Момент затяжки переднього підшипника - це зусилля, з яким затягується гайка маточини. Одиниці виміру - Н * М (або кгс * м).
Передні підшипники мають внутрішній осьовий зазор, який необхідний для правильної роботи підшипника, а саме:

• запобігання кутового зміщення кілець;
• зниження тертя тіл кочення і доріжок кочення;
• правильний розподіл внутрішніх напружень на сепаратори і обойми.
• компенсація теплового розширення.
• збільшення кута контакту для осьових навантажень.

У свою чергу, осьової внутрішній зазор дворядного шарикопідшипника - це величина, на яку переміщається внутрішні кільця відносного зовнішнього. Для того щоб осьової зазор був допуск, проводиться регулювання шарикопідшипника (або роликового), робиться це за допомогою правильної затягування гайки маточини.

Ознайомтеся з пристроєм кріплення і компонування підшипника з передньої маточини, а так само з конструкцією ступичного шарикопідшипника.

Так само на відео представлений процес регулювання люфту рівнем натягу контргайки:

З яким зусиллям затягувати ступичні гайку на своєму автомобілі?

Для кожного авто встановлені норми моменту, так як сила затягування для контргайки залежить від наступних факторів:
- Розмірів підшипника;
- регламентувати осьового зазору;
- Діаметра і кроку різьблення;
Далі представлені показники зусиль, для того щоб правильно затягувати гайку. База буде поступово поповнюватися.

Порада:

Якщо ви не знайшли значень моментів затягування для свого авто (Шкода Октавія, моделі Субару, Тойота Королла), знайдіть підшипник якоюсь встановлений у вас, і такий же діаметр різьби або задайте питання в коментарях.

Моменти затягування переднього підшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменти затягування переднього підшипника на Форд (Ford)

Моменти затягування переднього підшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменти затягування переднього підшипника на Рено (Renault)

А	Б	В	Г
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменти затягування переднього підшипника на Деу (Daewoo)

Як затягнути ступичні гайку за потрібне моментом

Для затягування різьбових з'єднань, де рекомендується дотримуватися певний момент, використовують спеціальні динамометричні ключі. Усередині інструменту розташований динамометр зі шкалою або спеціальний пристрій з обмежувачем, яке спрацьовує при досягненні необхідної сили затягування. Ключі так само бувають з інтервалами значень, наприклад 5-25 (мінімум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Різьбове з'єднання затягують до тих пір, поки стрілка не покажеться необхідну величину або не спрацює обмежувач. Є так само дорогі і точні аналоги - з електронним дисплеєм, але для експлуатації та ремонту легкових авто підійде механічний варіант.

На фото представлені основні види таких ключів.

1. З встановленим моментом, які не регулюються.

1. З попередньо налаштованої величиною моменту, регульовані.

1. З індикатором зусилля при затягуванні.

1. З цифровим дисплеєм додається сили закручування.

Подивіться відео як користуватися динамометричним інструментом:

Як затягнути ступичні гайку без динамометричного ключа

Багато автолюбителів при ремонті свого автомобіля вважають недоцільним купувати динамометричні ключі або інші спеціалізовані пристосування (знімачі та інше). Є хороший спосіб, щоб затягнути кріплення з потрібною силою, без застосування динамометра.
Будуть потрібні такі пристосування:
1. Тріскачка з головкою під контргайку;
2. Труба для подовження тріскачки для створення необхідного «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Вантаж, з можливістю підвісити на «плече» (наприклад, гиря 32 кг).

Суть методу полягає в розрахунку моменту за формулою з початкових класів фізики:

P - прикладається сила, Н;
l - відстань від маточини до точки прикладання сили - «плече», м.
Готова формула для нашого випадку буде наступною:

P1 \u003d (M2 100) / (M1 10) (10 (або 9,8) - в перекладі на Ньютони), де

P1 - відстань, на яке кріпиться грузило на «плече» щодо точки крутіння, см;
M1 - маса вантажу, кг;
M2 - необхідний момент, Н м.

Приклад розрахунку для автомобіля Форд Фокус 2

P1 \u003d (M2 100) / (M1 10) (10 (або 9,8) \u003d (45 100) / (32 10) \u003d 4500/320 \u003d 14 см.
Висновок: для забезпечення моменту затягування 45 Н м буде потрібно грузило масою 32 кг, розташований на трубі на відстані 14 см.

Послідовність дій:

1. Попередньо накручуємо контргайку і злегка підтягуємо.
2. Відзначаємо відстань 14 см, там, де повинна висіти тяга;
3. Притримуємо тріскачку однією рукою, а іншою навішуємо грузило, тим самим затягуємо кріплення;
4. Операція триває до тих пір, поки кріплення під вагою не перестане затягуватися, це означає, що ми досягли необхідного зусилля. Точність +/- 5%.

Корисні відео

Як обійтися без динамометричного ключа:

Правильна затягування ступичні гайки:

На відміну від власників автомобілів багатьох зарубіжних марок, власники вазовской «класики» знають, як проводиться регулювання підшипників коліс. В даний час серед конструкторів і автоінженер переважає думка, що нерегульовані і нерозбірні підшипники передніх маточин більш безпечні. З цим можна погодитися лише частково. Новий підшипник змінюється разом з маточиною, в яку запресований на заводі.

Хочемо ми чи ні, але знос неминучий. Через якийсь час з'являється люфт і вихід тільки одні - купувати дорогий підшипник з маточиною. Вітчизняний автопром стоїть на боці наших автолюбителів.

Куди простіше замінити лише підшипники, які дозволяють періодично регулювати люфт маточини. По-перше, це в рази дешевше. По-друге, ресурс роботи вузла збільшується. По-третє, регулювання може бути проведена самим водієм в умовах гаража.

Чому на деяких автомобілях можливе регулювання підшипників маточин?

З огляду на, що конструкція класичної серії ВАЗ запозичена у зарубіжних автомобілів, зустрічаються іномарки, у яких люфт підшипників передніх коліс піддається регулюванню. Подібна можливість забезпечується особливою конструкцією маточини переднього колеса, яка обертається на півосі на двох конічних (конусних) підшипниках.

Відмітна особливість конічних полягає в тому, що можна встановити люфт між маточиною і полуосью, притискаючи один до одного зовнішню і внутрішню обойми підшипників. У ступиці у напрямку конусів підшипники спрямовані один до одного. Якщо поступово затягувати ступичні гайку на півосі, то це призведе до сильнішого притискання роликів між обоймами. У якийсь момент колесо зовсім припинить обертання.

Таким чином, за допомогою однієї лише гайки можна регулювати зусилля, з яким обойми притискають ролики. В ході експлуатації навіть надміцні сплави металу підшипників зношуються, що призводить до появи надмірної. Це наражає на небезпеку життя і здоров'я, як водія з пасажирами, так і інших учасників дорожнього руху. Все, що слід зробити для усунення такої неполадки - підтягнути і зафіксувати гайку маточини. Як тільки гайка при максимальному затискування перестане впливати на величину люфту, необхідно міняти підшипники.

Регулювання підшипників маточин коліс - покрокова інструкція

Перш ніж приступити до процесу регулювання, слід провести певні підготовчі дії. Для такого важливого заходу, в дійсності знадобиться мінімум інструментів:

• домкрат;
• молоток;
• викрутка;
• борідок;
• ключі для болтів колеса на «12», «27»;
• динамометричний ключ.

При кожній регулюванню люфту підшипників обов'язково слід міняти ступичні гайки. Фіксація гайки на півосі в необхідному положенні відбувається заклёпиваніем буртика гайки в паз на півосі. Якщо буртик відігнути і загнути повторно, то велика ймовірність, що гайка повернеться в попереднє положення.

Маючи під рукою все необхідне, можна приступати до регулювання підшипників маточин.

Технологія регулювання підшипника:

• автомобіль фіксується на рівному майданчику стоянковим гальмом або іншими підручними засобами;
• за допомогою домкрата піднімається переднє колесо, після чого знімається разом з декоративними ковпаками;
• акуратно за допомогою молотка, викрутки або іншого проставки, випрессовивается захисний ковпак маточини;
• колесо встановлюється на маточину і закручується як мінімум двома протилежно розташованими болтами;
• перевіряється величина люфту і можливість підтяжки для чого: однією рукою слід утримувати колесо у верхній частині і здійснювати різкі рухи, що гойдають в сторони по напрямку осі колеса, а другою рукою необхідно притискати шайбу, розташовану між гайкою і обоймою підшипника. Якщо осьовий зазор більше 0,02 - 0,08 мм, слід братися за регулювання;
• за допомогою молотка і загостреного металевого предмета (борідок, кёрн) необхідно расконтріть зігнуті ділянки буртика ступичні гайки;
• гайка розкручується і знімається, замість неї накручується нова (на правій цапфі гайка з лівою різьбою, на лівій цапфі - з правого);
• після затягування гайки зусиллям 19,6 Нм необхідно кілька разів провернути маточину в різних напрямках для того, щоб ролики підшипників зайняли своє місце;
• гайка послаблюється і повторно затягується, але вже із зусиллям 6,8 Нм. Для довідки: 10 Нм \u003d 1.02 кг / см 2;
• гайка відвертається на кут приблизно в 25 градусів;
• буртик гайки застрягає у пази на півосі цапфи поворотного кулака;
• здійснюється складання маточини і установка колеса.

Регулювання підшипників маточин коліс справа досить важлива і відповідальна, адже від того, на скільки все зроблено правильно, залежить безпека людей. Крім строго виконання всіх правил, необхідно знати і враховувати такі аспекти, як:

• ступінь затяжки гайки маточини;
• стан змащення підшипників.

Деякі водії помилково вважають, що якщо тугіше підтягти гайку, то це продовжить пробіг. Після того, як гайка зафіксована колесо має обертатися абсолютно вільно і встановлений мінімальний технологічний люфт повинен бути присутнім. У русі всі частини підшипника нагріваються і розширюються. Якщо перестаратися і сильно затиснути гайку, то це може привести навіть до заклинювання або руйнування підшипника.

Підшипники в ступиці повинні бути змащені. В ході експлуатації на мастило надають руйнівний вплив: тертя, перегрів, поява домішки прати металу. Якщо прийшов час регулювати люфт підшипників, не варто економити гроші на покупку нової мастила. Як правило, універсальної для підшипників маточин є «Літол-24». Мастило - це одне з важливих умов збільшення ресурсу підшипників.

Правильно визначивши з яким зусиллям затягувати ступичні гайку і вчасно зупинившись можна уникнути зриву різьблення і необхідності виконувати дорогий ремонт, з огляду на сьогоднішні ціни на гайки. Майстри виконують цю роботу з використанням спеціального динамометричного ключа. Оскільки ступичний підшипник виріб досить примхливе і не завжди є під рукою додаткове обладнання, то знати відповідь на це питання дуже важливо. Перед роботою не заважає визначити який його вид встановлений, наприклад, він буває конусний або роликовий.

Особливості затягування ступичні гайки

Ні розуміючи з яким зусиллям затягувати колісні гайки краще не братися за цю роботу. Якщо їх перетягнути, то станеться поломка, а якщо не дотягнути, то в такому випадку може статися прокручування, посадочне місце під підшипником зіпсується. Всі, хто не впевнений у своїх знаннях, можуть використовувати пружинний кантор, але можна обійтися і більш простим способом. Воротки з тріскачкою найчастіше не можуть забезпечити достатнє зусилля, а призначені для цього інструменти коштують дорого.

Щоб не допустити поломки і правильно виконати роботу, для протягання рекомендується використовувати важіль довжиною метр або трохи більше. Якщо на ступиці автомобіля невеликий крок різьблення може вистачити зусилля в 20 Нм плюс до цього необхідно буде зробити поворот ключа ще на 90 °, в сумі такі зусилля дадуть дуже пристойний момент затяжки. Хто пам'ятає фізику може призвести простий розрахунок. Для цього необхідно знати свою вагу і довжину важеля. Значення в 20 Нм одно зусиллю два кілограми при довжині важеля в метр.

Зусилля, то з яким моментом затягувати ступичні гайку, Залежить від індивідуальних особливостей транспортного засобу. Рекомендації по затягуванню навіть одного і того ж підшипника часто різняться. Вони залежать від якості металу маточин, міцності гайок, цапф, різьблення. Зазвичай 19-23 кгс / м досить. Якщо відбудеться ослаблення підшипника і зазор досягне значення 0,06-0,08 міліметрів, це значно вплине на зниження ресурсу всього механізму.

Фахівці багато років пропрацювали в автосервісі рекомендують через кожні 15-20 тисяч кілометрів пробігу підтягувати гайки маточин. Корисно буде в такому разі їх трохи розслабити на один два оберти. Найкраще щоб автомобіль був піднятий домкратом при цьому. Для здійснення даного процесу багато радять застосувати трубчастий ключ, накидний, тому що у нього товсті стінки і є місце під комірець, і він більш потужний. Завдяки спеціальному переходнику вийти застосувати трубу.

Сучасні автомобілі обладнані обтискними гайками, які не потрібно контр. На них є пояски і вони самі вдаючись в пази цапфи. Не треба тиснути на ключ всією своєю вагою в сто кілограм, це фактично в два рази сильніше, ніж необхідно. знаючи точно який момент затяжки ступичні гайки можна уникнути втрати колеса в дорозі, перед цим відбудеться освіту стуку при поворотах, машина при цьому може вилетіти в кювет.

Або демонтуючи коробку передач, багатьом водіям доводиться відкручувати і закручувати гайку маточини колеса. Але це не так просто, як здається з боку, та й гайка повинна бути затягнута з певним моментом, інакше можливий ризик провороту підшипника на ступиці і наступний. До того ж більшість ключів, що продаються в магазинах, не розраховані на великий момент затягування, який вимагає гайка маточини. У цій невеликій статті ми розглянемо важливість цієї здавалося б простий операції, і як обійтися без динамометричного ключа.

У 80-х роках минулого століття, нарешті то відмовилися від конічних роликових підшипників, і навіть на наших вітчизняних машинах (передньопривідних) стали встановлювати кулькові (або роликові) дворядні підшипники (або однорядні з упорним буртиком). І нарешті то відпала необхідність точного регулювання конічних підшипників, при якій для багатьох, регулювання необхідного зазору була непростим заняттям.

Адже в сучасних НЕ конічних підшипниках, осьової зазор встановлює завод виробник підшипника (про підшипники і їх маркування читаємо) і при складанні вузла ніяких регулювань не потрібно проводити. Але ось важливості правильної затягування таких підшипників, а точніше гайки маточини, багато хто не надає, а даремно.

1 - половинки внутрішньої обойми підшипника, 2 - зовнішня обойма підшипника, 3 - кульки, 4 - сепаратор підшипника, 5 - наконечник ШРУСа (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.

Наприклад візьмемо поширений на наших передньопривідних машинах (ВАЗ 2108) маточинний вузол, з дворядним кульковим підшипником (його маркування 6-256907Е2С17), показаний на малюнку зліва. Якщо затягнути гайку маточини 7 на різьбі торця ШРУСАа, то половинки внутрішньої обойми підшипника зімкнуться повністю і подальше зближення бігових доріжок кульок буде вже неможливо. І в такому затиснутому стані, осьової зазор в підшипнику буде приблизно 0,06 - 0,08 мм.

Значить гайка маточини 7 повинна утримувати половинки внутрішньої обойми підшипника досить довго (і забезпечувати необхідний зазор в 0,06 - 0,08 мм), тобто протягом всього терміну служби підшипника. І значить гайка не повинна допустити збільшення відстані між половинками обойми і порушення необхідного зазору. І чим правильніше момент затяжки цієї гайки, запропонований заводом, тим довше буде забезпечений необхідний зазор в підшипнику.

Гайка ступиці - необхідні моменти затяжки .

Необхідний момент затяжки гайки маточини, наказує не завод виробник підшипника, а завод виробник автомобіля і цей момент у різних автомобілів трохи відрізняється (наприклад у ВАЗ 2108 момент становить 225,6 - 247 Н м, тобто 23 - 25 кгс м). Тому його бажано уточнювати в заводській рекомендації свого автомобіля.

Цікаво, що рекомендації по моменту затяжки одного і того ж підшипника, у різних автозаводів можуть трохи відрізнятися. Це скоріше за все залежить від різної міцності металу маточин, цапф, гайок або різьблення на хвостовику ШРУС. І цю міцність металу, з якого це все виготовляється, знає тільки завод виробник машини.

Наприклад, як я вже говорив, момент затягування підшипника маточини на автомобілі ВАЗ2108 його завод рекомендує 23 - 25 кгс м, а для такого ж підшипника завод АЗЛК (для Москвича) наказує всього 14 - 16 кгс м, і моськвічовській завод не дозволяє ні в якому випадку перевищувати це значення.

І такий підшипник можна затягнути і міцніше, адже на ВАЗах так і роблять, і навіть менший за габаритами підшипник для автомобіля «Ока» (маркування 6-256706У1С17) і то затягується сильніше, з моментом 19 - 23 кгс м. Швидше за все матеріал моськвічовській маточини , або різьблення хвостовика ШРУСа у Москвича слабкіше, ніж на вазовских машинах. Хоча така ж різьблення М20х1,5 нарізається на колісних шпильках і гайках вантажівки ЗІЛ, і їх затягують моментом аж в 60 кгс м, і нічого.

Ну а для «Таврії» (1102) її завод вибрав «серединку» і момент затяжки такого ж підшипника, (як на вісімці і сорок першому Москвичі) становить 15 - 20 кгс м.

Слід врахувати ще один важливий момент: при експлуатації автомобіля, момент затягнутою на заводі гайки може поступово ослабнути, причому коли ресурс підшипника ще дозволяє їздити і їздити. Момент затягування поступово слабшає через зміну структури металу, а якщо затягування слабшає, то і зазор в підшипнику стає більше. І навіть незначне збільшення цього зазору в 0,06 - 0,08 мм (між кульками і їх доріжками) досить відчутно знижує ресурс підшипника, особливо при поїздках по нашим поганим дорогам.

Значить корисно підтягувати гайки маточин приблизно після 20000 км пробігу (або перевіряти їх затягування), так само як підтягують болти, після певного пробігу. При цьому корисно відкрутити гайку маточини на один оборот і знову закрутити. Потім потдамкрачіваем машину і обертаємо колесо кілька разів вперед і назад, а потім опускаємо машину на асфальт і затягуємо гайку вже з необхідним моментом.

Як я вже говорив на початку статті, більшість знаходяться в продажу динамометричних ключів, не розраховані на момент в 25 кгс м, а у деяких автовласників взагалі немає ніякого динамометричного ключа. А комірчики з трещетка більшості наборів інструменту, теж не розраховані на такий момент. Їх трещетка може в будь-який момент зламатися від такого зусилля (якщо подовжити важіль за допомогою труби), і можна покалічитися. Є звичайно якісний інструмент з трещетка, розрахований на таке зусилля, але він дуже дорогий і не у кожного є. Та й необхідний момент їм природно не «зловиш».

Правильно і з необхідним моментом затягнути гайку маточини можна двома варіантами, і причому вони можуть обійтися зовсім недорого. Перший варіант: це приварити до торцевої голівці потужний важіль, а про необхідної довжині цього важеля, я напишу трохи нижче.

До речі, у продажу можна знайти, замість головки, потужний трубчастий (накидною) ключ, і товщина стінки труби такого ключа досить пристойна. У такому ключі є отвори, для потужного воротка або монтування. Але можна, за допомогою перехідника, показаного на малюнку зліва, приєднати до такого ключу і трубу будь-якої довжини.

Другий варіант, це пошукати в продажу готовий ключ для вантажівок, і такий ключ (наприклад 30-32 або 27-30) легко витримує момент затяжки аж до 30 кгс м. Його можна придбати в спеціалізованих магазинах для вантажівок Камаз, ГАЗ, Урал, ЗІЛ , або імпортних великовантажних автомобілів.

Довжину важеля можна подовжити за допомогою труби, але буває досить наступити на важіль всією вагою. Причому необхідний момент затягування неважко обчислити. Якщо довжина вашого ключа або привареного до торцевої голівці важеля дорівнює 40 сантиметрів, і на нього тисне вага людини, який важить 70 кілограм, то момент затяжки становитиме 28 кгс м. Але зазвичай водії надягають на ключ метрову трубу і тиснуть всією вагою (іноді в 90 - 100 кг), це приблизно в два рази більше, ніж необхідно.

Після затяжки гайки, їх немає необхідності контр за допомогою шайби (або шплінта), як було раніше на старіших машинах з конічними підшипниками, так як гайки мають фіксують пояски. Або бувають самоконтрящиеся обтискні гайки, або їх м'які пояски, які вдавлюються в паз цапфи.

Сподіваюся дана стаття допоможе водіям новачкам правильно затягнути гайку маточини (або маточин), і відчутно продовжити термін служби підшипника маточини вашого колеса, успіхів всім.

Ремонтуючи власну переднеприводную машину, наприклад змінюючи ШРУС, підшипник колеса, або демонтуючи коробку передач, багатьом водіям доводиться відкручувати і закручувати гайку маточини колеса. Але це не вірно легко, як здається з боку, та й гайка повинна бути затягнута з певним моментом, в іншому випадку можливий ризик провороту підшипника на ступиці і подальший її ремонт. До того ж велика частина динамометричних ключів, що продаються в магазинах, не враховано на величезний момент затяжки, що вимагає гайка маточини. У даній маленькій статті ми розглянемо важливість даної здавалося б нескладної операції, і як обійтися без динамометричного ключа.

У 80-х роках минулого століття, нарешті то відмовилися від конічних роликових підшипників, а також на вітчизняних вітчизняних автомобілях (передньопривідних) стали встановлювати кулькові (або роликові) дворядні підшипники (або однорядні з упорним буртиком). І нарешті то відпала необхідність правильного регулювання конічних підшипників, при якій для багатьох, регулювання необхідного зазору була непростим заняттям.

Так як в сучасних НЕ конічних підшипниках, осьової зазор встановлює завод виробник підшипника (про їх маркування і підшипниках читаємо ось тут) і при складанні вузла ніяких регулювань не потрібно створювати.

Але ось важливості вірною затяжки таких підшипників, а правильніше гайки маточини, багато хто не надає, а даремно.

Вузол маточини ВАЗ 2108 з дворядним підшипником
1 - половинки внутрішньої обойми підшипника, 2 - зовнішня обойма підшипника, 3 - кульки, 4 - сепаратор підшипника, 5 - наконечник ШРУСа (цапфа), 6 - шайба, 7 - гайка.

Наприклад заберемо поширений на вітчизняних передньопривідних автомобілях (ВАЗ 2108) маточинний вузол, з дворядним кульковим підшипником (його маркування 6-256907Е2С17), продемонстрований на малюнку зліва.

У разі якщо затягнути гайку маточини 7 на різьбі торця ШРУСАа, то половинки внутрішньої обойми підшипника зімкнуться цілком і майбутнє зближення бігових доріжок кульок буде вже неможливо. І в такому затиснутому стані, осьової зазор в підшипнику буде приблизно 0,06 - 0,08 мм.

Значить гайка маточини 7 зобов'язана утримувати половинки внутрішньої обойми підшипника досить довго (і постачати потрібний зазор в 0,06 - 0,08 мм), іншими словами протягом всього терміну роботи підшипника.

І значить гайка не повинна допустити підвищення відстані між половинками порушення і обойми необхідного зазору. І чим вірніше момент затяжки даної гайки, запропонований заводом, тим тривалішим буде забезпечений необхідний зазор в підшипнику.

Гайка ступиці - потрібні моменти затяжки.

Потрібний момент затяжки гайки маточини, наказує не завод виробник підшипника, а завод цей момент і виробник автомобіля у різних машин мало відрізняється (наприклад у ВАЗ 2108 момент утворює 225,6 - 247 Н м, іншими словами 23 - 25 кгс м).

Виходячи з цього його потрібно уточнювати в заводській поради власного автомобіля.

Примітно, що поради по моменту затяжки одного і того ж підшипника, у різних автозаводів зможуть мало відрізнятися. Це напевно залежить від різної міцності металу маточин, цапф, гайок або різьблення на хвостовику направлятися.

І цю міцність металу, з якого це все виготовляється, знає лише завод виробник автомобілі.

Наприклад, як я вже сказав, момент затягування підшипника маточини на автомобілі ВАЗ2108 його завод рекомендує 23 - 25 кгс м, а для для того щоб же підшипника завод АЗЛК (для Москвича) наказує всього 14 - 16 кгс м, і моськвічовській завод не дозволяє ні за що бути більше це значення.

І такий підшипник можливо затягнути і міцніше, оскільки на ВАЗах так і роблять, а також менший за габаритами підшипник для автомобіля «Ока» (маркування 6-256706У1С17) та й то затягується сильніше, з моментом 19 - 23 кгс м. Напевно маточини і матеріал , або різьблення хвостовика ШРУСа у Москвича не сильний, ніж на вазовских автомобілях.

Не дивлячись на те, що така ж різьблення М20х1,5 нарізається на гайках вантажівки і колісних шпильках ЗІЛ, і їх затягують моментом аж в 60 кгс м, і нічого.

Ну а для «Таврії» (+1102) її завод вибрав «момент» і серединку затяжки для того щоб же підшипника, (як на вісімці і сорок першому Москвичі) утворює 15 - 20 кгс м.

направлятися врахувати ще один принциповий момент: при експлуатації автомобіля, момент затягнутою на заводі гайки може неспішно ослабнути, причому в той час, коли ресурс підшипника ще дозволяє їздити і їздити. Момент затяжки неспішно слабшає через трансформації структури металу, а раптом затягування слабшає, то і зазор в підшипнику робиться більше.

А також незначне підвищення цього зазору в 0,06 - 0,08 мм (між їх доріжками і кульками) досить відчутно знижує ресурс підшипника, особливо при поїздках по вітчизняним поганих дорогах.

Значить корисно підтягувати гайки маточин приблизно по закінченні 20000 км пробігу (або контролювати їх затягування), так само як підтягують болти головки двигуна, після закінчення певного пробігу. Поряд з цим корисно відкрутити гайку маточини на один оборот і знову закрутити. Після цього потдамкрачіваем машину і обертаємо колесо пара раз вперед і назад, а після цього опускаємо машину на асфальт і затягуємо гайку вже з необхідним моментом.

Як я вже сказав на початку статті, велика частина знаходяться в продажу динамометричних ключів, що не враховано на момент в 25 кгс м, а у деяких автовласників за великим рахунком немає ніякого динамометричного ключа. А комірчики з трещетка більшості комплектів інструменту, також не враховано на такий момент. Їх трещетка може в будь-яку секунду зламатися від для того щоб зміцнення (в разі якщо подовжити важіль за допомогою труби), і можливо покалічитися. Є певна річ якісний інструмент з трещетка, розрахований на таке зміцнення, але він дуже дорогий і не у кожного є.

Та й необхідний момент їм звичайно не "зловиш».

Вірно і з необхідним моментом затягнути гайку маточини можливо двома варіантами, і причому вони зможуть обійтися недорого. Перший варіант: це приварити до торцевої голівці чудовий важіль, а про необхідної довжині цього важеля, я напишу мало нижче.

До речі, у продажу можна знайти, замість головки, чудовий трубчастий (накидною) ключ, і товщина стінки труби для того щоб ключа досить пристойна. У такому ключі є отвори, для чудового воротка або монтування.

Але можливо, за допомогою перехідника, продемонстрованого на малюнку зліва, приєднати до такого ключу і трубу будь-якої довжини.

Другий варіант, це пошукати в продажу готовий ключ для вантажівок, і такий ключ (наприклад 30-32 або 27-30) легко витримує момент затяжки надалі до 30 кгс м. Його можна купити в спеціальних магазинах для вантажівок Камаз, ГАЗ, Урал, ЗІЛ, або імпортних великовантажних машин.

Довжину важеля можливо подовжити за допомогою труби, але не рідкість досить наступити на важіль всією вагою. Причому необхідний момент затягування неважко обчислити. У разі якщо протяжність вашого ключа або привареного до торцевої голівці важеля дорівнює 40 сантиметрів, і на нього тисне вага людини, що важить 70 кілограм, то момент затяжки становитиме 28 кгс м. Але в більшості випадків водії надягають на ключ метрову трубу і тиснуть всім вагою (час від часу в 90 - 100 кг), це приблизно вдвічі більше, ніж потрібно.

Після закінчення затяжки гайки, їх немає необхідності контр допомогою шайби (або шплінта), як було раніше на більш старих автомобілях з конічними підшипниками, оскільки гайки мають фіксують пояски.

Або бувають самоконтрящиеся обтискні гайки, або їх м'які пояски, якісь вдавлюються в паз цапфи.

Зберігаю надію ця стаття надасть допомогу водіям новачкам вірно затягнути гайку маточини (або маточин), і відчутно продовжити термін роботи підшипника маточини вашого колеса, удач всім.