Несправностей у статора генератора автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 та їх модифікацій може бути як мінімум дві. це «Обрив» в його обмотках і коротке замикання обмоток на «масу». Ознакою несправності генератора служить зникнення зарядного струму. У цій ситуації після пуску двигуна на гасне лампа розряду акумуляторної батарей на щитку приладів, стрілка вольтметра прагне до червоної зони. Якщо виміряти напругу на висновках АКБ при працюючому двигуні, то воно виявиться нижче необхідних від генератора 37.3701 13.6 В. В ряді випадків при наявності короткого замикання обмоток статора генератор видає характерний виття.

необхідні інструменти

-, автотестер чи іншої аналогічний прилад з режимом омметра

- При відсутності вимірювального приладу необхідна контрольна лампа (лампочка на 12 В з припаяними двома проводами)

Підготовчі роботи

- Знімаємо генератор з двигуна автомобіля

- і витягаємо статор

- Очищаємо статор від бруду

Перевірка статора генератора 37.3701

Перевіряємо на наявність «обриву»

Притискаємо щупи мультиметра в режимі омметра до висновків обмотки статора. Якщо «обриву» немає, прилад покаже опір в межах 10 Ом. Якщо присутній «обрив» в обмотках статора, тобто струм по ним не проходить, то опір прагне до нескінченності. Перевіряємо таким чином по черзі всі три висновки.

перевірка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрив»

Якщо застосовуємо контрольну лампу, то подаємо мінус від мінуса АКБ на один з висновків обмотки статора (за допомогою ізольованого проводу), а плюс через контрольну лампу на інший висновок. Лампа загорілася - все в нормі, немає - «обрив». Повторюємо операцію по черзі для всіх висновків.

Перевіряємо на наявність короткого замикання

Притискаємо мінусовій щуп мультиметра в режимі омметра до статора, а плюсової до будь-якого висновку обмотки. Якщо короткого замикання немає, опір на приладі прямує до нескінченності. Повторюємо операцію для кожного виводу обмотки.

перевірка статора генератора 37.3701 на «коротке замикання»

При проведенні перевірки статора генератора на коротке замикання контрольної лампою подаємо мінус від виведення АКБ на статор, а плюс через контрольну лампу на будь-який висновок обмотки. Лампа загорілася - присутній коротке замикання, немає - все в нормі. Повторюємо процедуру для кожного виводу.

Примітки і доповнення

- Слід зазначити, що аналогічні симптоми (крім виття генератора) можуть з'явитися при несправності регулятора напруги, діодного моста, ротора генератора. Так як несправність статора генератора зустрічається набагато рідше ніж несправність регулятора або діодного моста, то в першу чергу варто перевірити саме їх, а потім братися за перевірку статора.

Як перевірити генератор на ВАЗ-2110 в домашніх умовах? Визначити несправну частину цієї електромашина нескладно. Для цього розбираємо його на складові частини. Можливо, вам не доведеться купувати його цілком, а достатньо буде замінити або відремонтувати зламану деталь.

1. Підшипники. Для визначення стану заднього підшипника енергійно покрутіть його в різні боки. Якщо обертання утруднено, є люфт або сторонні шуму - підшипник підлягає заміні. Аналогічно перевірте передній підшипник. Для цього, утримуючи шків рукою, покрутіть передню кришку.
2. Шків. Огляньте його на наявність пошкоджень і знос зубів. Можливо, він вимагає заміни.
3. Обмотки. Підключаємо щупи омметра (або мультиметра, налаштованого в режимі вимірювання опору) до контактних кілець ротора. Якщо її опір становить від 4,5 до 10 Ом, то все справно. В іншому випадку заміну підлягає вест ротор (якір) цілком.

Якщо тепер один з щупів перенести на корпус ротора, то мультиметр повинен показати нескінченне опір. Якщо воно близьке до нуля, то обмотка також несправна, «замкнута на корпус».

Аналогічно мультиметром перевіряємо на цілісність обмотку статора.

Діодний міст (випрямний блок)

Під'єднуємо позитивний щуп мультиметра, налаштованого в режимі перевірки діодів до загальної шині випрямного блоку, негативним щупом торкаємося протилежних висновків кожного діода по черзі. Опір повинен прагнути до нескінченності. При зміні щупів місцями опір - в межах декількох сотень Ом. Якщо це не так, то діодний міст працює неправильно і потрібна заміна діода або всього випрямного блоку.

Регулятор напруги

Перш за все, оглядаємо щітки регулятора. Їх знос або пошкодження - найчастіша причина несправності генератора, вони вважаються витратним матеріалом. Довжина їх виступаючої частини повинна бути не менше 5 мм. Перевірте плавність їх ходіння, роботу підтискають пружин.

Багато автомобілістів стикалися з тим, що ВАЗ-2114 падало. Це пов'язано з тим, що з'являлися несправності в генераторі. Безпосередніми причинами можуть стати щітки і діодний міст . Звичайно, ремонт даного вузла, зазвичай, дорогий і автолюбитель намагається або своїми силами відремонтувати деталь або купити підтриману. Не факт, що другий варіант довго прослужить, тому рекомендується відремонтувати рідний, який напевно прослужить довше.

Відео нижче розповість про перевірку роботи генератора на ВАЗ-2114 (+ його перебирання):

Відеоматеріал розповість про пристрій генератора, а також повідає про ремонт, нюансах і дрібницях процесу

Пристрій генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Перш ніж приступити безпосередньо до проведення ремонтних операцій з генератором, необхідно знати пристрій даної запасної частини.

Маркується генератор для автомобілів ВАЗ 2113-2115 як 37.3701, і підходить не тільки це сімейство, а ще й на машини сімейства ГАЗ. Отже, розглянемо, з яких деталей влаштований цей вузол.

Пристрій генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 - кришка з боку контактних кілець; 2 - випрямний блок; 3 - вентиль випрямного блоку; 4 - гвинт кріплення випрямного блоку; 5 - контактна кільце; 6 - задній шарикопідшипник; 7 - конденсатор; 8 - вал ротора; 9 - висновок «30» генератора; 10 - висновок «61» генератора; 11 - регулятор напруги; 12 - висновок «В» регулятора напруги; 13 - щітка; 14 - шпилька кріплення генератора до натяжної планки; 15 - шків з вентилятором; 16 - полюсний наконечник ротора; 17 - дистанційна втулка; 18 - передній шарикопідшипник; 19 - кришка з боку приводу; 20 - обмотка ротора; 21 - статор; 22 - обмотка статора; 23 - полюсний наконечник ротора; 24 - буферна втулка; 25 - втулка; 26 - підтискної втулка

демонтаж генератора

висновки

Для перевірки генератора на автомобілі ВАЗ-2114, а саме щіток і діодного моста необхідно провести демонтаж і розбирання вузла. Даний процес досить тривалий і вимагає деяких знань. Не всі навіть досвідчені автомобілісти здатні виконати дану операцію самостійно. Тому, якщо автолюбитель не впевнений в тому, що він самостійно здатний відремонтувати генератор рекомендується звернутися в автосервіс.

До найбільш поширених несправностей автомобіля, в тому числі і ВАЗ 2107, відносяться проблеми з електрообладнанням. Оскільки джерелом харчування в транспортному засобі є генератор і акумуляторна батарея, від їх безперебійного функціонування залежить запуск мотора і робота всіх споживачів. Оскільки АКБ і генератор працюють в тандемі, від останнього залежить термін служби і тривалість експлуатації першого.

Перевірка генератора ВАЗ 2107

Генератор «сімки» виробляє електричний струм при працюючому двигуні. Якщо з ним виникають неполадки, пошуком причин і усуненням поломок потрібно зайнятися невідкладно. Проблем з генератором може бути чимало. Тому з можливими несправностями потрібно розібратися більш детально.

Перевірка діодного моста

Діодний міст генератора складається з декількох випрямних діодів, на які надходить змінна, а виходить постійна напруга. Від справності цих елементів безпосередньо залежить працездатність самого генератора. Іноді діоди виходять з ладу і потребують перевірки та заміни. Діагностика проводиться за допомогою мультиметра або автомобільної лампочки на 12 В.

мультиметром

Процедура складається з наступних кроків:

лампочкою

Якщо під рукою немає мультиметра, можна скористатися звичайною лампочкою на 12 В:

Відео: діагностика випрямного блоку лампочкою

Мій батько, як і багато інших власники виробів вітчизняного автопрому, раніше ремонтував блок випрямлячів генератора своїми руками. Тоді необхідні діоди можна було дістати без проблем. Зараз деталі для ремонту випрямляча знайти не так просто. Тому при поломці діодного моста його змінюють на новий, тим більше що зробити це набагато простіше, ніж займатися ремонтом.

Перевірка реле-регулятора

Оскільки на ВАЗовский «сімки» встановлювалися різні регулятори напруги, на перевірці кожного з них варто зупинитися більш детально.

поєднане реле

Поєднане реле становить єдине ціле зі щітками і монтується на генератор. Зняти його можна без демонтажу останнього, хоча це буде і непросто. Потрібно підібратися до задньої частини генератора, відкрутити два гвинти кріплення реле і вийняти його із спеціального отвору.

Для перевірки регулятора напруги будуть потрібні:

• джерело живлення із змінним напругою 12-22 В;
• з'єднувальний провід;
• лампочка на 12 В.

Сам процес складається з наступних кроків:

окреме реле

Окреме реле кріпиться на кузові автомобіля, а напруга з генератора спершу йде на нього, а потім на АКБ. Як приклад розглянемо перевірку реле Я112B, які також встановлювалися на класичні «Жигулі ». В залежності від варіанту виконання такої регулятор може кріпитися як на кузов, так і на сам генератор. Демонтуємо деталь і виконуємо наступні дії:

Старий тип реле

Такий регулятор ставили на стару «класику». Пристрій кріпилося на кузов, його перевірка має деякі відмінності від описаних варіантів. Регулятор має два висновки - «67» і «15». Перший з'єднується з мінусовою клемою АКБ, а другий - з плюсовою. Лампочка підключається між масою і контактом «67». Послідовність зміни напруги і реакція на нього лампи ті ж.

Одного разу при заміні регулятора напруги я зіткнувся з такою ситуацією, коли після покупки і установки нового пристрою на клемах акумулятора замість належних 14,2-14,5 В прилад показав понад 15 В. Новий реле-регулятор виявився просто несправним. Це говорить про те, що далеко не завжди можна бути повністю впевненим у працездатності нової деталі. При роботі з електрикою я завжди контролюю необхідні параметри за допомогою приладу. Якщо виникають проблеми з зарядкою АКБ (перезаряд або недозаряд), то пошук несправностей я починаю з регулятора напруги. Це найдешевша деталь генератора, від якої безпосередньо залежить, як буде заряджатися акумулятор. Тому я завжди вожу з собою запасний реле-регулятор, оскільки несправність може виникнути в самий невідповідний момент, а без заряду АКБ багато не проїдеш.

Відео: перевірка реле-регулятора генератора на «класиці»

Перевірка конденсатора

Конденсатор використовується в схемі регулятора напруги в якості пригнічувача високочастотних перешкод. Деталь кріпиться безпосередньо до корпусу генератора. Іноді вона може виходити з ладу.

Перевірка справності цього елемента проводиться спеціальним приладом. Однак можна обійтися цифровим мультиметром, вибравши межа вимірювання 1 МОм:

1. До висновків конденсатора підключаємо щупи приладу. При справному елементі опір спочатку буде невеликим, після чого почне збільшуватися до нескінченності.
2. Міняємо полярність. Покази приладу повинні бути аналогічними. Якщо ємність пробита, то опір буде невеликим.

Якщо деталь вийшла з ладу, замінити її нескладно. Для цього достатньо відкрутити кріпильний елемент, що утримує ємність і фіксує провід.

Відео: як перевірити конденсатор автомобільного генератора

Перевірка щіток і контактних кілець

Щоб перевірити контактні кільця на роторі, генератор буде потрібно частково розібрати, знявши задню частину. Діагностика полягає в візуальному огляді контактів на предмет вад і вироблення. Мінімальний діаметр кілець має становити 12,8 мм.В іншому випадку якір підлягає заміні. Крім цього, контакти рекомендується очистити дрібнозернистим наждачним папером.

Щітки також оглядають, а в разі сильної вироблення або пошкодженні замінюють. Висота щіток повинна становити не менше 4,5 мм. У своїх посадочних місцях вони повинні ходити вільно і без заїдань.

Відео: перевірка щіткового вузла генератора

Перевірка обмоток

Генератор «сімки» має дві обмотки - роторну і статорних. Перша закріплена на якорі і при працюючому двигуні постійно обертається, друга - нерухомо зафіксована на корпусі самого генератора. Обмотки іноді виходять з ладу. Для виявлення несправності потрібно знати методику перевірки.

обмотка ротора

Для діагностики обмотки ротора потрібно мультиметр, а сам процес складається з наступних дій:

обмотка статора

З обмоткою статора може статися обрив або коротке замикання. Діагностика проводиться також за допомогою мультиметра або лампочки на 12 В:

1. На приладі вибираємо режим вимірювання опору і по черзі приєднуємо щупи до висновків обмоток. Якщо обриву немає, опір має бути в межах 10 Ом. В іншому випадку воно буде нескінченно великою.
2. Якщо використовується лампа, то мінус АКБ підключаємо на один з контактів обмотки, а плюс батареї з'єднуємо через лампу з іншим висновком статора. При загорянні лампи обмотка вважається справною. В іншому випадку деталь підлягає ремонту або заміні.
3. Для перевірки обмотки на предмет замикання на корпус один з щупів мультиметра підключаємо до корпусу статора, а інший - по черзі до висновків обмоток. Якщо замикання відсутній, значення опору буде нескінченно великою.
4. Для діагностики обмотки статора на предмет замикання мінус АКБ з'єднуємо з корпусом, а плюс підключаємо через лампу на висновки обмоток. Світиться лампа буде свідчити про замиканні.

Перевірка ременя

Генератор приводиться в рух ременем від шківа колінчастого вала двигуна. Періодично необхідно контролювати натяг ременя, оскільки при його ослабленні можуть виникати проблеми з зарядкою АКБ. Варто також звертати увагу на цілісність матеріалу ременя. Якщо є видимі відшарування, надриви та інші пошкодження, елемент потребує заміни. Щоб перевірити його натяг, слід виконати наступні кроки:

Перед далекою поїздкою я завжди оглядаю ремінь генератора. Навіть якщо зовні виріб не має пошкоджень, в запасі разом з регулятором напруги я тримаю і ремінь, адже в дорозі всяке може трапитися. Одного разу я зіткнувся з ситуацією, коли ремінь порвався і виникло одночасно дві проблеми: відсутність заряду АКБ і неробоча помпа, оскільки насос не обертається. Запасний ремінь виручив.

Перевірка підшипників

Щоб несправність генератора, викликана заклинюванням підшипників, не застала вас зненацька, при появі характерного шуму потрібно провести їх перевірку. Генератор для цього буде потрібно демонтувати з автомобіля і розібрати. Діагностику виконуємо в такому порядку:

Увага при перевірці варто також приділяти передній кришці генератора. На ній не повинно бути тріщин і інших ушкоджень. При виявленні поломок деталь заміняють нової.

Причини відмови генератора ВАЗ 2107

Генератор на «сімці» виходить з ладу нечасто, але поломки все ж трапляються. Тому про те, як проявляються несправності, варто знати більш детально.

Пробій або обрив обмотки

Від справності котушок генератора безпосередньо залежить його працездатність. З котушками може статися обрив і замикання витків, пробій на корпус. При обриві обмотки ротора заряд АКБ буде відсутній, про що скаже світиться лампочка заряду акумулятора на приладовій панелі. Якщо проблема криється в замиканні котушки на корпус, то така несправність в основному виникає в місцях виходу кінців обмоток до контактних кілець. Замикання статора виникає через порушення ізоляції проводів. У цій ситуації генератор буде сильно грітися і не зможе забезпечити повноцінний заряд батареї. Якщо ж статорні котушки замикають на корпус, генератор буде гудіти, грітися, а потужність знизиться.

Раніше обмотки генератора при пошкодженні перемотували, але зараз цим практично ніхто не займається. Деталь просто замінюють новою.

Щітки генератора забезпечують подачу напруги на обмотку збудження. Їх несправність призводить до нестабільного заряду або його повної відсутності. При несправності щіток:

Реле регулятор

Якщо після запуску двигуна на клемах акумулятора напрузі нижче 13 В або значно вище 14 В, то несправність може бути викликана неполадками регулятора напруги. Вихід з ладу цього пристрою може значно скоротити термін служби акумулятора. Якщо після нічної стоянки стартер не крутить або на самій батареї ви помітили білі патьоки, то саме час провести діагностику реле-регулятора.

У цьому пристрої можливі такі помилки:

• ненадійний контакт зі щітками;
• пробій елементів;
• внутрішній обрив ланцюга.

Заряд може бути відсутнім через знос або зависання щіток, що пов'язано з усадкою пружин при тривалій експлуатації.

пробій діодів

Виходу діодного моста з ладу можуть передувати:

Якщо цілісність діодів в разі «прикурювання» залежить від уважності автовласника, то від впливу перших двох факторів ніхто не застрахований.

Підшипники

На генераторі ВАЗ 2107 встановлено 2 кулькових підшипника, які забезпечують вільне обертання ротора. Іноді генератор може видавати нехарактерні для його роботи звуки, наприклад, гул або сторонній шум. Розбирання генератора і змащення підшипників може усунути проблему лише тимчасово. Тому найкраще деталі замінити. Якщо вони виробили свій ресурс, то генератор буде видавати гуде звук. Затягувати з ремонтом не варто, оскільки велика ймовірність заклинювання вузла і зупинки ротора. Підшипники можуть розбиватися і гудіти через відсутність мастила, великого зносу або низької якості виготовлення.

Відео: як шумлять підшипники генератора

Будь-яку несправність генератора ВАЗівської «сімки» цілком можливо усунути своїми руками. Щоб виявити проблему, необов'язково мати спеціальне обладнання, володіти знаннями і навичками роботи з електрооснащеніем автомобіля, хоча зайвими вони не будуть. Для перевірки генератора буде досить цифрового мультиметра або лампочки на 12 В.

В автомашині є два джерела живлення - це акумулятор і генератор. Перший живить електричний ланцюг тоді, коли двигун не працює. Другий - коли двигун уже запущено. У цьому випадку акумулятор переходить в режим споживача електричного струму і поповнює витрачену енергію для запуску двигуна.

На практиці досить часто зустрічаються несправності того чи іншого джерела живлення. Виявляються вони часто однаково. Стартер відмовляється розкручувати двигун, в результаті мотор не запускається. При запущеному двигуні спалахує контрольна лампочка на щитку приладів з іконкою акумулятора. Вона вказує, що з'явилася несправність і не заряджається.

Перевірка генератора на машині

В першу чергу потрібно подивитися, чи цілий ремінь генератора. Якщо він не порваний, тоді перевіряється натяг ременя. Потім черга за акумулятором. Тестером (мультиметром) заміряємо напруга на клемах. Воно повинно бути в районі 12-12,7 вольт. Якщо все нормально, запускаємо двигун. Якщо батарея розряджена, заряджаємо і знову заводимо мотор.

Заміряємо напруга на клемах акумуляторної батареї (АКБ). Воно повинно бути в заданих межах, звичайно від 13,2 до 14,5 вольт. Але на сучасних автомобілях ці межі можуть відрізнятися. Якщо є керівництво по експлуатації, то можна ознайомитися з ним. Відхилення від заданих значень в будь-яку сторону свідчить про несправність. Ці відхилення можуть бути трьох видів:

1. Відсутність зарядного струму - генератор не працює.
2. Зарядний струм є, але нижче мінімального значення - йде недостатній заряд АКБ.
3. Напруга вище максимального значення - перезаряд АКБ.

Всі три випадки свідчать про існуючу несправності в системі електричного постачання автомобіля. потрібно провести комплексну перевірку генератора.

Але перед цим проведіть візуальний огляд всіх проводів і кабелів, які йдуть від генератора до акумулятора. Не повинно бути видимих \u200b\u200bпошкоджень, обривів і окислення електропроводки. Обов'язково перевірте клеми на акумуляторі, стартер і генератор. Вони повинні бути чистими і сухими. Будь-які окислення, іржу і бруд треба почистити. Нерідко це допомагає відновити втрачений контакт і автомобіль починає працювати, як належить. Якщо ж це не допомогло, приступаємо до детальній перевірці.

Для подальшої перевірки краще зняти генератор з автомобіля. В першу чергу зніміть з генератора реле-регулятор і перевіряємо його. Для перевірки стабілізатора напруги знадобляться мультиметр і зарядний пристрій з регулюється напругою. Краще буде замість зарядного пристрою використовувати блок живлення. Регулювання напруги від 0 до 16 вольт буде цілком достатньо.

Плюс блоку живлення з'єднайте з регулятором - зазвичай це вставне з'єднання «тато». Мінус чіпляйте до мінуса, він зазвичай виводиться на вухо кріплення реле. Червоний дріт тестера з'єднайте з плюсовим проводом блоку живлення, чорний - з мінусом. До щіток підключіть два зачищених дроти, по одному на кожну. До іншим попередньо зачищені кінців приєднується лампочка (її можна на час перевірки зняти з задніх ліхтарів автомобіля). Стенд для перевірки готовий.

Прозвонка реле-регулятора

Підключіть до мережі блок живлення, обережно ручкою регулятора починайте піднімати напругу. Одночасно з цим стежте за показаннями мультиметра. Лампочка на самому початку не повинна горіти, але в міру підняття напруги повинна спалахнути, спочатку в пів-накалу і в міру додавання яскравість повинна збільшуватися.

При досягненні позначки в 14,5 вольт регулятор повинен спрацювати, відсікаючи напруга. Лампочка після цього повинна згаснути. Прийнято вважати, що стабілізатор робочий, якщо він відсікає ток на значеннях від 14,2 до 14,8 вольт. Якщо ж це відбувається на більш низьких або більш високих показниках, то регулятор напруги несправний. А також реле несправне, якщо відсікання струму відсутня зовсім.

У разі несправності реле міняємо його на нове. Якщо ж воно справно, продовжуємо перевірку.

Як перевірити генератор мультиметром

Діодний міст генератора можна перевірити мультиметром, але також можна також скористатися стендом, яким перевіряли регулятор.

Але перед цим, перш за все, не знімаючи випрямний міст з генератора, підключіть червоний провід тестера до клеми 30 генератора, а чорний провід - до корпусу. Режим роботи тестера виставте на прозвонку (іконка діода). Якщо його немає, то ставте на 1-2 кОм. Мультиметр повинен показувати нескінченність. Якщо показання інші, діодний міст несправний.

Потім перевірте випрямлячі струму на пробій. Позитивний (червоний) щуп залиште на клеми 30, негативним торкніться болтів кріплення моста по черзі. Дисплей мультиметра у всіх випадках повинен видавати нескінченність, будь-які інші означають пробою.

Але на практиці такої перевірки найчастіше буває недостатньо. У більшості випадків потрібно більш детально продзвонити генератор.

ретельна прозвонка

Для цього відкрутіть кріпильні болти випрямного блоку, від'єднайте мідні дроти обмотки статора і зніміть діодний міст з генератора. Тепер можна перевірити індивідуально кожен напівпровідник. Перед перевіркою бажано промити стабілізатор проточною водою, використовуючи щітку середньої жорсткості, а потім ретельно висушити. Для швидкої сушки цілком підійде фен для волосся.

Один з щупів тестера закріпіть на диодной пластині, другий підключіть до центрального висновку кожного діода, закріпленого на цій пластині. Потім поміняйте щупи місцями. В одному випадку мультиметр повинен показати нескінченність, в іншому - номінальний опір, рівне приблизно 570-590 Ом. Випрямлячі вважаються несправними, якщо:

• У першому і другому вимірі (коли змінили полярність) показання мультиметра однакові;
• Опір діодів більше або менше номінальних значень.

З другої пластиною діодного моста зробіть ті ж дії. Якщо виявлена \u200b\u200bнесправність одного або декількох діодів, простіше буде замінити випрямний блок цілком. Правда, трапляються умільці, які змінюють вийшли з ладу діоди окремо, але така робота вимагає певного досвіду і вправності.

Перевірка обмоток якоря і статора

При подальшій перевірці потрібно повністю розібрати генератор. В першу чергу візуально перевірте якір. Кільця щіток не повинні мати почернений, відколів і зносу бігових доріжок. Почорніння і невелике зношування можна зачистити наждачним шкіркою-нулевкой. Кільця, які мають глибокі канавки, потрібно замінити або - якщо дозволяє товщина кілець - проточити на токарному верстаті.

Обмотка якоря не повинна явно пахнути гаром. Колір обмотки повинен бути однорідним, не мати ушкоджень і розривів. Для перевірки обмотки якоря на обрив знадобиться мультиметр. Виставте режим роботи на прозвонку або замір опору і підключіть щупи до щітковим кільцям. Опір обмотки має бути в межах 3-5 Ом. Потім один щуп залиште на кільці, інший з'єднайте з корпусом. Дисплей мультиметра повинен показати нескінченність.

Статор генератора діагностується після вилучення з корпусу. В першу чергу проведіть візуальний огляд. Не повинно бути видимих \u200b\u200bпошкоджень дроту і її ізоляції. Потім дріт тестера з'єднайте з корпусом статора. Другим проводом торкніться висновків по черзі. Їх всього три. Тестер повинен бути в режимі прозвонки. Якщо на дисплеї нескінченність, то це говорить про справність статора.

Подальша перевірка полягає в діагностиці обмоток. Опір всіх трьох обмоток повинно бути однаковим.

Перед складанням генератора потрібно перевірити і при необхідності замінити підшипники. При провертанні вони не повинні підклинювати або видавати скрип. Це говорить про те, що вони сильно зношені і незабаром вони вийдуть з ладу. Тому їх краще відразу замінити.