Аналіз стану замінених підшипників дозволили класифікувати пошкодження наступним чином: задір підшипника, підвищене або нерівномірне зношування вкладишів, утомлююча зношування антифрикционного шару, корозійне зношування, фретинг-корозія посадкової поверхні, кавітаційне зношування, втрата натягу.

Характер розподілу цих видів ушкоджень залежить від різних чинників, в тому числі і від типу двигуна, застосовуваних матеріалів пар тертя, типу мастил і палив, умов експлуатації. Так, для вкладишів підшипників, виготовлених з бронзи з заливкою бабітом БК2, найбільше замінюється вкладишів по усталостному зношування антифрикционного шару. У той же час для підшипників з вкладишами, виготовленими зі сталі з заливкою свинцювата бронзою БрСЗО, що володіє більш високою, ніж бабіт, втомної міцністю, найбільше замінюються вкладиші по задиру і корозійного зношування антифрикционного шару (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 - Класифікація ушкоджень вкладишів підшипників

Істотна різниця в кількості замінних по задиру шатунних вкладишів в порівнянні з корінними вже залежить від відмінності конструкції, умов навантаження і в кінцевому рахунку від режиму тертя цих підшипників.

Серед усіх видів пошкоджень підшипників найбільш серйозні наслідки має задирака, що викликає в ряді випадків поломку колінчастого вала, перегрів і задирака поршня, руйнування втулки циліндра, шатуна, а іноді і блоку циліндрів. Задирака пов'язаний з порушенням режиму рідинного тертя і підвищеною тепловіддачею пари тертя.

У початковій стадії - це так званий «пріжогов», а в розвиненій-супроводжується розплавленням антифрикційного матеріалу і руйнуванням вкладишів. Характерною ознакою перегріву вкладишів при «пріжогов», особливо тих, антифрикційний матеріал і основа яких мають значну різницю в коефіцієнтах лінійного розширення (наприклад, сталь-свинцюваті бронза), є зменшення діаметра вкладиша у вільному стані.

Задирака може відбуватися як на одному-двох вкладках даного дизеля, так і відразу на всіх або багатьох підшипниках. В останньому випадку він пов'язаний з порушеннями в системі змащення: виходом з ладу масляного насоса, пошкодженням маслоподводящие трубок, а також при обводнюванні мастила. Причинами задирака окремих підшипників можуть служити недоліки збірки, потрапляння бруду і великих частинок, наявність дефектів вкладиша. Однак при систематично виникають задирах їх причиною є недостатня несуча здатність підшипника. Типовий вид вкладиша після задирака наведено на малюнку 1.23 а.

Відомо, що задір частіше відбувається в підшипниках, для яких використовуються тверді антифрикційні матеріали: свинцюваті бронза, алюмінієво-олов'яні. При цьому помічено, що найбільш важкі наслідки задирака в тих випадках, коли застосовуються вкладиші, залиті свинцювата бронзою. Уже в початковій стадії задирака поверхню шийки покривається сіткою термічних тріщин, які можуть бути причиною поломки колінчастого вала. Відомі випадки, коли поломка вала відбувалася якраз з тих шийок, на яких вкладиші були замінені через задирака.

При задираки підшипників, вкладиші яких мають алюмінієво-олов'яний шар, до тих пір, поки шар зберігається, відбувається перенесення олова на шийку вала і тим самим забезпечується захист шийки від більш серйозних ушкоджень.

Задирака може відбуватися і при роботі підшипників з вкладишами, що мають заливку з м'яких антифрикційних матеріалів типу бабіту.

Як видно з таблиці 1.1, однією з причин бракування вкладишів підшипників колінчастих валів є утомлююча зношування. Втомне зношування вкладишів підшипників тепловозних дизелів проявляється у вигляді викришування антифрикційного шару.

Найбільш сильно усталостному зношування схильні вкладиші, що мають антифрикційний шар з бабіту. Типовий вид втомного пошкодження бабіту БК2 на вкладишах показаний на малюнку 1.23 б. Є випадки появи усталостного зношування підшипників з більш міцними матеріалами (свинцюваті бронза, алюмінієво-олов'яні сплави).

У тому випадку, якщо на вкладиші є м'яке пріработочное покриття значної товщини 0,04-0,06 мм, може відбуватися утомлююча зношування цього покриття (рисунок 1.23 в). Причинами виникнення втомних пошкоджень слід вважати циклічну зміну напруг в антифрикційних шарі в процесі роботи двигуна. Розвиток втомних пошкоджень прискорюється внаслідок деформації деталей вузла, наявності відхилень в його геометрії та інших факторів.

При аналізі напруженого стану антифрикционного шару можна виділити три складові напружень: стискають статичні напруги, що виникають при установці і затягуванні вкладишів в опори; статичні термічні напруги від перепаду температур вкладиша по товщині і різниці коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів корпусу і вкладиша, динамічні напруги, які визначаються змінними силами, що діють на підшипник. Статична складова напружень залежить від параметрів посадки підшипника. Під час роботи двигуна під дією змінних сил відбувається вигин корпусу і підшипника, що приводить до циклічного зміни напружень стиску на робочій поверхні.

На зародження втомних тріщин можуть впливати мікроструктурні дефекти або мікротріщини, що виникають в районі максимальних напружень при порушенні режиму рідинного тертя, наприклад, під час пуску або зупинки дизеля. Надалі тріщини розвиваються в глибину антифрикционного шару і, дійшовши до більш міцного матеріалу підстави вкладиша, поширюються уздовж нього. Викришування ділянки антифрикционного шару відбувається при зустрічі з іншою тріщиною, що розвивається з поверхні.

На виникнення і розвиток втомних пошкоджень впливає мастило. Агресивна дія масла знижує втомну міцність підшипників.

Великий вплив на довговічність вкладишів підшипників надає хімічний склад бабіту. Наприклад, відхилення від оптимального змісту натрію в БАББИТ БК2 (понад 0,4%) збільшує вихід з ладу вкладишів. Довговічність підшипників з шаром бабіту багато в чому залежить і від якості заливки. Часто зустрічаються дефектами заливки є рихлоти, пористість і невисока міцність зчеплення антифрикційного шару з основою вкладиша. Усадкові рихлоти при цьому можуть бути досить дрібними і впливають лише після тривалого зберігання вкладишів.

Як видно з даних таблиці 1.1, значна частина вкладишів замінюється через корозійного зношування. Цьому виду зношування схильні вкладиші, антифрикційний матеріал яких має основою свинець, наприклад свинцюваті бронза. Корозія викликається продуктами окислення масла через попадання в нього води, палива і деяких присадок до маслу.

Ерозійний знос вкладишів може відбуватися внаслідок впливу електричного струму. Найбільший ерозійний знос відзначається на вкладишах, близько розташованих до генератора. У міру віддалення опор від генератора знос вкладишів зменшувався.

Робоча поверхня вкладишів, які зазнали впливу електроерозії, покривається дрібної висипом (рисунок 1.23 д), що приводить до високої інтенсивності зношування окремих вкладишів.

Зношування внаслідок фретинг-корозії відбувається через мікропереміщень поверхонь. Значні сліди зношування від фретинг-корозії виникають при ослабленні недостатньою затяжки болтів, пластичних деформацій торців вкладишів і інших порушень їх посадки. У цьому випадку можливі мікросхвативанія, перегрів, погіршення прилягання і зміна геометрії робочої поверхні. Вид вкладишів зі слідами фретинг-корозії наведено на малюнку 1.23 е.

Головним наслідком цього процесу є ослаблення посадки і проворот вкладиша, що в свою чергу тягне за собою задір шийки вала, повністю порушує подачу мастила до поршня з подальшим задиром поршня і втулки циліндра.

Причини, що призводять до пошкодження вкладишів, різні, в цілому їх можна розділити на обумовлені умовами роботи підшипника і причини, які не залежать від цих умов. До причин, що залежать від умов роботи підшипникового вузла, можна віднести неправильно обраний запас несучої здатності підшипників, неправильно прийняті макро- і мікрогеометрична співвідношення в підшипниковому вузлі, відсутність або невірний вибір противаг, неоптимальні зазори, невдало підібрана пара тертя вал-підшипник, невірний вибір місця підведення мастила, сорти мастила та ін.

До причин, що не залежать від конструкції підшипникового вузла, можна віднести вихід з ладу поршня, шатуна, обрив болтів, пошкодження в блоці, поломка колінчастого валу, потрапляння води та інших сторонніх домішок в мастило, припинення подачі мастила (поломка насоса чи інші несправності системи змащення ), недостатня фільтрація мастила; невірний режим обкатки дизеля або порушення правил експлуатації (особливо порушення температурного режиму: запуск-робота-зупинка); неправильне регулювання або вихід з ладу аварійного захисту дизеля; порушення технології збирання та розбирання підшипникового вузла; невиправдано часта розбирання підшипникового вузла, вплив електричного потенціалу, вібрації; використання вкладишів з простроченим терміном зберігання та ін.

Малюнок 1.22 -й пошкодження підшипників колінчастого вала

Малюнок 1.23 - Характерні пошкодження підшипників колінчастого вала

Перевірка стану вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

Перевірка стану вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

А - подряпати сторонніми частинками - видно крупинки, занурилися в робочий шар вкладиша
В - Недолік масла - верхній шар стертий
З - Вкладиші неправильно розташовані при установці - є блискучі (відполіровані) ділянки
D - Шейка зведена на конус - верхній шар знятий з усією поверхні
Е - Знос краю вкладиша
F - Несправність "втоми" - утворилися кратери або кишені

Незважаючи на обов'язковість заміни вкладишів корінних і шатунних підшипників в процесі виконання капітального ремонту двигуна, стан старих вкладишів необхідно піддати уважному вивченню, тому що по ньому можна почерпнути багато корисної інформації про загальний стан двигуна. Вкладиші підшипників градуюються по товщині і приналежність їх до того чи іншого розмірного класу визначається по кольоровому маркуванню.

Вихід підшипників з ладу може відбуватися в результаті нестачі мастила, попадання бруду або сторонніх часток, перевантажень двигуна, розвитку корозії та інших несприятливих впливів. Приклади найбільш характерних дефектів вкладишів підшипників ковзання наведені на ілюстрації Типові приклади зносу вкладишів підшипників колінчастого вала . Незалежно від природи дефекту, причина його виникнення повинна бути виявлена \u200b\u200bі усунена до початку складання двигуна щоб уникнути рецидивів.

Для огляду витягніть вкладиші зі своїх ліжок в блоці циліндрів / картері двигуна, корінних і шатунних кришках і нижніх голівках шатунів. Розкладіть зняті вкладиші на чистій рівній робочої поверхні в порядку розташування на двигуні, щоб можна було співвіднести їх стан зі станом відповідних шийок колінчастого вала. Намагайтеся не торкатися до робочих поверхонь вкладишів руками щоб уникнути випадкового пошкодження м'якого матеріалу.

Бруд і сторонні частинки потрапляють в двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині після завершення капітального ремонту, проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Часто бруд потрапляє спочатку в рухове масло і вже разом з ним проникає в підшипники. Не слід забувати, що в процесі нормального зносу двигуна неминуче утворюються металеві тирса. Якщо після виконання відновлювальних робіт належне уваги не буде приділено процедурі чищення двигуна, в ньому неодмінно залишаться частинки абразиву. Незалежно від способу проникнення в двигун, всі сторонні частинки рано чи пізно виявляються впровадженими в м'яку поверхню вкладишів підшипників ковзання і легко розпізнаються при візуальному огляді останніх. Найбільші частки зазвичай не застряють намертво у вкладишах, але залишають на їх робочих поверхнях і поверхнях відповідних шийок вала глибокі борозни і задираки. Найкращим захистом від появи такого роду дефектів є сумлінне ставлення до виконання чистки двигуна після завершення капітального ремонту та встановлення в ході складання тільки абсолютно чистих компонентів. Також не слід забувати необхідності виконання регулярної і частої зміни рухового масла.

Масляне голодування також може бути викликано декількома причинами, часто тісно взаємопов'язаними один з одним. До таких належать: перегрів двигуна (що веде до розрідженню масла), перевантаження (в результаті яких масло витісняється з підшипників), витоку масла (пов'язані з надмірною величиною робочого зазору в підшипниках, зносом масляного насоса, або надмірним підвищенням обертів двигуна), і т. п. Порушення прохідності маслотоков, найчастіше пов'язане з недбалістю установки компонентів при складанні, що веде до рассовмещенія масляних отворів, також викликає скорочення подачі масла в підшипники і, в кінцевому підсумку, до виходу вкладишів з ладу. Характерною ознакою масляного голодування є витирання і витіснення м'якого робочого шару вкладишів з їх сталевий підкладки. Іноді температура підвищується до такої міри, що на сталевий підкладці в результаті перегріву утворюються фіолетові плями.

Слід пам'ятати, що істотний вплив на термін служби підшипників надає манера водіння. Підвищення навантаження на двигун сприяють часте повне відкривання дросельної заслінки, рух на малих обертах і т.п. В результаті відбувається витіснення масляної плівки з робочого зазору підшипників, що веде до розм'якшення вкладишів останніх і утворення на їх робочої поверхні дрібних тріщин (усталостная деформація). В кінцевому підсумку відбувається відшарування окремих фрагментів матеріалу робочого шару і виривання їх з підкладки.

Манера водіння також значною мірою позначається на терміні служби підшипників. Рух з повністю відкритою дросельною заслінкою, рух на зниженій передачі ведуть до сильних перевантажень підшипників і витискання з робочих зазорів масляної плівки. При цьому матеріал вкладишів розм'якшується, а робочий шар розтріскується. Такого роду видозміна підшипникових поверхонь називається втомної деформацією. В результаті з часом робочий шар починає фрагментами відділятися від підкладки і підшипники приходять в непридатність.

Експлуатація автомобіля в міському циклі найчастіше пов'язана з вчиненням безлічі коротких поїздок, що веде до розвитку корозії підшипників, так як недостатній прогрів двигуна сприяє випаданню всередині нього конденсату і утворення їдких газів. Агресивні продукти накопичуються в руховому маслі, утворюючи шлам і кислоту, а так як масло безперервно надходить в підшипники, в кінцевому підсумку, впливають на матеріал вкладишів останніх, викликаючи його окислення і руйнування.

Неправильна установка вкладишів під час складання двигуна також веде до швидкого їх руйнування. При занадто щільній посадці неприпустимо скорочується величина робочого зазору, що є причиною масляного голодування підшипників. Попадання між спинками вкладишів і постільною білизною підшипників сторонніх часток веде до утворення ділянок піднесення робочої поверхні і руйнування останньої в процесі нормальної роботи двигуна.

Як уже згадувалося вище в цьому розділі, заміна вкладишів при капітальному ремонті двигуна повинна проводитися в обов'язковому порядку, незалежно від їх стану (див. Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників) - спроба проігнорувати цю вимогу здатна привести лише до уявної економії.

1. Перевірка стану вкладишів шатунного підшипника,

а) Візуально перевірте стан поверхні вкладиша шатунного підшипника (нерівномірний контакт, смуг, подряпин, задираки і ін.).

У разі очевидного наявності дефектів замініть вкладиші шатунного підшипника.

б) Якщо дефекти (смуги і задираки) значні, то перевірте відповідні шийки колінчастого вала.

Якщо є дефекти на шиях колінчастого вала, то замініть колінчастий вал.

2. Перевірка зазору в шатунном підшипнику.

а) Виміряйте внутрішній діаметр шатунного підшипника і зовнішній діаметр шатунной шийки колінчастого вала, потім визначте зазор в шатунном підшипнику.

Номінальний зовнішній діаметр шатунной шийки колінчастого вала:

Двигуни 4G1: ...... 41,98- 42,00 мм

Двигуни 4G9: .... 44,980 - 44,995 мм

Двигун 4D68: ... .44,98 - 45,00 мм

Зазор в шатунном підшипнику:

Двигуни серії 4G1:

номінальний: ......... .. 0,02 - 0,06 мм

гранично допустимий: .... 0,15 мм

Двигуни серії 4G9 і 4D68:

номінальний: ......... .. 0,02 - 0,05 мм

гранично допустимий: ... .. 0,1 мм

Примітка: для вимірювання зазору в шатунном підшипнику можна використовувати пластиковий калібр.

б) Якщо масляний зазор перевищує гранично допустиме значення, то замініть, якщо необхідно, вкладиші шатунного підшипника, або колінчастий вал, або обидві деталі.

в) Якщо колінчастий вал передбачається використовувати повторно після механічної обробки (перешлифовки) в ремонтний розмір, то вкладиші шатунних підшипників колінчастого вала необхідно замінити на вкладиші ремонтного розміру.

Ремонтні розміри (діаметр шатунной шийки колінчастого вала): Для двигунів серії 4G1:

ремонтний розмір	Зовнішній діаметр
	41,725-41,740 мм
	41,475-41,490 мм
	41,225-41,240 мм

Увага: (Для двигунів серії 4G1) оберігайте механічній обробці шийку колінчастого вала зі спеціальною жолобником.

3. Вимірювання зазору в шатунном підшипнику методом пластикового калібру.

а) Очистіть від масла і забруднень шийки колінчастого вала і вкладиші.

б) Відріжте шматок пластикового калібру довжиною, рівній ширині вкладиша, і розмістіть його паралельно осі шийки вала в стороні від отвори для проходу масла.

в) Встановіть вкладиш і кришку шатуна і затягніть гайки (не повертається колінчастий вал під час цієї процедури).

г) Зніміть кришку і за шкалою, видрукуваної на упаковці калібрів, визначте зазор в підшипнику.

Мітки

Мітки: вкладиш, зазор, колінчастий вал, контакт, підшипник, ремонт, шатун, шийка (рейтинг +1, голосів 1) Loading ...

citydrive-nk.ru

4.3.20.

Незважаючи на те, що підшипники колінчастого вала в процесі капітального ремонту двигуна підлягають заміні в обов'язковому порядку, старі вкладиші слід зберегти з метою уважного вивчення їх стану, результати якого можуть дати багато корисної інформації про загальний стан двигуна. На ілюстрації нижче наведені приклади типових дефектів вкладишів підшипників.

Для огляду витягніть вкладиші підшипників зі своїх ліжок в блоці двигуна / нижніх голівках шатунів і корінних / шатунних кришках і розкладіть їх в порядку установки на чистій робочій поверхні. Організованість розміщення вкладишів дозволить прив'язати характер виявлених дефектів до стану відповідних шийок вала.

Бруд і сторонні частинки потрапляють в двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині блоку в процесі складання агрегату, або проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Всі частинки, які потрапляють в рухове масло, в кінцевому підсумку рано чи пізно виявляються в підшипниках. Часто в м'який матеріал вкладишів впроваджуються металеві тирса, які утворюються в процесі нормального спрацювання внутрішніх компонентів двигуна. Велика ймовірність присутності в підшипниках слідів абразиву, особливо, коли не було приділено належну увагу чищенні блоку після завершення відновного ремонту двигуна. Незалежно від способу, яким сторонні частинки потрапляють в двигун, в результаті вони з високим ступенем ймовірності виявляються впровадженими в м'яку поверхню вкладишів підшипників колінчастого вала і легко виявляються при візуальному огляді останніх. Великі частинки звичайно не затримуються у вкладишах, але залишають на їх поверхні і поверхні шийок валу помітні сліди у вигляді подряпин, каверн і задирів. Найкращою гарантією від такого роду неприємностей є відповідальне ставлення до чищення компонентів після завершення капітального ремонту двигуна і старанності дотримання чистоти при складанні. Часта регулярна зміна рухового масла також дозволяє істотно продовжити термін служби підшипників.

Масляне голодування може бути наслідком декількох різних, але часто взаємозалежних явищ. Так, перегрів двигуна веде до розрідження моторного масла і витіснення його з робочих зазорів підшипників. Недолік змащення підшипників може пояснюватися надмірною величиною робочих зазорів, а також звичайними витоками (внутрішніми або зовнішніми). Часто зустрічається причиною витіснення масла з зазорів підшипників є постійне перевищення оборотів двигуна. Порушення прохідності маслотоков (зазвичай пов'язане з неправильним поєднанням отворів при установці компонентів) також веде до скорочення подачі мастила до підшипників. Типовим результатом масляного голодування є повне або локальне витирання / виривання поверхневого шару вкладишів з металевої підкладки. При цьому робоча температура може підніматися до такого рівня, що підкладка набуває блакитний відтінок в результаті перегріву.

Істотний вплив на термін служби підшипників надає також властива власнику автомобіля манера водіння. Рух з малою швидкістю на підвищеній передачі призводить до значних перевантажень підшипників, що супроводжується витісненням масляної плівки з їх робочих зазорів. Такого роду перевантаження призводять до підвищення пластичності вкладишів і виникнення тріщин в поверхневому шарі (усталостная деформація). При цьому поверхневий матеріал починає кришитися і відділятися від сталевої підкладки. Експлуатація автомобіля в міському циклі (часті поїздки на короткі відстані) веде до розвитку корозії підшипників внаслідок того, що недостатній розігрів двигуна тягне за собою випадання конденсату і виділення хімічно агресивних газів. Дані продукти накопичуються в руховому маслі, формуючи шлаки і кислоти. При попаданні такого масла в підшипники агресивні речовини сприяють розвитку корозії вкладишів.

Неправильна установка вкладишів в процесі складання двигуна також може стати причиною швидкого їх руйнування. Занадто туга посадка не забезпечує необхідну величину робочого зазору підшипників, що призводить до їх масляного голодування. Результатом потрапляння під вкладиші в процесі установки сторонніх часток є утворення підвищень, поверхневий шар з яких швидко витирається.

Підбір вкладишів

У разі зносу або пошкодження вкладишів корінних підшипників, а також, коли не вдається домогтися правильної величини робочого зазору (див. Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників або Установка шатунно-поршневих складок і перевірка величини робочих зазорів в шатунних підшипниках колінчастого вала), ситуація може бути виправлена \u200b\u200bописаним нижче способом, шляхом підбору і установки нових вкладишів. Якщо колінчастий вал піддавався проточці, він повинен бути укомплектований вкладишами відповідних ремонтних (з приниженням) розмірів - зазвичай підбір вкладишів здійснюють фахівці, які робили проточку шийок вала. Незалежно від методики визначення необхідного розміру вкладишів робочі зазори підшипників повинні бути потім перевірені із застосуванням вимірювального набору Plastigage (див. Нижче).

корінні підшипники

4. При підборі нових вкладишів скористайтеся ідентифікаційною картою кольорового маркування (див. Нижче). 4. При підборі нових вкладишів скористайтеся ідентифікаційною картою кольорового маркування (див. Нижче).

всі підшипники

Пам'ятайте, що остаточним параметром, що визначає правильність підбору вкладишів, є результат вимірювання робочих зазорів в підшипниках. З будь-якими питаннями сміливо звертайтеся до представників фірмового сервіс-центру компанії Honda.

carmanz.com

Перевірка стану та підбір вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

Перевірка стану та підбір вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

Перевірка стану Вихід підшипників з ладу може відбуватися внаслідок нестачі мастила, попадання частинок бруду, перевантажень двигуна і розвитку корозії. Незалежно від характеру дефектів, причина пошкодження вкладишів повинна бути усунена в процесі виконання капітального ремонту двигуна, щоб уникнути рецидиву. Для огляду витягніть вкладиші підшипників зі своїх ліжок в блоці двигуна / нижніх голівках шатунів і корінних / шатунних кришках і розкладіть їх в порядку установки на чистій робочій поверхні. Організованість розміщення вкладишів дозволить прив'язати характер виявлених дефектів до стану відповідних шийок вала. Бруд і сторонні частинки потрапляють в двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині блоку в процесі складання агрегату, або проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Всі частинки, які потрапляють в рухове масло, в кінцевому підсумку, рано чи пізно, виявляються в підшипниках. Часто в м'який матеріал вкладишів впроваджуються металеві тирса, які утворюються в процесі нормального спрацювання внутрішніх компонентів двигуна. Велика ймовірність присутності в підшипниках слідів абразиву, особливо, коли не було приділено належну увагу чищенні блоку після завершення відновного ремонту двигуна. Незалежно від способу, яким сторонні частинки потрапляють в двигун, в результаті вони з високим ступенем ймовірності виявляються впровадженими в м'яку поверхню вкладишів підшипників колінчастого вала і легко виявляються при візуальному огляді останніх. Великі частинки звичайно не затримуються у вкладишах, але залишають на їх поверхні і поверхні шийок валу помітні сліди у вигляді подряпин, каверн і задирів. Найкращою гарантією від такого роду неприємностей є відповідальне ставлення до чищення компонентів після завершення капітального ремонту двигуна і старанності дотримання чистоти при складанні. Часта регулярна зміна рухового масла також дозволяє істотно продовжити термін служби підшипників. Масляне голодування може бути наслідком декількох різних, але часто взаємозалежних явищ. Так, перегрів двигуна веде до розрідження моторного масла і витіснення його з робочих зазорів підшипників. Недолік змащення підшипників може пояснюватися надмірною величиною робочих зазорів, а також звичайними витоками (внутрішніми або зовнішніми). Часто зустрічається причиною витіснення масла з зазорів підшипників є постійне перевищення оборотів двигуна. Порушення прохідності маслотоков (зазвичай пов'язане з неправильним поєднанням отворів при установці компонентів) також веде до скорочення подачі мастила до підшипників. Типовим результатом масляного голодування є повне або локальне витирання / вищерблювання поверхневого шару вкладишів з металевої підкладки. При цьому робоча температура може підніматися до такого рівня, що підкладка в результаті перегріву набуває блакитний відтінок. Істотний вплив на термін служби підшипників надає також властива власнику автомобіля манера водіння. Рух з малою швидкістю на підвищеній передачі призводить до значних перевантажень підшипників, що супроводжується витісненням масляної плівки з їх робочих зазорів. Такого роду перевантаження призводять до підвищення пластичності вкладишів і виникнення тріщин в поверхневому шарі (усталостная деформація). При цьому поверхневий матеріал починає кришитися і відділятися від сталевої підкладки. Експлуатація автомобіля в міському циклі (часті поїздки на короткі відстані) веде до розвитку корозії підшипників внаслідок того, що недостатній розігрів двигуна тягне за собою випадання конденсату і виділення хімічно агресивних газів. Дані продукти накопичуються в руховому маслі, формуючи шлаки і кислоти. При попаданні такого масла в підшипники агресивні речовини сприяють розвитку корозії вкладишів. Неправильна установка вкладишів в процесі складання двигуна також може стати причиною швидкого їх руйнування. Занадто туга посадка не забезпечує необхідну величину робочого зазору підшипників, що призводить до їх масляного голодування. Результатом потрапляння під вкладиші (в процесі їх установки) сторонніх часток є утворення підвищень, поверхневий шар з яких швидко витирається.

Підбір вкладишів

У разі зносу або пошкодження вкладишів корінних підшипників, а також, коли не вдається домогтися правильної величини робочого зазору (див. Розділ Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників або Установка шатунно-поршневих складок і перевірка величини робочих зазорів в шатунних підшипниках колінчастого вала) , ситуація може бути виправлена \u200b\u200bописаним нижче способом, шляхом підбору і установки нових вкладишів. Якщо колінчастий вал піддавався проточці, він повинен бути укомплектований вкладишами відповідних ремонтних (з приниженням) розмірів (в цьому випадку наведена нижче процедура проводитися не повинна). Зазвичай підбір вкладишів здійснюють фахівці, які робили проточку шийок вала. Незалежно від методики визначення необхідного розміру вкладишів робочі зазори підшипників повинні бути потім перевірені із застосуванням вимірювального набору Plastigage (див. Нижче).

Корінні підшипники 1. При необхідності підбору нових вкладишів СТАНДАРТНОГО розміру вибирайте той, який має ту ж колірну маркіровку, що і старий. 3. Також перевірте маркування класу корінних підшипників власне на валу. Шатунниє підшипники 1. При підборі нових вкладишів СТАНДАРТНОГО розміру орієнтуйтеся на колірну маркування знімаються з автомобіля компонентів. 2. У разі втрати колірного коду на старих вкладишах, відшукайте маркування на нижніх голівках шатунів. Мітка у вигляді цифри характеризують розмірний клас шатунного підшипника (не слід плутати її з номером циліндра). 3. Перевірте також літерні позначки власне на валу, що визначають розмір відповідних шатунних шийок (див. Супровідну ілюстрацію).

Ідентифікаційна карта вибору вкладишів корінних підшипників колінчастого вала для 4-циліндровим двигуном - використовуйте маркування, нанесену на блок двигуна, і збірку колінчастого вала, наприклад: маркування С3 означає необхідність установки вкладишів жовтого і зеленого кольорів (де вони повинні бути різного кольору), причому будь-який з них може бути встановлений як в кришку підшипника, так в його ліжко в блоці

4. При підборі нових вкладишів скористайтеся відповідною ідентифікаційною картою кольорового маркування підшипників.

Ідентифікаційна карта вибору вкладишів шатунних підшипників колінчастого вала для 4-циліндровим двигуном - використовуйте маркування, нанесену на щоки кривошипів і відповідні шатуни, наприклад: маркування D4 має на увазі необхідність установки вкладишів синього кольору

всі підшипники

Пам'ятайте, що остаточним параметром, що визначає правильність підбору вкладишів, є результат вимірювання робочих зазорів в підшипниках. З будь-якими питаннями сміливо звертайтеся до представників фірмових сервіс-центрів компанії Honda.

carmanz.com

Перевірка стану та підбір вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

Перевірка стану та підбір вкладишів корінних і шатунних підшипників колінчастого вала

Приклади типових дефектів вкладишів підшипників

попадання бруду

недолік мастила

надмірний знос

конусность шийки

Перевірка стану

Незважаючи на те, що підшипники колінчастого вала в процесі капітального ремонту двигуна підлягають заміні в обов'язковому порядку, старі вкладиші слід зберегти з метою уважного вивчення їх стану, результати якого можуть дати багато корисної інформації про загальний стан двигуна. Приклади типових дефектів вкладишів підшипників см. Вище.

Вихід підшипників з ладу може відбуватися внаслідок нестачі мастила, попадання частинок бруду, перевантажень двигуна і розвитку корозії. Незалежно від характеру дефектів, причина пошкодження вкладишів повинна бути усунена в процесі виконання капітального ремонту двигуна, щоб уникнути рецидиву.

Для огляду витягніть вкладиші підшипників зі своїх ліжок в блоці двигуна / нижніх голівках шатунів і корінних / шатунних кришках і розкладіть їх в порядку установки на чистій робочій поверхні. Організованість розміщення вкладишів дозволить прив'язати характер виявлених дефектів до стану відповідних шийок вала.

Бруд і сторонні частинки потрапляють в двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині блоку в процесі складання агрегату, або проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Всі частинки, які потрапляють в рухове масло, в кінцевому підсумку, рано чи пізно, виявляються в підшипниках. Часто в м'який матеріал вкладишів впроваджуються металеві тирса, які утворюються в процесі нормального спрацювання внутрішніх компонентів двигуна. Велика ймовірність присутності в підшипниках слідів абразиву, особливо, коли не було приділено належну увагу чищенні блоку після завершення відновного ремонту двигуна. Незалежно від способу, яким сторонні частинки потрапляють в двигун, в результаті вони з високим ступенем ймовірності виявляються впровадженими в м'яку поверхню вкладишів підшипників колінчастого вала і легко виявляються при візуальному огляді останніх. Великі частинки звичайно не затримуються у вкладишах, але залишають на їх поверхні і поверхні шийок валу помітні сліди у вигляді подряпин, каверн і задирів. Найкращою гарантією від такого роду неприємностей є відповідальне ставлення до чищення компонентів після завершення капітального ремонту двигуна і старанності дотримання чистоти при складанні. Часта регулярна зміна рухового масла також дозволяє істотно продовжити термін служби підшипників.

Масляне голодування може бути наслідком декількох різних, але часто взаємозалежних явищ. Так, перегрів двигуна веде до розрідження моторного масла і витіснення його з робочих зазорів підшипників. Недолік змащення підшипників може пояснюватися надмірною величиною робочих зазорів, а також звичайними витоками (внутрішніми або зовнішніми). Часто зустрічається причиною витіснення масла з зазорів підшипників є постійне перевищення оборотів двигуна. Порушення прохідності маслотоков (зазвичай пов'язане з неправильним поєднанням отворів при установці компонентів) також веде до скорочення подачі мастила до підшипників. Типовим результатом масляного голодування є повне або локальне витирання / вищерблювання поверхневого шару вкладишів з металевої підкладки. При цьому робоча температура може підніматися до такого рівня, що підкладка в результаті перегріву набуває блакитний відтінок.

Двигун внутрішнього згоряння - складний механізм, що складається з не однієї сотні деталей. І всі вони до одного важливі для збалансованої і коректної роботи складної системи, в тій чи іншій ступінь. Але в той же момент ні в якому разі не можна рівнозначно розцінювати ступінь важливості кожної з них. Одним з найважливіших елементів, безумовно, є колінчастий вал і всі його деталі, що сполучаються з ним, який передає енергію палива, що згорає на колеса, тим самим обертаючи їх. Промова далі піде про складові даного механізму, а саме про вкладишах клонували, що представляють собою невеликі півкільця з м'якого металу з антифрикційним покриттям. Під час тривалої роботи мотора машини саме вони повинні найпершими залишати свій пост, а не шийки колінчастого вала.

Що таке ремонтні вкладиші коленвала, їх види

По суті, вкладиші коленвала - це підшипники ковзання для шатунів, що обертають колінчастий вал. Дане обертання є результатом мікровибухи в камерах згоряння циліндрів двигуна. У цій системі є достатній висока швидкість і великі навантаження, в результаті цього доводиться мінімізувати тертя деталей, бо в іншому випадку двигун просто вийде з ладу, причому миттєво. Для того, щоб тертя було максимально знижено, всі значущі деталі двигуна внутрішнього згоряння одягнені в так звану «масляну пелену» - тонку микронную плівку, що забезпечується спеціальною системою змащення автомобільного двигуна. Поява плівки, що огортає металеві деталі, можливо тільки в тому випадку, якщо тиск масла досить сильне. І між шийкою клонували і його вкладишами так само присутній подібна масляна прошарок. І тільки завдяки їй сила тертя мінімізується, наскільки це можливо. З цього можна зробити висновок, що вкладиші коленвала є певний захист, дія якої збільшує термін експлуатації такої важливої \u200b\u200bдля мотора деталі.

Для початку, вкладиші коленвала необхідно умовно розділити на дві категорії: шатунні і корінні. Шатунні вкладиші, як ми говорили вище, розташовані між шатунами клонували і його шийками. Корінні ж в свою чергу відіграють подібну роль, але розташовуються вони між колінчастим валом і місцями його проходу через корпус ДВС.

Для різних двигунів на заводах виготовляють вкладиші коленвала, які розрізняються між собою своїм внутрішнім діаметром. Ремонтні вкладиші мають відмінності один від одного і, безумовно, від нових, встановлених на тільки що випущений автомобіль. Їх мінімальне розходження обчислюється з позначки в чверть міліметра і наростає з аналогічним кроком. Таким чином, ми маємо розмірний ряд ремонтних вкладишів коленвала з кроком в 0,25 мм по внутрішньому діаметру: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм і т.д.

Причини заміни вкладишів колінчастого вала?

В умовах екстремальних температурних і фізичних навантажень, що постійно переносить колінчастий вал, допомагають йому втриматися на осі, забезпечуючи діяльність кривошипно-шатунного механізму, тільки лише вкладиші коленвала. Корінні і шатунні шийки працюють за принципом внутрішніх обойм, а вкладиші коленвала виконують функцію зовнішніх, відповідно. В системі моторного блоку продумана ціла мережа маслопроводів, через які на вкладиші подається моторне масло під великим тиском. Воно то і створює ту саму мікроскопічну плівку, про яку говорилося вище, що і дозволяє обертатися коленвалу.

Першопричиною заміни вкладишів коленвала є їх фізичне зношування. Яке б не було бажання вберегти вкладиші від зносу, але фізика є фізика. Поверхні шийок вкладишів коленвала з часом стираються, збільшуючи між ними зазор, що призводить вільному ходу коленвала і меншою подачі масла через різке зниження тиску. А це вже призводить до поломок автомобільних двигунів.

Другою причиною вимушеного ремонту є проворачивание вкладишів колінчастого вала. Про таких ситуаціях доводилося чути, напевно, кожному автовласнику, але ось про причини даного стану речей знають, на жаль, але далеко не все. Так як же і чому це трапляється? Найтонша пластина вкладиша лягати в імпровізовану постіль. Зовнішні стіни півкілець обрамлені спеціальними виступами, які в новому двигуні впираються у фронтальні частини блоку. При певних умовах вусики просто не витримують вкладиш, і він починає провертатися, сліпа з шийкою колінчастого вала. Якщо таке трапилося і вкладиш повернуло, двигун просто перестає функціонувати. Типовими причинами такої поломки є:

- гранична в'язкість мастила, потрапляння в неї абразивних з'єднань або взагалі її зникнення;

Недостатній натяг встановлених кришок підшипників;

Занадто рідка мастило і експлуатація двигуна в режимах постійних перевантажень.

Як визначити знос вкладишів коленвала і допомогти механізму?

Після того як сталося так, що ремонт двигуна вже неминучий, виникає питання про те, як же визначати далі знос коленвальних вкладишів і якого розміру необхідно їх буде купувати для наступної заміни? В основному для замірів використовується мікрометр, але все ж досить точно це обчислюється і візуально, так би мовити «на око». Відразу ж оціните можливість наступної розточення колінчастого вала.

Негайна заміна необхідна в разі повороту вкладишів коленвала. Показником даної проблеми послужить гучний стукіт коленвала і постійні спроби мотора стихнути. Якщо заклинить шийки, то їхати Вам далі вже не вийде ніяк. В кожному окремому випадку слід проводити детальний огляд механізмів. Якщо Ви виявите на шиях хвилеподібні вибоїни, які цілком відчутні руками, то не уникнути розточення клонували і подальшої установки ремонтних вкладишів відповідного розміру. Настійно рекомендуємо купувати вкладиші тільки за фактом його розточення. Адже великий знос може спричинити провести дану процедуру на один, а то й на два розміри.

Як поставити вкладиші на колінвал - порядок дій?

Здебільшого випадків замінювати вкладиші коленвала автолюбителі відправляються на СТО. Але при сильному бажанні кожен з Вас, хто має навички ремонту та гарного поводження з інструментом, цілком впоратися в даній ситуації з покладеним на нього завданням. Для цього необхідно просто дотримуватися послідовність наступних дій:

1. Найперше і найважливіше - це перевірка зазору між коленвалом і його вкладишем. Для цього необхідно скористатися калиброванной дротом з пластмаси, що розташована на відповідній шийці. Після кришку з вкладишем встановіть і затягніть з потрібним зусиллям, яке дорівнює 51 Н · м (вимірювання цієї величини можна зробити за допомогою динамометричного ключа). Після того як кришка знята, розмір зазору буде дорівнює ступеню сплющивания дроту. Щоб оцінити цей параметр необхідно скористатися номінальним зазором, який відповідає кожній автомобільній марці. І якщо ступінь сплющивания дроту говорить про те, що зазор більше номінального, значить необхідна установка ремонтного вкладиша.

2. Після того як всі зазори були перевірені, слід зняти шатуни з усіх шийок, демонтувати колінвал і розточити його. Шліфування колінчастого вала виробляється на центростремітеле, наявністю якого, звичайно, похвалитися не кожен. Тому дану частину процедури краще зробити у майстра. Після того як колінчастий вал розточили, можна зайнятися підбором ремонтних вкладишів. Тут знову Вам прийде на допомогу мікрометр і подальша примірка ремонтних вкладишів коленвала.

3. Коли вкладиші остаточно підібрані, слід виробляти монтаж клонували в зворотному порядку. Коли елементи вставлені в свої посадочні місця, закрутіть кришки корінних підшипників.

4. Далі вирішуємо питання установки вкладишів коленвала і шатунів на свої місця. Для цього вкладиші просто змащуємо моторним маслом і закручуємо їх кришки. Так що, як Ви бачите їх установка займає дуже мало часу, на відміну від підготовчих робіт і приготувань.

Пам'ятайте, що колінвал - одна з найдорожчих деталей кожного автомобіля. Крім того він відчуває величезні навантаження. А тому варто вживати всіх можливих заходів, щоб продовжити його експлуатаційний період. І актуальним дією буде своєчасна розточування колінчастого вала, яка зіграє основну роль. Після виконання даної процедури все шийки знову ідеально гладкі і готові до подальших «робочих буднів».

Важливо! А втомобільний двигун - агрегат досить складний і специфічний. Багато автолюбителів і умільці повністю розбирають, ремонтують і збирають його, можна сказати з закритими очима. Але установка вкладишів коленвала вимагає додаткових спеціальних навичок. Краще довірити цю роботу досвідченому мотористові. Потрібно це, щоб уникнути недостатнього або надлишкового натягу, що може привести до проворачиванию вкладишів.

Як правильно підібрати вкладиші коленвала?

Якою б не була причина розбирання автомобільного двигуна і заміни вкладишів коленвала, тут без його шліфування не обійтися. Нові вкладиші монтують або на новий колінвал, або вже на розточений. Навіть якщо пошкоджень схильна лише одна шийка, то шліфувальну підгонку під неї зобов'язані пройти і всі інші.

При складанні мотора на конвеєрі виробляється установка стандартних вкладишів коленвала. Наприклад, для моделей ВАЗ вкладиші випускають в чотирьох ремонтних варіаціях. Отже, і розточувати коленвал можна буде не більше чотирьох разів. Двигунів, які встановлюють на ГАЗ і Москвич доступні п'ята і шоста розточення до 1,25 і 1,50 мм. Розміри коленвальних вкладишів визначає тільки той, хто виробляв розточення клонували. Залежно від глибини пошкоджень шийок, шліфування може піти на два розміри вперед. Вкладиші продаються комплектно для всіх, як для корінних, так і для шатунних шийок.

А - подряпати сторонніми частинками - видно крупинки, занурилися в робочий шар вкладиша
В - Недолік масла - верхній шар стертий
З - Вкладиші неправильно розташовані при установці - є блискучі (відполіровані) ділянки
D - Шейка зведена на конус - верхній шар знятий з усією поверхні
Е - Знос краю вкладиша
F - Несправність "втоми" - утворилися кратери або кишені

ПЕРЕВІРКА

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Незважаючи на обов'язковість заміни вкладишів корінних і шатунних підшипників в процесі виконання капітального ремонту двигуна, стан старих вкладишів необхідно піддати самому уважного вивчення, так як з результатів такого аналізу можна почерпнути багато корисної інформації про загальний стан двигуна. 2. Вихід підшипників з ладу може відбуватися в результаті нестачі мастила, попадання бруду або сторонніх часток, перевантажень двигуна, розвитку корозії та інших несприятливих впливів. Незалежно від природи дефекту, причина його виникнення повинна бути виявлена \u200b\u200bі усунена до початку складання двигуна щоб уникнути рецидивів. 3. Для огляду витягніть вкладиші зі своїх ліжок в блоці циліндрів / картері двигуна, корінних і шатунних кришках і нижніх голівках шатунів. Розкладіть зняті вкладиші на чистій рівній робочої поверхні в порядку їх розташування на двигуні, що дозволить співвідносити їх стан зі станом відповідних шийок колінчастого вала. 4. Бруд і сторонні частинки потрапляють в двигун різними шляхами. Вони можуть бути залишені всередині після завершення капітального ремонту в результаті недбалого ставлення до виконання процедур чищення, проникнути через фільтри або систему вентиляції картера. Часто бруд потрапляє спочатку в рухове масло і вже разом з ним проникає в підшипники. Не слід забувати, що в процесі нормального зносу двигуна неминуче утворюються металеві тирса. Якщо після виконання відновлювальних робіт не приділити належну увагу процедурі чищення двигуна, в ньому неодмінно залишаться частинки абразиву. Незалежно від способу проникнення в двигун, всі сторонні частинки рано чи пізно виявляються впровадженими в м'яку поверхню робочого шару вкладишів підшипників ковзання і легко розпізнаються при візуальному огляді останніх. Найбільші частки зазвичай не застряють намертво у вкладишах, але залишають на їх робочих поверхнях і поверхнях відповідних шийках валу глибокі борозни і задираки. Найкращою профілактикою появи подібного роду дефектів є сумлінне ставлення до виконання чистки двигуна після завершення капітального ремонту та встановлення в ході складання тільки абсолютно чистих компонентів. Також не слід забувати необхідності виконання регулярної і частої зміни рухового масла. 5. Масляне голодування також може бути викликано декількома причинами, часто тісно взаємопов'язаними один з одним. І це слід віднести перегрів двигуна (що веде до розрідженню масла), перевантаження (в результаті яких масло витісняється з підшипників), витоку масла (пов'язані з надмірною величиною робочого зазору в підшипниках, зносом масляного насоса, або надмірним підвищенням обертів двигуна) і т.п . Порушення прохідності маслотоков, найчастіше пов'язане з недбалістю установки компонентів при складанні, що веде до рассовмещенія масляних отворів, також викликає скорочення подачі масла в підшипники і, в кінцевому підсумку, виходу вкладишів з ладу. Характерною ознакою масляного голодування є витирання і витіснення м'якого робочого шару вкладишів із сталевого підкладки. Іноді температура підвищується до такої міри, що на підкладці утворюються фіолетові плями. 6. Слід пам'ятати, що істотний вплив на термін служби підшипників надає також манера водіння. Підвищення навантаження на двигун сприяють часте повне відкривання дросельної заслінки, рух на малих обертах і т.п. В результаті відбувається витіснення масляної плівки з робочого зазору підшипників, що веде до розм'якшення вкладишів останніх і утворення на їх робочої поверхні дрібних тріщин (усталостная деформація). В кінцевому підсумку відбувається відшарування окремих фрагментів матеріалу робочого шару і випадання їх з підкладки. 7. Експлуатація автомобіля в умовах міського циклу найчастіше пов'язана з вчиненням безлічі коротких поїздок, що веде до розвитку корозії підшипників, так як недостатній прогрів двигуна сприяє випаданню всередині нього конденсату і утворення хімічно агресивних газоподібних сумішей. Агресивні продукти накопичуються в руховому маслі, утворюючи шлам і кислоту, а так як масло безперервно надходить в підшипники, в кінцевому підсумку впливають на матеріал вкладишів останніх, викликаючи його окислення і руйнування. 8. Неправильне встановлення вкладишів під час складання двигуна також веде до швидкого виходу їх з ладу. При занадто щільної установці неприпустимо скорочується величина робочого зазору, що є причиною масляного голодування підшипників. Попадання між спинками вкладишів і постільною білизною підшипників сторонніх часток веде до утворення ділянок піднесення робочої поверхні вкладишів і руйнування останніх в процесі нормальної роботи двигуна. 9. Намагайтеся не доторкатися до робочих поверхонь вкладишів пальцями, так як при цьому в значній мірі підвищується ризик випадкового пошкодження м'якого матеріалу поверхневого шару і неминуче відбувається його забруднення. 10. Як уже згадувалося вище в даному розділі, заміна вкладишів при капітальному ремонті двигуна повинна проводитися в обов'язковому порядку незалежно від їх стану - спроба проігнорувати цю вимогу здатна привести лише до уявної економії.

Підбір вкладишів

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. В першу чергу необхідно визначити розмірну групу корінних і шатунних шийок колінчастого вала, тобто з'ясувати чи мають вони стандартний розмір, або піддавалися проточці. Дане завдання виконується шляхом вимірювання діаметра шийок за допомогою мікрометра й порівняння отриманих результатів з наведеними в Специфікаціях на початку цього розділу даними. Див. Також Розділ Зняття і установка кришки головки циліндрів. 3. Визначивши розмірну групу шийок вала можна приступати до підбору нових вкладишів підшипників. 4. Вкладиші корінних і шатунних підшипників випускаються як стандартних розмірів, так і в декількох ремонтних варіантах (з різним ступенем приниження) - див. Специфікації на початку цього розділу. 5. При установці колінчастого вала з новими вкладишами слід провести перевірку робочих зазорів в підшипниках (див. Розділи Зняття і установка головки циліндрів в зборі з впускним трубопроводом і випускним колектором і Маховик - зняття, перевірка і установка).

Порядок складання двигуна після виконання капітального ремонту

Перед початком збирання упевніться в наявності всіх необхідних змінних компонентів, інструментів і матеріалів. Уважно ознайомтеся з описом процедури і приготуйтеся до виконання робіт. У числі іншого устаткування буде потрібно також герметики для сполучення не обладнаних прокладками поверхонь і фіксації різьбових з'єднань. Укладачі цього Посібника рекомендують використовувати тільки матеріали, засоби, пристосування і змінні компоненти фірмового виробництва (вказані в тексті).

З метою економії часу і мінімізації ризику виникнення різного роду труднощів укладачі Керівництва рекомендують при складанні двигуна виробляти установку компонентів в наступному порядку:

Двигун 1.3 л

a) Колінчастий вал;
c) Головка циліндрів (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цього розділу);
d) Збірка осі коромисел;
e) Ланцюг приводу ГРМ із зірочками (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л цього розділу);
f) Маховик (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.3 л);
g) Піддон картера;
h) Навісні компоненти і агрегати.

Двигуни 1.6 л і дизельний

a) Колінчастий вал;
b) Шатунно-поршневі збірки;
c) Масляний насос (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна цього розділу);
d) Піддон картера (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
e) Маховик (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
f) Головка циліндрів з прокладкою (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
g) Натягувач газорозподільного ременя, зубчасті колеса і власне ремінь приводу ГРМ (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна);
h) Навісні компоненти і агрегати;
i) Ремінь (і) приводу допоміжних агрегатів зі шківами і натяжителями (див. Частина Ремонт без вилучення з автомобіля бензинового двигуна 1.6 л або Ремонт без вилучення з автомобіля дизельного двигуна).

На даному етапі все підлягають встановленню справні і відновлені деталі двигуна повинні бути абсолютно чистими і сухими. Правильно буде розкласти деталі в порядку установки на чистій робочій поверхні.

Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників

Двигун 1.3 л

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Придатні до вживання старі вкладиші повинні встановлюватися в блок і кришки підшипників строго в колишньому порядку.
4. При установці проточенной вала в комплекті з набором фірмових вкладишів ремонтного набору виробництва компанії Skoda необхідність в описуваних нижче перевірках відпадає.
5. Перевірка робочих зазорів корінних підшипників повинна проводитися при наявності найменших сумнівів в оцінці ступеня зносу вала, а також в разі установки проточенной вала в комплекті з ремонтними вкладишами нефірмового виробництва. Визначення зазором може бути вироблено будь-яким з двох описаних методів.
6. Перший метод, складніший через необхідність застосування нутромірів і Колумбуса, вимагає установки кришок корінних підшипників (з вкладеними в них вкладишами) на блок. Затягніть болти кріплення кришок з необхідним зусиллям (в ході перевірки зазорів підшипників використовуються старі болти). Тепер нутромером / Колумбус заміряйте внутрішній діаметр кожного з підшипників. Далі слід відняти від отриманих результатів діаметри відповідних корінних шийок колінчастого вала. Порівняйте результати обчислень з вимогами Специфікацій.
7. Другий метод передбачає застосування спеціального вимірювального набору Plastigage. Величина зазору визначається за ступенем сплющивания відрізків м'якою калиброванной дроту з набору при стисканні їх між вкладишами корінних підшипників і шийками вала. Вимірювання ширини розплющених відрізків дроту проводиться по нанесеній на упаковку набору шкалою.
8. Інформацію про постачальників вимірювальних наборів можна отримати на будь-якій станції техобслуговування.
9. Вкладіть верхні вкладиші корінних підшипників в свої ліжка в блоці циліндрів, потім обережно покладіть в блок колінчастий вал. Не використовуйте ніякої мастила - шийки вала повинні бути абсолютно чистими і сухими.

11. Протріть робочі поверхні нижніх вкладишів в кришках підшипників і змастіть їх тонким шаром силіконового компаунда з метою запобігання прилипання калиброванной дроту. Встановіть кришки на свої штатні місця в двигуні - звіряйтеся із заводською маркуванням. Укрутіть старі кріпильні болти і затягніть їх з необхідним зусиллям. Не допускайте провертання колінчастого вала після укладання на нього калиброванной дроту.
12. У кілька прийомів рівномірно звільніть, потім виверніть кріпильні болти і зніміть кришки, стежачи за тим, щоб не порушити цілісність розплющених відрізків дроту.

14. Якщо величина зазору виходить за допустимі межі, перевірте чи не потрапила під спинку вкладиша бруд або сторонні частинки. Протріть спинки вкладишів і їх ліжку і повторіть перевірку. При повторенні негативного результату перевірте правильність підбору вкладишів (див. Розділ Заміна сальника проміжного валу). Якщо калиброванная дріт виявляється розплющеної з одного кінця більше, ніж з іншого, отже, шийка має конусність і підлягає проточці.
15. Якщо величина зазору виявляється надмірною, незважаючи на правильність підбору вкладишів, шийки вала слід проточити під установку вкладишів наступного ремонтного розміру (див. Розділ Заміна сальника проміжного валу).
16. На закінчення, упевнившись у відповідності величин робочого зазору підшипників нормативним вимогам, видаліть сліди розплющеної дроту з шийок вала, обережно зіскоблити їх краєм старої кредитної картки.

Остаточна установка колінчастого вала

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Акуратно витягніть колінчастий вал з блоку циліндрів. 2. Відповідно до інструкцій, викладених вище, укладіть вкладиші корінних підшипників в свої ліжка в блоці циліндрів і кришках. При установці нових вкладишів простежте, щоб з їх поверхні була повністю вилучена консервує мастило - промийте вкладиші гасом, потім ретельно протріть чистою неворсящейся дрантям. Протріть також корінні шийки колінчастого вала. Рясно змастіть верхні вкладиші корінних підшипників колінчастого вала в блоці чистим моторним маслом необхідного сорту. 6. Відповідно до маркуванням, встановіть на свої місця кришки корінних підшипників. Досягніть суміщення язичка наполегливої \u200b\u200bшайби з відповідною вибіркою в кришці першого підшипника, потім щільно посадите шайбу в приймальне поглиблення. 8. Перевірте свободу провертання колінчастого вала і виміряйте величину його осьового люфту (див. Розділ Зняття і перевірка стану колінчастого вала). Перш ніж затягувати болт шківа колінчастого вала упевніться в чіткості попадання язичків внутрішньої і зовнішньої наполегливих шайб в відповідні вибірки в кришці підшипника. Нечіткість розташування шайб може привести до їх руйнування в результаті заклинювання валу при затягуванні болта шківа. 9. Видаліть з поверхонь, що сполучаються кожуха заднього сальника і блоку циліндрів всі сліди матеріалу старої прокладки і герметика. 11. Якщо при демонтажі кожух був обладнаний прокладкою ущільнювача, встановіть на блок нову прокладку, акуратно посадивши її на напрямні штифти. Якщо прокладка не була передбачена, нанесіть на сполучається поверхню кожуха тонкий шар матеріалу в верхньому герметика. 13. Укрутіть кріпильні гвинти і міцно затягніть їх. При використанні прокладки акуратно обріжте виступаючий її край гострим ножем. 14. Тепер можна приступати до установки шатунно-поршневих збірок (див. Розділ Маховик - зняття, перевірка і установка).

Двигуни 1.6 л і дизельний

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Покладіть блок циліндрів на чисту горизонтальну робочу поверхню картером вгору. Отболтіте кришки підшипників, акуратно зніміть їх з блоку і розкладіть в порядку установки на двигуні. Якщо ще не виконали цього, витягніть зі своїх ліжок в кришках і блоці вкладиші підшипників і ретельно протріть їх чистою неворсящейся дрантям. 3. Ще раз ретельно протріть дрантям робочі поверхні вкладишів і шийки валу. Переконайтеся в прохідності маслотоков в тілі колінчастого вала. 4. Акуратно вкладіть колінчастий вал в картер - постарайтеся не допустити зміщення вкладишів.

Визначення робочого зазору корінних підшипників

3. Змастіть верхні вкладиші підшипників чистим руховим маслом.
4. Вкладіть колінчастий вал в блок таким чином, щоб кривошипи другого і третього циліндрів виявилися в положеннях ВМТ, а першого і четвертого - в НМТ.

8. Діючи в колишньому порядку, дотягніть болти на кут 2-й стадії затягування (скористайтеся кутоміром або спеціально виготовленим з щільного картону шаблоном).
9. Встановіть збірку кожуха заднього сальника з вкладеним в неї новим сальником.
10. Перевірте свободу провертання колінчастого вала. У разі виявлення ривків і точок закушування, не відкладаючи, розслідуйте і усуньте причину - ще раз перевірте робочі зазори в підшипниках.
11. Перевірте осьовий люфт вала (див. Розділ Зняття і установка кришки головки циліндрів). Якщо наполегливі поверхні вала не зношені, а півкільця замінені, люфт повинен бути в нормі.

Установка поршневих кілець

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Перевірте, чи у посадки поршнів на своїх шатунах, а поршневих кілець в своїх канавках (див. Розділ Зняття, перевірка стану та встановлення шатунно-поршневих складок). 2. Перед установкою кілець на поршні необхідно перевірити величину зазорів в їх замках. 3. Розкладіть поршневі збірки і комплекти їх кілець на чистій робочій поверхні. Блок циліндрів укладіть на бік на верстак, забезпечивши доступ як до його верхній стороні, так і до нижньої. 4. Заправте верхню компресійне кільце відповідного поршня в перший циліндр двигуна. Днищем поршня протолкніте кільце в нижню частину циліндра. Вийміть поршень. 6. При використанні фірмових нових поршневих кілець ймовірність того, що зазори в їх замках будуть занадто малі вкрай мала - пам'ятайте, що змикання замків при тепловому розширенні кілець загрожує заклинюванням двигуна і незворотнім виходом його з ладу. У разі необхідності слід скорегувати зазор, шляхом поступового сточування торців кільця про затиснутий в лещата надфіль - щільно надіньте кільце замком на надфіль і тягніть його на себе (ні в якому разі не від себе, щоб уникнути ризику руйнування кільця при змиканні замку). Якщо результат вимірювання завеликий (що в разі нових кілець дуже малоймовірно), перш ніж забраковивается кільце, упевніться, що придбали комплект кілець відповідного двигуну Вашого автомобіля типорозміру. 7. Після завершення перевірки і коригування зазорів в замках всіх кілець можна приступати до одягання їх на свої поршні. Технологія одягання кілець на поршень аналогічна застосовуваної для їх зняття. В першу чергу заправляється в свою канавку на поршні пружинний розширювач нижнього (маслос'емного) кільця, слідом встановлюються обидві його бічні секції. Зауважимо, що як розширювач, так і бічні секції маслос'емного кільця можуть встановлюватися будь-якою стороною вгору. Друге і верхнє компресійні кільця мають різні поперечні перерізи і можуть бути відзначені один від одного по маркуванню, нанесеної з їх верхньої сторони. Простежте, щоб кільця встановлювалися на поршень маркуванням вгору. 8. Закінчивши установку кілець на поршень, перевірте свободу їх обертання в своїх канавках, потім розгорніть замками під 120 ° один до одного.

Установка шатунно-поршневих складок на двигун і перевірка робочих зазорів шатунних підшипників

Двигун 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При установці проточенной колінчастого вала в комплекті з фірмовими вкладишами виробництва компанії Skoda необхідність в описуваних нижче перевірках відпадає. 2. Перевірка робочого зазору в шатунних підшипниках повинна проводитися при наявності найменших сумнівів при оцінці ступеня зносу шатунних шийок вала, а також після проточки вала і комплектації його вкладишами нефірмового виробництва. Перевірка може бути проведена одним з двох методів. 3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає пріболчіванія кришок до нижніх голівках неодягнених на шийки валу шатунів (вкладиші при цьому повинні бути вкладені в свої ліжка). Закріпіть кришки нижніх головок шатунів старими гайками, затягнувши їх з необхідним зусиллям. Далі, за допомогою нутромера або обладнаного нониусной шкалою Колумбуса проводиться вимірювання внутрішніх діаметрів зібраних підшипників. З отриманого для кожної з зборок результату потім віднімається діаметр відповідної шийки колінчастого вала. 4. Другий метод грунтується на застосуванні калиброванной дроту з набору Plastigauge (див. Розділ Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Всі компоненти повинні ретельно протерті і встановлюються без змащення. 5. Покладіть вздовж знаходяться в положеннях НМТ шийок кривошипів відповідні по довжині відрізки пластмасової дроту з вимірювального набору. Одягніть на шийки шатуни, встановіть на місце кришки шатунних підшипників і затягніть гайки / болти їх кріплення з необхідним зусиллям. Постарайтеся не змістити відрізки калиброванной дроту, укладені на шийки валу. 6. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки і за ступенем сплющивания дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеної дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань з вимогами Специфікацій. Якщо результати вимірювань відрізняються від обумовлених в Специфікаціях, слід перевірити чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладиші. Переконайтеся також, що між спинками вкладишів і постільною білизною підшипників не були сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого вала. Якщо ширина розплющеними відрізка калиброванной дроту з одного з кінців більше ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку вала на наявність надмірної конусности. У разі необхідності замініть вкладиш або віддайте вал в проточку з підбіркою нових вкладишів відповідного ремонтного розміру (з приниженням). На закінчення обережно зіскоблити сліди розплющеної дроту з шийок вала краєм старої кредитної картки. Проверните вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для решти підшипників.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Перед початком виконання операції потрібно в правильності посадки гільз в циліндрах блоку і надійності їх фіксації спеціальними прямокутними шайбами \u200b\u200b(див. Розділ Чистка і перевірка стану блоку циліндрів / картера двигуна). Колінчастий вал і кришки корінних підшипників повинні бути остаточно встановлені на двигун. 2. Протріть спинки вкладишів і вкладіть їх у свої ліжка в нижніх головках шатунів і їх кришках. При установці нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди консервирующей мастила - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші неворсящейся дрантям. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадите вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків в відповідні вибірки в шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися до робочої поверхні вкладишів. Придатні до подальшого використання старі вкладиші повинні встановлюватися строго в колишні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні і поршневі кільця чистим руховим маслом. Розкладіть шатунно-поршневі збірки на чистій робочій поверхні в порядку їх установки на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневий збірки першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше розгорнуті один по відношенню до одного під правильними кутами (див. Розділ Установка поршневих кілець). Обіжміть кільця оправкой спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідну збірку в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днище поршня виявилася направлена \u200b\u200bв бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен виявитися розгорнуть маслотоком також вперед по двигуну. 8. Перевірте, чи у посадки в своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шию першого кривошипа колінчастого вала чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидва вкладиша. 9. Стежачи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надіньте нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку вала. 11. Наверніть кріпильні гайки (ободком до кришки) і в кілька прийомів рівномірно затягніть їх з необхідним зусиллям. Перевірте свободу обертання колінчастого вала, потім переходите до встановлення черговий збірки. Двигуни 1.6 л і дизельні Перевірка робочих зазорів підшипників 1. Як і в корінних, в шатунних підшипниках повинен бути строго певний робочий зазор, що забезпечує ефективне змазування тертьових поверхонь ковзання. 2. Покладіть блок циліндрів на верстак картером вгору. Наведіть кривошипи першого і четвертого циліндрів в положення НМТ. Визначення величини робочих зазорів в підшипниках може бути вироблено одним з двох методів. 3. Перший метод дає менш точні результати і вимагає пріболчіванія кришок до нижніх голівках неодягнених на шийки валу шатунів (вкладиші при цьому повинні бути вкладені в свої ліжка). 4. Другий метод грунтується на застосуванні калиброванной дроту з набору Plastigauge (див. Розділ Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників). Всі компоненти повинні ретельно протерті і встановлюються без змащення. 5. Покладіть вздовж знаходяться в положеннях НМТ шийок кривошипів відповідні по довжині відрізки пластмасової дроту з вимірювального набору. Переконайтеся в правильності посадки вкладишів в своїх ліжках, потім надіньте шатуни на шиї, встановіть на місце кришки шатунних підшипників (прослідкуйте за правильністю поєднання маркування) 6. Затягніть гайки / болти їх кріплення із зусиллям першої стадії. Постарайтеся не змістити відрізки калиброванной дроту, укладені на шийки валу. 7. Не провертаючи шатуни, зніміть кришки і за ступенем сплющивания дроту визначте величину робочих зазорів підшипників. Вимірювання товщини розплющеної дроту проводиться за шкалою, нанесеною на упаковці до набору Plastigage. Порівняйте результати вимірювань з вимогами Специфікацій. 8. Якщо результати вимірювань істотно відрізняються від обумовлених в Специфікаціях, слід перевірити чи правильно підібрані за розміром встановлені вкладиші. Переконайтеся також, що між спинками вкладишів і постільною білизною підшипників не були сторонні частинки. Ще раз виміряйте діаметри шатунних шийок колінчастого вала. Якщо ширина розплющеними відрізка калиброванной дроту з одного з кінців більше ніж з протилежного, слід перевірити відповідну шийку вала на наявність надмірної конусности. У разі необхідності замініть вкладиш або віддайте вал в проточку з підбіркою нових вкладишів відповідного ремонтного розміру (з приниженням). 9. На закінчення обережно зіскоблити сліди розплющеної дроту з шийок вала краєм старої кредитної картки. Проверните вал, привівши в положення НМТ поршні другого і третього циліндрів і повторіть перевірку для решти підшипників. Перевірка преднатяга посадки вкладишів шатунних підшипників на двигунах 16 л.

Остаточна установка шатунно-поршневих груп

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Колінчастий вал і кришки корінних підшипників повинні бути встановлені на двигун (див. Розділ Установка колінчастого вала і перевірка робочих зазорів корінних підшипників). 2. Перевірте, чи у посадки вкладишів в своїх ліжках. При установці нових вкладишів, простежте, щоб з них були повністю видалені сліди консервирующей мастила - скористайтеся для протирання вкладишів гасом або іншим відповідним розчинником. Насухо протріть чисті вкладиші неворсящейся дрантям. Тієї ж ганчіркою протріть шатуни. 3. Щільно посадите вкладиші в ліжку, простеживши за попаданням напрямних язичків в відповідні вибірки в шатунах і шатунних кришках. Постарайтеся не торкатися до робочої поверхні вкладишів. Придатні до подальшого використання старі вкладиші повинні встановлюватися строго в колишні положення. 4. Змастіть дзеркала циліндрів, поршні і поршневі кільця чистим руховим маслом. Розкладіть шатунно-поршневі збірки на чистій робочій поверхні в порядку їх установки на двигуні. 5. Починайте з установки шатунно-поршневий збірки першого циліндра. Переконайтеся, що замки поршневих кілець, як і раніше розгорнуті один по відношенню до одного під правильними кутами (див. Розділ Установка поршневих кілець). Обіжміть кільця оправкой спеціального інструменту. 6. Через верх введіть відповідну збірку в перший циліндр двигуна шатуном вперед. Подбайте про те, щоб випадково не подряпати дзеркало циліндра. Простежте, щоб мітка у вигляді стрілки на днище поршня виявилася направлена \u200b\u200bв бік розташування приводу ГРМ. Зверніть увагу, що шатун повинен виявитися розгорнуть маслотоком також вперед по двигуну. 7. Упершись дерев'яною рукояткою молотка в днище поршня, протолкніте його спідницю в циліндр, щільно притиснувши до поверхні блоку обжимаються кільця оправлення інструменту. Продовжуючи щільно притискати оправлення, протолкніте поршень далі, поки його днище не опиниться врівень з сопрягаемой з головкою поверхнею блоку циліндрів. 8. Перевірте, чи у посадки в своїх ліжках вкладишів шатунного підшипника. Рясно змастіть шию першого кривошипа колінчастого вала чистим моторним маслом. Тим же маслом змастіть обидва вкладиша. 9. Стежачи за тим, щоб не пошкодити дзеркало гільзи, акуратно надіньте нижню головку шатуна на наведену в положення НМТ шийку вала. 12. Діючи в аналогічній манері, встановіть на двигун все решта шатунно-поршневі збірки. 13. Перевірте свободу провертання вала. Наявність незначного опору цілком закономірно і пояснюється непріработанностью нових компонентів, однак наявність явних ривків і точок заклинювання ніяк не припустимо.

дизельні двигуни

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. При установці нових поршнів або нового блоку укороченою комплектації слід перевірити висоту виступанія наведених в положення ВМТ поршнів над головкою циліндрів з метою підбору необхідної прокладки головки. 2. Переверніть блок картером вниз і покладіть його на дерев'яні блоки. Закріпіть циферблату вимірювач плунжерного типу на блоці, обнуліть його і притисніть плунжер до днища поршня першого циліндра. Повільно провертаючи колінчастий вал вручну, проведіть поршень через ВМТ. Запишіть показання. 3. Повторіть процедуру, вимірявши величину виступання поршня 4-го циліндра, потім проверніть вал на 180 ° і проведіть вимірювання для поршнів 2-го і 3-го циліндрів. 4. Якщо результати вимірювань відрізняються один від одного, як опорного показання слід брати максимальне. Порівняйте результат з вимогами Специфікацій. 5. При установці придатних до подальшого використання старих поршнів слід підібрати прокладку, рівну по товщині знятої з двигуна старої.

Початковий запуск двигуна після завершення його капітального ремонту

Діючи відповідно до інструкцій, викладених в Розділі Порядок складання двигуна після виконання капітального ремонту, встановіть на двигун залишилися компоненти, зберіть силовий агрегат і встановіть його на автомобіль (див. Розділ Зняття, розчленування і установка силового агрегату). Ретельно перевірте рівні охолоджуючої рідини рухового масла. Переконайтеся в правильності підключення всіх комунікаційних ліній. Перевірте руховий відсік на наявність забутих в ньому матеріалів і інструментів.

бензинові моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

3. Провертайте двигун стартером до тих пір, поки не відключиться контрольна лампа тиску масла. Якщо лампа не відключається через кілька секунд провертання двигуна, ще раз перевірте рівень масла і надійність кріплення масляного фільтра. Якщо все в порядку, перевірте стан електропроводки датчика-вимикача тиску масла. Не слід продовжувати спроби до тих пір, поки не будете впевнені, що масло справно циркулює по двигуну. 4. Укрутіть на місце свічки запалювання і підключіть систему харчування.

дизельні моделі

всі моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Запустіть двигун - процедура може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай через необхідність заповнення тракту системи харчування. 2. Залишивши двигун працює на холостих обертах, перевірте його на наявність ознак витоків охолоджуючої рідини, масла і палива. Не слід панікувати при виникненні запаху гару і появі диму - це відбувається вигоряння використаних при складанні мастил. 3. На бензинових модулях може мати місце незначне порушення стабільності оборотів холостого ходу до відновлення в пам'яті ECU необхідних параметрів, для чого потрібен якийсь час. 4. На дизельних моделях і моделях 1.6 л гідравлічні штовхачі перший час можуть працювати з підвищеним рівнем шумів, проте через кілька секунд фон повинен прийти в норму. 5. Якщо все в порядку, дочекайтеся прогріву верхнього шланга радіатора, потім заглушите двигун. 6. На дизельних моделях перевірте установку фаз газорозподілу ТНВД і оборотів холостого ходу. 7. Дайте двигуну охолонути протягом декількох хвилин, потім зробіть перевірки рівнів масла і охолоджуючої рідини. У разі потреби проведіть відповідні коригування. 8. На всіх моделях немає необхідності в підтягуванні кріплення головки циліндрів. 9. Якщо була проведена заміна поршнів, поршневих кілець або підшипників колінчастого вала, слід провести обкатку двигуна, як якщо б про був новим. Тобто протягом перших 1000 км (600 миль) пробігу слід уникати повного відкривання дросельної заслінки, намагатися не рухатися накатом і з малими оборотами двигуна. Рекомендується також після закінчення обкатки замінити рухове масло і масляний фільтр.

Загальна інформація і запобіжні заходи

Схема системи охолодження (карбюраторний двигун 1.3 л)

На всіх моделях автомобілів даної марки використовується система охолодження замкнутого типу, що працює під тиском. До складу системи входять водяний насос, привід якого на моделях 1.6 л здійснюється від газорозподільного ременя, а на інших - від допоміжного, виготовлений з алюмінію радіатор поперечно-потокової конструкції, електричний вентилятор, термостат, теплообмінник опалювача, а також вся сполучна арматура і електричні перемикачі . Холодна охолоджуюча рідина з радіатора по нижньому шлангу надходить в водяний насос, який забезпечує подачу її в галереї блоку і головки циліндрів (а також в теплообмінник опалювача салону). Після відбору тепла від поверхонь циліндрів, камер згоряння і сідел клапанів, охолоджуюча рідина досягає нижньої частини термостата, який в початковому стані закритий. Далі, охолоджуюча рідина проходить через теплообмінник опалювача, після чого повертається назад до водяного насосу.

Функціональна схема системи охолодження двигуна представлена \u200b\u200bна супровідній ілюстрації. Система охолодження функціонує наступним чином: відцентровий водяний насос через нижній радіаторний шланг забирає холодну охолоджуюча рідина з нижньої частини радіатора і під напором прокачує її крізь галереї водяної сорочки блоку і головки циліндрів, а при відповідній комплектації також через теплообмінник маслоохладителя. Відібравши тепло від циліндрів, камер згоряння і сідел клапанів, рідина потрапляє в нижню частину термостата, клапан якого на етапі прогріву двигуна залишається зариті, а потім відкривається. Крім охолодження двигуна, охолоджуюча рідина використовується також для опалення салону автомобіля. З цією метою в тракт системи охолодження включений теплообмінник опалювача, проходячи через який, рідина повертається назад в блок циліндрів.

Поки двигун не прогрілося до деякої певної температури, охолоджуюча рідина продовжує циркулювати по короткому контуру, проходячи лише через блок і головку циліндрів, а також через теплообмінник опалювача. Як тільки температура двигуна досягає встановленого значення, відбувається відкривання термостата, в результаті чого до контуру циркуляції рідини підключається радіатор. У радіаторі відбувається конвективна віддача тепла від рідини до набігаючого потоку повітря, ефективність якої визначається розвиненою площею ребер теплообмінника радіатора і швидкістю обтікає їх повітряного потоку. У разі необхідності забезпечується додатковий обдув радіатора за рахунок включення електричного вентилятора системи охолодження. Після досягнення рідиною нижньої порожнини радіатора, цикл повторюється.

Електричний вентилятор, функціонуванням якого управляє термочутливий датчик-вимикач системи охолодження, встановлений позаду радіатора. Як тільки температура охолоджуючої рідини досягає деякого встановленого значення, відбувається включення вентилятора, в результаті чого обдув теплообмінника радіатора збільшується, що веде до підвищення ефективності тепловіддачі.

Запобіжні заходи

Щоб уникнути опіків, ні в якому разі не знімайте кришку розширювального бачка і не відключайте ніякі компоненти охолоджувального тракту при гарячому двигуні. Якщо виникає необхідність в знятті кришки бачка до повного охолодження охолоджуючої рідини (таких ситуацій слід по можливості уникати), слід попередньо скинути надмірний тиск в системі. Оберніть кришку бачка товстим шаром дрантя, потім повільно відверніть до появи шипіння. Коли вказує на випуск пари шипіння припиниться, повільно відверніть кришку до кінця. Якщо на останній стадії відвернення шипіння не поновиться, кришка може бути знята. В процесі виконання всієї процедури не нахиляйте обличчя над горловиною бачка, для захисту рук надіньте гумові рукавички. Намагайтеся уникати попадання антифризу на відкриті ділянки шкіри і лакофарбове покриття кузовних панелей. Випадкові бризки слід без зволікання змити великою кількістю чистої води. Ні в якому разі не залишайте злиту з двигуна або свіжу охолоджуючу рідину зберігаються у відкритій тарі. Сліди протоки відразу ж збирайте дрантям. Пам'ятайте, що солодкуватий запах антифризу здатний привернути увагу дітей і тварин. Попадання навіть незначної кількості охолоджувальної рідини в травний тракт живого організму загрожує найсерйознішими наслідками, аж до летального результату. Пам'ятайте, що при гарячому двигуні вентилятор системи охолодження продовжує функціонувати навіть після виключення запалення - бережіть руки, намагайтеся не допускати попадання волосся або країв одягу в контакт з лопатями крильчатки. Запобіжні заходи для моделей, обладнаних системою кондиціонування повітря, перераховані в Розділі Система кондиціювання повітря - загальна інформація і запобіжні засоби.

Від'єднання і заміна шлангів системи охолодження

Якщо в ході виконання перевірок, перерахованих у відповідному розділі Глави Поточне обслуговування, виявлені дефекти шлангів системи охолодження, вони повинні бути замінені.

Спорожните систему охолодження. Якщо заправлена \u200b\u200bв тракт охолоджуюча рідина є досить свіжої, вона підлягає повторному використанню і повинна зливатися в чисту тару.

Постарайтеся запам'ятати маршрут прокладки підлягає заміні шланга. Для від'єднання шланга звільніть хомути його кріплення на штуцерах / патрубках відповідних компонентів. Посуньте хомути по шлангу, повністю звільнивши посаджені на штуцери ділянки останнього. Обережно зніміть шланг з своїх штуцерів / патрубків. Для кріплення шлангів використовуються хомути двох типів: стандартні, а також пружинні, для відпускання яких слід стиснути плоскогубцями вільні кінці.

Пам'ятайте, що впускний і випускний патрубки радіатора є досить крихкими елементами - не прикладайте надмірних зусиль при зніманні з них шлангів. Для полегшення зняття повращайте шланг на штуцері. В крайньому випадку, сильно "прикипіла" шланг може бути зрізаний з патрубка ножем - незважаючи на пов'язані з таким способом певні матеріальні витрати, все ж дешевше буде замінити шланг, ніж купувати новий радіатор (проте, попередньо переконайтеся в наявності під рукою змінного шланга ).

При установці нового шланга спочатку надіньте на нього кріпильні хомути, лише після цього натягайте шланг на штуцери / патрубки відповідних компонентів охолоджувального тракту. Деякі шланги і їх штуцери оснащені посадочними мітками - подбайте про їх правильному поєднанні.

Для полегшення посадки жорстких шлангів на штуцери слід злегка змочити кінці останніх мильним розчином, або попередньо прогріти в теплій воді кінці шланга - не використовуйте як мастило ніякі масла.

Натягніть шланг кінцями на штуцери і перевірте правильність його прокладки в руховому відсіку. Змістіть хомути до кінців шланга, завівши їх за розвальцювання штуцерів / патрубків. Затягніть стягнуті гвинти.

Заправте систему охолодження (див. Главу Поточне обслуговування).

Запустіть двигун, потім уважно перевірте систему на наявність ознак витоків охолоджуючої рідини.

Зняття, перевірка стану та встановлення радіатора

Радіатор системи охолодження

Радіатор системи охолодження - загальні відомості

Моделі 1.3 л

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. У системі охолодження двигуна розглянутих моделей автомобілів встановлений радіатор трубчастого типу з горизонтальним потоком охолоджуючої рідини, що випускається за ліцензією французької компанії Sofica. Загальний вигляд радіатора представлений на ілюстрації. 2. Теплообмінник радіатора являє собою набір горизонтально розташованих алюмінієвих трубок, обома кінцями з'єднаних з пластмасовими бічними ємностями. З'єднання виконані методом запресовування, а місця стиків герметизовані за допомогою гумових прокладок, посаджених на спеціальну пасту. 3. У нижній Частини правої бічної ємності розташований патрубок відведення охолоджуючої рідини з радіатора, а над ним передбачено отвір під посадку термочутливого датчика-вимикача. 4. У верхній частині лівої бокової ємності знаходиться патрубок підведення охолоджуючої рідини, під ним - патрубок, що з'єднує радіатор з розширювальним бачком. 5. Підставами обох бічних ємностей через гумові подушки радіатор спирається на поперечну балку передка автомобіля. 6. Верхній край радіатора двома болтами М6х12 кріпиться до верхньої поперечної балки передка. 7. Завдяки застосовуваних матеріалів радіатор має незначну масу і володіє великими зовнішньої і внутрішньої корозійної стійкістю в порівнянні з радіаторами традиційного типу. На заводі-виробнику все радіатори в обов'язковому порядку піддаються випробуванням на герметичність, для чого всередину теплообмінника подається стиснене повітря, тиск якого перевищує експлуатаційні значення.

Моделі 1.6 л без системи кондиціонування повітря

Дизельні моделі без К / В і бензинові моделі 1.6 л з К / В

Від'єднайте негативний дріт від батареї, потім спорожните систему охолодження.

бензинові моделі

3. Виверніть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (в дану балку вмонтована засувка замка капота).

дизельні моделі

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Відпустіть хомут і від'єднайте від радіатора верхній шланг. 2. Виверніть болт кріплення на своєму кронштейні охолоджувальної трубки нижнього шланга. Відпустіть хомут, від'єднайте трубку від шланга кожуха термостата і витягніть її з рухового відсіку. 3. Зніміть збірку вентилятора системи охолодження (див. Розділ Перевірка справності функціонування, зняття, установка, розбирання та збирання вентилятора системи охолодження). 4. Від'єднайте електропроводку від ввернутого в радіатор датчика-вимикача вентилятора системи охолодження. 5. На моделях, обладнаних системою гидроусиления керма, отболтіте резервуар гідравлічної рідини від поперечної балки і приберіть його в сторону від радіатора. Щоб уникнути розбризкування рідини постарайтеся надмірно не нахиляти резервуар. 6. Виверніть болти кріплення радіатора до верхньої поперечної балки передка автомобіля (із засувкою замку капота). 7. Зніміть радіатор з нижніх опор і витягніть його з рухового відсіку. Відразу ж зніміть гумові подушки нижніх опор.

Перевірка стану

2. У разі необхідності на станції техобслуговування можна зробити "проточну" перевірку радіатора на наявність блокувань внутрішніх каналів.
3. Ремонт втратив герметичність радіатора слід виконувати тільки в умовах спеціалізованої майстерні. Спроби виправити ситуацію за допомогою паяльника приведуть лише до пошкодження пластмасових компонентів.
4. В екстремальній ситуації незначні витоки охолоджувальної рідини