ما ATV نویسنده معمولی خود S. Pletnev از شهر Ocher، منطقه Perm را ارائه می دهیم. ماشین دیگری که توسط او ساخته شده است گواه افزایش سطح طراحی و مهارت های حرفه ای سازنده آن است. با این حال خودت قضاوت کن...

یک سال از آن زمان می گذرد، هنگام خروج از گاراژ، اولین ATV خود را با دیفرانسیل عقب () امتحان کردم. و سپس این فکر به وجود آمد: چرا اکنون یک ATV تمام چرخ متحرک (از انگلیسی All Terrain Vehicle - یک وسیله نقلیه تمام زمینی؛ اتومبیل های مشابه چنین نام گذاری بین المللی دریافت کردند) نمی سازیم.

خوشبختانه، در آن زمان یک خریدار برای یک حشره () مراجعه کرد و درآمد حاصل از آن صرف اجرای یک پروژه جدید شد.

یک سال کار به مدت 3-4 ساعت بعد از کار و در تعطیلات آخر هفته - و ماشین جدید برای آزمایش آماده بود، فقط پیشرفت های کوچک (و می توانم بگویم خوشایند) وجود داشت: اتصال تجهیزات روشنایی، نصب سوئیچ احتراق، آینه های دید عقب. و چیزهای کوچک دیگر

واحد قدرت برای ATV من موتور ماشین Oka بود - 32 اسب بخار، دو سیلندر، چهار زمانه، خنک کننده مایع. و اگر برای یک ماشین قدرت آن اغلب کافی نبود، برای یک ATV باید بیش از اندازه کافی باشد.

قاب ماشین - فضایی، جوش داده شده. عناصر اصلی آن (دو جفت اسپار: بالا و پایین) از لوله های گرد از نوع VGP-25 (خطوط لوله آب و گاز با قطر 25 میلی متر و ضخامت دیواره 3.2 میلی متر)، کمکی (استرات ها، اعضای متقاطع) ساخته شده است. و غیره) - از VGT-20. اسپارها خم شده اند: قسمت های پایینی در سطح افقی قرار دارند ، قسمت های بالایی در سطح عمودی قرار دارند. او لوله ها را روی یک لوله خم کن، «به سرما» خم کرد. چشمک ها (جفت گوش) برای اتصال اهرم ها و کمک فنرهای تعلیق بلافاصله به قاب جوش داده شدند و براکت های مختلف - همانطور که اجزا و مجموعه ها (در "محل") سوار شدند.

1 - چرخ جلو (از ماشین شورولت نیوا، 2 عدد)؛

2 - موتور (از ماشین "اوکا")؛

3 - انتقال محرک چرخ جلو؛

4 - گیربکس (از خودرو "اوکا")؛

5 - انتقال محرک چرخ عقب;

7 - چرخ عقب (از ماشین شورولت نیوا 2 عدد)؛

8 - مخزن سوخت (کانیستر 20 لیتری)؛

9 - صندوق عقب;

10 - صدا خفه کن;

11 - تکیه گاه سرنشین (تکیه سر از خودروی اوکا)؛

12 - زین;

13 - سبد کلاچ (از ماشین اوکا)؛

14 - اهرم قفل دنده;

15 - کیت بدن (فایبرگلاس)؛

16 - فرمان (از موتور سیکلت اورال)؛

17 - پانل ابزار (از ماشین "اوکا")؛

18 - صندوق عقب

انتقال وسیله نقلیه تمام زمینی عجیب است. اگرچه این خودرو چهار چرخ متحرک است، اما جعبه انتقال ندارد. همانطور که می دانید ، در "Oka" موتور در عرض قرار دارد و روی ATV در امتداد آن نصب شده است. این امکان را فراهم کرد که محورهای خروجی از گیربکس (گیربکس) نه به چرخ های راست و چپ (مانند خودرو)، بلکه به محورهای جلو و عقب هدایت شوند. این فقط خود واحد نیرو است که با "سبد" کلاچ و گیربکس قفل شده است ، باید نسبت به صفحه طولی تقارن کمی به سمت چپ جابجا شود تا زاویه افقی محورهای مفصلی طولی گیربکس کاهش یابد. خوب، زوایای عمودی آنها ناچیز بود.

گیربکس از واحدهای اتومبیل های مختلف داخلی، عمدتاً مدل های "VAZ" مونتاژ شد. اما واحدهای صنعتی آماده نیز باید نهایی می شد. به عنوان مثال، از گیربکس (از Oka)، برای اطمینان از سرعت بهینه (کاهش) و افزایش گشتاور، جفت دنده اصلی را حذف کرد و آن را با یک زنجیر درایو جایگزین کرد. میله تعویض دنده نیز یکی دیگر را ساخته است - دراز، با خروجی در دو طرف جعبه دنده. میل را می توان در سه موقعیت ثابت کرد: برای درگیر شدن دنده 1 و 2، 3 و 4 و معکوس. اهرم برای انتخاب این موقعیت ها در سمت راست و اهرم تعویض دنده در سمت چپ قرار دارد.

گیربکس های بین چرخ - از محورهای عقب VAZ "کلاسیک"، فقط شفت های محور آنها به همراه "جوراب های ساق بلند" برداشته شد و با شفت هایی با مفاصل CV از مدل های دیفرانسیل جلو جایگزین شد. اتصالات CV به عنوان لولا نیز در محورهای میانی باقی مانده گیربکس استفاده می شود.

1 - موتور (از ماشین "اوکا")؛

2 - کلاچ (از ماشین "اوکا")؛

3 - گیربکس;

4 - مفصل CV (از خودرو VAZ-2108، 12 عدد)؛

5 - گیربکس درایو نهایی با دیفرانسیل (از VAZ-2105، 2 عدد).

6 - شفت (از یک ماشین VAZ-2108، 6 عدد)؛

7 - چرخ (از ماشین "شورولت-نیوا")

هیچ دنده پایین یا قفل دیفرانسیل وجود ندارد.

فرمان - نوع موتور سیکلت (اهرم و شفت) در بالا و نوع خودرو (با میله فرمان) - در پایین، فقط ساده شده، بدون مکانیزم فرمان، با یک دو پایه. فرمان برای اولین بار از یک موتور سیکلت مینسک با قطر لوله 22 میلی متر استفاده شد، اما معلوم شد که کمی نازک است. بعداً از موتور سیکلت اورال پیدا کردم و نصب کردم. شفت فرمان از لوله ای به قطر 20 میلی متر و ضخامت دیواره 2.8 میلی متر ساخته شده است. در انتهای پایین دارای یک محدود کننده سکته مغزی است. در قسمت پایین، شفت بر روی یک یاتاقان رانش قرار دارد و در قسمت میانی در یک آستین براکت نایلونی جداشدنی می‌چرخد.

دو پایه از ورق فولادی به ضخامت 8 میلی متر به شکلی شبیه حرف "T" ساخته شده است. سوراخی به قطر 20 میلی متر در لبه "قفسه" ایجاد می شود - یک محور فرمان وارد شده و در آن جوش داده می شود و در گوش ها سوراخ های مخروطی برای نوک توپ میله های فرمان وجود دارد. این سوراخ ها با واشرهای جوشی مناسب تقویت می شوند. تیغه های دوپایه کمی به سمت پایین خم شده اند به طوری که تقریباً موازی با میله ها هستند.

چرخ - 15 اینچی، از ماشین شورولت نیوا. لاستیک با اندازه رینگ مناسب 205/70 (عرض/ارتفاع بر حسب درصد عرض) با طرح آج خارج از جاده. قطر چرخش حدود 660 میلی متر است.

1 - اسپار پایین (لوله d25x3.2.2 عدد)؛

2 - اسپار بالایی (لوله d25x3.2.2 عدد)؛

3 - قفسه (لوله d25x3.2، 2 عدد)؛

4 - پشتیبانی از بازوی تعلیق بالایی عقب (لوله d25x3.2.2 عدد).

5 - مهاربند عقب (لوله d20x2.8، 2 عدد)؛

6 - پشتیبانی از بازوی تعلیق بالایی جلو (لوله d25x3.2، 2 عدد).

7 - مهاربند جلو (لوله d20x2.8، 2 عدد)؛

8 - تکیه گاه بالایی کمک فنر جلو (گوشه 35 × 35)؛

9 - قفسه تکیه گاه بالایی کمک فنر جلو (ورق s5، 2 عدد)؛

10 - پست پشتیبانی سوار موتور جلو (ورق s3، 2 عدد)؛

11 - پایه پشتی پایه موتور (ورق 3.2 عدد)؛

12 - چشمک برای بستن اهرم ها و کمک فنرهای تعلیق (ورق s5، 18 جفت).

13 - براکت نصب زین (ورق s3، 2 عدد)؛

14 - اتصال متقاطع بالایی (لوله d20x2.8)؛

15 - اتصال متقاطع پایین (لوله d20x2.8.2 عدد)؛

16 - تکیه گاه رادیاتور (لوله d25x3.2 از طول نصف شده، 2 عدد)؛

17 - کنسول جلوی پله ها (لوله d20x2)؛

18 - کنسول عقب پله ها (لوله d20x2)؛

19 - اتصال کنسول های جلو و عقب پله ها (لوله d20x2)؛

20 - عضو متقاطع زیرپایی (ورق s5، 4 عدد)؛

21 - بند برای بستن کیت بدنه فایبرگلاس (ورق s5، مجموعه)

سیستم تعلیق چرخ - مستقل، بر روی دو اهرم عرضی مثلثی هر کدام (بالا و پایین) با کمک فنرهای اتومبیل Oka (جلو). اهرم ها از لوله های گرد از نوع VGP-20 جوش داده شده اند. عناصر الاستیک (چشمه) و کمک فنر - از ماشین "اوکا" (عقب). توپی چرخ و بند فرمان به انتهای چرخ اهرم های جلو جوش داده شده است - از ماشین VAZ-2109. هر دوی آنها باید بهبود می یافتند. من ناودانی چرخ را از Niva در هاب ها و بازوهای چرخشی خانگی را در مشت های جلو نصب کردم.

صدا خفه کن - خود ساخته، دو بخش. برای محافظت در برابر تغییر دما، کیت بدنه آن را با یک پوشش از راه دور پوشانده و لوله ورودی را با آزبست عایق بندی کرده است.

کیت بدنه ATV - فایبرگلاس. من برای اولین بار آن را چسباندم و بنابراین ابتدا توصیه هایی را برای اجرای کار مربوطه مطالعه کردم. اما همانطور که معلوم شد - این روند پر زحمت است، اگرچه نتیجه ارزش آن را دارد.

(الف - بازوی بالای تعلیق جلو؛ ب - بازوی پایین تعلیق جلو؛ ج - بازوی پایین تعلیق عقب؛ د - بازوی بالایی سیستم تعلیق عقب؛ همه قطعات، به جز مواردی که به طور خاص ذکر شد، از VGT- ساخته شده اند. لوله 20):

1 - پرتو (2 عدد)؛

2 - عضو متقاطع;

3 - بوش (لوله d37x32، 2 عدد)؛

4 - چشمی نصب کمک فنر (فولاد، ورق s3);

5 - مفصل توپی (از میله فرمان ماشین ژیگولی)

ابتدا کانتورهای کیت بدنه مورد نیاز را از یک لوله مربع فولادی با مقطع 10x10x1 میلی متر ساختم. خوشبختانه این لوله حتی با دست روی زانو به راحتی خم می شود. کانتور با کمک پرش هایی از همان لوله به قاب جوش داده شد، در مکان هایی که بعداً (پس از چسباندن کیت بدن)، بدون مشکل می توان "تک ها" را قطع کرد. سپس "بالها" را از تخته سخت (تخته فیبر) خم کرد و آنها را با پیچ های خودکار به کانتور و جامپرها ثابت کرد. در جایی که پیچ شیب دار بود، او نوارهای جداگانه ای را از همان تخته سخت وصل کرد. قسمت جلویی با پلی استایرن منبسط شده خریداری شده در یک فروشگاه سخت افزار برداشته شد. می توان از فوم پلی استایرن یا همان فوم نصب استفاده کرد ، اما فوم پلی استایرن ماده مناسب تری بود - با یک چاقوی نازک تیز به خوبی برش داده می شود. من عناصر جداگانه را از آن به یک ساختار مشترک روی فوم نصب چسباندم.

1 - شفت فرمان (لوله d20x2.8)؛

2 - صفحه اتصال فرمان (فولاد، ورق s6);

3 - مهاربند صفحه (فولاد، ورق s6، 2 عدد)؛

4 - براکت-آستین جداشدنی میل فرمان (کاپرون، ورق s18)؛

5 - واشر پشتیبانی (فولاد، ورق s6، 2 عدد)؛

6 - دو پایه (فولاد، ورق 18)؛

7 - محدود کننده فرمان (فولاد، ورق s6);

8 - محفظه بلبرینگ;

9 - نوک رانش (فولاد، دایره 15)؛

10 - یاتاقان رانش

فالشبک - شکل پیچیده. خم کردن آن از تخته سخت امکان پذیر نبود. بنابراین، با پیچاندن موتور با پوشش پلاستیکی، شروع به پر کردن محل در نظر گرفته شده برای آن با لایه هایی از فوم نصب کردم. پس از هر لایه، خشک کردن اجباری است، در غیر این صورت ممکن است حجم غلیظ فوم داخل آن خشک نشود. تا زمانی که لایه ها از کانتور فراتر رفت پر می شود. در نهایت بعد از خشک شدن کامل فوم با چاقو شروع به کشیدن شکل مورد نظر کردم. لبه ها با کاغذ سنباده دانه درشت صاف شدند.

در زیر داشبورد، بخشی از داشبورد Oka وارد عمل شد. روی قسمت خالی هم با کمک فوم نصب کردم. از آنجایی که فوم دارای منافذ بزرگ است، منافذ با گچ پر شده و سپس پردازش می شود. وقتی شکل ظاهری با طرح مورد نظر مطابقت داشت و سطح آن کم و بیش صاف شد، روی آن را با رنگ PF-115 پوشاندم. از آنجایی که قصد نداشتم ماتریسی برای چسباندن کیت بدنه روی بلوک بسازم، اما بلافاصله کیت بدنه را روی آن چسباندم و سپس سطح را به حالت ایده آل رساندم، پس از گچ کاری و رنگ آمیزی بلوک می توان غفلت کرد.

بنابراین، بلوک آماده است و برای چسباندن یک محصول با کیفیت، نیاز به: 10 کیلوگرم رزین اپوکسی، 1 کیلوگرم نرم کننده برای آن و 1 کیلوگرم سخت کننده، 15 متر خطی فایبرگلاس نازک، 5 متر حصیر شیشه ای، برس ها لازم است. ، دستکش استفاده از تجهیزات محافظ تنفسی به شدت توصیه می شود. و هر چه گرانتر باشند، قابل اعتمادتر هستند. اما تجربه، همانطور که می دانید، نمی توانید خرید کنید، بنابراین من آن را در روند کار به دست آوردم.

من از نوار چسب شفاف به عنوان لایه جداکننده بین بلوک و محصول استفاده کردم. با دقت، بدون شکاف، کل بلوک را با راه راه چسباند. فقط 1.5 رول نوار پهن نیاز داشت.

من رزین را با یک سخت کننده و یک نرم کننده 200 - 300 گرم رقیق کردم. من از پیمانه و سرنگ استفاده کردم که خیلی راحت نیست. قبل از آن، من نوارهایی از فایبرگلاس را در اندازه هایی برش دادم که بوم های بزرگ روی سطوح یکنواخت قرار می گرفت و روی بی نظمی ها، تکه های پارچه می توانست آنها را بدون ایجاد چین و چروک تکرار کند. به هر حال، فایبرگلاس به طور متوسط ​​در امتداد مورب بافت ها کشیده می شود و شکل مورد نظر را "در اطراف" می چرخاند.

ابتدا یک قسمت از بلوک را با رزین اپوکسی آغشته کرد و روی آن فایبرگلاس گذاشت و دوباره آن را با رزین آغشته کرد. من تکه پارچه مجاور را با استفاده از همان فناوری با همپوشانی 3 - 5 سانتی متر چسباندم. مجبور شدم سریع کار کنم - رزین خیلی سریع تنظیم می شود و هر چه دمای آن بالاتر باشد سریعتر می شود. بله، من همچنین رزین را کمی نزدیک یک لامپ روشنایی قدرتمند برای سیالیت بهتر گرم کردم.

بعد از پیچیدن سر بلوک با فایبرگلاس در یک لایه، شروع به چسباندن آن با حصیر شیشه ای کردم. من تشک شیشه ای را به اندازه کافی ضخیم کردم و برای آنها خوب بود که ضخامت محصول را به دست آورند. اما برجستگی ها را در آغوش نمی گیرد، بنابراین من آن را فقط روی سطوح صاف (یا با انحراف جزئی) و بدون همپوشانی استفاده کردم. آغشته سازی با رزین به همان روشی که هنگام کار با فایبرگلاس انجام شد. فقط باید در نظر داشت که برای آغشته کردن استاکومات رزین زیادی لازم است، بنابراین باید آن را بیشتر رقیق کنید. سطوح ناهموار پس از چسباندن استاکومات در چند لایه با پارچه چسبانده شدند. هر لایه بعدی بعد از اینکه لایه قبلی کمی سفت شده بود اعمال می شد تا رزین نشتی نداشته باشد. و از آنجایی که فرآیند چسباندن کیت بدن بیش از یک روز طول کشید، پس از یک روز استراحت، لازم بود سطح را با کاغذ سنباده درشت "خشن" کرده و آن را چربی زدایی کنید - از این گذشته، رزین در این مدت کاملاً خشک می شود. لایه های نهایی بالای حصیر دوباره با فایبرگلاس پوشانده شد و حتی در یک لایه هم نبود.

تنه ها:

الف - جلو؛ ب - عقب

از آنجایی که من به سطحی نیاز داشتم، همانطور که می گویند، هر چه صاف تر بهتر، و تجربه کافی وجود نداشت، فرورفتگی ها و گودال ها همچنان باقی مانده بودند - آنها را در جایی با یک رزین پر کردم، و کجا با تحمیل قطعات فایبرگلاس. رزین کمی کم بود. من قبلاً در فروشگاه سخت افزار، در جعبه ها، بیشتر خریدم. من کار با آن را بیشتر دوست داشتم، زیرا از قبل بسته بندی شده بود و تنها چیزی که باقی می ماند مخلوط کردن اجزا بود. و سریعتر از آنچه در شرکت خریداری شده بود خشک شد.

پس از خشک شدن کامل کیت بدنه چسب، برش هایی در آن ایجاد کردم و محصول را به سه قسمت تقسیم کردم: گلگیرهای عقب و پشت، مخزن کاذب با صندلی، گلگیرهای جلو و جلو. با احتیاط، کمی فضول و کشیدن با دستانش با چیدن، محصول را بدون تلاش زیاد از قسمت بلوک جدا کرد.

اکنون با برداشتن قطعات، شروع به پردازش جداگانه آنها کردم و آنها را به نتیجه مطلوب رساندم. به طور کلی، کارهای آماده سازی و نقاشی معمول روی فناوری "کل": اول، سنگ زنی خشن با حذف برآمدگی های بزرگ رزین و فایبرگلاس. سپس آب بندی پر زحمت فرورفتگی ها با بتونه با فایبرگلاس. سپس سطح خارجی را آسیاب کرده و با یک پلاستی سایزر بتونه کاری کنید. در نتیجه - نقاشی با "فلزی" و لاک زدن با یک نرم کننده.

Blockhead نیز به طور منظم بریده شده و در گوشه دور قرار می گیرد - فقط در مورد. کیت بدنه به پایه های مخصوص ساخته شده و جوش داده شده "در جای خود" روی قاب متصل شده بود.

در پایان ، من تنه های جلو و عقب را از لوله های فولادی جدار نازک با قطر بیرونی 20 میلی متر و علاوه بر آنها "kenguryatnik" که جایگزین سپرها می شوند جوش دادم.

داده های اصلی ATV:

وزن کیلوگرم………………………………………………………………………………………………………………………

طول، میلی متر……………………………………………………………………………………………………………

عرض، میلی متر

(در امتداد دیواره های بیرونی لاستیک ها)………1250

ارتفاع، میلی متر:

روی فرمان ……………………………………….1250

روی زین……………………………………..900

فاصله از زمین، میلی متر………………………….300

پایه، میلی متر…………………………………………1430

آهنگ، میلی متر………………………………………………………………………………………………………………………………………

حداکثر سرعت، کیلومتر در ساعت……………….65

S. PLETNEV، اخر، قلمرو Perm

ATV در واقع هر وسیله نقلیه چهار چرخ است، زیرا در لاتین "quadro" - "چهار"، در وسعت کشورهای مستقل مشترک المنافع، این نام اغلب به معنای تمام چرخ محرک است که نشان دهنده همزیستی یک موتور سیکلت و یک ماشین است. از یک موتور سیکلت، یک ATV تحرک، مانورپذیری، سبکی، سرعت، و از یک ماشین - توانایی، قدرت و کنترل عالی در میان کانتری را به دست گرفت. نتیجه یک وسیله نقلیه منحصر به فرد است که برای اهداف مختلف طراحی شده است.

بازار داخلی فقط مدل های خارجی ATV را ارائه می دهد که هزینه آنها اغلب بسیار بالاست. در عین حال در بازار حمل و نقل ثانویه به راحتی می توانید موتورسیکلت و خودروهای دست دوم را با قیمت فوق العاده پایین پیدا کنید.

به عنوان مثال، موتور سیکلت "اورال" - بزرگ، حجیم، سنگین و "پرخور" دارای یک موتور چهار زمانه عالی با دنده معکوس است و "پنی" قیمت دارد. به همین دلیل، برای علاقه مندان بسیار ارزان تر و جالب تر است که طرح های خود را از این SUV ها ایجاد کنند.

یک نماینده کارخانه معمولی ATV - براق، منظم، قوی و قدرتمند.

همتای خانگی او که از نظر ظاهری کمی پایین تر است و از نظر قدرت هم بیشتر.

چگونه با دستان خود یک ATV بسازیم

قبل از شروع مونتاژ، لازم است فهرست دقیقی از واحدها و قطعات مورد نیاز برای ایجاد فرزندان خود، ایجاد یک برنامه کاری و طراحی طراحی تهیه کنید.

موتور: بهترین انتخاب

منطقی است که اول از همه، لازم است "قلب" "جانور" آینده - واحد نیرو را پیدا کنید. مطلقاً هر کسی این کار را انجام خواهد داد، از یک تراکتور معمولی پیاده‌روی گرفته تا یک V12 شش لیتری - چنین سابقه‌هایی وجود دارد. در بیشتر موارد از موتورهای موتور سیکلت استفاده می شود - آنها مقرون به صرفه و کوچک هستند.

برای استفاده از نسبت دنده بالا در عملکرد عادی، موتور "مینسک" یا "اورال" کافی خواهد بود. در تابستان موضوع گرمای بیش از حد مطرح می شود، بنابراین باید مدل های هوا خنک را انتخاب کرد. یکی دیگر از گزینه های خوب موتورهای بوکسر ساخت شوروی است که یک مزیت غیرقابل انکار آن کشش قدرتمند و یک پیشرانه کاملاً بی تکلف است.

سیستم تعلیق: عقب و جلو

دو راه حل رایج تعلیق عقب ATV وجود دارد.

1. سیستم احیاء-کاردان. به نظر می رسد طراحی تا حد امکان سبک و ساده است، اما هیچ تفاوتی وجود ندارد، که در اصل، می توان آن را به خاطر مزایای ذکر شده قبلی قربانی کرد.
2. استفاده از پل جاده ای طراحی بسیار سنگین به نظر می رسد و اگر تمایلی به داشتن یک ATV با پایه اتومبیل وجود ندارد، لازم است پل را کوتاه کنید، که یک کار بسیار بی اهمیت است. از مزایا، فقط باید به وجود یک دیفرانسیل اشاره کرد که هنگام حرکت در مسیرها مفید است.

امکانات زیادی برای سیستم تعلیق جلو و فرمان وجود دارد. بازوهای تعلیق ATV بار بسیار کمتری را نسبت به خودروها حمل می کنند، به ترتیب، آنها را می توان به طور مستقل با استفاده از وسایل بداهه برای این کار ساخت. بهترین گزینه ایجاد سیستم تعلیق بر اساس موتور سیکلت Ural موجود است.

قاب: نقشه ها و جایگزین

بهترین راه حل ساخت محکم لوله ها یا پروفیل های جوش داده شده به هم است.

ایده آل ترین چیز این است که قاب را از موتور سیکلت اهدا کننده جدا کنید و عناصر لازم را اضافه کنید - این تعدادی از مشکلات را از بین می برد، اما طراحی می تواند غیر ضروری پیچیده باشد.

مونتاژ ATV

با تهیه ابزار لازم، وسایل نقلیه اهداکننده و آزاد کردن زمان، می توانید شروع به ایجاد ATV خود کنید:

به لطف طراحی قابل اعتماد، تست شده، قدرت و کشش عالی، این موتورسیکلت Ural است که محبوب ترین اهداکننده برای ATV های خانگی است.

کلیپ ویدیویی: "Wasp" 4x4

ویدئوی زیر طراحی یک ATV خانگی، ویژگی ها، خواص و ویژگی های آن را شرح می دهد.

بررسی عکس

عکس های ATV بر اساس موتور سیکلت و خودروهای داخلی:

همانطور که می بینید، با استفاده از دستاوردهای قدیمی و ارزان صنعت خودروسازی شوروی، می توانید وسایل نقلیه شگفت انگیزی ایجاد کنید که غرور شما را سرگرم می کند و اکثر وظایف حمل و نقل را برآورده می کند.

نحوه ساخت یک ATV با دستان خود یک کار دشوار و مسئولیت پذیر است، اما برای استادی که به جوشکاری و تراشکاری کاملاً تسلط دارد، امکان پذیر است. تلاش ها و زمان صرف شده نه تنها با صرفه جویی زیاد، بلکه با نتیجه - یک مدل انحصاری و نویسنده از یک quadric که هیچ کس دیگری ندارد، به دست می آید.

ویژگی های مونتاژ یک وسیله نقلیه خانگی به شدت به پایه انتخاب شده بستگی دارد - موتور و سایر عناصری که توسط صنعتگر استفاده می شود.

6 بهترین گزینه برای پایه ("اهدا کننده") برای تعیین هدف چگونگی ساخت یک ATV.

1. موتور سیکلت "اورال".
2. موتور سیکلت "Izh".
3. اسکوتر موتوری "مورچه".
4. اسکوتر دیگر (روروک مخصوص بچه ها).
5. ماشین نیوا.
6. اوکا ماشین

اغلب، برخی از عناصر ساختاری از یک موتور سیکلت گرفته می شود، برخی دیگر از یک ماشین.

علاوه بر قطعات (لوازم جانبی) یک کوادریک، سازنده آن به موارد زیر نیاز دارد:

• مونتاژ "فروشگاه" - در این ظرفیت، یک گاراژ نسبتا جادار، مجهز به گرمایش و روشنایی خوب، مفید خواهد بود.
• مجموعه ای از تجهیزات و ابزار؛
• نقشه ها

همچنین ممکن است به مقاله متخصص ما علاقه مند شوید که نحوه ساخت آن را توضیح می دهد.

آمادگی برای کار، ابزار و تجهیزات

اول از همه، شما باید به دقت در نظر بگیرید که چه زمانی، کجا و برای چه اهدافی از ATV آینده استفاده می شود - شکار و ماهیگیری، پیاده روی با موتور سیکلت در طبیعت، حمل و نقل کالا و موارد دیگر. بر این اساس است که با تصمیم گیری در مورد اینکه چقدر موتور مورد نیاز است ، چه نوع تعلیق مناسب است ، چه نوع صندوق عقب و غیره ، باید یک وسیله نقلیه "اهدا کننده" را انتخاب کرد.

نقشه ها را می توان به صورت آماده از اینترنت گرفته، از ابتدا به تنهایی کامپایل کرد، یا می توانید هر دو گزینه را ترکیب کنید و آماده انجام مجدد آن به صلاحدید خود باشید.

لیست ابزارهای مورد نیاز:

• دستگاه جوش؛
• بلغاری;
• مته؛
• مجموعه کلیدها؛
• ابزارهای کوچک مختلف - کولیس، چکش، چاقو، پیچ گوشتی، انبردست و غیره.

برای ساخت خود قاب، به تجهیزاتی برای خم کردن لوله ها نیز نیاز خواهید داشت. در صورت عدم وجود، می توانید آن را اجاره کنید یا کار لازم را "برای برون سپاری" به صنعتگر دیگری بدهید. فقط با مهارت قابل توجه می توان لوله ها را با گرم کردن محل خم با کاتر گاز یا مشعل به صورت دستی خم کرد.

اجزای چهارگانه:

• موتور؛
• قاب؛
• سیستم تعلیق عقب و جلو؛
• فرمان؛
• سیستم ترمز؛
• سیستم خنک کننده؛
• صدا خفه کن;
• تجهیزات الکتریکی - باتری، چراغ های جلو؛
• بدنه، بدنه

ساخت صدا خفه کن کاملا امکان پذیر است. همه چیز دیگر خرید قطعات مستعمل در بازار سایه است.

انتخاب قطعات

قاب ATV

بسته به "اهدا کننده" و طراحی چهارگانه، قاب یا باید توسط خودتان ساخته شود، یا می توانید یک فریم تمام شده و استفاده شده را بازسازی کنید.

مهمترین چیز این است که در امتداد قاب موتور به طور ایمن به پایین پیچ شده است که می تواند هم در جلو و هم در پشت قرار گیرد. همچنین برای جلوگیری از بازی، گیربکس و درایو باید محکم به قاب وصل شوند.

به عنوان یک ماده، لوله های آب و گاز معمولی با ضخامت دیواره بیش از 3 میلی متر مناسب هستند:

• برای اسپارها - 25 میلی متر؛
• برای میله های عرضی و پایه ها - 20 میلی متر.

لوله ها با جوش نقطه ای به هم متصل می شوند، سپس جوشکاری یکپارچه انجام می شود. گوش ها برای اتصال کمک فنرها و اهرم ها بلافاصله به قاب جوش داده می شوند. براکت - در فرآیند نصب واحدها و مجموعه ها.

بازسازی یک قاب موجود

برای بازسازی قاب تمام شده، باید همه چیز را بردارید، قاب را ترک کنید، قسمت پشتی را جدا کنید و جلو را بسازید. سپس عناصر را برای بستن مجموعه کاملی از اجزا و مجموعه های ATV جوش دهید. هنگام بازسازی قاب موتورسیکلت، پایه های صندلی باید 40 تا 45 سانتی متر جابجا شوند.

تنه های جلو و عقب از یک ورق فلزی بریده شده و به قاب جوش داده شده اند. در نتیجه، قاب تمام شده رنگ شده است، لاک زدن ضروری نیست.

موتور

موتور مناسب ماشین، موتور سیکلت یا اسکوتر است. برخی از "لفتی" حتی با دستان خود یک ATV را از یک تراکتور عقب می سازند، زیرا مدل های جدیدتر مجهز به موتورهای چهار زمانه هستند که قدرت آنها برای دستگاه های سنگین به 15 "اسب" می رسد - در مقابل 11 اسب بخار. "مورچه".

این موتور به دلیل مصرف سوخت پایین آن با اسکوترها مقایسه خوبی دارد، علاوه بر این، کوادریک مبتنی بر اسکوتر سبک ترین است، که باعث می شود وقتی در گل و لای و شن گیر می کند بیرون کشیدن آن آسان باشد. اما یک کوادریک به موتور قدرتمندتری برای حمل کالا و/یا رانندگی در خارج از جاده نیاز دارد.

قدرت موتور "Izh-1"، "Izh-2" و "Izh Jupiter" - 24 اسب بخار، "اورال" قدیمی - 32 یا 36 اسب بخار، موتور دو سیلندر قدیمی "Oka" - 35 اسب بخار ، یک دستگاه سه سیلندر نسخه بعدی - 53.

برای سفر در هوای گرم، یک ATV به موتور خنک‌شده نیاز دارد. خنک کننده روی موتور سیکلت های قدیمی نصب نشده است، بنابراین باید آن را بردارید (مثلاً از VAZ 2108 جا می شود) و آن را نصب کنید.

سیستم تعلیق هم در عقب و هم در جلو قابل استفاده است. ساده ترین راه این است که جلو را از موتور سیکلت بگیرید.

2 آپشن تعلیق عقب:

1. محور عقب خودرو، کوتاه شده تا متناسب با ابعاد چهارگانه باشد. مزیت وجود دیفرانسیل است. نقطه ضعف این است که طراحی سنگین تر ظاهر می شود.
2. طراحی کاهش دهنده کاردان - با گیربکس نصب شده روی محور عقب.

لطفاً توجه داشته باشید: ATV به سیستم تعلیق مستقل از سطح زمین نیاز دارد.

بازوهای تعلیق از طریق لولاهای لاستیکی فلزی - بلوک های بی صدا به قاب پیچ می شوند.

شیب پایه تعلیق جلو الزامی است، در غیر این صورت ATV ممکن است واژگون شود.

کمک فنرها از شرکت Izh مناسب هستند، اما اگر بودجه به شما اجازه خرید پمپ های نفت گاز را می دهد، راننده می تواند سیستم تعلیق را با توجه به شرایط جاده تنظیم کند.

فرمان و شاسی

سیستم فرمان یک ATV می تواند بر اساس یک خودرو - با فرمان یا با فرمان موتور سیکلت باشد. برخی از صنعتگران هر دو نوع را ترکیب می کنند: فرمان موتور سیکلت، اهرم و شفت - در بالا، میله های کراوات خودرو - در پایین. همراه با فرمان موتور سیکلت، توصیه می شود بلافاصله یک مخزن سوخت بگیرید.

یک شفت فرمان خانگی از یک لوله 20 میلی متری با دیواره های تا 3 میلی متر ساخته شده است. یک محدود کننده سکته مغزی باید در زیر قرار داده شود.

در ساخت کوادریک بر اساس خودرو، بهتر است جفت دنده را با درایو زنجیره ای جایگزین کنید. این امر هزینه تعمیر و نگهداری را بسیار ساده و کاهش می دهد.

شفت های ورودی از گیربکس باید بتوانند مستقیماً به محورهای عقب و جلو هدایت شوند.

چرخ ها اغلب از VAZ های کوچک ("Okas" یا "Nivas") گرفته می شوند و با لاستیک مطابق با شرایط عملیاتی (آب و هوا، زمین و غیره) پوشیده می شوند. سیستم ترمز بسته به چرخ ها انتخاب می شود. بند انگشت فرمان - همچنین از Niva یا Oka.

چهار چرخ متحرک

اگر خودروی چهار چرخ متحرک را ترجیح می دهید، به فرمان خودرو، دیفرانسیل و درایو گیربکس دستی نیاز دارید.

قاب موجود در این مورد کار نخواهد کرد، یک قاب جدید باید به اندازه موتور جوش داده شود.

سیستم تعلیق نیز مانند سیستم فرمان باید از خودرو گرفته شود. در قسمت جلو باید مکانی برای نصب گیربکس در نظر گرفته شود.

نصب یک مدل تمام چرخ متحرک نه تنها به مهارت های خاص صنعتگر، بلکه به هزینه های نیروی کار اضافی نیز نیاز دارد. یک گزینه جایگزین - خرید یک واحد تمام چرخ متحرک آماده - هزینه دارد.

قاب

ساخت بدنه از ساده ترین مرحله داستان به نام "چگونه با دستان خود یک ATV جمع کنید" فاصله زیادی دارد. مواد مناسب فایبرگلاس و فایبرگلاس هستند، ساخت کیت بدنه از دومی آسانتر است.

ابتدا باید از تکه های فوم بادوام که با فوم نصب شده چسبانده شده یا چسبانده شده اند، "خالی" بدنه بکشید، برش دهید و بسازید. سپس - چند لایه فایبرگلاس را روی آن بمالید، هر کدام را با اپوکسی آغشته کنید و بست های فلزی را بین آنها قرار دهید تا بدنه را به قاب بچسبانید. در پایان، بدنه را کاملا خشک کنید، سپس ماسه بزنید و رنگ کنید.

متأسفانه، همه افراد این فرصت را ندارند که یک ATV در فروشگاه خریداری کنند. همه مدل های کم و بیش جالب اکنون بسیار گران هستند و خرید یک ATV دست دوم همیشه یک ریسک خاص است. در این راستا، به بسیاری از رانندگان توصیه می شود که با دستان خود، با استفاده از موتور و قطعات یدکی برخی از موتورسیکلت های قدیمی شوروی، یک وسیله نقلیه تمام زمینی چهار چرخ بسازند. قبلاً در مورد نحوه ساخت ATV از موتور سیکلت Ural به شما گفته بودیم. در مقاله امروز، ما در مورد اهداکنندگان دیگری صحبت خواهیم کرد که اگر تصمیم به مونتاژ ATV با دستان خود دارید، می توانید از آنها استفاده کنید.

چرا ارزش مونتاژ ATV را با دستان خود دارد؟

کنار هم قرار دادن یک وسیله نقلیه تمام زمینی چهار چرخ با دستان خود قطعا به حل چندین مشکل کمک می کند. اولین دلیلی که مردم تصمیم می گیرند یک دوچرخه چهارچرخ خانگی بسازند، البته بودجه کمی است. اگر قیمت های بازار ATV ها را تجزیه و تحلیل کنیم، می توان فهمید که چنین وسایل نقلیه ای تقریباً لوکس محسوب می شوند. قیمت ساده ترین و کم مصرف ترین مدل ها از 150 هزار روبل شروع می شود، به عنوان مثال Yamaha Blaster YFS200. در اصل، چنین "کوادریک" کافی است، اما قدرت همیشه کم خواهد بود.

اما مدل های ATV با موتور با حجم 500-800 سانتی متر 3 بسیار بیشتر، حدود 500 هزار روبل هزینه خواهند داشت. شما همچنین می توانید مدل های چینی مانند Stels سازنده روسی را در نظر بگیرید، اما آنها باید به خوبی نظارت شوند. وسایل نقلیه جدید تمام زمینی این مارک تقریباً 300-400 هزار روبل هزینه خواهند داشت ، اما موتورها در حال حاضر بسیار جالب تر هستند - 45-70 اسب بخار.

تفاوت های ظریف در عملکرد یک "quadric" خانگی

اگر قطعا تصمیم گرفتید یک ATV را با دستان خود بسازید، پس باید در مورد پیچیدگی های عملکرد آن بدانید. در اصل، اگر برای سوار شدن در مکان‌های صعب العبوری که هرگز خودروهای گشتی در آن‌ها حضور نداشته‌اند، به یک وسیله نقلیه سراسری نیاز دارید، احتمالاً جای نگرانی نیست. اگر قصد رانندگی حتی در سکونتگاه های کوچک را دارید که گاهی اوقات توسط ماشین های گشت از آنها بازدید می شود، باید با مشکلاتی روبرو شوید. اگر شما را بدون مدارک برای این وسیله نقلیه گرفتار کنید، به احتمال 99٪ از شما سلب می شود. تمام مشکل در ثبت نام ATV خانگی است، زیرا پلیس راهنمایی و رانندگی به احتمال زیاد شما را رد خواهد کرد. در یک راه خوب، شما می توانید یک محصول خانگی را ثبت کنید، اما انجام این کار بسیار دشوار است. بنابراین، مونتاژ یک ATV خانگی تنها در صورتی منطقی است که آن را در برخی مناطق بیابانی کار کنید.

انتخاب کردن

بنابراین، چگونه با دستان خود یک ATV بسازید؟ هنگام ایجاد یک ATV خانگی، باید در مورد یک اهداکننده، یعنی موتورسیکلتی که زیربنای پروژه ما باشد، تصمیم بگیریم. موتورسیکلت های قدیمی شوروی برای یک وسیله نقلیه چهار چرخ تمام زمینی مناسب هستند. از آنها می توانیم موتوری با گیربکس، قاب، فرمان و در صورت تمایل جزئیاتی مانند مخزن، صندلی و سایر عناصر قرض بگیریم. از آنجایی که قبلاً مقاله ای در مورد یک ATV خانگی از موتور سیکلت اورال داشتیم ، در این بررسی در مورد نحوه ساخت یک ATV بر اساس موتور سیکلت IZH صحبت خواهیم کرد.

برای هدف ما، تقریبا تمام مدل های موتور سیکلت از کارخانه Izhevsk برای ما مناسب است. تنها چیزی که درک آن مهم است قدرت موتور است. با این حال، نتیجه نهایی ساخت و ساز نسبتاً سنگینی خواهد بود، بنابراین بهترین راه حل استفاده از جدیدترین مدل ها خواهد بود - IZH Jupiter 5 یا IZH Planet 5. در نظر گرفتن مدل های جالب تری مانند IZH Planet Sport، منطقی نیست زیرا پیدا کردن آنها بسیار دشوار است، و در صورت امکان، بهتر است آنها را بازیابی کنید، زیرا موتورسیکلت بسیار کمیاب و جالب است. ما به نکته اصلی می پردازیم، نحوه ساخت یک ATV و آنچه برای این مورد نیاز است.

سیستم تعلیق عقب

هنگامی که در مورد اهدا کننده تصمیم گرفتید، در مورد ما IZH Jupiter 5 است، باید موتور سیکلت را کاملاً جدا کنید. پس از جداسازی، به یک قاب نیاز داریم که همه چیز از جمله موتور روی آن نگه داشته شود. کاملاً منطقی است که برای افزایش قابلیت اطمینان سازه، قاب باید در چندین مکان تقویت شود.

اکنون باید محور عقب را جوش داد تا به جای چرخ، یک بلوک یاتاقان با درایو زنجیر بتواند روی محور بایستد. نمونه آن را در عکس می بینید. به عنوان سیستم تعلیق، می توانید از کمک فنرهای معمولی موتور سیکلت استفاده کنید و قطعات یک ماشین قدیمی Zhiguli برای محور عقب مناسب است. شما می توانید راه پیچیده تری را طی کنید و یک جاذب مونو شوک نصب کنید، اما دوباره باید به دنبال قطعات یدکی ماشین باشید، به عنوان مثال، از همان Zhiguli یا Oka.

سیستم تعلیق جلو

پس از اتمام و نصب سیستم تعلیق عقب، نوبت به حرکت به سمت جلوی دوچرخه می رسد که کمی پیچیده تر است. در موردی که با سیستم تعلیق عقب سروکار داشتیم، این فرصت را داشتیم که انتخاب کنیم چقدر کمک فنر نصب شود. هنگام ایجاد سیستم تعلیق جلو، ما تنها یک گزینه داریم - استفاده از دو کمک فنر.

ماشین اوکا برای نقش یک اهدا کننده برای جلوی ATV عالی است. از آن به کمک فنر، واحدهای چرخان و ذوزنقه فرمان نیاز داریم. با این حال، برای این واقعیت آماده باشید که قطعات یدکی هنوز باید تغییر کنند - چیزی که باید جوش داده شود، اره شود، بایگانی شود. همچنین یک گزینه خوب و ساده تر، نصب مونوبلاک با هواپیماهای چرخ ثابت است. سپس لازم نیست به دنبال اتصال فرمان، کوپلینگ، لولا و سایر قطعات یدکی باشید.

مونوبلاک یک گزینه واقعا ساده است، زیرا نصب آن به معنای واقعی کلمه یک ساعت طول می کشد. تنها نقطه ضعف این طراحی سیستم تعلیق جلو، مکانیزم سنگین تر است. چرخاندن فرمان تا حدودی دشوارتر از سیستم تعلیق با کمک فنر خواهد بود.

موتور

بسیاری از آنها تعجب می کنند که چگونه با دستان خود یک ATV بسازند، آنها می دانند که ارزش شروع با موتور را دارد. در واقع، جزئیات اصلی در ATV آینده موتور است. نتیجه نهایی و در واقع کل ساختار بستگی به این دارد که چقدر قدرتمند خواهد بود. البته، می توانید موتور را از موتور سیکلت اهداکننده رها کنید، اما در نهایت "چهار" چندان قدرتمند نیست. اگر در مورد ایجاد یک وسیله نقلیه تمام زمینی کمی جدی تر هستید، نصب یک موتور قوی تر یک راه حل عالی خواهد بود. امیدواریم به سوال شما در مورد چگونگی ساخت یک ATV پاسخ داده باشیم.

این صرفا برای اهداف سرگرمی مونتاژ شد، بنابراین نویسنده بر روی ATV های صنعتی و مونتاژ ماشین خود تمرکز کرد. با این حال، تعدادی از تفاوت‌های طراحی وجود دارد که به طور مثبت بر توانایی خودروهای سراسری تأثیر گذاشته و آن را از پس‌زمینه ATVهای استاندارد متمایز می‌کند.

این دستگاه توانایی و قابلیت اطمینان بسیار خوبی دارد که عمدتاً به دلیل وزن کم آن است.

در ساخت این مدل از ATV خانگی از قطعات و مواد زیر استفاده شده است:
1) لوله آب 32 میلی متر
2) لوله 27 میلی متر
3) موتور احتراق داخلی از خودرو Oka 11113
4) گیربکس از همان اوکا
5) دنده های جلو و عقب از VAZ کلاسیک
6) توپی و نارنجک از VAZ 2109
7) فایبرگلاس

اجازه دهید مراحل ساخت این وسیله نقلیه تمام زمینی را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم:

سیستم تعلیق این وسیله نقلیه تمام زمینی طراحی خانگی است که با استفاده از اهرم های A شکل که از لوله ای به قطر 27 میلی متر ساخته شده است، سازماندهی شده است.

موتور و گیربکس از چشمی ماشین نصب شد، دیفرانسیل دم کرد.

نسبت دنده گیربکس های جلو و عقب 43 به 11 است که از فرت 9 به نارنجک داخلی تبدیل شدند.

هاب ها و ترمزهای دیسکی VAZ 2109 نصب شد و چرخ ها از طریق اسپیسرها به شعاع 15 تنظیم شدند.

در ابتدا برنامه ریزی شده بود که کلاچ روی فرمان مانند موتورسیکلت ها ساخته شود ، اما با این وجود تصمیم گرفته شد که آن را زیر پای چپ بسازیم ، با وجود راه حل غیرمعمول برای ATV ، به گفته نویسنده کاملاً راحت بود. . یعنی هیچ مشکلی برای تعویض دنده در حین حرکت وجود ندارد. علاوه بر این، وسیله نقلیه تمام زمینی قادر است با هر دنده ای حرکت کند، حتی با یک سرنشین، قدرت موتور کافی است. بنابراین، دنده ها آنقدرها تعویض نمی شوند، در هنگام حرکت در جاده فقط از دنده های سوم و چهارم استفاده می شود و در خارج از جاده به ترتیب از دنده یک و دوم به عنوان تعویض دنده استفاده می شود.

جعبه انتقال طراحی خود نویسنده سازماندهی شد که به لطف آن می توان محور جلو را خاموش کرد. در زیر عکسی از کل مکانیسم جداسازی محور جلو آمده است که در آن می توانید عناصر اصلی قطعات را مشاهده کنید:

کار بر روی سیستم تعلیق عقب وسیله نقلیه تمام زمینی انجام شد:

قاب ماشین برای چسباندن فایبرگلاس آماده می شود:

مراحل تثبیت فایبرگلاس روی دستگاه:

سپس نویسنده به نقاشی روی وسیله نقلیه تمام زمینی پرداخت:

نقطه ضعف سازه همانطور که از عکس ها مشخص است، بساک های روی نارنجک است. نویسنده هنوز تصمیم نگرفته است که دقیقاً چگونه از آنها در برابر شکست های احتمالی محافظت کند.

در عکس بعدی، مکانیسم انتخاب دنده به وضوح قابل مشاهده است، همانطور که در عکس می بینید، اهرم کمی از موتور فاصله داشت، زیرا قبل از آن نزدیکتر نصب شده بود و نویسنده اغلب صدا خفه کن را می سوزاند، به خصوص بالا بودن احتمال چنین آسیبی در هنگام روشن شدن دنده عقب. در حال حاضر با حرکت دادن اهرم مشکل به طور کامل برطرف می شود:

هنوز عکسی روی رادیاتور نیست، اما دقیقا به چه چیزی علاقه دارید؟

رادیاتور این وسیله نقلیه تمام زمینی درست در جلوی پانل ابزار زیر پلاستیک پنهان شده است، با وجود این که سوراخی که در آنجا وجود دارد بسیار کوچک است، اما برای خنک کردن خودرو کاملاً کافی است. اگرچه ممکن است هنگام رانندگی در گل و لای سنگین مشکلاتی وجود داشته باشد، زیرا سوراخ به راحتی مسدود می شود و خنک کننده از هوای ورودی حاصل نمی شود. اما فن با چنین باری کنار می آید، اگرچه وسیله نقلیه تمام زمینی در گل و لای سنگین کار نمی کند. علاوه بر این، فن فقط تحت بارهای بسیار سنگین روشن می شود که بسیار نادر است.

دلیل این امر این است که خود دستگاه کاملاً سبک است و موتور Oki به خوبی با بارها مقابله می کند.

عکسی از محل قرارگیری رادیاتور در زیر آمده است:

وزن تقریبی این وسیله نقلیه در حدود 450 کیلوگرم است.
ویدئویی از تست وسیله نقلیه تمام زمینی هنگام رانندگی روی برف:

اگر ویدیو را تماشا کرده باشید احتمالا به لغزش چرخ عقب به اندازه چندین متر دقت کرده اید که در مورد عملکرد دیفرانسیل عقب باید گفت. به این ترتیب، این وسیله نقلیه تمام زمینی با خودروهای صنعتی بسیار متفاوت است، زیرا آنها دیفرانسیل عقب ندارند و محور عقب همیشه ردیف می شود، که به هیچ وجه با قابلیت کنترل ATV تداخلی ندارد، زیرا عرض دستگاه کوچک است. .

نویسنده همچنین می خواست در ابتدا دیفرانسیل عقب را دم کند، اما فکر کرد که همیشه برای انجام این کار وقت خواهد داشت و تصمیم گرفت فعلاً سعی کند با دیفرانسیل سوار شود. اما از آنجایی که توانایی متقابل خودروی تمام زمینی مناسب بود و هیچ مشکلی در محور عقب وجود نداشت، نویسنده تمایلی به جدا کردن ساختار و جوش دادن دیفرانسیل عقب نداشت.

به همین دلیل است که خودروی تمام زمینی با دیفرانسیل عقب باقی ماند.

تنها نویسنده قصد دارد چرخ های جدی تری را روی وسیله نقلیه تمام زمینی نصب کند. یا با نصب دیسک هایی با الگوی پیچ 4 در 100 از لوگان یا اوپل پایه های دیسک 15 را بردارید که برای هاب های VAZ عالی هستند.