай вказують вміст нітрометану та тип моделей, для яких застосовується дане паливо.

7. Кузови моделей

Кузови для моделей автомобілів роблять із спеціального пластику – полікарбонату (лексану). Кузови досить легкі та еластичні, щоб не ламатися при ударах. Моделі можуть продаватися як із кузовом, так і без. Але Ви завжди можете купити кузов окремо - благо доступне безліч кузовів, що копіюють величезну кількість реальних автомобілів.
Кузови продаються вже фарбованими або в незабарвленому вигляді (прозорі). Прозорий кузов фарбують ізсередини спеціальною фарбою для полікарбонату, яку можна знайти у будь-якому магазині для моделейістів.

Кузови різних виробників можуть відрізнятися за ступенем деталування та міцності: деякі кузови добре опрацьовані, точно копіюють оригінал, але при цьому досить тендітні. Інші кузови містять менше деталування, але більш еластичні та стійкі до ударів. Якщо Ви - новачок, то намагайтеся вибирати більш еластичні кузови, тому що аварії спочатку неминучі і трапляються частіше, ніж здається на перший погляд.

8. Список необхідних речей

І, нарешті, повний перелік того, що Ви повинні придбати до моделі для повноцінного її функціонування, старту та обслуговування.

Для моделі з електродвигуном:

Шасі (з електродвигуном)
Радіокерування (комплект повинен містити 1 пульт, 1 приймач та 1 серво)
Регулятор швидкості (залежить від двигуна моделі, проконсультуйтеся з продавцем)
Акумулятори (купуйте як мінімум 2 батареї, ємністю не менше 1500mAh)
Зарядний пристрій

Для моделі з ДВЗ:

Шасі (з двигуном)
Радіоуправління (комплект повинен містити 1 пульт, 1 приймач та 2 серво)
Акумулятори або батарейки (для живлення приймача та сервомашинок, зазвичай 4 шт. типу АА)
Кузов (якщо в комплекті з шасі його не було)
Фарба для кузова (краще купувати 2 балончики)
Паливо
Пляшечку для заправки палива в бак моделі
Пристрій для напруження свічки (англійською називається glowstart)

Мій блог знаходять за такими фразами

Ідея створення радіокерованої автомоделі виникла давно. Але втіленню цієї ідеї у пластиці та металі весь час заважали якісь об'єктивні причини. По-перше, повна відсутність досвіду проектування та спорудження такої моделі (моє хобі-авіамоделізм, і пристрій і роботу деяких вузлів автомоделей, типи матеріалів, двигунів, акумуляторів, підбір редуктора і т. д. я представляв дуже туманно). По-друге, повна відсутність літератури на цю тематику. По-третє, відсутність комплектуючих (двигунів, шестерень, підшипників малого діаметра тощо). На превеликий подив, остання проблема вирішилася швидко і просто. Я працюю на обчислювальному центрі, і хлопці, які знають про моє захоплення моделізмом, якось віддали мені кілька списаних механізмів друку від принтерів і накопичувачів на магнітних стрічках. З усіх цих "залізок" мені вдалося підібрати кілька пар шестерень з різним передатним числом, кілька валів із якісної сталі для осей та маленькі підшипники. З літературою теж було досить просто: я переглянув усі журнали "Моделіст-конструктор" у себе та в бібліотеці, і знайшов кілька цікавих для мене статей. Для початку було вирішено побудувати найпростішу модель (без диференціала, без амортизації, без підшипників, двигун – від механізму блокування замку автомобільних дверей, живлення – 8-10 акумуляторів СЦ-0,55 А/год).

Після ближчого знайомства з каталогом і моделями фірми TAMIYA я переконався, що зробив не модель, а іграшку. Захотілося побудувати щось серйозніше, довелося знову розробляти креслення. Через досить-таки високу складність вузлів фірмових моделей (практично всі деталі литі та складної конфігурації), трансмісії, що містить багато деталей, малої міцності та зносостійкості механізмів (прошу врахувати, що це моя суб'єктивна думка) проектувати повнопривідне і передньопривідне шасі я навіть не намагався. Прототипом стало шасі від моделі Формула-1; модель спочатку замислювалася для асфальту. Матеріали – листовий склотекстоліт, сталь, дюралюміній, капролактам, мікропориста гума. Диференціал зробив за описом в "Моделіст-конструктор", передня підвіска - аналогічно фірмової, але зі склотекстоліту, регулятор - саморобний, механічний. У ході експлуатації виникли деякі нюанси, які не влаштовували мене. По-перше, повна незахищеність коліс від ударів суперників. Довелося кілька разів міняти важелі передньої підвіски та кілька разів вісь заднього мосту. По-друге, дуже щільне компонування механізмів під кузовом малого об'єму, і, як наслідок, утруднене обслуговування та чищення вузлів. По-третє, був невдало обраний матеріал для деталей диференціала, та його робота мене не влаштовувала.

З урахуванням вищепереліченого, а також накопиченого досвіду створення та експлуатації подібних моделей був розроблений дещо інший варіант шасі. Зміни торкнулися переважно типу шасі (для закритого кузова), компонування вузлів, деяких деталей диференціала, вузла захисту рульової машинки. Мені досить важко дати об'єктивну оцінку своєму "твору", але шасі мене влаштовує. Порівняно з моделями TAMIYA шасі більш швидкісне (щоправда, порівняння проводилося візуально, порівнювалися передньопривідне, повнопривідне та моє шасі; моделі були стандартного виконання, без додаткових опцій). Деталі та механізми простіші, ніж фірмові, у разі поломки легко відновлюються або ремонтуються.

На жаль, у мене не було можливості попрацювати з фірмовими комплектуючими (колесами, деталями диференціалу тощо). Але я думаю, що, змінивши розміри та конфігурацію деяких деталей передньої підвіски та заднього моста, цілком можна застосувати стандартні колеса, диференціал, амортизатори тощо, що випускаються фірмами. Крім того, змінюючи розмір деяких деталей, можна змінити базу і колію шасі, тобто зробити шасі під будь-який кузов закритого типу. Ну і, нарешті, шасі обійшлося мені не в 200 $ плюс приблизно стільки ж на тюнінг (може, десь ціни і нижчі, але у нас такі).

У цьому матеріалі я в жодному разі не хочу принизити заслуги та досягнення фірм-виробників модельної продукції, образити людей, які мають можливість купувати дорогі моделі та комплектуючі до них або претендувати на новизну ідей. Практично всі матеріали були опубліковані в журналі "Моделіст-конструктор", щоправда, я застосовував іноді інші матеріали, щось змінював та доопрацьовував з урахуванням тих деталей, які я мав. Загалом, що у мене вийшло, то й пропоную до Вашої уваги.

Коротка технічна характеристика

Тип шасі	задньопривонне
База	260 мм
Ширина по заднім колесам	200 мм
Ширина по переднім колесам	188 мм
Дорожній просвіт	14 мм
Маса шасі	700 г
Тип передачі	одноступінчастий відкритий редуктор; К=1:4,2 або К=1:4,5
Тип двигуна	Mabuchi 540, Speed 600 різних модифікацій
Підвіска передня	незалежна, амортизація - склотекстолітова пластина
Підвіска задня	залежна, амортизація - склотекстолітова пластина та масляний амортизатор-демпфер
Акумулятори	7,2Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортової апаратури

Опис конструкції

Основа шасі

Функціонально шасі складається з трьох основних вузлів: основа шасі, задній міст із системою амортизації та передня підвіска із системою амортизації та захисною муфтою. Основа шасі-деталь 1, вирізана зі склотекстоліту завтовшки 2,5 мм. На цій деталі встановлені відповідні пази боковини 3 і 4, які утворюють коробку-пенал для розміщення силових акумуляторів. Після встановлення цих деталей місця з'єднання знежирюються та проливаються епоксидною смолою. На стійках 5 (матеріал-дюралюміній або алюмінієвий сплав) кріпиться другий поверх шасі 2, на якому розміщені рульові машинки, регулятор ходу, вузли кріплення масляного амортизатора та захисної муфти рульової машинки. Слід зазначити, що пази деталі 2 повинні співпадати з відповідними шпильками боковин 3 (ці місця не проклеюються!). Така конструкція у зібраному вигляді підвищує міцність акумуляторної коробки. Перед задніми колесами встановлені кронштейни 6, які відіграють роль захисних "вушок" і, крім того, встановлені штирі кріплення кузова. У передній частині шасі кузов можна кріпити до аналогічних штирів, встановлених у районі бампера-відбійника. Конфігурація бампера залежить від носової частини прототипу і на кресленнях не показано. Також не показано місця кріплення штирів кузова. Їхнє розташування залежить від обводів капота прототипу. Зважаючи на те, що склотекстоліт поступається за міцністю вуглепластику, вікна полегшення вирізані лише в деталях, що утворюють коробку для силового акумулятора.

Задній міст із системою амортизації

Задній міст виконаний як єдиний легкознімний вузол, що збільшує зручність ремонту та профілактичних робіт. Основа моста (див. перетин А-А) - склотекстолітова пластина 3 товщиною 2,5 мм (можна застосувати дюралюміній товщиною 2 мм). До неї гвинтами М3 кріпиться моторам 1 і стійка лівого колеса 2, виконані з дюралюмінію товщиною 6 мм. Зверху такими ж гвинтами прикручена верхня рама заднього моста 4. До мотора та стійки кріпляться підшипникові склянки 5 (правий) і 6 (лівий). Правий виточений із сталі та доведений до розмірів, показаних на кресленні; ліва склянка виготовлена з дюралюмінію. Підшипники-13х6х3,

закритого типу. Вісь 20, що з'єднує задні колеса, виготовлена із прутка сталі діаметром 6 мм. У місці установки лівого колеса в осі зроблено отвір М2,5 під штифт. У ступиці лівого колеса 17 пропілен паз шириною 2,5 мм. При встановленні колеса на вісь штифт входить у пропил маточини і таким чином запобігає провертанню колеса на осі. Праве колесо пов'язане з веденою шестернею 11 (на кресленні зліва показана шестерня, яку я знайшов, праворуч - вона ж після доопрацювання) через кулькову фрикційну муфту. Її утворюють 6 кульок діаметром 4,8 мм від підшипника, що знаходяться в гніздах циліндричної вставки 10 (циліндрична вставка з'єднана з шістьма шістьма гвинтами М1,5; отвори під гвинти просвердлені по колу діаметром 37 мм через 60o; у вставку впресован 2 . З двох сторін муфта стиснута сталевими загартованими шайбами 9 (розмір шайб 30х13х1,2). Одна з шайб вклеєна в маточину правого колеса 13, друга приклеєна до завзятого диска 8. Посадка упорного диска на вісь здійснюється через розрізну бронзову втулку 7. Для сприйняття осьових зусиль від тиску кульок служить упорний шарикопідшипник 15 (виготовлений з сталевого пруток кульки деталі загартовані). Регулювання зусиль у муфті виконується шляхом затягування гайки з капроновим вкладишем 19. Для запобігання осьовим зміщенням на осі 20 встановлена втулка 21, яка фіксується на гвинтом гвинті М3. Прая маточина колеса 13 і лівий диск 16 виточені з капролактаму; в праву маточину впресовані два бронзові підшипники ковзання 14. Шини коліс виготовлені з мікропористої гуми. Для усунення осьового люфт служить дистанційна шайба 18.

Задній міст навішується на основу шасі через склотекстолітову пластину-амортизатор 22 за допомогою трьох гвинтів М3. На підставі шасі ця деталь закріплена гвинтом М4 і притискною шайбою 23, яка нагвинчена на стрижень 24. Цей стрижень є віссю фрикційного вузла, що амортизує. Останній складається з фрикційних шайб 25 та пружин. Зусилля фрикціону регулюється переміщенням по осі втулки 27 фіксація якої здійснюється гвинтом М3. Нижня опора 26 пружина спирається на додаткову ресорну планку 28, яка встановлена на стійках 29 на підставі шасі 1.

Для гасіння коливань, що виникають під час роботи підвіски, встановлюється демпфуючий пружинно - масляний амортизатор. Він кріпиться до деталі 2 за допомогою дюралюмінієвого кронштейна (Вузол I). З верхньою рамою заднього моста 4 амортизатор пов'язаний шаровим шарніром (Вузол II).

Передня підвіска

Передня підвіска спочатку була спрощеною (переріз Г-Г), і складалася з верхньої та нижньої планки 1 з фольгованого склотекстоліту, з'єднаних між собою стійками 2 і кріпляться до основи шасі 1 через гумові шайби (Вузол III). Поворотний важіль був деталями 3, 4, 5, зібрані в один вузол за допомогою пайки. Амортизація здійснювалася за допомогою пружини та шляхом переміщення деталі 3 по осі 6. На осі 6 зроблено пази для замкових шайб. У диск колеса 8 впресовані були два бронзові підшипники ковзання 9.

Але робота подібної підвіски мені не подобалася, і за допомогою статті з журналу "Моделіст-конструктор" була розроблена та виготовлена інша підвіска (деталі показані на кресленні праворуч від червоної штрихової лінії) Підставою є вузол 1, зібраний з деталей 1А, двох деталей 1Б ( склотекстоліт) та дюралюмінієвої деталі 2. Деталі 1Б приклеюються до 1А, для більшої міцності стягнуті гвинтами М2; деталь 2 прикручується гвинтами М2. Нижній важіль підвіски 3 складається з основи 3Б та двох боковин 3А (склотекстоліт товщиною 2 мм); після підгонки та складання стики знежирюються і проливаються епоксидною смолою. Верхній важіль 4 складається із сережки 4А, вилки 4Б та осі 4В. Матеріал для сережки та

вилки – дюралюміній. Важелі кріпляться до основи 1 за допомогою осей 15; на своїх місцях осі фіксуються замковими шайбами 16. За допомогою такої ж осі до нижнього важеля кріпиться шворнева стійка 5 (деталь заводського виготовлення, але можна виготовити з дюралюмінію, трохи спростивши). До верхнього важеля 4 стійка 5 кріпиться за допомогою вилки 4Б та гвинта М3. Сережка 4А кріпиться до вузла 1 так, як показано на вигляді (вісь обертання 15 фіксується замковими шайбами 16, для запобігання осьового зміщення сережки служать фторопластові втулки 14). Поворотний важіль 6 представляє деталь з дюралюмінію, в нього вставляється з деяким натягом сталева вісь 7 після цього свердлиться вертикальний отвір діаметром 4 мм під вісь обертання 8. Вісь обертання фіксується замковою шайбою.

Диски коліс 9 виточені з капролактаму. Ступиці 10 - з дюралюмінію, що кріпляться до дисків трьома гвинтами М2,5. Підшипники – 13х6х3, закритого виконання. Шини коліс – з мікропористої гуми.

Амортизація здійснюється за допомогою пластини 11 зі склотекстоліту, яка притискається до основи 1Б гвинтом М3 і дюралюмінієвою шайбою 12. Вільні кінці пластини спираються на фторопластові втулки 13, які одягнені на вісь 15. Така конструкція дозволяє регулювати жорсткість у широких межах.

Захисна муфта рульової машинки є вузол, показаний на перерізі В-В. Порівняно з вузлом, опублікованим у "Моделісті-конструкторі", він трохи перероблений. Підставою є сталева вісь 1, на яку натяг насаджена деталь з бронзи 3. Після цього в цих деталях спільно свердлиться отвір діаметром 1,5-2 мм, вставляється штифт і запаюється. Таким чином, деталь 1 та 3 зв'язуються жорстко. Гойдалка 4 припаюється до деталі 2, і вузол збирається так, як показано на кресленні. Вісь 1 обертається в голчастому підшипнику, який встановлений в деталі 6 (яка, у свою чергу, встановлена в отворі основи 1). Другим підшипником є капронова втулка 5, встановлена в деталі 2. Глибину отвору діаметром 5,2 мм на деталі 5 необхідно підібрати так, щоб забезпечити мінімальний люфт 1 осі захисної муфти, але в той же час легкість обертання вузла. Муфта приводиться в обертання за допомогою дюралюмінієвої гойдалки 7.

Висновок

Декілька слів про саму модель. Прототипом послужив Ferrari F40, тому база і ширина шасі, діаметр коліс розроблялися, виходячи з реальних розмірів автомобіля, в масштабі 1:10. Кузов - скловуглепластиковий, виклеєний на бовдурі. Апаратура управління - Graupner FM-314, кермові машинки - стандартні 508 (аналогічні за розмірами HS 422 Hitec).

Я постарався якомога детальніше описати хід своїх думок при розробці та порядку виготовлення шасі. Цілком можливо, деякі вузли можна було зробити інакше, застосувати інші матеріали або конструктивні рішення. Хочу дати невелику пораду тим, хто захоче повторити цю модель. Спочатку необхідно підібрати комплектуючі (шестірні, амортизатор, поворотні важелі тощо; цілком можливо, що не вдасться підібрати деталі за розмірами, вказаними на кресленнях) та матеріали для саморобних деталей. Після цього доведеться, можливо, внести деякі корективи до креслень, і лише потім починати виготовлення. Якщо у когось виникнуть питання, пропозиції, критика - буду радий поспілкуватися на форумі.

Придбати радіокерований пристрій сьогодні – не проблема. І автомобіль, і поїзд, і гелікоптер, і квадрокоптер. Але набагато цікавіше спробувати створити радіокеровану машину своїми руками. Ми представимо вам дві докладні інструкції.

Модель №1: що нам буде потрібно?

Для створення цієї радіокерованої моделі знадобляться:

Машинка-моделька (можна навіть взяти звичайну китайську з ринку).
АРУ авто.
Соленоїд відкриття дверей авто ВАЗ, акумулятор 2400 А/год, 12 Ст.
Відрізок гуми.
Радіатор.
Електровимірювальні інструменти.
Паяльник, до нього – припій, а також слюсарні інструменти.
Редуктор.
Колекторний двигун (наприклад від іграшкового вертольота).

Модель №1: інструкція щодо створення

А тепер приступаємо до створення своїми руками радіокерованої машини:

Модель №2: необхідні комплектуючі

Для створення машини вам знадобляться:

Модель автомобіля.
Запчастини від непотрібної колекційної машинки, принтера (шестерні, тяги, залізні приводи).
Мідні трубки (продаються у будівельних магазинах).
Паяльник.
Автоемаль.
Болти.
Потрібна електроніка.
Акумулятори.