Придбати радіокерований пристрій сьогодні – не проблема. І автомобіль, і поїзд, і гелікоптер, і квадрокоптер. Але набагато цікавіше спробувати створити радіокеровану машину своїми руками. Ми представимо вам дві докладні інструкції.

Модель №1: що нам буде потрібно?

Для створення цієї радіокерованої моделі знадобляться:

• Машинка-моделька (можна навіть взяти звичайну китайську з ринку).
• АРУ авто.
• Соленоїд відкриття дверей авто ВАЗ, акумулятор 2400 А/год, 12 ст.
• Відрізок гуми.
• Радіатор.
• Електровимірювальні інструменти.
• Паяльник, до нього – припій, а також слюсарні інструменти.
• Редуктор.
• Колекторний двигун (наприклад, від іграшкового вертольота).

Модель №1: інструкція щодо створення

А тепер приступаємо до створення своїми руками радіокерованої машини:

Модель №2: необхідні комплектуючі

Для створення машини вам знадобляться:

• Модель автомобіля.
• Запчастини від непотрібної колекційної машинки, принтера (шестерні, тяги, залізні приводи).
• Мідні трубки (продаються у будівельних магазинах).
• Паяльник.
• Автоемаль.
• Болти.
• Потрібна електроніка.
• Акумулятор.

Модель №2: створення пристрою

Починаємо робити своїми руками радіокеровану машину:

На закінчення представимо вам одне з креслень для радіокерованих моделей машин - схему приймача.

Саморобна радіокерована машина – це реальність. Звичайно, з нуля змайструвати її не вийде – розробіть свій досвід на більш простих моделях.

Дісталася мені від племінника ось така машинка радіокерованаіграшки. Радіус дії близько 15 метрів, слабка електронна частина, тобто. ледве повертаються передні колеса і дуже слабко тягне привід.

Від нічого робити вирішив небагато прокачати цю радіокеровану машинку. Порившись у засіках знайшов приймач 40МГц і дві серви, одну HS-311 у робочому стані та одну потужну цифрову MG946R зі згорілим двигуном. HS-311 пристосував на кермо замість рідної, хиленької конструкції, а MG946R взяв тільки електронну плату управління. За місце двигуна серви підключив тяговий двигун радіокерованої машинки, а місце змінника серви припаяв підстроювальний резистор 4,7кОм.

Налаштування радіокерованої машинки

Перероблена радіокерована іграшка при першому включенні передавача починає крутити колесами, щоб їх зупинити, треба:

• Серву газу підключити до 2 каналу (канал РВ)
• Налаштувати якщо потрібно реверс каналу
• Підстроювальним резистором зупинити обертання коліс

Далі відбудовуємо експоненти (на газ ставимо 100%), витрати і тримаємо кермо. Для живлення я використав 5 банок NICD акумуляторів, перероблена радіокерована машинкапройшла потужна і в'язка. Не обійшлося і без проблем, рідний тяговий двигун виявився слабким він сильно гріється і смердить, думаю не довго жити йому доведеться. А загалом переробка вдалася, тепер машинка їздить з-під пульта.

Ця стаття - розповідь моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Rover із пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.

Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!

Купив у магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна цієї моделі 1500 рублів, загалом дорого, але модель варта того! Спочатку думав робити хамер, але ця модель набагато більше підходить по дизайну.

Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійника під назвою "кішка", який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!

Звичайно, можна було взяти й інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такий позашляховик.

Почалося все з мостів і диференціалів, які я робив з мідних труб і паяв звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги та кістки приводу залізні від трофійника.

Такі трубки можна придбати в будь-якому будівельному магазині.


Шестерню диференціала взяв із принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому час на спокій.

Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!

Після того як я зробив диференціали, треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з-під таблеток.

І пофарбував звичайною автоемаллю. Вийшло чудово, але навряд чи трофійнику потрібна краса.

Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на мій подив вона виявилася залізною, а не пластмасовою.

Зробити це було досить не просто тому що масштаб деталей дуже невеликий і паяти тут не виходило, довелося прикручувати болтами. Рульові тяги я взяв від того самого старого трофійника що я розібрав.

Всі деталі диференціалів на підшипниках. Тому що я робив модель на довгий час.

Також замовив редуктор з понижувальною передачею, передача включатиметься мікросервомашинкою з пульта.

Ну загалом далі я встановив пластикове днище, вирізав у ньому отвір, встановив редуктор, карданні вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива.

Двигун від вертольота, але в редукторі досить потужний.

Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене називалися головне кмітливість.

Редуктор прикрутив до днища тримався він чудово, а ось щоб прикріпити днище до рами довелося повозитись.

Далі встановив електроніку, амортизатори, акумулятор. Спочатку я поставив електроніку заслабку та й регулятор і приймач були єдиним цілим але потім я поставив все окремо і електроніка було потужнішою.

Ну і нарешті фарбування, встановлення всіх основних вузлів, декалі, фари та й інше. Фарбув все звичайною фарбою для пластмаси у 4 шарі потім крила фарбував коричневий та шкірив деталі щоб зрадити потертий та зношений вигляд.

Кузов моделі та колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті та фото справжньої машини все робив по оригіналу. Така комбінація кольорів існує на реальній машині, і в такий колір їх фарбували на заводі.

Ну і ось останні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла досить прохідною, швидкість склала 18 км\год, але я робив її не для швидкості. Загалом я задоволений своєю роботою, а оцінюватиму її вам.

Машинка невеликого розміру масштаб 1к24 у розмірі і є весь сенс задуму я хотів собі міні трофійника.

Модель не боїться вологи! Гермет все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно жодна волога не страшна.

Сервомашина мікро парк від літака на 3,5 кг.

Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я ставитиму більш потужну електроніку і акумулятор, тому цієї не цілком достатньо.

Навіть бампери такі ж, як і на оригіналі. І кріплення на них теж. Привід на ній не 50 на 50%, а 60 на 40%.

Загалом Range Rover вийшов у сільському стилі я навіть і не думав, що вийде так якісно пофарбувати тому що фарбувати до ладу не вмію, хоча ні чого складного немає!

Забув додати для краси, ще встановив каркас безпеки та повноцінну запаску. Запаска та каркас були в комплекті з набором.

Ще про радіокеровані моделі:

Мишаня коментує:

Розкажи а як влаштований повний привід, всередині мосту що роздатки знаходиться? Там повинен бути поворотний кулак.

Вітаю!

У світі досить багато різноманітної радіокерованої (RC) техніки, від дуже простих дитячих машинок на пульті управління до великих моделей літаків, що досягають розмірів автомобіля. У цій статті, я хочу розповісти про частину RC світу під назвою автомоделізм, про те, які класи моделей бувають, на які категорії діляться, з чого почати і так далі.

Деталі під катом. Обережно багато трафіку.

Типи моделей

Монстри (Monster Truck)

Найбільш популярний клас техніки для розваг.
Являє собою модель з великим кліренсом, величезними колесами, високим центром важкості, відповідно, дуже нестійкий.
Здатний долати будь-який тип поверхні, ідеальний для стрибків з трамплінів, гірок та просто для розваги на дачі.

Баггі

Як правило, повний привід. Здатні долати будь-який тип поверхні, при цьому найбільш оптимальним буде їзда по щільно укоченому ґрунту.
Саме цей клас найбільше широко представлений на змаганнях.

Шорт-корс (Short Course)

Є пікап з короткою базою і заднім приводом.
Має велику схожість (копійність) зі справжніми автомобілями. Призначений для тієї ж поверхні, що і баггі, тобто укочений грунт.

Траггі (Truggy)

Щось середнє між баггі та монстром.
Характеризується наявністю великих широко розставлених коліс та невеликим кліренсом. Відповідно на цьому класі можна відмінно долати різноманітні перешкоди, трампліни, нерівний грунт, при цьому керованість гірша ніж у баггі, але краще ніж у монстра.
Відмінний компромісний варіант.

Краулери (Crawler)

Характеризується величезним кліренсом, таким самим величезним ходом підвіски, низькою швидкістю.
Призначений виключно для акуратного та неквапливого подолання перешкод.

Дріфт (Drift)

Винятково шосейні машини.
Призначені, як відомо з назви, для дріфт на асфальті.

Ралі (Rally)

Поруч із краулерами досить рідкісний клас авто.
Як правило, повнопривідні машини. Відрізняються копійністю. Призначені для укоченого ґрунту.

Трофі (trophy)

Відрізняється високою копійністю, повний провід – часто з нерозрізними мостами, низькою швидкістю, м'якими чіпкими шинами.
Призначений для повільного подолання різноманітних перешкод у вигляді калюж, бруду, болота.
На популярні моделі продається величезна кількість тюнінгу у вигляді каністрів, коліс, кузовів та інше для створення точної копії справжніх трофі автомобілів.

Масштаб моделей

Моделі відрізняються за масштабом від мікро (1:18) для великих 1:5 або 1:4 довжиною, що досягають 1 метра.
Моделі масштабу від 1:18 до 1:12 фактично є іграшками і в змаганнях не беруть участі, при цьому не годяться в подарунок маленьким дітям і не призначені для катання вдома, оскільки здатні розвинути швидкість в 30-35 км/год.
Найбільш цікаві та популярні масштаби це 1:10 та 1:8. Саме в цих класах проводяться основна частина змагань та найбільша різноманітність моделей.
Моделі масштабу 1:10 і 1:8 можуть досягати 50 см у довжину і не призначені для покатушек у дворах і місцях скупчення людей, оскільки можуть розвивати дуже велику швидкість (до 117 км/год HPI Vorza), а в поєднанні з масою ( близько 4-6 кг) можуть заподіяти серйозну травму.
Найбільші моделі масштабу 1:5 мають у переважній більшості двигун двигуна внутрішнього згоряння об'ємом 24-28 см3 і фактично повторюють конструкцію справжніх автомобілів.

Двигуни

На даний момент, у автомоделей двигуни бувають чотирьох видів:

• Електричний колекторний двигун. Електромотори стандартної конструкції з котушкою, щітками. Характеризується малою потужністю, часто слабкою надійністю та загалом не цікавий. Застосовується на недорогих моделях малого та мікро масштабу. Для моделей масштабу 1:18 дозволяє досягати швидкості в 25 км/год.
• Електричний безколекторний (вентильний) двигун (БК) . З'явився в RC відносно недавно, помітно відтіснивши традиційні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, оскільки видає схожу потужність і на відміну від ДВЗ значно простіше в експлуатації.
• Калільний карбюраторний двигун. Використовується у моделях від 1:12 до 1:8 масштабу. Заправляється паливом із вмістом від 16% до 30% нітрометану. Дуже примхливий двигун, що потребує тонкого настроювання карбюратора. Вкрай не рекомендується новачкам або тим, хто не любить колупатися з технікою. Двигун малооб'ємний (кілька кубічних сантиметрів), але при цьому дозволяє знімати кілька кінських сил та досягати 30000 – 40000 оборотів.
• Бензинові двигуни внутрішнього згоряння Застосовуються у моделях масштабу 1:5. Заправляються бензином АІ 92-95. Двигуни набагато менш примхливі, ніж малооб'ємні калільні мотори.

Ціни

Ціни на автомоделі, на відміну від авіамоделей, мають чіткі рамки. Так ціни на китайські моделі 1:18 з колекторними двигунами починаються від 3000 рублів (~80 usd). З більш потужним безколекторним двигуном ціна досягає 4500 рублів (~130usd). Діапазон цін на хобінні моделі (не спортивні) більш цікавого масштабу (1:10, 1:8) відрізняється від 10 000 рублів до 25 000 (300 - 700 usd). Найдорожчі, це моделі масштабу 1:5, ціни можуть досягати 40 – 70 тисяч рублів (1200 – 2000 usd).

Комплектації (варіанти постачання)

Буває два види постачання моделей:

• RTR – ready to run. Така комплектація означає, що модель зібрана і повністю готова для заїздів. Але при цьому треба враховувати, що акумулятори, зарядний пристрій і так далі можуть не входити в комплект. Зазвичай вони входять у комплект лише для бюджетних апаратів. Також якщо ви купуєте модель з ДВС, вам обов'язково треба буде докупити розжарювання свічки, батарейки, паливо, термометр і так далі.
• Kit. Така комплектація означає, що для остаточного складання моделі крім акумуляторів, зарядок та інше, вам знадобиться двигун, апаратура (пульт з приймачем) колеса, регулятор обертів двигуна та інше. Кіти призначені для спортсменів та не призначені для новачків. Такі набори зазвичай поставляються в максимальному тюнінгу і мається на увазі, що весь додатковий обвіс спортсмена вже є.

Апаратура (АПА)

Одна з найважливіших частин RC хобі це апаратура: пульт, приймач, телеметрія. На ринку представлена ​​велика кількість варіантів від дуже простих і бюджетних варіантів 2-х канальної апаратури за 15-20 доларів:

До навороченої 4-х канальної, з телеметрією, купою налаштувань та інших фішок та ціною в 600 usd:

Конструкція автомоделі на прикладі моєї ДВС трагі

Загальна картинка з офіційного сайту:

Модель повнопривідна. Три диференціали. Двигун 4.6 см3, потужністю 2.9 л.с. Два кардан розходяться від центрального диференціала з переднього і заднього. На центральному диференціалі закріплені два дискові гальма. Двигун калільного типу, тобто для запуску двигуна свічку необхідно нагріти спеціальним розжаренням, а далі спіраль свічки тримає температуру сама.
Нижня дека:

Нижня дека є алюмінієвою пластиною товщиною 4.5 мм з отворами для запуску мотора за допомогою стартового столу.
Конструкція передньої підвіски:

Конструкція передньої підвіски по суті не сильно поступається справжнім автомобілям у складності і сильно їх перевершує в плані надійності, тому падіння з висоти 2 метри на грунт з десятком переворотів, як правило, для автомоделі проходять без будь-яких поломок.

Яку модель придбати?

Питання складне і як у випадку з комп'ютерами треба спочатку визначитися з бюджетом та завданнями. Так наприклад ви хочете просто поганяти на моделі, пострибати з трамплінів і просто отримати фан, то ваш вибір це монстр - наприклад HPI Savage. Вам цікаві великі машини 5-го масштабу, то можна подивитися у бік HPI Baja 5T. На низці форумів є спеціальні теми для новачків, присвячені виборам техніки - посилання внизу статті.

Бренди (виробники)

Зараз на ринку представлено велику кількість виробників. Їх можна спробувати розділити на три категорії:

• Чистокровні китайці: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Вигідно відрізняються ціною, при цьому надійність і продуманість конструкції може страждати. Можна купити як першу модель для того, щоб зрозуміти подобатися чи ні, обзавестися досвідом ремонту та експлуатації.
• RTR моделі виробників із Штатів, Великобританії та Японії: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. У середньому «по лікарні» мають більшу надійність і продуманість конструкції, ніж китайці при дещо більшій ціні. У випадку виробників із середньої групи треба розглядати кожну модель окремо, оскільки кожен бренд має як якісні вдалі моделі так і не якісні.
• Кити від Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Безкомпромісні моделі для спортсменів у повному тюнінгу. Один тільки кит може коштувати дорожче ніж така ж модель в RTR варіанті і не забуваємо, що до неї треба докупити АППУ, двигун, колеса, регулятор обертів та інше. За середньої вартості RTR моделі в 20 тисяч рублів (600 usd), підготовлений варіант для змагань на базі кита може коштувати до 60 - 70 тисяч (2000 - 2300 usd).

Змагання

Для любителів RC хобі проводяться змагання як регіонального рівня, так і загальноросійського. У змагань зазвичай жорсткий регламент і діляться у випадку на такі класы:

• Баггі 1:10 4wd електро
• Баггі 1:8 4wd електро
• Баггі 1:10 4wd нітро
• Баггі 1:8 4wd нітро
• Хобі unlim 1:8

Необхідно зазначити, що описані класи це певна умовність і може змінюватися від міста до міста, залежно від популярності тих чи інших моделей.
Якщо ж ви вирішили що хочете брати участь у змаганнях, добре подумайте, чи потрібно вам це, оскільки як і будь-який спорт RC гонки вимагає багато часу, грошей, знань та терпіння. Як я вище згадав, підготувати нову модель з нуля для змагань на базі кита може коштувати в 60 - 70 тисяч рублів. Вживану можна знайти за 25-35 тисяч.

Нітро чи електро

До появи БК систем у світі автомоделізму правили ДВС, оскільки колекторні мотори мають значно меншу потужність. З появою безколекторних (вентильних) електромоторів ваги хитнулися у зворотний бік, оскільки у електромоторів при порівнянні з ДВЗ потужністю є ряд переваг, таких як тиша, надійності, не треба налаштовувати, обкатувати, не треба заводити, обслуговування на порядок простіше і так далі. При цьому є недолік у вигляді необхідності заряджання акумуляторів та здуття акумуляторів при мінусовій температурі.
Від себе можу помітити, що коли вибирав серйозну модель, вибір зупинився саме на ДВС варіанті, про що я потім неодноразово пошкодував, так як обслуговування, налаштування та інше забирають багато часу, зате можна кататися поки є паливо, а шалений рев мотора в купе з хмара диму не залишає байдужою не одного перехожого.

Як почати?

Для того щоб зрозуміти подобатися чи ні, визначиться з моделлю та загалом, раджу приїхати та подивитися на змагання, покотушки. Народ зазвичай чуйний і товариський, допоможуть і підкажуть, оскільки самі колись так починали. Також варто звернутися до питання на форумах RC хобі.
У Пітері можна приїхати та поспілкуватися на трасу для гонок під назвою «Під мостом»:

Інструкція

Самостійне складання машинки має кілька плюсів. Ви не тільки заощадите, але й зможете зробити саме таку, яку ви хочете. Насамперед визначтеся з розміром суми, яку ви готові витратити. Асортимент запчастин та типів дуже великий, розкид цін також дуже великий. Коли суму буде визначено, то приступіть до розробки невеликого плану будівництва. Вирішіть, яку саме машинку ви хочете. Можна зробити її просто на дротовому керуванні, а можна використовувати радіокерування, яке коштуватиме дещо дорожче.

Виберіть шасі для вашої майбутньої машини. Зараз можна знайти величезну кількість різних шасі, причому всі вони взаємозамінні. При покупці зверніть увагу на якість деталей. Не повинно бути вкраплень та зазубрин на пластмасових деталях. Передні колеса повинні легко повертатися. Разом із шасі зазвичай продаються колеса. Їм також варто приділити велику увагу. Найкраще купувати коліщатка з гумою, так як пластмасові мають дуже погану зчіпку з поверхнею.

Наступний крок – вибір мотора. Це найважливіший крок, тому що ви вибираєте серце вашої майбутньої машини. Від нього багато в чому залежатимуть динаміка та технічні характеристики майбутньої моделі. Є два типи моторчиків для моделей – електричні та бензинові. Електричні моторчики невибагливі в обслуговуванні і мають відносно невисоку ціну. Вони дуже економічні, тому що живляться від акумуляторів, які легко заряджати. Бензинові двигуни мають більшу потужність, проте коштують дорожче і вимагають ретельного догляду. Та й спеціальне паливо має значну ціну. Якщо ви новачок у моделюванні, то сміливо вибирайте електродвигун. Ви заощадите гроші та час.

Тепер потрібно визначитися, якого типу буде керування – провідне чи бездротове. Дротове управління дешевше, але машинка кататиметься тільки в радіусі, що дорівнює довжині дроту. Радіоблок коштує трохи дорожче, але дозволяє керувати автомобілем на відстані покриття антени. Найкраще трохи переплатити та купити радіоблок. Також подумайте про корпус вашого автомобіля. На полицях магазину ви зможете знайти корпуси практично всіх сучасних моделей авто. Також ви можете зробити корпус за своїм власним унікальним ескізом.

Тепер потрібно зібрати всі комплектуючі. Візьміть шасі та прикріпіть моторчик та радіоблок. Встановіть антену. Разом із комплектуючими вам повинні продати інструкцію зі збирання, в якій ви докладно зможете знайти схему з'єднання частин. Встановіть акумулятори та антену. Відрегулюйте роботу двигуна. Коли все синхронно працюватиме, прикріпіть корпус автомобіля на шасі. Тепер залишається лише прикрасити машинку на власний смак.