Kodumaiste Lada Kalina autode antifriisi vahetamine toimub iga 5 aasta järel või pärast 75 000 km läbimist. Selle ülesande täitmine enne tähtaeg saab teostada jahutusvedeliku värvi muutumisel, radiaatori remondil, süsteemis lekke korral, samuti muude tööde tegemisel mootori jahutussüsteemis.

Milline antifriis on parem ja kui palju Lada Kalinasse täita?

Täitma täielik asendamine antifriis, autos Kalina/Kalina 2 läheb vaja 7,8 liitrit jahutusvedelikku. Tehases valab tootja Felixi tüüpi punast kompositsiooni. Töö tegemiseks peate ostma 10-liitrise antifriisi kanistri või kaks väikest 5-liitrist mahutit.

Kui tootja täitis selle punase jahutusvedelikuga, ei ole soovitatav seda muuta teise värvi kompositsiooni vastu. Teise võimalusena võib kasutada järgmisi tooteid:

• SINTEC Luxury G-12 - punane antifriis, müüakse 10 liitrises mahutis.
• NIAGARA G12, punane, 10 l.
• FELIX Carbox-40. Värvus - punane, 10 l.
• Arctic Circle G12 ja teised.

Kõik ülaltoodud kompositsioonid on end tõestanud parim pool, nii et neid saab kasutada Lada Kalina autodes.

Asendusprotsess

Antifriisi asendamiseks valmistage ette standardne tööriistakomplekt. Vana jahutusvedeliku tühjendamiseks vajate mahutit mahuga 6-8 liitrit, kuueteistkümne pesa mutrivõtit (16-klapilise mootoriga auto starteri demonteerimiseks) ja kuueteistkümne pesa.

Antifriisi tuleks vahetada külmal mootoril, mis vähendab põletusohtu. Alustuseks vabastage rõhk jahutussüsteemis, keerates toru lahti paisupaak. Tühjenduskorgile juurdepääsu saamiseks eemaldage keskmine mudakaitse.

Pange tähele, et Lada Kalina autodel, mis on varustatud kaheksa ja kuueteistkümne ventiiliga mootoritega, on antifriisi asendamise protsess erinev. Vana jahutusvedeliku eemaldamine radiaatorist probleeme ei tekita. Kuidas aga antifriisi tühjendada 16-klapilise mootoriplokist? Selle probleemi lahendamiseks ei saa te ilma starterit lahti keeramata.

Kui mootoril on 8 klappi

8-klapilise mootoriga Lada Kalina jahutusvedeliku vahetamiseks toimige järgmiselt.

• Vabastage rõhk süsteemis, keerates lahti paisupaagi korgi.
• Eemaldage mootorikaitse, et pääseda tühjenduskorgini.
• Otsige üles 6–8-liitrine anum ja asetage see äravooluava alla (asub parem pool, radiaatori allosas).
• Pingutage reservuaari korki, et vabastada süsteemis rõhk.
• Keerake lahti tühjenduskork ja laske vedelikul radiaatorist täielikult välja voolata.

Vaatame, kuidas antifriisi tühjendada 8-klapilise mootori silindriplokist. Jahutusvedeliku eemaldamine toimub mitmes etapis:

• Leidke äravoolukork (see asub süütepooli all).
• Võtke võti asendisse "kolmteist" ja keerake selle abiga ära tühjenduskork.
• Asetage konteiner ja oodake täielik eemaldamine jahutusvedelik.

Kui mootoril on 16 klappi

Seoses küsimusega, kuidas antifriisi tühjendada 16-klapilisel mootoril, on siin vaja teistsugust lähenemist. Tühjenduskorgile juurdepääsu saamiseks peate starteri eemaldama. Kui seda tööd ei tehta ja pistik kohe lahti keeratakse, voolab jahutusvedelik otse sinna peale, mis võib starterit kahjustada.

Selle probleemi vältimiseks tehke järgmist.

• Visake plokk koos juhtmetega ära veojõu relee(paigaldatud starterile).
• Eemaldage plussmärgilt kaitsekork.
• "Kolmeteistkümne" mutrivõtmega keerake mutter lahti ja eemaldage traat.
• 13 mm mutrivõtmega keerake lahti kolm starteri kinnituspolti ja seejärel eemaldage see.
• Keerake ära tühjenduskork ja tühjendage antifriis silindriplokist.

Niipea, kui vana jahutusvedelik on õõnsusest väljunud, pingutage pistik pöördemomendiga 25-30 N*m. Samamoodi keerake radiaatori kork kinni, seejärel valage antifriis paisupaaki, kuni see on täis.

Käivitage mootor ja vajutage süsteemi torudele, stimuleerides seeläbi jahutusvedeliku paremat läbimist süsteemist. Hoidke vedeliku taset paagis kontrolli all – see peaks jääma märkide Min ja Max vahele.

Termostaadi funktsionaalsuse kontrollimine

Kui jahutussüsteemis tekivad probleemid, peaksite saama kindlaks teha, kas termostaat töötab korralikult. Mootori soojenemise ajal puudutage allosas olevat väljalasketoru. See algab külmalt, kuid peaks aja jooksul soojenema. See viitab sellele, et antifriis on läinud suure ringiga. Niipea kui ventilaator sisse lülitub, lülitage mootor välja ja kontrollige antifriisi taset paagis. See on kõik - antifriisi asendamist võib pidada lõpetatuks.

Samuti väärib märkimist, et kui see on kahjustatud, ei pea paisupaagi kork enam survet. Ainus lahendus on installimine uus osa. Pärast Lada Kalina jahutusvedeliku vahetamist kontrollige uuesti jahutussüsteemi elemente lekete suhtes ja vahetage välja ka klambrid.

Nüüd teate, kuidas antifriisi tühjendada 8 ja 16 korral klapi mootorid Kalina pahandab, täitke õigesti uus vedelik süsteemi ja eemaldage õhk. Nende soovituste järgimine võimaldab teil tööd ise teha ja vältida teenindusjaama külastamist.

Video: Lada Kalina jahutusvedeliku vahetamine

Video: kuidas kontrollida termostaati ilma seda autost eemaldamata

Kui videot ei kuvata, värskendage lehte või

Tere tulemast!
Tänu sellele vedelikule jahutatakse auto mootor - väntvõll, nukkvõll, silindriplokk ja muud osad. Aja jooksul muutub vedelik kasutuskõlbmatuks ja kaotab oma omadused: lisandid aeguvad, auto hakkab palju sagedamini üle kuumenema ja see toob kaasa kiire mootoririkke.

Märge!
Teil on vaja järgmisi tööriistu: paranduskomplekt, pesa, kuuskant, mutrivõtmed ja kruvikeerajad, puhas kalts auto mootorile mahaloksunud vedeliku jälgede eemaldamiseks.

Kokkuvõte:

Millal vedelikku vahetada?

Tehas soovitab vedelikku vahetada iga 75 tuhande km või 3 aasta järel alates täitmise hetkest. Pidage meeles, et need on tähtajad. Võimalusel vahetage sagedamini, ärge laske lisanditel kuluda, sest tänu neile on jahutussüsteem kaitstud enneaegse korrosiooni ja muu ebasoodsa eest.

Märge!
Seega vahetame vedelikku kas vastavalt tehase soovitustele või välimus. Selleks keerake paisupaagi kork lahti (näidatud noolega) ja vaadake sisse. Kui vedeliku värvus muutub - see on omandanud roostevarjundeid, muutunud punakaspruuniks, siis on aeg seda muuta. Pinnal olev õlikile on ka häirekellaks vahetamisel.

Kuidas vahetada VAZ 1117-1119 jahutusvedelikku?

Märge!

Mootori töötemperatuuril soojeneb vedelik kuni 100 kraadini - võite saada põletushaavu. Mõnikord peate vedelikku kiiresti jahutama - keerake paisupaagi kork lahti. Toimige ettevaatlikult ja sujuvalt ning eemaldage kaas täielikult ainult siis, kui susisev heli kaob, vastasel juhul lööb paagi sees olev õhk kaane välja ja vedelik voolab kolonnis välja - kõik ümberringi määrdub ja võite põletada. Parim on töötada külma mootoriga.

Pea meeles! Vedelik on väga mürgine, vala see tihedalt suletud anumasse ja viska pigem prügimäele kui ämbrisse!

Ühendamine

Sõida autoga kontrolli auk ja veenduge, et see on tasane. Kui see pole võimalik, parkige auto nii, et esiosa oleks kõrgemal kui taga.

Märge!
Kinnitage auto kindlalt käsipiduriga, seadke see kiirusele, asetage kivid alla tagumised rattad. Eemaldage sellelt poritiib (teile on kasulik artikkel: “Mootori poritiiva vahetus”) ja võimalusel karterikaitse.Kui oled 100% kindel, et vedelik poritiivale ja kaitsele ei satu, siis neid autost eemaldada ei saa!

Märge!
Pärast terminali eemaldamist eemaldage süütemoodul autost kuuskantpoldid lahti keerates (üksikasjalikult kirjeldatud artiklis: "VAZ-i süütemooduli asendamine"!). Kehtib 8 klapivagunile; 16 klapivagunile me moodulit ei eemalda.

Keerake paisupaagi kork lahti ja asetage mõni anum pistiku alla äravooluava silindriplokk (tähistatud noolega). Eemaldage see mutrivõtmega ja tühjendage kogu vedelik plokist asendusmahutisse. Nüüd korrake samme radiaatorivedeliku jaoks, sellel on pistik, mida saab käsitsi lahti keerata.

Märge!
Tühjendusavast väljuv vedelik määrib silindriploki. Võtke lapp ja pühkige kuivaks kohad, kuhu see sisse sattus!

Sulgege mõlemad pistikud ja liikuge kohale gaasihoob. Leiad vooliku, mis läheb jahutusvedelikku välja voolama (vt fotot). Vabastage vooliku klamber ja eemaldage see käsitsi gaasihoova liitmiku küljest (liitmikku tähistab nool).

Märge!
See toiming aitab vältida õhulukke: torudesse sisenev õhk ei lase vedelikul vajaliku vedelikutaseme asemel paisupaaki välja pääseda, mis tähendab, et mootor kuumeneb üle. Muide, liiklusummikute tõttu kütab ahi väga halvasti!

Valamine

Alustage ise või paluge abilisel valada vedelik paisupaaki, hoides samal ajal tühjendusvoolikut (ühendasime selle gaasihoova korpusest lahti). Niipea, kui vedelik hakkab sellest välja voolama, ühendage see oma kohale ja pingutage kinnitusklamber põhjalikult.

Märge!
Jätkake vedeliku valamist, kuni see jõuab MAX märki paagi peal. Keerake paagi kork tihedalt kinni, peaasi, et niit ei katkeks - jälgime mõõtu kõikjal. Lisateabe saamiseks vaadake allolevat videot, pidage meeles, et see pole Kalina!

Paigaldage eelnevalt eemaldatud osad tagasi, ühendage aku, istuge autosse, käivitage see ja oodake, kuni see soojeneb. Töötemperatuur. Kui kuulete ventilaatori sisselülitamist, lülitage auto välja ja vaadake, kui palju vedelikku paagis on. Vajadusel viige tase normaalseks.

Märge!
Kontrolli, kas pole tekkinud õhulukk – lülita soojal autol soojendus sisse ja vaata, mis õhku sealt välja tuleb. Külm - tõenäoliselt on tekkinud pistik, kuum - kõik on korras, asendasite vedeliku õigesti. Jälgige vedeliku värvi. Kiire värvimuutus viitab võltsile - vahetame selle kiiresti välja.

Kui moodustub pistik, pigistage jahutussüsteemi voolikuid (fotol on Kalina jahutussüsteem, te ei pea iga voolikut puudutama, lihtsalt katsuge kõige paksemaid torusid) - reeglina aitab. IN viimase abinõuna Laske autol täielikult jahtuda ja keerake paisupaagi kork lahti, seejärel käivitage ja laske autol mõni minut (umbes 3-4 minutit) sõita. Ühendage see, pingutage pistik ja kontrollige uuesti õhutaskute moodustumist jahutussüsteemis.

Lisavideo

Video näitab vedeliku asendamise protsessi VAZ 2110-l. Kalina puhul on see põhimõtteliselt sama, radiaatori tühjenduskorgi kuju on erinev. Drosselkomplektiga ühendatav tühjendusvoolik asub Kalina auto esiosale lähemal kui mudelil 2110 (taga lähemal).

Tere, mu kanali kallid vaatajad ja Kalina auto fännid. Kätte on jõudnud aeg jahutusvedelik välja vahetada. See tähendab, et mind täideti sellise vedelikuga, antifriis TS-40, noh, ma ei leidnud sellist antifriisi.

Leidsin selle, see on Dzeržinski a40m, külmumistemperatuur on 40, mõõtsin seda tosolomeetriga, hüdromeetriga, temperatuur osutus isegi veidi kõrgemaks.

Nii et ma arvan, et see on täiesti normaalne. See juhtus minuga, olin ristteel, kas täita see antifriisi või antifriisiga.

Mis vahe neil on?

Niipalju kui ma Internetist lugesin, on antifriis puhtalt meie toode Nõukogude Liit, ja antifriis on puhtalt võõras toode.

Mis puutub lisanditesse, siis noh, arvestades meie majandust ja meie kontrolli erinevate toodete, nii kütuste kui ka toiduainete tootmise üle, ei kontrolli keegi.

Nagu näete, pole GOST-i, on lihtsalt kleebitud silt ja pole selge, mida see tähistab. Nagu müüja ütles, et kuigi neid võib ka vahetevahel usaldada, et tema alati ostab, kõik võtavad ja kuidas on probleeme.

Ma tahan kohe öelda, et asendamine, mind ajendas seda asendama see, mida olin varem filminud - pumba vahetust näidates oli see minu jaoks suur asi.

Ja ometi on põhjus minu arvates selles, et ma pole antifriisi vahetanud praktiliselt alates 2009. aastast, aga seda tuleb vahetada, nagu tootjad kirjutavad, kord kahe aasta tagant, noh, vähemalt kord 3 aasta jooksul. .

Sest siin meie Kalinovsky autol pole enam määrdeosasid, mis antifriisi määrivad, peamiselt ainult pump ja on selge, et antifriis on kulunud ja kõik lisandid on tühjaks läinud.

Kuna siin ma soojendasin autot, kuigi ma seda eriti üle ei kuumutanud, siis see kuumenes, sest mul oli probleeme ventilaatori ja radiaatori jahutamisega. Selle tõttu lendas õlitihend ära ja kõik läks kanalisatsiooni.

Loomulikult lisasin vett ja sõitsin, noh, ma ei mäleta, sõitsin sellega umbes pool suve, nagu näete, läks see mingil põhjusel punakaks, kuigi oli rohekas, antifriis. No algselt oli rohekas, paisupaak sai just värvitud. See muutus tundmatuks värviks.

Noh, mida sa selleks vajad? Sa võid muidugi lahti keerata, üks pistik on olemas, ma näitasin, kui ma selle pumba vahetamiseks eemaldasin, ja allpool näed pistikut radiaatoril ja teist.\

Saab muidugi lahti keerata, tänavale viia, kuhu iganes voolata lasta, no ma tahan normaalselt tühjendada, sest see on veel võimeline ja võimalik.

Edaspidi teen sellega siin garaažis vee soojendamist ja täidan antifriisiga. Või annan selle oma kamraadidele, kellel see kõik juba on. Seetõttu pole mõtet seda ära visata. Ja miks keskkonda risustada?

Selle pistikuni jõudmiseks, selle lahti keeramiseks, näete, et vahemaa on väga väike, muidugi võite proovida altpoolt, eks me näe.

Kui vaja, siis loomulikult peame selle siin, sellel küljel, lahti keerama, sest see mutter on keevitatud selle turustaja kinnituse, nn süütepooli külge.

Siis peate filmima seda, filmima seda. Muidugi tuleb turvapadjad eemaldada. Loomulikult mootorikaitse, mitte kaitse, mootorikate. Noh, probleemidest, et mitte öelda väga palju, tuleb probleeme, et sinna jõuda ja kõike seda teha.

Need, kes on liiga laisad, viige teenindusjaama, makske raha ja laske neil seda teie eest teha. Noh, lõpetan tausta, lõpetan sissejuhatava osa, ronime auto alla ja eemaldame kaitse. Noh, kaitse eemaldati, nii et ma seda ei eemaldanud, pole probleemi, võite võtta alt pikendusega võtme ja pistiku saab lahti keerata.

Erilisi probleeme pole. Vähema verega saab lahti keerata, õhuava pole vaja eemaldada. Seda kinnitust, süütepooli, pole vaja kõike eemaldada. See on kõik, nüüd lõikame seadme pooleteisest pudelist välja ja tühjendame selle aeglaselt.

Enne lasin auto soojaks. Aga mitte 90 kraadini, see oli juba jahtunud sel ajal, kui ma ringi tuiskasin. Kuid see on isegi natuke, jätkame lihtsalt ühte asja, samal ajal vaatleme CV liigeste tolmukaid, nende terviklikkust.

Neil on selline omadus ootamatult rebida ja märkad, kui on juba hilja märgata. Siin on sise- ja välistingimustes kasutatavad. No ja nii, leke, tõmbasin selle välja. Enam ei nirise pannilt, vaid natuke lekib siit õli sisse, mootor puhas.

Siin on pistik, sellel küljel, muide, saab selle altpoolt lahti keerata, näed, see ulatub isegi siia, siin saab isegi kangi kasutada ja selle pistiku saab lahti keerata. Nii et sellel küljel, siin see on, siin see on, radiaatori kork, näete?

See on kergesti lahti keeratav, radiaatori nupp. Noh, alustame. Vahepeal teeme algust, kõigepealt soolame selle ploki küljest ilmselt ära ja siis laseme radiaatorist tühjaks. No kui õnnestub, siis võtan ära.

Muidugi oleks protsess olnud lihtsam, kui ma poleks samal ajal pildistanud. Aga kuna ma olen sellega juba alustanud, siis pean seda inimestega jagama. Noh, ma lõikasin selle nii ja see lihtsalt sobib sinna, ja siia ma panen selle konteineri või selle ämbri sinna.

Kas see üks või ämber. Ja veel kord, kui soovite seda säilitada ja mitte liiga palju keerata, siis tuleb see kinnitus eemaldada. Ilma eemaldamata tuleb välja... No muidugi keerasin natukene, aga mitte palju.

Ja oleks veel parem olnud, kui pumpa vahetasin, saab videost vaadata, kadusid peaaegu üldse polnud.

Nii et näete, milline paisupaak meil on, täpsemalt minu oma, on määrdunud. Ja sees näeme ka, et see on igasugust mustust täis. Seetõttu tuleb see eemaldada ja pesta.

See on kinnitatud, üks punkt, teine ​​ja seal kolmanda sügavuses. Kõik on nagu alati, 2 x 10, 1 x 8 pähklid. Siin on aga polt 8 jaoks. Aga mutrid, mida sul vaja läheb, on 10 jaoks.

Sellegipoolest proovin teile lühidalt rääkida, mis on antifriis ja antifriis, et te ei peaks kirjandust läbi vaatama ja teavet otsima. Ma räägin teile sellest kõigest lühidalt. Ma juba ronisin ja leidsin selle.

See tähendab, et antifriis on mootori jahutussüsteemi jahutusvedeliku rahvusvaheline nimetus. Antifriis on sama antifriis, ainult kodumaine toodang. Antifriis.

See sõna võeti kasutusele juba Nõukogude Liidus ja see tähendab lühendit Technology of Organic Synthesis, lühendatult TOS ja OL on alkoholide rühma liige.

Antifriisid jagunevad mineraalseks, klass G11 ja orgaaniliseks, klass G12 ja labriid, klass G12++ ja G13. Nende erinevus seisneb rakenduses, hästi, kasutatav aluses ja lisandites.

Antifriis on mineraalne antifriis, mille kasutusiga on 50 000 km ehk 2 aastat. Orgaaniline antifriis on ju G12 ja seda saab kasutada kuni 5 aastat ja 250 000 km.

Labridi antifriisid sobivad kokku kõigi teiste jahutusvedelikega. Neid saab julgelt uutele mootoritele lisada.

Üks punkt on see, et kanistril on kirjas 10 kg, aga see pole 10 liitrit. Ärge ajage seda segamini. Kuna nad tavaliselt ostavad 10, vaata 10, siis see on 10 kilogrammi, noh, muidugi, paljud inimesed teavad, et nad kasutavad seda sageli.

Ja need, kes esimest korda segadusse jäävad. 10 kg on ainult 8,85 liitrit. Ja nagu ma ütlesin, valatakse mootorisse 7,85 liitrit, see pole 7 kg. Mida nad ka omaksid, teaksid ja tähendaksid.

Saate valida, kumb on parem, antifriis või antifriis, sõltuvalt auto jahutusvedelikust. Alates aastast erinevad autod see koosneb erinevatest materjalidest.

Mõned kaubamärgid kasutavad jahutussüsteemis valdavalt rohkem vaske ja messingit, teised aga alumiiniumi ja selle sulameid. Seega sobib punane antifriis, kui autos on rohkem vaske ja messingit, roheline antifriis Sobib, kui kõik on alumiiniumist.

Antifriis sobib enamikul juhtudel kodumaised autod. Kas antifriisi ja antifriisi on võimalik segada ja mis juhtub, kui neid segada? Noh, see on retooriline küsimus, nagu öeldakse.

Kui tootmist ei kontrollita, võib see kaasa tuua halbu tagajärgi. Seetõttu on see kõik teie enda riskil ja riskil. Siin on üsna lihtne arvutus, mida saate teha.

Noh, see on kõik, täna, ma oleksin pidanud selle eile täitma. Noh, kuna mu paisupaak on uskumatult määrdunud, proovisin seda pesta soodaga ja siin ma tulin ja hakkasin seda seebikiviga pesema, kuid see ei pese. Ma näitan sulle nüüd.

Järgmine hetk tähendab ummikuid, ma rääkisin, jah, kraani siia panemisest. Nii et vaadake kohe, see segisti, mida ma tahtsin siia panna, ei sobi siia suuruselt. Kuid segisti paigaldamiseks pole mõtet käigukasti eemaldada ja pole ka soovi.

Miks ma eemaldasin nn katte ehk kaitse, mis on pealt dekoratiivne. Et antifriisi paisupaaki valades oleks seal loomulikult vett, oh õhku ja korgi avamine ja sealt voolamise ootamine on raiskamine.

Selle jaoks on see, see sobib drosselklapi toruga, see on küte drosselklapp, see on see, mida te filmite. No ma näitan sulle. Siin kangutate seda kruvikeerajaga, kuna seda on veidi raske eemaldada, see ei tule maha.

Muidugi võite selle ära rebida, aga miks? Keerake klamber lahti, tõmmake see kruvikeerajaga üles ja õhk väljub, kuni ilmub vedelik. Noh, siin on soovitatav panna lapp, sest siin on pistik, et see ei satuks üle.

Lõppude lõpuks on see agressiivne vedelik. Seal on etüleenglükool, millel ei ole kasulikku mõju inimeste tervisele ja ma arvan, et kontaktidele. Noh, see on kõik. Nüüd puhastame paagi ja seadistame selle, täidame selle.

Noh, ma panin paisupaagi paika, kuid ma ei saanud seda ideaalselt pesta, sest need vaheseinad ei saa sinna mitte millegagi sisse. Pesin seda tavalise sooda, sooda ja šampooniga.

Sa pead tegema füüsilisi pingutusi, noh, see tähendab, et ma pesin siin altpoolt, näed, aga siin ei juhtunud midagi. Kui proovite seal segada, hõõrub see ära.

Seega, kui keegi on seda teinud ja saanud puhastada, kirjutage kommentaaridesse. Me kasutame seda. Ja lähtusin sellest, et esteetilisest küljest pole see ilus, aga arvan, et kiirust see ei mõjuta. Seal ei ole ilmselget mustust, vaid pruun kate.

Jätkame. Mõlemad pistikud on sisse keeratud, see on muide ka sisse keeratud, see keerab kergelt sisse ja käib lihtsalt lahti ja väga hea, et midagi läbi ei lase. Ma ajasin ka selle sassi. Proovin teist korda paigaldada väiksema segisti, sest see, mida tahtsin, on teel.

Niisiis, paisupaak seisab, lehter seisab, antifriis on valmis. Nüüd hakkame täitma. No ma valmistasin selle ka siin ette. Noh, kõike muud, mida vajate, muud pole vaja. Keerame selle lahti, pole vaja peksa, ja täidame.

Vaatame, et pistik ei leki. Muidugi on veel liiga vara. Normaalne seal ka. Siin, näete, antifriis on kadunud. Noh, on selge, et antifriis ei voola siin sel lihtsal põhjusel, et tase on kõrgem.

Noh, siin see läheb, süsteem saab täis. Sa täidad selle vöö, näed? Miinimum/maksimaalne. Rohkem pole vaja täita, et hiljem üle ei tekiks. Nüüd läheb ta jälle ära. Lekkeid pole.

Lihtsalt olge ettevaatlik, et voolikut ei rebeneks. See on kõik, see ei kao enam. Õhk on väljas. Noh, nüüd jääb üle vaid see käivitada ja tasemeni viia. See on kõik, proovime nüüd.

Näete, et tase on veidi, antifriis ei lahku, ei leki kuskil, ei leki, siin on kõik korras. Tase peaks olema kuni selle vööni, see on lihtsalt kuskil olemas. Vaata, sa näed, kui palju on jäänud, kui palju oli, kui palju on alles. Noh, noh, kuskil oli vist liiter alles.

Kalina antifriisi asendamine toimub mitmes etapis:

1. tühjendage antifriis.
2. täitke uus antifriis.
3. Eemaldage mootori jahutussüsteemist õhk.

Kuidas Kalina antifriisi tühjendada

Asetage äravooluava alla (parempoolse radiaatoripaagi alumisse ossa) mahuti mahuga vähemalt 6 liitrit.

1. Tühjendage antifriis anumasse. Vedeliku väljalaskmisel keerake paisupaagi kork lahti.
2. Jahutusvedeliku tühjendamiseks mootori jahutussärgist asetage anum silindriploki esiküljel asuva tühjendusava alla siduri korpusele lähemale.
3. Keerake silindriploki tühjenduskork 13 mm mutrivõtmega lahti. Tühjendage antifriis süsteemist välja.

Pingutame radiaatori ja silindriploki tühjenduskorgid.
Valage puhas jahutusvedelik (5-6 l) läbi paisupaagi mootori jahutussüsteemi.

Eemaldage õhulukk Kalina

Kui mootor töötab, suruge kõik jahutussüsteemi voolikud kordamööda jõuliselt kokku, see aitab antifriisil süsteemi täita ja sellest õhku väljutada. Kui jahutusvedeliku tase paisupaagis langeb, viige see normaalseks ja keerake paagi kork peale.

Kui mootor soojeneb, peaks väljalaskeava (alumine) radiaatorivoolik olema mõnda aega külm ja seejärel kiiresti soojenema, mis näitab vedeliku ringluse algust suures ringis. Pärast jahutussüsteemi ventilaatori sisselülitumist seisake mootor.

Kui vedeliku tase paisupaagis langeb pidevalt, on tõenäoliselt jahutussüsteemis leke. Sel juhul on vaja kontrollida jahutussüsteemi tihedust ja kõrvaldada rike (vt "

Jahutusvedeliku vahetame välja 75 000 km või viie aasta pärast, olenevalt sellest, kumb saabub varem. Täitmiseks kasutatakse vedelikku, mille külmumistemperatuur ei ületa -40 ° C.

Mootori jahutussüsteemi maht koos salongiküttesüsteemiga on 7,84 liitrit.

Töö lõpetamiseks vajate lai konteiner mahuga vähemalt 8 liitrit.

Tööd on mugavam teha ülevaatuskraavil või viaduktil.

Jahutusvedelike segamine erinevad kaubamärgid ei ole lubatud.

Täitmise järjekord

1. Valmistame auto tööks ette.

2. Eemaldage mootori pritsmekaitse või karterikaitse (kui see on paigaldatud).

3. Radiaatori äravooluava alla asetame mahuti mahuga vähemalt 8 liitrit.

Jahutusvedeliku pritsimise vähendamiseks selle tühjendamise ajal ärge eemaldage paisupaagi korki enne järgmise toimingu tegemist.

4. Keerake radiaatori tühjenduskork lahti ja tühjendage vedelik anumasse.

5. Pärast mahuti liigutamist silindriploki alla kasutage mutrivõtit 13 mm võrra keerake silindriploki tühjenduskork lahti ja tühjendage sinna jäänud vedelik.

6. Kui vedelik lakkab silindriplokist lekkima, keerake mõlemad pistikud oma kohale.

7. Keerake lahti ja eemaldage paisupaagi kork ning paigaldage paaki lehter.

8. Täitke paisupaak uue jahutusvedelikuga.

Kasutage jahutusvedelikku, mille külmumistemperatuur on 10–15 °C madalam kui keskmine temperatuur talvine periood piirkonnas, kus sõidukit kasutatakse.

9. Täitke vedelik paisupaagi ülemise märgini. Käivitame mootori ja laseme sellel suurel kiirusel töötada, kuni elektriventilaator sisse lülitub. Kui tase paagis langeb, lisage vedelik.

Üldine teave jahutusvedeliku kohta

ANTIFRIIS KÜLMUTAB

Antifriisi ja vee segu on näide koostisest, mille külmumistemperatuur erineb selle komponentide – puhta antifriisi ja puhta vee – külmumistemperatuurist.

Vedelike külmumispunkt

Puhas vesi 0°C

Puhas antifriis* -18°С

Segu: 50/50 -37°С

Segu: 70% antifriis kuni 30% vesi -64°C

*Puhas antifriis on tavaliselt 95% etüleenglükooli lahus, mis sisaldab 2% kuni 3% vett ja 2% kuni 3% lisaaineid. Sõltuvalt vee protsendist külmub purkides müüdav antifriis temperatuuril -13°C kuni -22°C. Seetõttu on lihtsaim viis lihtsalt meeles pidada, et antifriis külmub tavaliselt temperatuuril umbes -18°C.

Antifriisi ja vee segu keemistemperatuur sõltub ka segu komponentide kontsentratsioonist.

JAhutusvedeliku KONTROLLIMINE HÜDROMEETRIGA

Jahutusvedelikku saab kontrollida hüdromeetriga. Hüdromeeter mõõdab jahutusvedeliku tihedust. Mida suurem on selle tihedus, seda suurem on antifriisi kontsentratsioon vees. Enamik jahutusvedeliku hüdromeetreid näitavad koheselt külmumis- ja keemistemperatuuri (joonis 7.15). Kui mootor kuumeneb üle ja hüdromeeter näitab -46°C lähedast väärtust, tähendab see, et jahutussüsteemis on puhas antifriis. Parim on, kui kasutatava jahutusvedeliku külmumistemperatuur on alla -29°C ja keemistemperatuur üle 112°C.

Riis. 7.15. Jahutusvedeliku külmumis- ja keemistemperatuuri kontrollimine hüdromeetri abil

Kui 50% on hea, siis 100% peab olema veel parem

Autoomanik uskus, et jahutussüsteemi ei saa lihtsalt tekkida jääd ega roostet, sest 50/50 antifriisi ja vee segu asemel valas ta oma autosse 100% antifriisi (etüleenglükooli).

Aga kui õhutemperatuur langes -29°C-ni, külmus jahutusvedelik radiaatoris ja see lõhkes. (Puhas antifriis külmub umbes -18°C juures). Pärast radiaatori sulatamist tuli see parandada. Auto omanik rõõmustas vähemalt selle üle, et mootori silindriplokk ei lõhkenud.

Sest maksimaalne kaitse külmumise eest, säilitades samal ajal piisavalt kõrge soojusülekande efektiivsuse, kasutage antifriisi ja vee segu võrdses vahekorras. See segu on parim kompromissvõimalus temperatuuri omadused ja jahutussüsteemi tööks vajalik soojusülekande efektiivsus. Ärge ületage antifriisi kontsentratsiooni lahuses üle 70% (30% vett). Antifriisi kontsentratsiooni tõustes (kuni 70%) segu keemistemperatuur tõuseb, segu külmumistemperatuur langeb, kuid samal ajal väheneb segu soojusülekande efektiivsus.

Tuulel pole sellega absoluutselt mingit pistmist

Tuule soojuskao koefitsient on parandustegur, mis arvestab sõltuvalt tuule kiirusest täiendavat soojuskadu antud temperatuuril. See määrab sisuliselt ära samaväärse temperatuuri, mille juures soojuskadu kaitsmata naha pinnalt tuule täieliku puudumise korral on võrdne soojuskaoga antud temperatuuril ja antud tuule kiirusel. Kuna see koefitsient tähistab kaitsmata naha soojuskao koefitsienti, ei ole tuuletemperatuur jahutusvedeliku külmakindluse hindamisel kohaldatav.

Radiaatori puhumine kiirendab vedeliku jahtumist, kuid ei mõjuta temperatuuri, milleni jahutusvedelik võib jahtuda. See sõltub õhutemperatuurist, mida tuule kiirus ei mõjuta. Ei usu mind? Vaata ise. Tooge termomeeter tuppa ja oodake, kuni selle näidud on kindlaks tehtud. Nüüd lülitage ventilaator sisse ja suunake õhuvool termomeetri poole. See ei mõjuta tema tunnistusi.

REGENEREERITUD JAhutusvedelik

Kasutatud jahutusvedelik (antifriis ja vesi) tuleb regenereerida. Kasutatav jahutusvedelik võib sisaldada metalle - pliid, alumiiniumi ja rauda, ​​mis kogunevad selle töötamise ajal mootorisse.

Regenereerimisseadmed eemaldavad need metallid ja saasteained vedelikust ning taastavad ammendunud lisandite kontsentratsiooni. Taastatud jahutusvedelik muutub pärast taastamist taas nagu uus ja seda saab sõidukis uuesti kasutada.

TÄHELEPANU

Enamik autotootjaid hoiatab, et jahutusvedelikku saab uuesti kasutada alles pärast selle regenereerimist ja lisandite protsendi taastamist.

KASUTATUD JAhutusvedeliku SÄILITAMINE

Sõidukist välja lastud kasutatud jahutusvedeliku võib tavaliselt panna vanaõliga samasse anumasse. Vanaõli regenereerimiseks kasutatavates seadmetes on jahutusvedelik kasutatud õlist kergesti eraldatav. Küsige ettevõtetelt, kellele teie kohalik või osariigi valitsus on volitanud neid jäätmeid kõrvaldama, et teha kindlaks, milline jäätmevedeliku ladustamisviis teie piirkonnas on paigaldatud (joonis 7.16).

Riis. 7.16. Kasutatud jahutusvedelikku tuleb hoida eraldi suletud mahutis, kuni seda saab föderaal-, osariigi ja kohalike seaduste kohaselt taaskasutada või kõrvaldada. Pange tähele, et anum kasutatud jahutusvedeliku kogumiseks on pannil – seda tehakse selleks, et vältida jahutusvedeliku mahavalgumist mahutist, milles seda hoitakse.