Па, не толку одамна напишав статија за, всушност, ова се случува од две причини, кога батеријата веќе умира и треба да се провери, а кога батеријата е нова, исто така треба да се тестира пред да се купи. Но, дали е секогаш батеријата? Зошто наеднаш може да пропадне е едно - ако е зима и навистина му е тешко да работи, друго е ако е лето и воопшто не е „мрморење“. ДА, и на таблата со инструменти, сензорот за батерија почнува да трепка повремено или постојано е вклучен! Во такви ситуации, не треба да трчате со глава по нова батерија, прво треба да ја утврдите причината зошто не успеала, бидејќи во 50% од случаите може да биде генератор. Покрај тоа, проверката е прилично лесно да се направи без да се отстрани од автомобилот, ајде да погледнеме подетално ...

Навистина, момци, имам многу пријатели кои на почетокот трчаа по нова батерија, но подоцна и таа се испразни на нула. Факт е дека пред да купите МОРА да го проверите генераторот! На крајот на краиштата, размислете сами, ако не ја полни батеријата (или воопшто не се полни), тогаш ќе се испразни на нула после ден-два работа, ќе кажам повеќе лесно е да ја доведете до , што е многу лошо и за нова батерија, веднаш ќе изгубите околу 10% од капацитетот ТИ ТРЕБА? Затоа, уште еднаш повторувам - ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРОТ

Зошто генераторот откажува?

Самиот генератор има едноставна структура, ако сакате, тоа е обичен електричен мотор (само направен земајќи ја предвид големата генерација на струја), обидете се да свртите конвенционален електричен мотор и прикачете сијалица или LED на него, па потоа ќе почне да гори - тука имате елементарен генератор на струја.

Еден ден ќе имам статија во која ќе ви кажам од што се состои генераторот. НО денес е едноставно и претерано - тоа е ротор (подвижен дел), статор (фиксен дел), склоп на четка и секако случајот во кој се наоѓа целата оваа работа.

И сега вистинскиот дефект.

• Заглавени лежишта. Ова е прилично чест проблем за веќе истрошените генератори, роторот во куќиштето се врти на лежиштата, од времето и влагата (нечистотијата), тие се истрошуваат и се шијат клин или клин. Ако има клин, тогаш ова е една работа - стеблото престанува да ротира. Но, ако се појават клинови, тогаш е тешко да се забележи, стеблото може или не може да се ротира. Во секој случај, со такви симптоми, појасот што го врти генераторот од моторот е поверојатно да се скине. ОВА Е ПРВИОТ ПОВИК.
• Изгоре намотката на статорот или роторот. Во секој случај го има и најверојатно ќе го има на статорот, па затоа е и од влага (сол на патиштата), може да кородира и едноставно ќе се затвори или едноставно ќе изгори, бидејќи таму се користат бакарни жици. Според тоа, генерирањето струја ќе престане.

• Неуспех на склопот на четката. Ова е исто така многу вообичаено, четките се графитни (често квадратни) шипки кои се движат по патеките на статорот. Така, од време на време тие се истрошија и треба да се заменат.
• Дефект на релето на регулаторот. Ова реле го спречува генераторот да ја наполни батеријата, доведувајќи ги напонот и струјата во саканиот опсег. Честопати и тој не успева и полнењето воопшто не оди на батеријата! Треба да се гледа.

Генерално, поради овие 4 главни причини, генераторот може да не работи, па затоа мора да се провери пред да купите нова батерија. Многу е веројатно дека тоа е она со што се занимавате.

совети за автомобил

Всушност, веќе ви кажав за нив одозгора, ако генераторот одбие да работи, тогаш лесно е да се забележи дури и внатре во кабината.

• Сите модерни автомобили ќе сигнализираат со контролна ламба - „црвена батерија“ на таблата со инструменти. Ако изгори или дури и трепка, тогаш нема ништо добро во него, мора веднаш да одговорите, инаку испуштањето е веднаш зад аголот.

• Слаб сјај на сите уреди. „Пилот светилка“ може да изгори, но ако забележите дека уредите почнаа слабо да светат, тогаш тоа значи дека машината работи од батерија, а не од генератор. Повторно, треба да проверите.
• Прекин на појас. Ако сте се качиле под хаубата, а таму сте виделе прекин на појасот што го врти генераторот, тогаш ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОВЕРИ РАБОТА! Во спротивно, повторно, можете да ја уништите вашата батерија.

Сите овие се очигледни дефекти, но се случува батеријата да е мртва и се чини дека сè е во ред, но нешто внатре „гризува“ - нели е генераторот? Како лесно и брзо да проверите на автомобилот без да го вадите? Прашање? И тука сè е прилично лесно

Проверете без да го извадите од автомобилот

Постојат два 100% начини на кои јас лично ве советувам.

1) Проверка со мултиметар. Се разбира, не секој го има, но за праведност треба да се забележи дека ова е прилично вообичаен уред и, да речеме, вашиот татко - сосед - пријател, тој ќе биде "на кој било начин". За почеток, мериме на моторот во мирување, на терминалите на батеријата, треба да биде околу 12,5 - 12,7 V., Идеално.

Го стартуваме автомобилот, не го вклучуваме гасот и не вклучуваме никакви електрични апарати - додека работи моторот, го мериме напонот, тој треба да биде во опсег од 13,8 - 14,5 волти.

Сепак, кај модерните автомобили, каде што се полнат многу електроника, производителите уверуваат дека 14,8 волти СЕ ИСТО НОРМАЛЕН ИНДИКАТОР. Повеќе за тоа подолу. Следно, го поврзуваме товарот - фарови, шпорет, греење на задното стакло, светла за магла, радио магнетофон, после тоа напонот треба да падне малку - но не помал од 13,7 - 14,0 V. Ако е помал, да речеме 12,8 - 13V, тогаш генераторот не работи, треба да го проверите.

Ајде да резимираме малку:

Нормален напон на батеријата - 12,5 - 12,7V

По палењето на автомобилот - 13,8 - 14,5 V, на некои модерни автомобили - 14,8 V

По вклучувањето на максималното оптоварување, треба да биде - 13,7 - 13,8 V

Ако напонот е под -13V, итно ПРОВЕРЕТЕ ГО ГЕНЕРАТОРОТ

2) старомоден начин. Речиси на сите машини, ова може да се провери и овој метод работи 100%. Но, сè мора да се направи многу внимателно. Значи - го стартуваме моторот, вклучуваме не многу големо оптоварување (на пример, фарови или греење на задното стакло). И на работен мотор, треба да го отстраниме негативниот терминал од батеријата, сè е одвртено со клучот до „10“. Го отстрануваме и го ставаме настрана, можете едноставно да го подигнете над терминалот.

Ако автомобилот продолжи да работи самоуверено, фаровите не се затемнуваат, тогаш вашиот генератор работи 100%. Ако автомобилот веднаш застанал, тоа значи дека генераторот не работи 100% и итно треба да го гледате. Па го проверив на ВАЗ 2101 и сега работи на мојот АВЕО.

Полнење на батеријата

Меѓутоа, честопати нема „подоволно полнење“ и „преполнување“.

Ако се сомневате дека има прекршување на генераторот, сопственикот на автомобилот пред сè се обидува сам да го идентификува дефектот. Постојат неколку методи за верификација кои вклучуваат мерење и на отстранетиот и на не-демонтираниот уред. Верификацијата во двата случаи ќе биде сигурна. Покрај тоа што знаете како да го проверите генераторот, треба да ги дознаете причините зошто може да не успее. Иако генераторот е прилично сигурен уред, неправилно или невнимателно работење на автомобилот може да го оштети предвреме.

Што предизвикува генератор да не успее?

Бидејќи симптомот на дефект на генераторот е скоро секогаш ист, невозможно е веднаш да се идентификуваат причините зошто не успеал без специјална опрема. Постојат 4 главни дефекти поради кои генераторот може да ја изгуби својата ефикасност.

1. Запленети лежишта. За време на работата на машината во генераторот, постои постојано движење на елементите, што доведува до исчезнување на подмачкувањето и дополнително затнување или целосно заглавување на резервните делови. Бидејќи лежиштата имаат голема густина, појасот кој е одговорен за нивната ротација е првенствено скинат. Ако ременот е скршен, тогаш треба да размислите за замена или ремонт на генераторот.
2. Изгорување на ликвидација. Изгореното намотување може да се појави од различни причини. Најчест е навлегувањето на хемикалии и сол, кои се посипуваат по патиштата во зима. Откако жиците ќе изгорат или едноставно ќе го изгубат својот интегритет, сегашната генерација престанува.
3. Истрошени или запленети четки. Проблемите во склопот на четката се јавуваат поради фактот што графитните шипки се истрошени. Ова е прилично чест проблем, бидејќи многу возачи забораваат да ги заменат четките навремено.
4. Дефект на релето на регулаторот. Овој дел спречува преполнување на батеријата и го доведува напонот до наведените параметри.

Бидејќи не е секогаш погодно да се провери генераторот на машина на терен, вреди да се изврши планираното одржување однапред и да не се занемарат симптомите на неизбежен дефект.

Карактеристики за верификација

Треба да знаете како правилно да ја проверите работата на генераторот на автомобилот, во спротивно може да наидете на фактот дека услужливиот дел ќе биде целосно оневозможен. Следејќи само неколку едноставни правила, можете да избегнете неочекувани дефекти.

1. Проверката треба да се направи со мултиметар.
2. При дијагностицирање на состојбата на вентилите, струјата мора да има напон не поголем од 12 V.
3. Доколку е неопходно да се заменат жиците, треба да изберете жици од истиот дел како и оригиналните.
4. Пред да продолжите со проверка на генераторот, треба да бидете сигурни дека сите прицврстувачи се правилно поврзани и дали затегнатоста на ременот е точно (прочитајте повеќе за). Доколку е потребно, приклучоците се доведуваат во работна состојба, а ременот се затегнува или олабавува.

Главниот услов под кој е можно да се провери генераторот дома е да се одржи неговата работна состојба. Ако уредот е во расклопена состојба или е оштетен што го спречува да функционира, тогаш дијагностиката нема да ви дозволи да ја дознаете соодветноста на уредот за понатамошна работа.

Постои список на дејства што апсолутно не можат да се извршат за време на верификацијата:

• тестот за изведба не треба да се изведува со краток спој или со други зборови „за искра“;
• поврзете терминали со различни конфигурации едни со други, како и поврзете го терминалот 30 или B + со земјата;
• дијагностиката и работата на генераторот не треба да започне без поврзување на потрошувачите. Особено е важно да се набљудува оваа точка кога батеријата е исклучена;

Како да го проверите генераторот за перформанси дома

Постојат два главни методи за проверка. Еден од нив, иако многу стар, но сигурно ви овозможува да ги разберете перформансите на уредот. Вториот работи посуптилно и е способен да одговори на помали недостатоци во системот. Користејќи го вториот метод, можете да ги идентификувате најмалите отстапувања во работата на секој елемент.

Како да го проверите генераторот на автомобилот без да го извадите и без вистинската алатка

Постои древен начин да се открие дефект на генераторот. Многу е едноставно, но резултатот може да се состои само од две ставки:

• работи правилно;
• има дефекти.

Бидејќи секој може да го провери генераторот на автомобилот дома на овој начин, неговата популарност е целосно оправдана. Неопходно е да го запалите моторот и да го вклучите средното светло. Отстранете го негативниот терминал од работниот мотор. Ако фаровите постојано горат, а циклусот на моторот не залута, тогаш генераторот работи правилно. Во случај на несигурна работа на моторот со внатрешно согорување или промена на осветленоста на фаровите, неопходно е да се изврши подлабока дијагноза, бидејќи уредот е во неисправна состојба.

Како да го проверите генераторот со мултиметар

Мерењето со посебен уред ќе открие дури и мал дефект. Постојат голем број на индикатори кои се сметаат за оптимални за сите видови машини. Батеријата без оптоварување има напон во опсег од 12,5 - 12,7 V. Бидејќи на батеријата се нанесува оптоварување кога моторот се стартува, нормалните вредности се 13,8 - 14,8 V. По примањето на максималното оптоварување, индикаторот за напон треба да падне на 13 ,осум. Ако тоа не се случи или напонот падне уште пониско, тогаш ќе биде потребна проверка на генераторот.

Бидејќи не сите возачи можат правилно да ѕвонат на генераторот, ако се открие дефект, но ако не е можно самостојно да се спроведе дијагностика, подобро е да се јавите во сервисен центар. Искусните занаетчии ќе можат да ги предложат причините за дефектот и да објаснат зошто не било можно самостојно да се изврши студијата.

Проверка на регулаторот на напон

Редоследот на дејствата е како што следува.

1. За да го проверите статусот на регулаторот на напон, ќе треба да користите волтметар, чија скала треба да биде од 0 до 15 V. Дијагностиката мора да се врши само на добро загреан мотор. За да го направите ова, автомобилот се пали 15 минути и фаровите се вклучуваат.
2. Мерењето се врши помеѓу излезот на масата и 30 терминали. За повеќето автомобили, многу е лесно да се најде нормата, бидејќи за повеќето е во опсег од 13,5 - 14,6 V. Броевите под 13 V покажуваат дека деловите треба итна замена.

Овој метод е еден од начините за тестирање на генератор без машина. За дијагностика, ќе ви треба пристап до батеријата и самиот уред. Волтметарот се користи во мерниот режим и е поврзан со заземјувањето и терминалот B+ на батеријата. По вклучувањето на специјалната опрема, индикаторот во неговиот прозорец не треба да надминува 0,5 mA. Ако индикаторот е повисок, тогаш ова покажува дека диодите не успеале или интегритетот на изолацијата на намотките е нарушен.

Проверка на повратната струја

Овој тест се врши само со приклучен мотор. Овој метод е доста проблематичен и бара многу време и скрупулозност. Суштината на дијагностиката е да се измери струјата на уредите што трошат електрична енергија. Моторот мора да се запали и да ја достигне најголемата можна брзина. Сондата е монтирана на жица што оди до терминалот 30 или B+.

Еден по еден, треба да ги вклучите сите електрични апарати на автомобилот и да ги снимате индикаторите од мултиметарот. По добивањето на резултатите, бројките мора да се соберат. Следно, треба да ги вклучите сите електрични апарати и да ги споредите индикаторите на мерната опрема со збирот на минатите студии. Индикаторот за 5 А помалку од добиениот износ се смета за норма, но зголемениот укажува на дефект на резервниот дел.

Проверка на струјата на возбудување на генераторот

Моторот треба да работи со најголема можна брзина. Мултиметарот е поврзан со приклучокот 67. Резултатот и вредноста на струјата на возбуда веднаш ќе се прикажат на уредот. За нормално работен генератор, овој индикатор е во опсег од 3 - 7 А.

Проверка на ликвидација

Можете да ја проверите состојбата на ликвидацијата не само визуелно, туку и со помош на специјални уреди. Оваа манипулација вклучува подготвителна работа:

• демонтирање на држачот на четката;
• отстранување на регулаторот на напон;
• лизгачки прстени за чистење;
• проверете дали има дефекти во ликвидацијата.

Како да го проверите генераторот за перформанси? Самопроверка и поправка на генераторот

Генераторот е типична електрична станица која обезбедува енергија за сите моторни системи: напојување, ладење, палење, така што неговото откажување неизбежно ќе доведе до други дефекти. За да се спречи дефект, неопходно е систематски да се дијагностицира, а доколку проблемите не можеа да се избегнат, веднаш да се поправи.

Во оваа статија, ќе разговараме за тоа како да провериме генераторперформанси без помош на професионалци. Но, пред тоа, да ги погледнеме симптомите на неговите веројатни дефекти.

Главните знаци на дефект на генераторот

Фактот дека генераторот не е во функција или има проблеми во неговото работење, ќе биде поттикнат од следните знаци:

• постојаното палење на сигналната ламба во форма на црвеникава батерија на контролната табла, што покажува дека генераторот не се полни или произведува недоволна струја;
• постојано празнење на батеријата;
• прекини во работата на електричната опрема (осветлување и сигнализација, мултимедија, единици за греење и вентилација) кога работи моторот;
• појавата во кабината (одделот за мотор) на соодветната изгорена арома;
• прекумерно загревање на статорот на генераторот;
• татнеж (шушкање, свирче) на генераторот.

Појавата на слични знаци е сериозна причина за дијагностицирање. За да го направите ова, апсолутно не е неопходно да одите на сервисна станица, бидејќи проверигенераторот за изведба може да биде целосно сам, особено ако имате барем најмала можност да се жалите со авто тестер. Но, прво, да разговараме за главните дефекти.

Големи грешки

Генераторот може да има дефекти и од механичка и од електронска природа. Тие вклучуваат:

• дефект на регулаторот на напон;
• дефект на диодниот мост (исправувачка единица);
• краток спој на возбудната намотка на роторот;
• краток спој на намотките на статорот;
• носат четка;
• абење на лежиштето.

Прочитајте

Проверка на регулаторот на напон

Регулаторот е дизајниран да го стабилизира генерираниот напон пред да го снабди во колото на автомобилот, вклучувајќи ја и батеријата за полнење. Наоѓањето на неговата услужливост без помош на други не може да биде на друг начин освен да се провери полнењето на генераторот, поточно, количината на напон што го снабдува до терминалите на батеријата. Во зависност од марката и моделот на машината, може да биде од 13,5 до 15,5 V. Затоа, пред да ја проверите работата на генераторот за правилно функционирање на регулаторот, треба да дознаете точно каков напон треба да даде. Овие информации може да се добијат од управата на возилото.

Како да го проверите генераторот мултиметар? За да го направите ова, вклучете го уредот во режим на волтметар и, набљудувајќи го поларитетот, поврзете ги неговите сонди со терминалите на батеријата со исклучен мотор. Напонот од 12-12,8 V се смета за нормален. Следно, вклучете го моторот и повторете ја постапката. Напонот на терминалите на батеријата треба да се искачи на 13,5-15,5 V. Само во овој случај регулаторот може да се смета за оперативен. Зголемувањето или намалувањето на вредноста на напонот, напротив, укажува на тоа дека е неисправен.

Како да ги заѕвоните четките на генераторот ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Како да ѕвони четки за генераторВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

Проверка на четки за отпор

Испитување четкина отпорот да се прима наплата од кого тоа отсуствува, четкиможете да замрзнете било која.

Како да го проверите диодниот мост на генераторот без да го извадите од автомобилот

Диодниот мост делува како еден вид исправувач, претворајќи ја наизменичната струја генерирана од генераторот во директна струја. Обично се состои од шест полупроводнички диоди, а три од нив се позитивни, другите три се негативни, односно првата минувачка струја во една насока, втората во другата насока. Исправувачот може да се провери и со отстранување на генераторот и без да се демонтира. Ајде да ги разгледаме двете опции.

Пред да го проверите диодниот мост на генераторот без да го извадите, потребно е да ги исклучите сите жици од него и од регулаторот на напон, откако ќе го исклучите приклучокот за заземјување од батеријата. Прво, проверете го исправувачот за краток спој. Мултиметарот го вклучуваме во режим на омметар, ја прикачуваме позитивната (црвена) сонда на приклучокот 30 на генераторот (позитивен контакт на мостот), а негативната на куќиштето на генераторот. За работен исправувач, читањата на уредот ќе имаат тенденција до бесконечност. Ако отпорот е неколку оми, исправувачот е погрешен.

Сега да разговараме за тоа како да го провериме диодниот мост на генераторот за дефект. Да почнеме со позитивните диоди. Повторно, ја поврзуваме позитивната сонда со соодветниот контакт на мостот (игла 30), а негативната сонда со завртките (држачите) на исправувачот. Отпорот исто така треба да се стреми кон бесконечност. Во спротивно, една или повеќе диоди се скршени.

Да продолжиме со негативните полупроводници. Црвената сонда на тестерот ја прикачуваме на завртките за монтирање на исправувачот, црната на куќиштето на генераторот. Отпорот што се стреми кон бесконечност е сигурен знак дека диодите се недопрени.

Проверка на намотката на роторот

Прочитајте

Вообичаен дефект на алтернаторот на автомобилот е краток спој на намотките. Ова може да се случи како резултат на ненадеен напон, навлегување вода, абење на четката итн. Бидејќи генераторот може да го проверите со мултиметар за интегритетот на неговите намотки, само со целосен пристап до нив, ќе треба да го демонтирате целиот склопување. Ние нема да го опишеме овој процес, бидејќи се разликува за различни автомобили. Пред да го проверите отстранетиот генератор за оперативноста на намотката на роторот, природно треба да се расклопи.

По отстранувањето на роторот, наоѓаме лизгачки прстени на неговата осовина. Има само две од нив. Вклучувајќи го мултиметарот во режим на омметри, ги поврзуваме неговите сонди со овие прстени. Уредот треба да даде отпор во опсег од 2-5 оми. Ова се нормални индикатори за сервисен ротор. Поголем отпор укажува на слаб контакт помеѓу прстените. Во спротивен случај, кога отчитувањата на уредот се приближуваат до нула, најверојатно, се јавува краток спој на превртување.

Како да се провери генераторот за оперативноста на намотките на статорот

Ајде да продолжиме со статорот. Има неколку намотки, од кои секоја мора да се провери посебно. Но, пред тоа, императив е да ги исклучите жиците што ги поврзуваат терминалите на намотките и диодниот мост.

Сондите на мултиметарот, вклучени во режим на омметар, се поврзани за возврат со терминалите на секоја од намотките. Работното намотување треба да има отпор од околу 0,2 оми.

Абење на четката на генераторот

Ако генераторот веќе е демонтиран и расклопен, не боли да се провери состојбата на четките. Тие можат да откажат поради продолжена употреба или како резултат на проблеми предизвикани од неусогласеност на вратилото на роторот. Ако четките покажуваат знаци на тешко абење, нивната геометриска форма е скршена, тие мора да се заменат.

Абење на лежиштето на генераторот

Алтернаторот на автомобилот има два лежишта. Еден од нив е фиксиран на вратилото на роторот, вториот е притиснат во централниот дел на капакот. Брмчење, свиреж што доаѓа од страната на генераторот додека работи моторот, е сигурен знак дека еден од лежиштата починал. Придружниот симптом може да биде загревање на куќиштето на генераторот. Ако ги најдете овие знаци, побрзајте да ги замените лежиштата. Во спротивно, тоа ќе доведе до погрешно усогласување на вратилото на роторот или негово заглавување со сите последователни последици.

Како да ги проверите свеќичките Пред внимателно да истражувате за причините за дефектите на свеќичките, предлагам прво да се потсетите на нивната структура и цел. Свеќичката е уред дизајниран да го принуди палењето на работната смеса во комората за согорување. Се користат во мотори со внатрешно согорување со формирање на надворешна смеса (мотор со карбуратор). Подметнат пожар г...

Алтернаторот за автомобил е една од најважните компоненти во автомобилот. Тој е одговорен за снабдувањето со енергија, е резервен извор, презема огромни оптоварувања во случај на дефект на мрежата, бидејќи не можете да одите далеку со една батерија. Грижливиот возач е должен периодично да ја проверува работата на генераторот, да ја следи неговата состојба. Од написот ќе научите како да го проверите генераторот со сијалица и на други начини.

Тест на светилка

ВНИМАНИЕ! Пронајден е сосема едноставен начин за намалување на потрошувачката на гориво! Не верувам? Автомеханичар со 15 години искуство исто така не верувал додека не го пробал. И сега заштедува 35.000 рубли годишно на бензин!

Тест на светилка е тест на генератор кој користи светилка за магла. Задачата на дијагностиката е да утврди дали генераторот правилно се ротира кога е изложен на брзината на вежбата. Сијалицата во овој случај ја игра улогата на индикатор - ако генераторот се ротира нормално, тогаш таа (сијалицата) треба да светне.

Важно е да се знае дека работниот генератор треба да произведува напон во опсег од 14,1-14,5 V. И во исто време, напонот не треба да скока, да има падови. Со други зборови, напонот мора да биде стабилен.

За да се изврши овој тип на тестирање, автогенераторот ќе треба да се демонтира од машината и треба да се направат следните чекори:

• стегнете го во порок за да биде погодно за работа;
• интегрирајте ја батеријата со генераторот.

Исто така, ве советуваме да го дознаете типот на генератор пред да поставите дијагноза. Како што знаете, тие се различни во однос на поврзувањето. Ова значи дека единиците може да имаат различен број на контакти. Постојат 2-пински, 3-пински или 4-пински генератори.

Генераторите со 4 блокови ги содржат следните контакти:

• плус постојан тип, означен со латинскиот S;
• плус поврзан со ЗЗ - ИГ;
• контакт за контролната единица, со ознака M;
• за контролната ламба - Л.

Продолжуваме со низа акции:

• позитивен кабел се води од батеријата до двата динамоа „+“;
• светилка со вредност од 50 W е интегрирана во саканиот контакт;
• напонот се применува на светилката;
• генераторот се ротира со вежба;
• се тестира сјајот на индикаторот.

Значи, ако сијалицата свети силно и напонот на динамото е во нормален опсег, тогаш генераторот е целосно услужен. Во секој случај, може да ја наполни батеријата.

Врската помеѓу генераторот и батеријата е важен тандем. Во никој случај не смее да се исклучи батеријата додека работи моторот! Прашај зошто? Ова непотребно ги оптоварува регулаторот на напон и генераторот, што предизвикува дефект во целокупниот систем. Ова може да се види дури и од индикаторот: ако тест-ламбата е исклучена од батеријата, тогаш со работна динамо, таа ќе продолжи да свети, но повеќе нема да има стабилност на напонот.

Не можете да ја исклучите батеријата, исто така, поради банално коло. Краткиот спој ќе го изгори не само самиот уред, туку и електронските компоненти инсталирани во автомобилот.

Значи, правилото да не се исфрлаат под никакви околности терминалите со батеријата мора нужно да бидат исфрлени во списокот на главните канони на возачот. Љубителите на „палувањето“ на батеријата прават погрешна работа, што често се случува во зимската сезона. Чувајте полнач во вашиот автомобил и не ја туркајте среќата. Еден, друг има среќа, а на третиот можете да го запалите целиот електричен систем.

Проверка на единицата по делови

Генераторот, всушност, се проверува легално во делови. На пример, повеќето експерти се согласуваат дека тестот со сијалицата е точен само 95 проценти. И навистина, тоа е.

За да се провери целосно генераторот, неопходно е да се изврши дијагностика на единицата во делови.

Прво се тестира статорот. Се тестира посебно штом генераторот се расклопува. Статорот е одделен од сите „матични“ отпорници и полупроводничкиот уред, така што неговата верификација дава точни резултати.

Дијагнозата се спроведува на следниов начин:

• Се испитува изолацијата на жиците за намотување, кои не треба да имаат знаци на прегревање или топење (што е многукратно полошо, бидејќи укажува на краток спој). Доколку се најдат траги од прегревање на делот, тогаш статорот се менува во нов.
• Следно, се зема мултиметар, кој се става во режим на мерење на омметр. Генераторот се проверува за прекини на ликвидацијата или за краток спој.
• Отпорот е тестиран. За да го направите ова, треба да ги поврзете сондите, придржувајќи се до шемата за наизменично поврзување со краевите. Импедансата меѓу нив треба да биде две до три десетини од ом.
• Со мултиметар се тестира дали електричната намотка се затвора до куќиштето. За да го направите ова, една од сондите на уредот е поврзана со куќиштето на статорот, а другата со секој од терминалите за намотување. Скратува ако мултиметарот сигнализира во режим на звучен сигнал. Повторно, дефектот станува статорот, кој треба да се смени.

Често се случува причината за краток спој во жиците на ликвидацијата. Било која од жиците може да биде малку изложена и да го допира овој дел од куќиштето. Проблемот е решен едноставно - овој дел од жицата е свиткан и покриен со изолациски лак. Сепак, во повеќето случаи, потешко е да се одреди краток спој на ликвидацијата, бидејќи проблематичната област не е визуелно видлива.

Следниот дел од генераторот што треба да се тестира е роторот. Се тестира неговата електрична намотка PP. Лесно се дијагностицира дури и кога генераторот не е отстранет. Ќе биде доволно само да го демонтирате регулаторот на релето со блок од четка, а потоа да го поврзете уредот за тестирање со бакарните контакти. Сепак, во најголем дел, специјалистите го тестираат роторот независно од генераторот.

Како и во случајот со статорот, сондите на мерачот, ставени во режим на мерење Ом, се поврзани со контактите на роторот. Нормалната вредност на омметарот треба да биде во рамките на 2,5-5 оми ако моделот на генераторот е 500-1200 вати.

При помали или поголеми вредности, дијагнозата е веќе направена: или краток спој со превртување, или лошо поврзување на ликвидацијата води до контактите.

Внимание. Ако уредот воопшто покажува нула отпор, тоа е дефинитивно прекин на намотувањето на роторот.

Полупроводнички диоди уред (WB)

WB или диодниот мост исто така се проверува без да успее. Соодветна диода, како што знаете, е должна да помине ограничен напон, т.е. по една линија. Што се однесува до неисправната диода, таа на никаков начин не реагира на напонот или тоа го прави на двете линии, што доведува до краток спој.

Целиот диоден мост се заменува, по правило, ако барем една од диодите не успее. Факт е дека тие (диоди) се притиснати во плочата. Може да биде многу тешко да се отстрани и да се смени една од диодите, па затоа мора да ја смените целата единица.

• присуството на краток спој во диодниот мост може да се одреди без отстранување на генераторот од автомобилот;
• пред тестирањето, се препорачува да ги исклучите жиците на генераторот и да ги извадите терминалите на батеријата;
• тестирањето може да се изврши не само со омметар, туку и со тест светилка;
• три WB диоди се нарекуваат позитивни, бидејќи се поврзани со „+“ на исправениот напон, а другите 3 се негативни, бидејќи имаат „-“ на куќиштето (двете 3-диодни групи се притиснати во посебен мек метал патека, интегрирана или со заземјување или со 30-та излезна струја на генераторот).

Значи, проверката се врши на следниов начин:

• Прво, се тестира присуството на краток спој во позитивната 3-диодна група. За да се изврши таква операција, позитивен напон се влече од батеријата преку сијалица до излезот на генераторот со број 30. Негативниот приклучок на батеријата е поврзан со рамката на генераторот. Во такво коло, ако индикаторот (сијалицата) свети, тогаш има краток спој во групата.

• Присуството на краток спој во групата негативни диоди ќе биде означено и со сјајот на сијалицата. Сепак, шемата за поврзување е малку поинаква. Од батеријата, позитивниот кабел е поврзан со една од завртките за фиксирање на алтернаторот. Во жицата е вградена индикаторска светилка. Минусот од батеријата исто така оди на куќиштето.

Сјајот на индикаторот може да укаже и на проблеми со статорот, но најчесто тоа укажува на краток спој на диодите.

Пенетрацијата во отпорниците може да се открие и со помош на мерниот уред. Мора да биде осцилоскоп. Исто така, можно е да се провери дали има краток спој на штандот - во овој случај, намалувањето на големината на излезниот напон за 20-30 проценти ќе укаже на проблеми.

И, се разбира, можете да го тестирате дефектот во диодниот мост преку мултиметар поставен на режим на омметар. Еден од приклучоците на уредот е поврзан со позитивна или негативна плоча (позитивна или негативна група), додека другиот наизменично ги допира терминалите на диодите. Потоа сондите се заменуваат.

Проблемот може да се процени ако нема спроводливост (со други зборови, ако мултиметарот покажува отпор во двете насоки). Исто така, нулта отпорност на мултиметарот укажува на пенетрација на диодите.

Внимание. Како по правило, ако една диода од групата е скршена, батеријата постојано покажува недоволно полнење.

Дополнителни диоди

Проверката на дополнителни диоди е исто така најважниот дел од тестирањето на генераторот во делови. Тие (дополнителни диоди) се инсталирани на сите модерни автомобили, вклучително и домашните ВАЗ од нов модел.

За да го тестирате кусиот спој на дополнителни диоди, воопшто не е неопходно да се демонтира целиот уред. Важно е само да не заборавите, пред да проверите, извадете ги терминалите од батеријата и исклучете ги жиците.

Значи, врската е направена, како на дијаграмот погоре. Плус од батеријата оди на 61 излез на генераторот, а во средината паѓа индикаторска ламба од 1 или 3 вати (број 2 на дијаграмот). Негативната жица оди до една од завртките за монтирање на алтернаторот.

Колото се оценува според сјајот на сијалицата. Ако е вклучено, тогаш се забележува краток спој во една од дополнителните диоди.

Тестот може да се изврши без отстранување и расклопување на генераторот, меѓутоа, за да се идентификува кој посебен отпорник не е во функција, треба да го демонтирате исправувачот и да ја тестирате секоја од компонентите одделно со помош на мерниот уред.

Дополнителни отпорници може да се тестираат со користење на различни метри. На пример, тоа може да биде волтметар. Ако напонот на него покажува помал од 14 V, ова е јасен дефект.

батерија

Проверката на генераторот, во повеќето случаи, е предизвикана од контролното светло на контролната табла. Сепак, ова воопшто не докажува дека генераторот е погрешен. Показното светло на „уредно“ може да укаже на дефект на батеријата.

Зошто батеријата губи полнење? Зарем ова не е последица на излезот на генераторот? Сигурно не. Ова може да биде предизвикано, на пример, со оштетување на регулаторното реле.

Научивме дека генераторот може компетентно да се тестира не само со сијалица, туку и на други начини. Најдобро е да се провери единицата посебно, бидејќи тоа е таква дијагноза што дава целосен резултат.

Главниот извор на електрична енергија во автомобилот е генераторот. Се пали истовремено со стартувањето на моторот, по што генерира енергија и ја полни батеријата. Ако не успее, полнењето на батеријата нема да биде доволно за долго работење на автомобилот, па возачот мора да ја следи состојбата на генераторот.

Има многу проблеми поради кои генераторот може да не успее за време на работата. Тоа може да биде и механички и електрични проблеми. Неисправноста на генераторот се манифестира и со различни симптоми, меѓу кои најчести се:

• Појавата на надворешни звуци кои доаѓаат од генераторот;
• Проблеми со батеријата: празнење, полнење, вриење на електролитот;
• Намалена осветленост на фаровите со зголемена брзина. Оваа ситуација се смета за нормална ако се појави накратко при префрлување на прва брзина од празен од на „ладен“ мотор;
• Сигнализација на контролна ламба за празнење на акумулаторот за време на движењето на автомобилот;
• Електрониката не функционира, вклучително и затемнети фарови и слаба сирена.

Ако се појават симптомите опишани погоре, алтернаторот на автомобилот треба да се провери. Дијагностиката најчесто се изведува според четири параметри:

• Проверка на јачината на повратната струја;
• Дијагностика на диодниот мост;
• Проверка на регулаторот на напонот на генераторот;
• Проверка на намотките за возбудување.

Во зависност од констатираниот проблем при дијагностиката, се решава прашањето за целесообразноста на поправка на генераторот.

Правила за безбедност на тестот на генератор

Пред да започнете да го проверувате генераторот на автомобилот, треба да се запознаете со основните безбедносни правила што ќе ви овозможат да го одржувате здравјето на дијагностичарот и да не ја оневозможите единицата. Основните правила за безбедно проверка и поправка на генератор се како што следува:

Ве молиме запомнете: ако не е проверен само генераторот, туку и работата на заварување со каросеријата на автомобилот, потребно е целосно да ги исклучите генераторот и батеријата од вградената мрежа на возилото пред да ги стартувате.

Проверка на излезната струја на генераторот

За овој тест на генераторот, ќе ви треба мултиметар опремен со специјална сонда за мерење на струјата што тече во жицата. Оваа сонда изгледа како спојка која се обвиткува околу жица, а најчесто доаѓа со дијагностички уред. За да ја проверите повратната струја на генераторот, мора:

1. Ставете стегач на жицата што оди до терминалот „B +“ („30“) на генераторот;
2. Следно, стартувајте го моторот и поставете голема брзина;
3. После тоа, еден по еден, потребно е да ги вклучите електричните потрошувачи на автомобилот - радиото, климата, греењето на воланот и други. Кога ќе го вклучите секој потрошувач, треба да ги снимите читањата од мултиметарот;
4. Следно, треба да ја измерите струјата на враќање кога сите потрошувачи се вклучени заедно (кои беа вклучени во претходниот тест).

Кога ќе се примат сите мерења, потребно е да се спореди вкупниот индикатор за последователно вклучување на потрошувачите и индикаторот за моменталното вклучување на сите потрошувачи. Се смета за неприфатливо ако индикаторот, кога сите потрошувачи се вклучени веднаш, е 5 или повеќе ампери помал од збирот кога се вклучува за возврат.

Проверка на диодниот мост на генераторот

За да ја проверите состојбата на диодниот мост на генераторот, неопходно е да го префрлите мултиметарот во режим на мерење на наизменична струја. Поврзете една сонда за тестирање на дијагностичката алатка на излезот „B+“ („30“), а втората со заземјување. Напонот со ова поврзување на сондите треба да биде не повеќе од 0,5 волти. Ако напонот е поголем, диодите веројатно се со краток спој.

Можете исто така да ги проверите диодите за дефект. За да го направите ова, батеријата е исклучена од генераторот и жицата што оди до терминалот „B +“ („30“) исто така е исклучена. Следно, мултиметарот е поврзан помеѓу исклучената жица на генераторот и „B +“ („30“), по што се земаат отчитувања. Ако струјата на празнење на мултиметарот покажува повеќе од 0,5 mA, постои голема веројатност за распаѓање на диодите.

Проверка на регулаторот на напонот на генераторот

За да ја дијагностицирате состојбата на регулаторот на автомобилскиот генератор, мора да користите волтметар или мултиметар во режим на волтметар. Пред да започнете со мерењата, треба да го запалите моторот, да ги вклучите фаровите и да го оставите моторот да работи 15-20 минути. Самото мерење се врши со сонди кои се поврзани помеѓу масата и излезот "B +" ("30") на дијагностицираниот автомобилски генератор. Добиените вредности се запишуваат, по што мора да се споредат со нормалните бројки за одреден модел на автомобил. Овие бројки може да се најдат во техничката документација на машината. За повеќето машини, нормалниот напон се движи од 14 до 16 волти. Доколку има отстапувања од стандардите поставени од производителот на автомобили, постои голема веројатност за дефект на регулаторот на напонот, во тој случај ќе треба да се замени.

Проверка на намотките за возбудување

За да се провери услужноста на намотките за возбудување на автомобилскиот генератор, прво е потребно да се отстранат регулаторот и држачот на четката за да се добие пристап до лизгачките прстени. За дијагностика, ќе ви треба омметар, чии сонди треба да се нанесат на лизгачките прстени на генераторот. Како резултат на тестот, отпорот треба да биде на ниво од 5-10 оми. Исто така, потребно е визуелно да се потврди дека нема прекини во ликвидацијата.

За да го дијагностицирате кусиот спој на намотката за возбудување „на заземјување“, ќе треба да поврзете една омметарска сонда со кој било прстен за лизгање, а втората да ја прикачите на статорот на генераторот. Како резултат на мерењето, екранот треба да прикаже бесконечен отпор.

При дијагностицирање на генераторот, исто така е неопходно да се провери за механичко оштетување. Врз основа на резултатите од сите проверки, се утврдува можноста за поправка на уредот или негова замена со нов.