Штатні магнітоли автомобілів, як правило, не блищать функціональністю та високою якістю відтворення звуку. Нерідко «рідний» головний пристрій аудіосистеми відповідає високим вимогам власника. Вихід із ситуації один: заміна автомагнітоли.
Класифікація автомагнітол за розмірами
Присутні на ринку автомобільні головні пристрої відрізняються функціональністю, звуковими параметрами та настановними розмірами.
Розроблений німецькими виробниками стандарт для автомобільних головних пристроїв DIN 75490 був прийнятий у 1984 році як міжнародний ISO 7736. Він визначив стандартний розмір отвору для автомобільної магнітоли (1-DIN) - 180 х 50 мм. Цей розмір є розміром 1 DIN. DIN розшифровується як Deutsches Institut fur Normung – Інститут стандартизації Німеччини. Абревіатура DIN означає німецький стандарт.
Ігор Сироїдов
http://steer.ru/node/29859
Уніфікація настановних розмірів розширює можливості використання різних магнітол в автомобілях різних виробників та моделей. В даний час всі магнітоли випускаються відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 7736, але автомобілістам більше подобається посилатися на аналогічний міжнародний стандарт DIN 75490.
Зазвичай за консоллю автомобіля досить вільного місця, тому стандарт регламентує лише ширину та висоту магнітоли, не обмежуючи глибини. Існує два формати: 1 DIN (178 х 50 мм) та 2 DIN (178 х 100 мм).
На практиці посадкове місце може бути трохи ширшим і вищим. В цьому випадку для маскування щілин використовують декоративні перехідні рамки, які можна знайти у продажу практично для будь-якої моделі автомобіля.
Перехідні рамки також використовують, коли потрібно встановити магнітолу формату 1 DIN у посадкове місце 2 DIN. Зворотна процедура – монтаж магнітоли висотою 100 мм у проріз 50 мм – неможлива без значного доопрацювання консолі.
Відео: вибір магнітоли за розміром
Маркування проводів та топографія роз'ємів ISO
Сучасні головні пристрої, як правило, обладнані роз'ємами для підключення, виконаними за стандартом ISO 10487. Тим не менш, все ще можна зустріти як магнітоли, так і автомобілі, в яких виробники застосовують роз'єми оригінальної конструкції. У разі магнітоли підключають через перехідники.
Стандарт ISO визначає фізичні розміри трьох колодок:
Незважаючи на те, що стандарт не встановлює призначення контактів, багато виробників дотримуються однакового кольорового маркування проводів і топографії (розпинання, розпаювання) роз'ємів.
Радіо почало звучати в автомобілях із початку 20 років минулого століття. Тоді покращити авто можна було двома шляхами: встановити в легкове авто мотор від вантажівки або встановити в авто радіо. Складність покращення була рівнозначною. Автомобільних радіоприймачів тоді не існувало, тож проблему вирішували, як могли. Домашні радіоприймачі перероблялися під 6-вольтову бортову мережу авто, або просто працювали від батарей. Про якість звуку ніхто й не думав. Домашній радіоприймач в автомобілі довго не служив. Постійна тряска робила свою справу, поступово руйнуючи електролампи. Величезна антена розташовувалась під стелею, перетворюючи автомобіль на клітку.
Ігор Сироїдов
http://steer.ru/node/29859
Таблиця: призначення контактів та кольорове маркування проводів стандартного роз'єму ISO
| Секція (колодка) | Номер контакту | Можливе позначення | Колір дроту | Призначення |
| А | 4 |
| Жовтий | Живлення магнітоли +12 В (основне) |
| 6 |
| Синій | Вихід +12 на антенний підсилювач | |
| 7 |
| червоний | Живлення магнітоли +12 В (управління через ключ запалювання) | |
| 8 |
| Чорний | Корпус | |
| У | 1 | RR+ | Фіолетовий | Правий тиловий динамік (+) |
| 2 | RR- | Фіолетово-чорний | Правий тиловий динамік (–) | |
| 3 | FR+, RF+ | Сірий | Правий фронтальний динамік (+) | |
| 4 | FR-, RF- | Сіро-чорний | Правий фронтальний динамік (–) | |
| 5 | FL+, LF+ | Білий | Лівий фронтальний динамік (+) | |
| 6 | FL-, LF- | Біло-чорний | Лівий фронтальний динамік (–) | |
| 7 | LR+, RL+ | Зелений | Лівий тиловий динамік (+) | |
| 8 | LR-, RL- | Зелено-чорний | Лівий тиловий динамік (–) |
Наведені у таблиці відомості є вичерпно і цілком достовірними. Слід уточнити маркування проводів та призначення контактів роз'ємів у документації, перш ніж підключати магнітолу.
Відео: топографія та розбирання роз'єму ISO
Підключення магнітоли
Коли і головний пристрій, і автомобіль обладнані стандартними роз'ємами ISO з однаковим розпинанням контактів, підключення займає лічені хвилини. Це найпростіший випадок. Вся робота зводиться до демонтажу старої магнітоли, підключення нової на ті ж роз'єми і збирання консолі.
Підключення магнітоли за відсутності стандартного роз'єму ISO
Якщо в машині або в магнітолі немає роз'ємів ISO, то найкраще вирішення проблеми полягає у покупці відповідного моделі головного пристрою та автомобіля перехідника та підключенні через нього.
Відео: перехідник ISO
Альтернативний варіант - обрізати штатний кабель і кабель із комплекту нової магнітоли, а потім з'єднати всі дроти відповідно до схеми підключення, виготовивши саморобний перехідник.
Підключаючи подібним чином, слід звертати особливу увагу на надійність контактів та ізоляції проводів. Їх з'єднують за допомогою скручування, паяння та затискних роз'ємів-кліпс. Ізолювати місця скруток краще термозбіжним кембриком, відмовившись від липкої стрічки.
Підключення без штекера
У деяких випадках відчайдушні експериментатори намагаються підключити автомагнітолу без штекера, припаюючи дроти до штирь роз'ємів. Якщо зібрати схему без помилок, то магнітола, звичайно, працюватиме. Але надійність такої сполуки дуже низька.
У кращому разі подібні експерименти призводять до періодичних відключень звуку. У гіршому - можливе коротке замикання проводу живлення на корпус з непередбачуваними наслідками.
У 1959 році фірма Blaupunkt-Werke випустила мільйонний радіоприймач - найкращий доказ того, що радіо стало по-справжньому доступним.
Ігор Сироїдов
http://steer.ru/node/29859
Альтернативні способи підключення живлення до магнітола
У стандартному режимі напруга живлення +12 подається на магнітолу по двох проводах. Червоний (сигнальний ланцюг) підключається до акумулятора через замок запалювання. Наявність чи відсутність у ньому напруги визначається положенням ключа.
Жовтий провід постійно живить пам'ять магнітоли, де зберігаються всі налаштування. Тому він постійно з'єднаний із позитивним полюсом акумулятора безпосередньо. При відключенні батареї від бортової мережі автомобіля індивідуальні налаштування головного пристрою зникають. Якщо присутня напруга управління на сигнальному вході (червоний провід), +12 з жовтого подається на всі блоки пристрою.
У деяких автомобілях є положення замку з маркуванням ACC. У цьому режимі запалення вимкнено, але живлення подається на окремі пристрої, у тому числі на червоний провід магнітоли.
Якщо режиму АСС немає, сигнальний провід підключають разом із запалюванням. І тут магнітола зможе працювати автономно.
Необхідність альтернативних схемах підключення живлення виникає, коли власник хоче використовувати магнітолу без включення запалювання.
Підключення магнітоли до акумуляторної батареї, минаючи замок запалювання
Підключення сигнального (червоного) дроту живлення безпосередньо до плюсу акумулятора (паралельно жовтому) забезпечить можливість увімкнення магнітоли у будь-який час незалежно від положення ключа в замку запалювання. Щоб мінімізувати наслідки коротких замикань у схему, включають окремий запобіжник.
Підключення магнітоли через кнопку
Слід пам'ятати, що магнітола у вимкненому стані споживає енергію, необхідну роботи пам'яті. Споживаний струм може зростати за рахунок витоку, якщо червоний сигнальний провід живлення постійно підключений до батареї, що негативно позначається на рівні заряджання акумулятора при тривалому простої.
Найпростіший спосіб усунення цього недоліку - включення до схеми кнопки або тумблера, що примусово розриває ланцюг управління.
Автоматичне відключення живлення магнітоли при включенні сигналізації
Більш складні способи економії енергії при підключенні магнітоли, минаючи замок запалювання, передбачають використання реле, що реагують на активізацію охоронної сигналізації автомобіля.
На наведеній схемі реле, що відключає живлення магнітоли, спрацьовує від команди, що надходить з блоку сигналізації.
Існує безліч інших подібних схем. Вибір певного варіанта залежить від можливостей сигналізації.
Підключення магнітоли до прикурювача
Підключення магнітоли до прикурювача - різновид схеми прямого підключення до акумуляторної батареї минаючи замок запалювання.
При підключенні через штекер червоний та жовтий дроти з'єднують разом. На тривалих стоянках штекер краще відключати від прикурювача. Це збереже заряд батареї, але призведе до втрати налаштувань магнітоли.
Увімкнення головного пристрою через штекер ускладнює використання прикурювача за призначенням. Недолік усувають, підключаючи магнітолу без штекера безпосередньо до проводів гнізда прикурювача.
З'єднані разом червоний та жовтий провід магнітоли підключають до червоного проводу прикурювача, на який подається напруга +12 від акумулятора. Якщо головний пристрій не захищений вбудованим запобіжником, не завадить установка до ланцюга живлення додаткового.
Деяких вводить в оману схоже кольорове маркування проводів магнітоли та прикурювача. Не замислюючись, їх підключають червоний до червоного, жовтий до жовтого. Магнітола ввімкнеться і так, але використання сигнальних вогнів порушить нормальну роботу.
Головний пристрій споживає струм близько 10 А. У ланцюзі прикурювача встановлений запобіжник приблизно 15 А. Слід перевірити значення струму та номіналу запобіжника у технічній документації, перш ніж підключати магнітолу до прикурювача. Не виключено, що запобіжник не витримає додаткового навантаження під час спільного включення магнітоли та прикурювача.
Підключення магнітоли через діоди
Діоди використовують, коли в замку немає положення ACC для того, щоб магнітола не вимикалася разом із запалюванням.
Схема подачі живлення на керуючий вхід магнітоли через діоди наведено малюнку. Жовтий провід основного живлення підключений, як завжди, до плюс акумуляторної батареї. Червоний (живлення ланцюгів управління) – до анодів (плюсів) двох діодів. На катод (мінус) одного з них подається живлення через замок запалювання. Катод другого з'єднаний із синім проводом - контакт ANT+ секції А роз'єму ISO - магнітоли або (якщо є) до сигнального виходу REM для включення додаткового підсилювача.
Після включення запалювання на вхід АСС по червоному дроту надходить напруга +12 через замок і перший діод. Магнітол включається, на синьому дроті ANT+ з'являється напруга і через другий діод надходить на вхід АСС.
Тепер головний пристрій залишиться увімкненим, навіть якщо вимкнути запалення. Вимкнути магнітолу можна вбудованими органами управління. Для повторного увімкнення знадобиться ще раз повернути ключ у замку запалювання.
Відео: підключення магнітоли через діоди
Підключення другої (додаткової) магнітоли
Дві магнітоли в салоні автомобіля – випадок нетиповий. Як правило, якщо власник незадоволений якістю або можливостями, він змінює головний пристрій на новий. Але коли штатна магнітола не просто відтворює звук, а виконує інші важливі для автомобіля функції, знайти повноцінну заміну важко.
Деякі власники вважають за краще вирішувати проблему не заміною, а встановленням додаткового пристрою. У цьому випадку зберігається можливість, наприклад, програючи музичні записи на новій магнітолі, користуватися бортовим комп'ютером та слухати радіо за допомогою старої.
При встановленні додаткової магнітоли доводиться вирішувати дві головні проблеми: розміщення другого пристрою в салоні поблизу місця водія і незалежне підключення акустики.
Вільне місце в консолі для додаткових пристроїв не у всіх моделях автомобілів. Тому заради другої магнітоли жертвують малоцінними порожнинами: монетними скриньками, відсіками та поличками, які є в доступній до рук водія зоні. Часто доводиться підганяти отвори у пластикових деталях або випилювати нові. Іноді влаштовують спеціальні подіуми. На жаль, зайве влаштування не завжди органічно вписується в інтер'єр салону.
Галерея: приклади розміщення додаткової магнітоли у салоні автомобіля
Встановлена на торпедо додаткова магнітола привертає увагу 
Посадкове місце 2 DIN дозволяє розмістити дві магнітоли формату 1 DIN 
Магнітола в бардачку непомітна, але користуватися нею не дуже зручно 
Іноді для встановлення додаткової магнітоли доводиться випилювати додаткові отвори
Якщо підключення до другого головного пристрою принципово не відрізняється від випадку з однією магнітолою і зазвичай не викликає особливих проблем, акустика вимагає більшої уваги.
Колонки не можна підключати паралельно відразу до обох пристроїв. Це значно знижує якість звуку і може призвести до несправності кінцевих каскадів магнітол. Акустичні системи повинні підключатися по черзі, тобто перемикатися між виходами вручну або автоматично.
Для реалізації цього способу практично використовують різні автомобільні реле. Одна з можливих схем із ручним керуванням перемиканням акустики за допомогою кнопки наведена на малюнку.
Демонтаж та встановлення магнітоли
Перш ніж встановлювати нову, потрібно зняти стару штатну магнітолу. Послідовність необхідних цього дій може відрізнятися залежно від моделі автомобіля. Точний опис можна знайти у сервісних інструкціях виробника.
Перший радіоприймач і магнітофон зі стереозвуком був представлений у 1969 році компанією Blaupunkt, ще через 3 роки, випустили першу стереомагнітолу.
Ігор Сироїдов
http://steer.ru/node/29859
Зазвичай магнітолу утримують у посадковому місці два або чотири пластикові клямки. Доступ до них відкривається після зняття декоративної рамки, що закриває щілини навколо магнітоли. Щоб віджати клямки, використовують спеціальні знімники у вигляді смуг або штирів. Їх можна придбати, або скористатися саморобними пристроями.
Виймаючи магнітолу, слід бути обережними і не докладати значних зусиль. Якщо пристрій не виходить, значить, одна або кілька засувок ще не відкриті або заважає руху якась стороння перешкода. Груба сила справі не допоможе, швидше зашкодить.
Зняття магнітоли
Для зняття магнітоли знадобиться:
- знімники або саморобні пристрої, що їх замінюють;
- тонка викрутка;
Перелік операцій зі зняття магнітоли
- Перед початком роботи знеструмте автомобіль, відключивши акумулятор.
- Використовуючи тонку викрутку або ніж, зніміть передню панель пристрою (якщо це передбачено конструкцією) та декоративну рамку.
- Вставте плоскі знімники в технологічні отвори по краях магнітоли до характерного клацання.
- Круглі знімники вставте в чотири технологічні отвори по краях передньої панелі.
- Використовуючи знімники як важелі, акуратно розгойдування вийміть магнітолу з ніші.
- Від'єднайте кабелі.
- При необхідності і якщо є, зніміть металеву рамку магнітоли (санки). Коли стара і нова магнітола обладнані однаковими кріпленнями, змінювати рамку не потрібно.
Відео: зняття магнітоли
Установка магнітоли
Для встановлення магнітоли знадобиться:
- викрутка,
- бокорізи (кусачки),
- перехідник з роз'єму ISO на штатний,
- декоративні рамки.
Перелік операцій із встановлення магнітоли
- Перевірте за електричною схемою автомобіля та магнітоли відповідність призначення контактів роз'ємів. За потреби переставте штирі контактів у правильні місця.
- Вимкніть акумулятор, від'єднавши мінусову клему.
- Зніміть стару магнітолу.
- Встановіть магнітолу в металеву рамку (санки) та приміряйте її положення в консолі.
- Зніміть магнітолу та, відігнувши пелюстки, закріпіть рамку в наміченому положенні. Якщо є – використовуйте штатні кріплення.
- Протягніть кабелі з роз'ємами для підключення магнітоли з консолі назовні через рамку.
- Підключіть роз'єм до магнітоли. За потреби використовуйте перехідники.
- Встановіть магнітолу в металеву рамку, не фіксуючи клямки. Увімкніть акумулятор і перевірте працездатність пристрою.
- Натисніть на магнітолу для фіксації кріплень.
- Надягніть декоративну рамку, зафіксуйте її положення натисканням.
Відео: встановлення магнітоли
Щоб встановити магнітолу, необов'язково звертатися до професіоналів. Виконання роботи своїми руками хоч і вимагатиме попередньої підготовки, але цілком під силу будь-якому автолюбителю.
Музика… Як багато у цьому слові. Сьогодні, дорогі читачі, ми з вами додамо цієї музики в наше водійське життя, встановимо магнітолу.
Установка магнітоли своїми руками
Приховувати не будемо, встановлення магнітоли – це досить трудомісткий процес, який потребує певних навичок та майстерності, тому найчастіше автовласники довіряють цю справу професіоналам, віддаючи за послугу сотні, а часом і тисячі рублів. Однак не поспішайте засмучуватися, за допомогою наших порад, ви й самі впораєтеся з цим завданням.
Сучасні магнітоли бувають двох розмірів: 1 DIN (стандартна) і, що стає все більш популярною у зв'язку з розвитком мультимедіа технологій, 2 DIN. Яку б ви не придбали для свого автомобіля, її встановлення особливих відмінностей немає.
Найважливішим питанням під час монтажу магнітоли є те, яким роз'ємом обладнано автомобіль. Тут можливі 3 варіанти: ISO; штекер, спеціально розроблений завод-виробник авто або роз'єм разом з проводкою і зовсім відсутній. В останньому випадку вам доведеться проводку прокладати самостійно, саме цей монтаж магнітоли є найбільш проблематичним і трудомістким.
Оптимальним варіантом для самостійної установки магнітоли є автомобіль, оснащений роз'ємом ISO. В цьому випадку монтаж займе кілька хвилин. Все, що вам потрібно - з'єднати роз'єм автомобіля і головного пристрою, після чого вставити в гніздо антенний штекер. До речі, радимо приділити належну увагу і, адже від неї залежить якість прийому радіохвиль. Готово! Насолоджуємось музикою!
На жаль, автомобілі з ISO-роз'ємами зустрічаються рідше, ніж з нестандартними штекерами. Тут існує кілька варіантів результату події - ви можете придбати перехідник з одного роз'єму на інший (при цьому, варто зазначити, що для кожної марки авто призначаються свої власні штекери), або трохи помучитися - відкусити роз'єми на автомобілі та головному пристрої, а після ізолентою з'єднати дроти. Всі! Установка автомагнітоли завершена!
Під час монтажу магнітоли може спричинити труднощі його механічне кріплення та подальше вилучення. Тому зазвичай у комплекті йдуть рамки, за допомогою яких можна прикріпити магнітолу до панелі консолі. Для реалізації цієї мети знімаємо з корпусу магнітоли рамки, після чого встановлюємо її у призначене місце. Щоб надійно закріпити рамку у гнізді, потрібно вигнути її пелюстки. І вже після цього одним із наведених вище способів підключаємо магнітолу до живлення. До речі, фахівці рекомендують живити її за допомогою окремої проводки, яка йде безпосередньо від акумулятора. Зверніть увагу, що діаметр проводів, що живлять, обов'язково повинен бути або більше, або рівним діаметру проводів, які розташовані на виході магнітоли.
Встановлення магнітоли вимагає підвищеної уваги та акуратності, будь-яка необережність може призвести до сумних наслідків, аж до короткого замикання проводки. Тому, якщо ви все-таки не впевнені у своїх силах, то довірте монтаж автомагнітоли професіоналам, які мають достатній досвід у цій галузі, тільки спочатку переконайтеся в наявності сертифікатів та ліцензій на здійснення даної роботи, а також поцікавтеся про гарантії, які надає СТО .
Природно, що магнітолою і динаміками обмежиться лише той, хто вибирає музику лише як тло водійського життя. Ті, хто воліє, щоб спочатку було чутно, а потім видно автомобіль, і щоб його буквально підкидало від басів, установкою магнітоли не обмежуються. Вони є обов'язковим і підсилювачем. Після чого можна насолоджуватись улюбленими мелодіями, влаштовувати виїзні дискотеки та привертати загальну увагу якісною музикою, що доноситься з магнітоли вашого автомобіля!
Встановлення магнітоли в машину - це не складний процес, але потребує певного складу розуму та акуратності. Якщо ви не маєте хоча б мінімальних знань в електротехніці, то краще довірити цю роботу тому, хто знає, як це робити. Для решти ми пропонуємо докладну інструкцію та схеми підключення автомагнітоли.
У зв'язку з крадіжками, що почастішали, магнітоли не виготовляють під певні стандарти, тому у водіїв може виникнути безліч питань при зіткненні з новим видом акустичної системи. Справа в тому, що для безпеки пристрою, до них розробляють кілька видів штекерів підключення, а також різною є сама форма пристрою. Такі магнітоли називають стаціонарними, які йдуть із заводу та підходять лише у певну марку автомобілів.
Сама відмінність штекерів передбачає їх несумісність з іншими джерелами харчування, проте це легко вирішується шляхом нескладних переробок. Раніше для захисту від крадіжки магнітоли мали на увазі використання спеціальних знімних панелей або ковзного кріплення, яке дозволяло швидко витягнути пристрій і заховати в більш надійному місці.
В даний час розроблено два основних розміри автомагнітол, які можуть бути одноблочні або двоблочні. За розмір прийнято рахувати величину din. Тому 1din відповідає звичайній магнітолі невеликого розміру, а 2din – це пристрій, який вищий за неї за висотою в два рази.
Роз'єми
Це друге - на що варто звертати увагу при встановленні магнітоли. Навіть за їх невідповідності, ви зможете легко їх переробити, тут необхідно знати позначення кольорів дротів. Про це сказано нижче. Крім того, існує безліч перехідників, які легко адаптуються під будь-яку схему підключення.
Другий варіант підключення при невідповідності – увімкнення безпосередньо.
Тут важливо розуміти, що, не знаючи схеми, ви можете наробити бід і зіпсувати не тільки пристрій, але й спалити електричну схему автомобіля.
Позначення проводів
Отже, якщо ви не прихильник підбору штекерів і бажаєте переробити бажану магнітолу під свою машину, вам необхідно знати правильне розпинання контактів. Будь-яка магнітола має такі дроти:
- Жовтий провід – це постійний плюс і підключається безпосередньо через запобіжник до акумулятора. Позначає пам'ять пристрою та дозволяє відтворювати зупинені треки після вимкнення замку запалювання або самої магнітоли.
- Червоний провід – підключається до клеми замку запалювання, коли при повороті ключа на ній з'являється живлення. Взагалі, якщо ви не хочете шукати цю клему і хочете зробити роботу магнітоли незалежно від ключа, можна комбінувати цей провід з жовтим і підключити на пряму.
- Чорний провід- Постійний мінус або "маса". Підключається на корпус автомобіля або на будь-який інший контакт, з таким самим маркуванням.
Це основні три дроти, які використовуються для роботи магнітоли. Тепер настав час розглянути додаткові, які можуть зустрічатися на різних модифікаціях пристрою.
- Блакитний дріт – використовується для підключення антени. Його не обов'язково вмикати в систему, якщо ви не користуєтеся радіо. У крайньому випадку можна просто заізолювати.
- Помаранчевий провід- Підсвічування рамки, зустрічається досить рідко. Цей провід плюсовий та підключається до плюсового ланцюга габаритних вогнів. Таким чином спрацьовує при включенні фар.
- Жовто—чорний– теж рідкісний провід та використовується для підключення дистанційного керування пристроєм. Найчастіше застосовується для регулювання звуку на відстані. Якщо у вас такий комплект відсутній, то провід можна також ізолювати.
Всі інші дроти йдуть парами з однаковими кольорами. Єдина відмінність у парі – це наявність чорної смужки одному з проводів. Як правило, вони представлені чотирма видами: сірий, зелений, фіолетовий, а також білий. Одна пара підключається до одного з динаміків, а чорний колір означає мінус. Таким чином, помилитися вже не вдасться. Крім того, є різниця і по стороні розташування динаміка, адже у будь-якої сучасної магнітоли є функція регулювання гучності на конкретній стороні, тому не переплутайте її. Іноді такі дроти мають спеціальні бирки зі стороною розташування.
Особливості підключення
Для підключення проводів живлення необхідно використовувати окрему проводку, що йде безпосередньо до акумулятора (за винятком мінуса) . Ці дроти повинні мати пристойну товщину і бути в півтора рази товщі, щоб унеможливити будь-які нагрівання та випадкові самозаймання. Заборонено підключати ланцюг без використання запобіжників.
У жодному разі не залишайте дроти, що не використовуються, без ізоляції. Якщо є оголений провід, його потрібно замотати ізолюючою стрічкою, щоб уникнути випадкових коротких замикань.
Контакт маси повинен бути добре зачищеним та прикрученим до корпусу автомобіля. Якщо зробити його недостатньо щільним, тобто ймовірність того, що пристрій буде мимовільно вмикатися або вимикатися. Такий недолік може швидко посадити акумулятор, поки ви спатимете.
Встановлення та підключення автомобільної магнітоли необхідне у таких випадках:
- ви придбали уживаний автомобіль, не укомплектований автомагнітолою, або з магнітолою, яка не відповідає вашим вимогам;
- ви придбали новий автомобіль у базовій комплектації та бажаєте встановити автомагнітолу з вищими характеристиками та функціональними можливостями;
- вам дісталася хороша магнітола з нагоди, наприклад з аварійного автомобіля;
- автомагнітола вийшла з ладу.
Кожен із цих варіантів має свої особливості. Умовно послідовність дій можна розділити на такі етапи: підготовчий етап, схемотехнічні монтажні роботи, випробування та налаштування.
1. Підготовчий етап
1.1. Обстеження електрообладнання автомобіля
Насамперед, підготуйте необхідний інструмент:
- набір викруток;
- бокорізи;
- паяльний набір (якщо ні, на випадок можна обійтися без нього);
- пристрій для демонтажу старої магнітоли.
Пристрій для демонтажу магнітол виконаний у вигляді двох тонких сталевих пластин шириною близько 5 мм, довжиною 100 мм. За відсутності можна виготовити самостійно.
У більшості випадків на посадковому місці ви знайдете ISO роз'єми. Це значно полегшує монтаж нової автомагнітоли. Як правило, магнітоли, що продаються, мають у своєму комплекті перехідники з роз'єму корпусу магнітоли на ISO підключення.
Далі досліджуйте місце з'єднання роз'ємів до електропроводки машини. Якщо автомобіль новий, або «свіжий» ніяких позаштатних з'єднань не повинно бути. Для літніх авто швидше за все ви виявите самостійне підключення роз'ємів до бортової мережі автомобіля, яке, напевно, доведеться виправляти. Проблема в тому, що такі з'єднання можуть бути запитані з грубими порушеннями безпеки експлуатації транспортних засобів, або ізоляція стала непридатною.
Відео - як встановити магнітолу в машину і на що звертати увагу:
Якщо ж ви змінюєте магнітолу через виходу її з ладу, необхідно в будь-якому випадку перепідключити всі з'єднання, інакше і нову магнітолу спіткає така ж доля. Крім цього необхідно перевірити всі динаміки та якість проводки, про це буде розказано у наступному розділі.
У випадку, коли ви збираєтеся змінювати магнітолу зі збільшеною вихідною потужністю, треба подивитися на переріз провідників, що йдуть до динаміків. Сучасні якісні автомагнітоли мають вихідну потужність 50 Ватів на канал. Площа перерізу проводів аудіосистеми в цьому випадку має бути не менше ніж 4 квадратні міліметри.
1.2. Розробка ескізу електропроводки та списку комплектуючих
Наступний етап – складання ескізу проводки із зазначенням відстаней до споживачів. Це стосується випадків, коли прийнято рішення про заміну аудіо- та мережного проведення.
Позитивну шину живлення магнітоли підвищеної потужності, найімовірніше, доведеться тягнути з підкапотного простору, негативну можна приєднати на заземлення біля центральної консолі.
Найскладніше прокласти шлях проводів аудіосистеми. Зазвичай до задніх динаміків він проходить вздовж правого та лівого порогів.
Відео - підключення автомагнітоли Pioneer своїми руками:
Якщо планується підключення до магнітоли підсилювача, камер, інших додаткових пристроїв, їх треба врахувати в ескізі.
В ескізі необхідно вказати місця підключення запобіжників. Їх краще вибирати поблизу джерела з'єднання. Розмір головного запобіжника розраховується, виходячи з максимальної (пікової) вихідної потужності автомагнітоли за формулою:
Номінал = 2,5 Х Сумарна потужність каналів магнітоли (Ват) / 12 Вольт
За потужності автомагнітоли 4 Х 50 Вт виходить близько 50 Ампер.
- провід силовий перерізом 8 кв.мм. - 8 метрів;
- провід сполучний перетином 4 кв.мм. - 4 метри;
- контактна група на динаміки – 10 прим.;
- запобіжник 50 Ампер із гніздом – 1 шт.;
- запобіжник 15 Ампер із гніздом -1 шт.;
- припій, каніфоль - 1 набір;
- кріплення – 20 одиниць;
- термоусадка 4 мм – 1 метр;
- термоусадка 6 мм – 1 метр.
Термоусадка необхідна для якісної ізоляції електричних з'єднань. Вона являє собою вініловий кембрик, який зменшується у розмірі при дії гарячого повітря (промисловий фен, можна запальничка).
1.3. Вимірювання параметрів акустичної системи
Далі слід обстежити встановлену акустичну систему автомобіля. Для цього доведеться зняти накладки динаміків, переглянути стан дифузорів. Потім за допомогою мультиметра виміряти опір динаміка. Стандартні величини опорів – 2, 4 та 8 Ом (зазвичай 4).
Якщо хтось забув, як це робиться: переключіть мультиметр в положення опір на межу 200 Ом, підключіть щупи до клем динаміка. Якщо опір буде менше 2 Ом, можливе коротке замикання в ланцюгу. З цієї причини найчастіше автомагнітоли виходять із ладу.
Для того, щоб визначити номінальну потужність динаміка, доведеться глянути на його маркування. Вона завдана з тильного боку.
Якщо міняти акустику, треба враховувати, що доведеться тягнути проводку через гофру, що з'єднує двері із салоном. Це великий шматок роботи. У такому випадку відразу виміряйте діаметр посадкового місця динаміка та посадкову глибину.
При установці відповідного підсилювача важливим є вибір місця. Під сидінням він погано охолоджується, у багажник треба тягнути довгі дроти, які створять додаткові перешкоди. Краще, звісно, зупинитися на першому варіанті.
Деякі автомагнітоли обладнані лінійними виходами. Це спрощує завдання: необхідно лише прокласти шлях коаксіальних проводів та дроти управління підсилювачем. Якщо лінійні виходи відсутні, потрібне встановлення додаткового пристрою сполучення високого/низького рівня.
У випадку, коли ви купуєте магнітолу з покращеними характеристиками для нового автомобіля, раціональніше зупинитися на штатній моделі. Такі автомагнітоли випускають деякі виробники, причому для більшості марок автомобілів, у тому числі вітчизняного виробництва.
Вони повністю збігаються за всіма інтерфейсами (роз'єми, керування, діагностика та ін.) до автомобіля. Їх установка гранично проста: зняв стару, встановив нову, налаштував світло, колір та інші параметри користувача.
Відео - встановлення автомагнітоли в машину:
Краще набувати магнітолу з виходами низького рівня (лінійними виходами). Тоді при встановленні підсилювача не доведеться втручатися у схему.
Дедалі моднішими стають ANDROID-магнітоли. Практично це мультимедійний аудіокомплекс із системою позиціонування, інтернетом та іншими «наворотами». У цьому є раціональна ланка. По-перше, окреме придбання необхідних пристроїв обійдеться значно дорожче. По-друге, немає сенсу захаращувати робочу зону автомобіля численними гаджетами.
Після придбання всіх комплектуючих та самої магнітоли приступаємо до наступного етапу.
2. Схема підключення магнітоли та монтажні роботи
Це найвідповідальніший етап. Основні вимоги:
- правильне розроблення електричної схеми;
- грамотний та якісний електромонтаж;
- перевірка надійності та відповідності схемі виконаного монтажу.
2.1. Розробка електричної схеми
Найпростіше ґрунтуватися на стандартному ISO інтерфейсі. Тоді при подальшій заміні обладнання нічого не доведеться змінювати.
До того ж, схема його гранично зрозуміла. Для більшості автомагнітол можна придбати стандартні перехідники.
Розпинання роз'єму ISO (відповідність контактів та висновків):
Типова схема підключення автомагнітоли:
Керуючись цією схемою підключення, не важко зробити правильний електромонтаж.
2.2. Електромонтажні роботи
Насамперед, треба довести всі провідники від пристроїв до зони підключення ISO роз'ємів. Найважче це зробити для дротів динаміків, якщо така необхідність виникла. В цьому випадку доведеться знімати обшивку дверей, потім вести провідник через гофрошланг.
Іноді для простоти з'єднання провід ведуть повз роз'єм. Потім під кермом впускають у центральну консоль. Задні динаміки зазвичай приєднують уздовж нижніх порогів.
Сигнальний антенний провід, як правило, укладений виробником. Він вставляється у коаксіальне гніздо автомагнітоли. Є два типи антен: пасивний та активний (з підсилювачем). Антени з підсилювачем необхідно використовувати, якщо автомобіль експлуатується далеко від великих населених пунктів. Якщо таку антену застосовувати у великому місті, вона «забиватиметься» численними електричними перешкодами. Також деякі антени мають привід висування. Для цього у схемі передбачено окреме електроживлення антени через інтерфейс ISO.
Електроживлення магнітоли ведеться двома каналами: безпосередньо від акумулятора для підтримки налаштувань і пам'яті та через ключ запалювання.
Електричні підключення до динаміків слід здійснювати за допомогою спеціальних контактних груп. З'єднання проводів краще здійснювати методом скручування плюс паяння, використовуючи термоусадку.
2.3. Стандартні позначення висновків автомагнітол
При складанні інших електричних схем необхідно користуватися інструкціями з експлуатації автомагнітол або у разі їх відсутності наклейками на корпусі.
Міжнародний стандарт передбачає такі умовні позначення:
- FR+ і FR-передній правий плюсовий та мінусовий висновок динаміка;
- FL+ та FL-передній лівий;
- RR+ та RR- задній правий;
- RL+ та RL- задній лівий;
- GND - загальний провід, корпус, земля;
- B+ плюс акумулятор;
- BAT плюс акумулятор;
- K30 плюс акумулятор;
- A+ плюс через ключ запалення;
- K15 плюс через ключ запалення;
- ACC плюс через ключ запалювання;
- ANT плюс антени;
- SAFE плюс через ключ запалення;
- SWA плюс через ключ запалення;
- N/C немає з'єднання;
- LAMP, ILL, ILLUM підсвічування;
- MUTE, TEL пауза для телефонної розмови;
- AMP включення підсилювача;
- DATA IN/OUT вхід-вихід даних;
- SHIELD обплетення коаксіального дроту;
- LINE IN/OUT лінійний вхід-вихід;
- REM управління;
- DIMMER регулює яскравість дисплея.
- CAN, K-BUS лінія шини даних;
- CD-IN/OUT, DVD-підключення чейнджерів;
2.4. Сумісність із системою діагностики автомобіля
Якщо магнітола встановлена правильно, вона повинна діагностуватися CAN-шиною або K-Line каналом.
Існують випадки, що після встановлення нерідної магнітоли в наявний стандартний роз'єм автомобіль перестає діагностуватися.
Відбувається це через те, що ISO роз'єм має діагностичну шину k-line. У багатьох автомагнітолах, особливо навколокитайських, цей висновок просто закорочен на мінус. Таким чином, діагностика завалюється. Для усунення проблеми необхідно знайти за довідником автомобіля номер цього висновку та його обрізати.
Після виконання всіх підключень не поспішайте вставляти магнітолу. Переходимо до наступного пункту.
3. Випробування та налаштування
По-перше, перевіряємо коректність з'єднань. Щупами мультиметра визначаємо наявність потрібної напруги на ISO-роз'ємах. Плюс A4, A6, A7 при включеному запалюванні, мінус на A8.
Далі вимірюємо опір динаміків із боку динаміків. Опір переднього правого – підключаємо щупи до B3 та B4 контактів. Повинно показувати 4 Ома. Аналогічні виміри виконуємо для інших динаміків.
Тепер можна підключити ISO-роз'єм магнітоли та інші з'єднання при вимкненій магнітолі. Для вимірювання струмів витоку необхідно увімкнути мультиметр у положенні вимірювання струму у розрив ланцюга кожного із запобіжників. Струми витоку повинні бути не більше 300 міліампер, інакше під час стоянки магнітола розряджатиме акумулятор.
Відео - на що слід звертати увагу при підключенні магнітоли до машини:
Переключіть рівень на передні динаміки. Потім встановіть гучність звучання музики, краще за класичну, в середнє положення. Переведіть баланс на праву сторону до упору. Трохи збільште гучність. Потім різко встановіть баланс у середнє положення.
Якщо гучність звучання суттєво збільшилася, отже, фази динаміків збігаються. Якщо гучність змінилася трохи, звук перетворився на кашу, отже, фазу однієї з динаміків треба змінити на протилежну.
Аналогічну операцію слід провести для тилових динаміків. Зрештою, для динаміків правої чи лівої сторони. Якщо не збігаються фази передніх і задніх динаміків, потрібно перекинути дроти на роз'ємах одночасно двох передніх або задніх динаміків.
Насамкінець пару рекомендацій. Не вмикайте спочатку магнітолу на максимальну гучність тривалий час. Слідкуйте, щоб у салоні не було сторонніх запахів. Уникайте впливу на панель магнітоли прямих сонячних променів.
Вибір корисного приладдя для автовласників
Товари для авто порівняти за ціною та якістю >>>
Процес встановлення магнітоли в машину не можна назвати складним. Якщо автомобіліст володіє хоча б базовими знаннями з електротехніки, він легко впорається з цим завданням. Але потрібно знати, що неправильне підключення загрожує серйозними наслідками для автомобіля, аж до пожежі. Також варто уникати неякісних китайських підробок, які можуть замкнути будь-якої миті. Варто детальніше розібратися, як підключити магнітолу до комп'ютера.
Види магнітол
- Вбудовані - прості пристрої, які оснащені лицьовою панеллю, що вбудовується. Мають захист від крадіжки.
- Стаціонарні – йдуть у стандартній комплектації автомобіля. Нестандартні розміри та оригінальний тип захищають їх від крадіжки.
При монтажі магнітоли слід враховувати певні особливості. Перше - підключення провадиться суворо за інструкцією. Не слід застосовувати одну інструкцію до різних пристроїв, тому що навіть у однієї компанії-виробника можуть бути великі відмінності по штекерах та маркування проводів. Багато виробників вказують схеми підключення на верхній кришці пристрою. А ось типова схема буде розташована нижче.
Друге, про що слід знати, це те, що проводка в російських автомобілях розрахована лише на механічне підключення та налаштування, що створює деякі труднощі.
Міжнародні стандарти
В даний час багато відомих компаній випускають продукцію за певними світовими стандартами. Існують два стандарти: ISO 7736 та DIN 75490, який розроблений за німецькими стандартами.
Зазвичай за панеллю приладів автомобіля буває багато порожнього простору, тому регулюється тільки довжина і ширина пристрою, не звертаючи уваги на глибину. Якщо висота або ширина не підходить, це завдання можна вирішити, встановивши спеціальні перехідні рамки, які закриють щілини.
В наші часи головні пристрої влаштовані за стандартом ISO 10487, але все ще можна зустріти виробників автомобіля, які випускають власні конструкції. І тут проблему вирішать перехідники.
ISO 10487 визначає розміри колодок:
- Колодка А - чорний колір, відповідає за живлення та керування приладом.
- Колодка В – коричневий колір, регулює акустику.
- Колодка С – допоміжна, відповідає за підключення допоміжних приладів: навігатор, підсилювач тощо.
Стандартно в автомобілі встановлені певні роз'єми та провідники для підключення пристрою:
- Перший варіант – провідники виводяться на задні та передні гучномовці, а живлення йде по дротах від акумулятора, при цьому плюсовий кабель має запобіжник. У цій системі все готове до встановлення.
- Вся проводка підключена до гнізда, але не вдається підключити штекер до гнізда пристрою.
- В автомобілі не встановлено провідників для динаміків, а живлення не спостерігається. Провіди можуть бути, але при цьому неправильно підключені.
Підключення пристрою
При монтажі магнітоли необхідно відштовхуватися від того, що проводити під'єднання системи потрібно з нуля своїми руками. Насамперед слід придбати комплект проводів для проведення живлення та підключення динаміків. Вибирати довжину потрібно під конкретний автомобіль, але бажано, щоб дроти були не надто довгими. Найкращий варіант - дроти з міді з ізоляцією із силікону. Товщина таких дротів має бути достатньою для нормальної роботи системи. Для магнітоли, що не перевищує потужності 120 Вт, підбираються дроти перетином 4 мм. кв. Тоді для динаміків вистачить і 1-2 мм. кв.
Активація динаміків
Фірми-виробники випускають магнітоли, розраховані на чотири динаміки: два задніх і два передні. Кожен дріт має своє маркування за кольором. У кожній із зв'язок один провід плюсовий (без смуги) та мінусовий (зі смугою). Плутати полярність небажано.
При цьому в жодному разі не можна заземлювати на масу мінусовий провід, що йде від магнітоли, тому що він не відноситься до загальної маси транспортного засобу. Зазвичай динаміки мають дві клеми. Магнітоли, що мають невелику потужність, можуть бути оснащені лише одним дротом із плюсом на кожен із гучномовців. У разі мінус гучномовців монтується до загального мінусу системи. Плюс з'єднується із широкою клемою, мінус із вузькою.
Якщо все виконано згідно з інструкцією, то проблем не повинно виникнути, і система працюватиме у нормальному стані. Але бувають ситуації, коли звук, що виривається з динаміків, відповідає очікуванням. Зазвичай у такій ситуації практично не чути низьких частот. Все це є наслідком неправильного фазування. Насамперед потрібно перевірити всі з'єднання проводів і замінити їх у разі несправності.
Схема монтажу
Допоміжна антена
Перед тим як підключити антену до магнітоли, варто дізнатися, що антена буває двох видів – пасивна та активна. Пасивна підключається буквально в один крок, потрібно лише вставити штекер у потрібне місце. А ось з другого доведеться трохи повозитися, підключаючи до неї харчування. Зазвичай у магнітол нашого часу існує спеціальний вихід. У ролі виходу зазвичай є синій провід, що має позначення АNT, REM або AMP. У деяких випадках бувають два дроти. Ці дроти включають прилади, що працюють під час відтворення аудіосистеми. Цим приладом є антена.
Звичайно, є й інші методи, як правильно під'єднати автомагнітолу, якісні розбори, описані в посібниках.
