A hordozható készülékek meghibásodásának túlnyomó többségét a tulajdonosok okozzák. Például egy telefon törött képernyője egyértelműen nem gyári hiba. A berendezések gondatlan kezelése ahhoz a tényhez vezet, hogy az eszközök gyakran leesnek és eltörnek. Néha a burkolat megsérül, de a telefon üvegképernyője az egyik legsérülékenyebb elem, ezért elsősorban ő szenved.

Sérülés jellemző

A károsodás mértékének felméréséhez először ellenőriznie kell a modul teljesítményét. Ha a készülék mozdulatokra reagál, adatokat mutat, hangot ad le és nem akadozik, akkor csak üvegkárosodásról beszélünk. Ellenkező esetben komolyabb problémákat kell megállapítani, amelyek közül a fő a képernyő meghibásodása. Az okostelefon kijelzője üvegből és egy mátrixból áll, amelyhez a tábla csatlakozik. A mátrix meghibásodása nem teszi lehetővé a technológia alkalmazását - csak egy fekete képernyő látható.

A törött üveg egyelőre lehetővé teszi a telefon használatát, mivel az idő múlásával kialakuló repedések nem teszik lehetővé a kütyü normál használatát, mivel kényelmetlen lesz. És egy ilyen okostelefon megjelenése nagyon szánalmas lesz. Súlyosabb problémák merülnek fel, ha a hurok eltörik vagy más alkatrészek megsérülnek. Ebben az esetben a telefon képernyőjének cseréjét további javítások egészítik ki.

A képernyő javítható

Ha a kijelző javításáról beszélünk, akkor ebben az esetben csak üvegjavításról beszélhetünk, és akkor is csak arra az időtartamra, amely a cseréjéről szóló döntés meghozatalához szükséges. A törött érzékelővel rendelkező telefon használatához az érintőképernyőt megfelelően fel kell ragasztani, hogy a repedések ne nőjenek ki, a töredékek ne eshessenek ki és ne sértsék meg a felhasználót.

Ehhez ragasztószalagot vagy scotch tape-t használnak, aminek segítségével az üveget hermetikusan ragasztják, így alakítják ki annak integritását. Ebben az esetben a mobileszköz használatának kényelme teljes mértékben a kár mértékétől függ. Ha a hiba az egyik sarokban található és kicsi, akkor a navigáció közbeni interferencia minimális lesz, minden más esetben a berendezés működése elég bosszantó lesz.

Az üveg cseréjéhez (és ez lesz a leghelyesebb megoldás) óvatosan el kell távolítani a régi érzékelőt, és be kell szerelni egy újat, amelyet szintén helyesen kell megvásárolni. A legjobb, ha felveszi a kapcsolatot egy telefonjavító szervizzel, ahol a szakemberek mindent maguk csinálnak, és Ön egy teljesen szervizelhető készüléket kap.

Ha a készülék nem reagál a felhasználói műveletekre, meg kell változtatni a képernyőt. Az okostelefon mátrixa nagyon összetett eszközzel rendelkezik, így mechanikai sérülés esetén nincs értelme megjavítani - jobb, ha újat vásárol.

A telefon képernyőjének minőségi cseréje érdekében hívnia kell egy varázslót, amelyhez a legjobb, ha kapcsolatba lép egy megbízható szervizközponttal. Az ilyen szervezetekben a legképzettebb szakemberek dolgoznak, akik szigorú kiválasztási eljáráson estek át, ezért a cég mindig garanciát vállal a javításokra.

Nem ajánlott saját kezűleg okostelefonon kicserélni a kijelzőt, mert megfelelő tapasztalat és tudás nélkül nagyon könnyen megsérülhet a készülék. A helyzet az, hogy nagyon kicsi méretről beszélünk, de a telefon részletei szempontjából létfontosságúak, amelyek közül sokat el kell távolítani a képernyő cseréjekor. Emellett meg kell küzdenie a hurkok leválasztásával, amelyek rögzítése szintén teljes rejtély marad a tapasztalatlan felhasználó számára.

A mátrix cseréje speciális eszközökkel történik, amelyek eleve nem rendelkeznek egy hétköznapi emberben. Van értelme professzionális szerszámokat vásárolni egy egyszeri javításhoz? A mester szolgáltatásai olcsóbbak lesznek. A telefon kijelzőjének megfelelő javítása érdekében a varázsló szinte teljesen szétszereli, és ellenőrzi a többi alkatrész esetleges sérülését. A problémák időben történő azonosítása megóvja okostelefonját a jövőbeni véletlen meghibásodásoktól.

A szervizben történő javítás megrendelésekor a felhasználó általában ingyenes tanácsot kap a telefon helyes használatához és megfelelő gondozásához, hogy a készülék hosszú ideig zökkenőmentesen működjön. Az egyik olyan intézkedés, amely segít megvédeni telefonja képernyőjét és testét az ütésektől, egy védőtok vásárlása. Ez az elem olcsó, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon hatékony.

Ezenkívül a szervizközpont szakembere optimálisan konfigurálja a telefont úgy, hogy az racionálisan használja a töltést. A varázsló megmutatja a felhasználónak, hogyan kell ezt megtenni, hogy a jövőben az okostelefon tulajdonosa önállóan elvégezhesse ezt a beállítást. Szakember elmondja, milyen körülmények között érdemes tárolni a telefont, hogy ne melegedjen túl, és ne legyen kitéve alacsony hőmérsékletnek. Minden tippet és trükköt figyelembe kell venni, mivel jelentősen meghosszabbíthatják a kütyü élettartamát.

Sok embernek van fúrókalapácsa, és minden rendben van, amíg működik. De mi a teendő, ha elromlik? Mi a teendő ebben az esetben és hogyan lehet javítani?

1. ábra Lyukasztókészülék.

E kérdések megválaszolásához tudnia kell, hogy miből áll ez az eszköz, és melyek azok a tipikus meghibásodások, amelyek a fúrókalapács meghibásodása során jelentkezhetnek.

Tanulja meg ennek az eszköznek a főbb részeit és az ilyen típusú fúrógépekkel kapcsolatos különféle problémák hibaelhárítását (1. ábra).

Az ütés fő elemei

Az eszköz a következő fő részekből áll:

A törés meghatározásához szét kell szerelni a lyukasztót.

1. Kollektoros villanymotor. A műszer típusától függően vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető a testben.
2. A kalapács mechanizmus a sziklafúró fő része. Elvégezhető elektromechanikusan vagy pneumatikusan.
3. A rezgéscsillapító rendszer egy lengéscsillapító, amely általában egy ellensúly rugóból és a fúró fogantyúján lévő gumibetétekből áll.
4. Elektromos áramkör a kimenő tengely forgási sebességének megváltoztatásához, a szerszám ravaszának meghúzásával működtethető.
5. Keret. Általában fémből (alumíniumból) és műanyagból készül.
6. Biztonsági tengelykapcsoló. Leállítja a lyukasztó tokmány forgását, ha a szerszám elakad a furatban. Kétféle ilyen eszközt használnak: rugós bütykös és súrlódó.
7. Csökkentő. Több fokozatból áll.
8. Lyukasztó tokmány. A munkaeszköz be van szorítva.
9. Tápkábel csatlakozóval.

Ezek az alkatrészek megsérülhetnek, ha a kőzetfúró elromlik. A csapágyak is meghibásodhatnak. Néha szükséges a szerszám alkatrészeinek kenése.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Hogyan kezdjük el a fúrókalapács javítását?

Bármilyen, még a legkisebb hiba is az egység működésében, jelzésként kell, hogy legyen tulajdonosa számára, hogy ellenőrizze a szerszámot és annak esetleges javítását. Aggódnia kell az olyan tünetek megjelenése miatt, mint például:

1. Üzemmódban a munka instabilitása nyilvánul meg;
2. A hangszer bekapcsolásakor homályos hangok jelennek meg.
3. A fúrókalapács látható ok nélkül nem működik.
4. Szúrós égettszag jelent meg.

A meghibásodás okának gyors meghatározásához szét kell szerelni az egységet. Ez szakaszosan történik:

1. A szerszám tetejéről távolítsa el a gumicsúcsot, az alátétet és a rugót, majd a golyót.
2. Csavarja ki a csavarokat, amelyek a testrészeket rögzítik, és távolítsa el a fogantyúk gumibetéteit.
3. Szükséges az állórész vezetékeinek leválasztása és a kefetartó eltávolítása.
4. A kapcsoló eltávolításához el kell választani a házat és a sebességváltót úgy, hogy elegendő rés legyen közöttük.
5. A szerszámot függőleges helyzetben óvatosan egy satuba szorítjuk, és egyenként kivesszük belőle a kalapács minden részletét, és megtisztítjuk a testet a szennyeződéstől (por).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Lyukasztó önjavító technológia

A legtöbb esetben a javítás a szerszám törött alkatrészeinek cseréjére korlátozódik. Ezek olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint:

Áramkimaradás esetén ellenőrizze a tápkábelt és az összes vezetékcsatlakozást.

• a reduktor fogaskerekei;
• kefék és motorrögzítő;
• indítók és kapcsolók;
• csapágyak;
• tápkábel csatlakozóval.

Komolyabb meghibásodás a tekercselés meghibásodása, amit csak a fúrókalapács armatúrájának és állórészének visszatekerésével lehet kiküszöbölni. Meghatározható a tekercsellenállás automatikus mérésével, valamint az armatúra (állórész) acélmagja és a tekercskapcsok közötti rövidzárlat megállapításával. Ebben az esetben vigye el a szerszámot egy szervizműhelybe. Annak érdekében, hogy ne essen ilyen szélsőségbe, alaposan meg kell tisztítani az egységet a portól, és kéthetente cserélni kell a kenőanyagot.

A meghibásodás másik típusa a kefe kopása. Csak cserélheti őket. Ugyanezt a módszert alkalmazzák a szerszám mechanikai elemeinek cseréjére - üzemmódkapcsolók és kapcsolók.

Egy másik gyenge pont a lyukasztó bakancs. Nem javítható, ezért ezt az elemet ki kell cserélni egy újra.

Áramkimaradás esetén ellenőrizze a tápkábelt, és ha nincs látható sérülés, gyűrűzze meg automatával. Ha törést talál, akkor meghatározhatja a helyét és megszüntetheti a vezeték törött végeinek összekapcsolásával. Ha ez nem lehetséges, akkor új kábelt kell vásárolnia a boltban.

Problémák adódhatnak olyan alkatrésznél is, mint a lyukasztó tokmány. Ez a meghibásodás akkor észlelhető, ha a szemmel észrevehetővé vált, hogy a pereme folyamatosan lassítani kezdte a forgását. Ezután el kell távolítania a régi alkatrészt, és újat kell vásárolnia a boltban.

A rossz kenés vagy a kenés hiánya a szerszám instabil teljesítményének oka lehet. Győződjön meg arról, hogy az olajszint a serpenyőben a megfelelő magasságban van. Időnként meg kell kenni a sebességváltó közbenső tengelyét és fogaskerekeit.

Ha a csapágyak nem működnek, akkor azokat újakra kell cserélni.

Ez történhet a zsír kiszáradása vagy túlmelegedés és ezeknek az elemeknek a beszorulása miatt.

A fúrókalapács javításához szükséges eszközök és anyagok:

• olaj kenéshez;
• vásárolt alkatrészek (kefék, tokmány stb.);
• szigetelő szalag;
• avométer;
• helyettes;
• csavarhúzó és fogó.

Ha saját kezűleg szeretné megjavítani a fúrókalapácsot, tudnia kell, hogy ez alapvetően a törött alkatrészek cseréjéből áll. Néhányat, például a tápkábelt, saját maga is megjavíthatja.

De ha a meghibásodás súlyos, akkor jobb, ha kapcsolatba lép egy szervizközponttal, vagy vásárol egy új eszközt.

A „csináld magad” porszívó javítása gyakran gazdaságilag indokolt. Egyrészt például egy olcsó Samsung vagy LG új motorventilátora (lásd lent) kevesebb mint 1500 rubelért vásárolható meg, a kiégett visszatekercselés pedig több mint 3000-be kerül; csapágyak cseréje - 1200-tól. Vagyis jövedelmezőbbnek bizonyul, ha a teljes szerelőegységet saját kezűleg cseréli ki, anélkül, hogy belemerülne a technológia rejtelmeibe. És alkalmatlan a "Mennyit akarsz?" - "Amennyit adsz" az egyes mesterek szívesen veszik alkatrésznek. Ezzel szemben a porszívók nagyon sok olyan meghibásodása, amelyek kiküszöbölésére 500-tól számít a szerviz, percek alatt kiküszöbölhető otthon.

Ennek a cikknek az a célja, hogy elmesélje az olvasóknak, mit és hogyan javíthat meg saját kezűleg a porszívóban, hogyan határozhatja meg a probléma helyét és természetét külső jelek alapján, hogyan juthat el oda, és mit és hogyan kell tennie. ott, hogy a porszívó életre keljen. És mit nem szabad megtenni, hogy a helyzet ne romoljon. Vegyük egy Samsung porszívó javítását – ezek gyakrabban tönkremennek, mint mások a gondatlan használattól. De ha más a márkád, akkor nem számít... az összes porszívót általában egyformán szerelik fel, és a javítási módszerek is többnyire azonosak.

Jegyzet: Először is, nem nyúlunk a robotporszívókhoz - "eszükségükben" visszaállítják a garanciát és blokkolják a vezérlő elektronikát, ha kinyitás előtt nem adták meg a belépési kódot. Ezenkívül nem nyúlunk a külső porgyűjtővel vagy függőleges ciklonnal rendelkező, nagy teljesítményű, padlón álló porszívókhoz. Mindkettőből továbbra is kaphatók háztartási modellek, de a kereslet folyamatosan csökken - nem igazolják működésüket.

Miért ennyire?

Ha figyelembe vesszük a régi "rakéták", "jupiterek" és hasonlók "onnan" névtábláit, akkor kiderül, hogy a régiek 350-450 W-ot fogyasztanak a hálózatról, a modern porszívók pedig 1200-2000 W-ot. Az átkozott burzsoák intrikái a Szovjetunió összeomlása után? Nem, minden igazságos, a lényeg egészen más.

Több mint 30 évvel ezelőtt az orvosok észrevették, hogy a szállodai szobalányok, színházi takarítók és más, porszívót használó emberek majdnem olyan gyakran kapnak szilikózist, mint a bányászok. Kiderült, hogy a porgyűjtőben lévő közönséges por összetörik, és nagyon káros, 1-10 mikron (mikron) méretű részecskéket bocsát ki. A mikropor akadálytalanul áthalad a porgyűjtő szövetén és a levegőbe emelkedik, a zacskót kirázva pedig koncentrációja minden elképzelhető határon átugrik, így órákig kitart.

A porszívókat 2-3 fokozatú légtisztítással kezdték gyártani, de a mikroszűrők kifújásához további motorteljesítményre volt szükség. Az ügyfelek mind azt akarták, hogy porszívóik halkabbak, könnyebbek és kisebbek legyenek. Vagyis az erősebb motort kompaktabbá kellett tenni, és kevésbé hatékony, alacsony zajszintű ventilátorral kellett ellátni. A porszívó motorja már nem működhetett kényszerhűtés nélkül, teljesítményét tovább kellett növelni, hogy kifújja magát. Így alakultak ki a háztartási porszívók áramfogyasztásának jelenlegi korlátai.

A szűrők és a tömlő szerepe

A poros levegő nem kevésbé káros az erős, kis méretű villanymotorra, mint a mikropor az emberi tüdőre. Ennek eredményeként az összes modern porszívó kivétel nélkül a motor teljes áramlású, tisztított levegővel történő hűtésével készül. Ha egy régi, eldugult zsákos porszívó egyszerűen rosszul húzott, akkor egy modern, eldugult szűrőkkel, néhány perccel az indítás után csökkentett teljesítményre kapcsol, vagy egy vésztermosztát kikapcsolja, vagy kiég. ha nincs védő automatika (a legolcsóbb) vagy le van némítva (vannak ilyen mesteremberek) ... Ezért a n Mielőtt szétszerelné a porszívót az alábbiak szerint, ellenőrizze az összes szűrőt, és ha szükséges, cserélje ki vagy öblítse ki és töltse fel, lásd alább. És még egy tömlő, lásd alább. A tömlőtörés tünetei átfedhetnek sokkal súlyosabb tünetekkel.

Porszívó készülék

A porszívómodellek túlnyomó többsége 3 szerkezeti típus szerint készül:

1. Száraz porzsákkal;
2. Aquafilterrel (levegő-víz ködszűrővel);
3. Nem cserélhető ciklon porgyűjtővel.

Az ilyen típusú porszívók bármelyike ​​felszerelhető tartozékokkal (kefével) a nedves és száraz tisztításhoz. A mellékleteknek megvannak a maguk jellegzetes hibái, amelyekkel a továbbiakban foglalkozunk.

Táskával

Száraz porgyűjtővel ellátott porszívóban (az ábrán bal oldalon) a levegő először a porzsákon, majd a finomszűrőn és a ventilátormotor rekeszén halad át. T. hívott. A HEPA szűrő felfogja az 1 mikronos nagyságrendű részecskéket. A HEPA szűrő csak nyomás alatt működik, a 3-5 mikronnál kisebb porszemcsék pedig nem befolyásolják a motor működését és tartósságát, ezért a motorventilátor után kerül beépítésre a HEPA szűrő, amely ebben az esetben kompresszorként is működik.

A száraz porgyűjtővel ellátott porszívók a legkevésbé hajlamosak a törésre, de fő hátrányuk az eldobható szűrők. A porgyűjtő propilénből vagy szilikonszálból készül, és nem regenerálható - a megtöltött zacskót kidobják, és egy újat cserélnek. Ha megpróbáljuk megtisztítani, leöblíteni, vagy egy régi porszívóról rongyot varrunk az előző nyakra, akkor a mikropor képződése annyira megnövekszik, hogy a vékony és HEPA szűrő azonnal eltömődik. Ha mégis hasonló módon "csalsz" velük, hamar kiderül, hogy a motor javítása szükséges, költséges és/vagy bonyolult.

A finomszűrő és a HEPA szűrő sem állítható vissza, de bizonyos esetekben mégis lehetséges, lásd lent. Az eltömődött szűrők jellegzetes jele, hogy a porszívó rosszul húz, erősen zúg (csengés és pattogás nélkül), felmelegszik. Ha van automata rendszer, akkor a bekapcsolás után 1-15 perc elteltével csökkentett teljesítményre kapcsol vagy leáll. Például az olcsó LG porszívókkal kapcsolatos jótállási szervizbe irányuló hívások több mint 65%-át egy ilyen "meghibásodás" miatt eltömődött HEPA-szűrő okozza. A felhasználónak megjelenik, ahol apró betűkkel ki van nyomtatva, hogy ez egy garancián túli eset, és barátságosan elmagyarázzák, hogy mennyit kell fizetnie. Eközben egy LG porszívóban a szűrő cseréje teljesen nonszensz, lásd a következőt. videó.

Videó: kikapcsolt porszívó javítása a szűrő cseréjével (például LG)

Aquafilterrel

A porszívókban az aquafilterben (a szakasz elején az ábrán középen) a szűrés 2 fokozatú; valójában - egylépcsős. A beáramló levegő köddé csapja a szemetesben lévő vizet, amely azonnal magába szívja az összes port. A porgyűjtő elülső napellenzője alatt ködörvény kavarodik, és a por leülepszik az aljára. Továbbá a mikropormaradványokat tartalmazó köd egy ködszűrőn halad át, amely HEPA szűrőként is működik, a tiszta levegő, csepegtető nedvesség nélkül hűti a motort és távozik a szabadba. Az aquafilterrel ellátott porszívó 20-25%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy azonos levegőteljesítményű és azonos porszívójú "zsákos száraz" porszívó.

Ha a porszívó vízszűrőjét azonnal kiürítjük, leöblítjük és a jelig (vagy a használati utasításban leírtak szerint) tiszta (jobb desztillált) vízzel feltöltjük, akkor a ködszűrő csere nélkül szolgál 2-2,5 garanciáig. időszakokban. Ha csapvizet önt a porgyűjtőbe szemmel, az jóval az első vége előtt eltömődik. A tünetek ugyanazok, mint korábban. ügy; csere a szervizben is fizetendő. Öncsere - nyissa ki a porszívó fedelét, nyomja meg a szűrőfedél reteszeit, távolítsa el a régit, helyezzen be egy újat. Az eltömődött páraszűrőt nem lehet eltávolítani.

Jegyzet: Az aquafilteres porszívó ködszűrője szinte mindig azonnal tönkremegy, ha a porszívó felborul és folyékony nedvesség kerül a ködszűrőre. Ugyanez történik, ha a porgyűjtő túltöltése vízzel történik.

Sokkal súlyosabb az aquafilterrel ellátott porszívók másik betegsége - a motorjukat vízgőzzel telített levegő fújja. Átlagosan az égett tekercses ventilátormotor garanciális cseréje aquafilterrel ellátott porszívókban termékenként kétszer olyan valószínű, mint a többinél; A VC / VCD sorozat Samsung porszívói különösen bűnösek. A motor tekercseinek "csavarásának" jelei (rövidzárlat, rövidzárlat, a fordulatok között) - a porszívó erősen zúg, rosszul húz, felmelegszik. nem éri el a teljes kapacitást; lehetséges a dugók vagy a megszakító kiütése. Ellenőrizzük, hogy nincs-e pályazárlat nyoma a motoron. módon (a technika más típusú porszívókhoz is alkalmas):

• Tömlő nélkül, száraz vízszűrővel rövid időre bekapcsoljuk a porszívót. Csengés, kopogás hallatszik - először ellenőrizni kell a járókereket és a motor csapágyait, lásd alább.
• Simán működik, de gyengén húz - fedje le a bemenetet (tömlőcsatlakozást) a tenyerével. Ha a járókereket por borítja, de a motor megfelelően működik, a hangja jelentősen megváltozik. Ugyanolyan marad, vagy nem túl észrevehető a változás - állandó pályazárlat.
• Úgy tűnik, hogy a motor megfelelően működik - távolítsa el a tenyerét, és várjon 5-10 percet (nem tovább!). Leesett a tolóerő, megkezdődött a fűtés; esetleg kiütötték a csatlakozókat - időszakos tekercszárlat a fűtés miatt.
• Keressük az interneten vagy más módon, hogy adott porszívó modellhez mennyibe kerül egy új kompresszor (motor-ventilátor) cserére.
• Megbirkózunk a szervizzel vagy a mesterekkel - ilyen és ilyen modell, tekercs gyanúja a motorban, mennyibe kerül a válaszfal visszatekerccsel?
• Eldöntjük, hogy javításra küldjük, vagy saját kezűleg cseréljük ki a kompresszort, lásd alább.

Jegyzet: a Samsung VC6015V porszívó 1500W-os javításáról is az alábbi videót nézheti meg:

Videó: aquafilterrel ellátott porszívó szétszerelése és javítása (például Samsung VC6015V)

Ciklonnal

A ciklon porgyűjtővel ellátott porszívót az előlapon lévő átlátszó "üvegről" lehet felismerni, lásd az ábrát. jobb oldalon. A mesterek ezt mondják egymásnak: hát hoztak nekem is egy poharat. Mi általában nem történik meg gyakrabban, mint a "szárazzsákokkal". Mondjuk jogos.

A ciklon porszívók fő előnye, hogy kevesebb az eldobható szűrő, amit kell venni és vásárolni, és a vízzel ellátott tartályok, amelyeket gondosan meg kell tölteni, és nem szabad felborulni. Úgy tűnik, hogy a motor gyengébb lehet; látszólag minimális ellenállás a légáramlással szemben. De nem. Mivel a porszívó ciklonjának méretei és konfigurációja messze nem optimális a levegő fizikai tulajdonságai alapján, a motorra éppen ellenkezőleg, ugyanolyan 20-25%-kal nagyobb teljesítményre van szükség, mint a "száraz egy táska".

A háztartási ciklonos porszívókban szinte kizárólag kettős ciklonozást alkalmaznak (az ábrán jobb oldalon a fenti diagramokkal); az ilyen kereskedelmi nevek tartalmazzák az iker megjelölést. Rázza ki a megtöltött portartályt; nincs szükség öblítésre. A megtisztított levegő ezután a motortérbe, majd a HEPA szűrőn keresztül kifelé jut. Mivel a ciklonban minimális a mikropor képződése, a ciklon HEPA szűrője sokkal tovább bírja.

Ciklonos porszívók betegsége - hálószűrő a ciklon kimeneténél; megvédi a ventilátor motorját a nagy részecskéktől. Általánosságban elmondható, hogy a ciklonos porszívók jól teljesítenek olyan helyiségekben, ahol a háziasszonyt (vagy szobalányt) naponta egy porszívóval sétálják. Ha a helyiséget hetente egyszer vagy ritkábban takarítják, a hálószűrő gyorsan eltömődik. A tünetek ugyanazok, mint az eltömődött HEPA-szűrő esetén. És előfordul, hogy egy nagyon erős ciklonos porszívó, például egy Samsung 1800W (Samsung SC8431 twin) egy közönséges helyiségben nem éri el a teljes teljesítményt, amíg a hálószűrőt egyáltalán nem távolítják el, lásd a következőt. videó.

Videó: ciklonos porszívó javítása eltömődött hálószűrővel (például Samsung SC8431)

A szűrő eltávolítása természetesen nem előnyös a motor élettartama, illetve a levegő és a helyiség tisztasága szempontjából. A porszívó hirtelen megfeszíti a brosst, kitűzőt, gemkapcsot, bármilyen apró szilárd tárgyat – nyugodt szívvel számolhat pénzt egy új ventilátormotorra, mert a gyűrött járókerék azonnal megzavarja a motor armatúrájának egyensúlyát, lásd alább. A kisebb teljesítményű, ciklonos Samsungoknál nem kell háló eltávolítása (náluk ritkábban van), de megjelenik egy másik jellegzetes hiba - törött alsó csapágy. Cseréje azonban sokkal egyszerűbb, olcsóbb és önállóan is lehetséges, például olvassa el a cikket az 1600 W-os Samsung javításáról ilyen meghibásodás esetén:

Videó: a csapágy cseréje ciklon porszívóban

Felújítás: az egyszerűtől az összetettig

A fenti videóban szereplő esetek azonban meglehetősen súlyosak és nem olyan gyakoriak. Visszatérünk arra, hogy mi történik a motorral és mit lehet vele kezdeni. Valamint a tápkábel tekercsdobjához - néha külső jeleket ad, mint például egy tekercses rövidzárlatból, és a dobhoz való eljutáshoz a porszívó teljes szétszerelése is szükséges. Addig is térjünk rá arra, ami kívülről szerszámok - szűrők és tömlő - nélkül elérhető. Leggyakrabban a porszívó javítása rájuk csökken.

Szűrők

A porszívó "finom" és HEPA szűrői hasonlóak, lásd az ábrát. jobb oldalon; az egyetlen különbség a szűrőelemben van. Mindkettő kerete levehető (az oldalsó nyílásba kell bedugni). A HEPA szűrő egyszerűen kihúzható a nyílásból a fogantyú segítségével. A finomszűrő eltávolításához általában elegendő a porzsák eltávolítása. Néhány modellben azonban a finomszűrő csak a motorral együtt érhető el, ezért lásd alább.

Elárulunk egy titkot az olvasónak: az autofilterek szűrőelemei tökéletesek a porszívó szűrőbetétekhez (kivéve a ködöst). Ráadásul ugyanazok a gyártók gyártják. Finom szűrővel rosszabb: motor légszűrő betét kell hozzá, amit külön nem árulnak. De a legdrágább és leggyorsabban eltömődő HEPA-szűrőhöz bármely SUV utasterű levegőszűrő betétje megfelelő. A legolcsóbbak az UAZ-k, és nem rosszabbak, mint a "menő cég".

Egy kabinszűrő több HEPA-hoz is elegendő, ezért ollóval óvatosan levágva nyissa ki az eredeti csomagolást. Ezután a HEPA szűrőkeretet széthúzzák, a koszos betétet kidobják. A keret ki van mosva, szárazra törölve. A kabinszűrőből a keret méretére kivágnak egy darabot, a maradékot pedig visszahelyezik a táskába, a szélét pedig szalaggal lezárják, hogy a bélés ne szívja ki a port a levegőből. A kivágott darabot keretbe helyezzük, a kontúr mentén felragasztjuk (lehetőleg ragasztópisztollyal), a keretet a helyére pattintjuk - új HEPA szűrő készen áll.

Tömlő

Ha a tömlőhüvely eltörik, a porszívó ugyanúgy viselkedik, mint az eltömődött szűrők, járókerék vagy kis állandó tekercszárlat esetén: rosszul húz, megváltozik a motor hangja, túlmelegedés lehetséges. A meghibásodás észlelése egyszerű: csak kissé meg kell húzni a tömlőt a rúdcsipesznél (a cső, amelyre a kefe fel van szerelve) vagy a csatlakozó csonknál (az a dolog, amellyel a tömlőt behelyezik a porszívóba).

Leggyakrabban a tömlő eltörik a rúdnál; ebben az esetben a rögtönzött eszközökkel történő javítás lehetséges és nagyon gyors, szó szerint a tisztítás megszakítása nélkül:

Videó: elszakadt porszívótömlő gyors javítása

Jegyzet: a tisztító funkcióval rendelkező porszívó tömlőjének javításához lásd a továbbiakat. szakasz.

Sokkal ritkábban a porszívó tömlője középen eltörik. Nagyon gyorsan lehet restaurálni is, de ehhez egy hőre zsugorodó cső (ITT) kell. Nem szükséges ITT ülni a láng felett, teljes erővel felmelegítheti a háztartási hajszárító levegőjével. A porszívótömlő hőre zsugorodó csővel történő javításáról lásd a következő részt. videó.

Videó: hőre zsugorodó porszívó tömlőjavítás

Szétszerelés

Most pedig vegyük a bonyolultabb javításokat, amelyekhez a porszívót szét kell szerelni. Erre akkor lehet szükség, ha a fent leírt intézkedések megtétele megtörtént, a meghibásodás megszűnt, de a meghibásodás külső tünetei továbbra is fennállnak. A porszívó szétszerelése előtt a következőket kell tennie:

1. Húzza ki a tápegységből.
2. Válassza le a tömlőt.
3. Ciklonnal vagy vízszűrővel ellátott porszívókban távolítsa el és ürítse ki a portartályt.

A porszívó belső felépítése részletesebben az ábra bal oldalán látható:

A porszívó szétszerelése a következőben történik. rendelés:

• Nyissa fel a fedelet, poz. ábrán 1.
• Lazítsa meg a reteszeket, vagy távolítsa el a csavarokat, amelyek a burkolat zsanérját a testhez rögzítik, és távolítsa el a fedelet, ha a zsanér elöl van.
• Ha a fedél visszahajlik, távolítsa el a HEPA szűrőt, poz. 2.
• Csavarja ki a csavarokat a HEPA szűrő alatt.
• Emelje fel a fogantyút. Ha egy csavar látható alatta, távolítsa el.
• Ha a felső házfél rögzítőcsavarjai felülről láthatók (piros nyíl a 2-es gombban), távolítsa el őket.
• Ha a rögzítőcsavarok nem látszanak felülről, fordítsa meg a porszívót és ellenőrizze alulról. Talán a ház feleit tartó csavarok a csuklós technológiai burkolat alatt vannak elrejtve, poz. 3.
• Távolítsa el a ház felső fedelét. Most hozzáférhet a motorhoz, a zsinórral ellátott dobhoz és esetleg a finomszűrőhöz, poz. 4.
• Néhány porszívó modellben a ház csatlakozója után további 2 csavar és egy retesz található. A csavarok kicsavarásával és a retesz megnyomásával eltávolíthatja a tálcát a motorral és a dobbal, poz. 5.
• A motorventilátor hosszú csavarokkal van rögzítve a rekeszben (az A pozícióban nyilak jelzik).
• Ne csavarja a csavarfejeket, a meneten és a motorban ülnek! Ki kell csavarni az anyákat a csapokon, majd a motort eltávolítják, poz. 6.
• A motor felszerelésének lehetősége akkor valószínű, ha a menetes rudak anyák helyett a csavarfejek láthatók mögötte. Ez azt jelenti, hogy a járókerék burkolata szilárdan rögzítve van, lásd alább. Ebben az esetben csavarja ki a csavarokat, és vegye ki a ventilátormotort.
• A motor tápcsatlakozójának az aljzatból való eltávolításával teljes hozzáférést kapunk a tápkábel dobjához, poz. 7.

Motor: mit lehet tenni

A porszívók elektromos motorjai a kompaktság érdekében szekvenciális gerjesztésű kollektormotorokként készülnek: egy csendes és gazdaságos, 1,5-2 kW-os aszinkron motor lesz a legtöbb porszívó, és nem fog több tíz kilót húzni. A kollektormotor elfogadható hatásfoka (váltakozó áramon általában nagyon rossz az elektromos gépeknél), a járókerék többé-kevésbé megfelelő teljesítménye és a porszívó zajának csökkentése érdekében a motort magasra számítják. forgási sebesség, több mint 10 000 ford./perc. Ebben az esetben a forgórész (amelyet a kollektormotorban armatúrának neveznek) a járókerékkel együtt történő kiegyensúlyozása nagyon fontossá válik. Ha például „üzleten kívül” mászik be a kompresszorba, és kissé összenyomja a járókereket (vagy eltöri a műanyag lapátot), akkor „elüti” az új kompresszort. Vagy mondjuk zörgött a porszívó, de húzta. Aztán abbahagyta a húzást. Szétszedjük, nézzük - a ház csapágyülései eltörtek. Ismét "hitalovo" ugyanarra a dologra. Ezért a betartandó megváltoztathatatlan szabályok, hirtelen a porszívó szemét és a szerelő gyanúja a következők:

1. Hirtelen zúgás, rezgés, csörömpölés, kopogás és egyéb éles idegen hangok jelentek meg a porszívó működésében - ne késleltesse a javítást, drágább lesz.
2. Ha a porszívó felmelegszik, és különösen égett szigetelés szaga van, azonnal kapcsolja ki, és nézze meg az előző oldalt. bekezdés.
3. Mielőtt hozzányúlna a motorhoz, gondosan ellenőrizze az összes fent leírt lehetséges hibaforrást és a tápkábel dobját, lásd alább.
4. Győződjön meg arról, hogy az aljzatok feszültsége megegyezik az útlevélben vagy a porszívó adattábláján feltüntetett feszültséggel. Hétköznapi normája 185-245 V, de az erős AC kollektoros motorok nem tűrik a tápfeszültség ilyen széles tartományban történő ingadozását; számukra a norma (hacsak a gyártó másként nem rendelkezik) 195-235 V.
5. Ha nem ismeri a gázlót, ne menjen a vízbe - vállalja az elektromechanikát, csak akkor, ha pontosan tudja, mit és hogyan fog ott csinálni, és hová vezet.

A porszívó ventilátormotorjának belső felépítése a poz. 1 ábra. alatt, és a poz. 2 és 3 - végrehajtásának változatai. Pozíció. 2 - túlnyomórészt rövid csavarokkal történő rögzítés hátul és a járókerék háza szorosan illeszkedik (lásd fent is). modern porszívókban; a teljes levegőáram átmosódik a motoron. Pozíció. 3 - a tömítéssel ellátott burkolat csapcsavarokkal van rögzítve, ez egy régi, de még mindig meglehetősen gyakori lehetőség. Ebben az esetben nincs gond: kicsavarjuk a csavarokat, csavarhúzóval leszedjük a burkolatot (a tömítésre ragadt), és a burkolat magától leesik.

Ha a burkolat szorosan illeszkedik, nagyon-nagyon óvatosan, kapkodás nélkül lassan ütögetjük a hátrafelé kiálló oldalát, amíg a burkolat le nem csúszik. Jobb, ha 3-4 mm vastag acélszalagot helyezünk el: ez anélkül, hogy gyengítené az ütést, elosztja erejét az oldal nagyobb hosszában. Az összeszerelés egyébként fordított sorrendben történik, csak mi ütögetjük a nyakát. Ha nincs ott, akkor az egységet egy speciális állványon szerelik össze. Akkor állj meg! Mi magunk nem mászunk tovább.

De mondjuk a burkolatot eltávolítjuk, és látjuk a járókereket, poz. 5. Horpadt vagy kopott - új kompresszor, nincs mit tenni. Ilyen forgási sebességnél, ha egy csap belép a járókerékbe, a csapágyülések meglazulnak; mit jelent ez, lásd fent.

Oké, a járókerék sértetlen. Kicsavarjuk a kefetartók rögzítőcsavarjait (a jobb oldali ábrán piros nyilak mutatják) és kefével (zöld nyilak) kivesszük a kefetartókat. Egyelőre félretesszük és ellenőrizzük a járókereket: kefék nélkül szabadon, könnyen, simán kell forognia, és éles ujjlökéssel több fordulatot kell tennie. Nem – lásd alább, de egyelőre az ecset-kollektor összeállítással fogunk foglalkozni.

Ellenőrizzük az ecsetek bevágásait, legalább 1-1,5 cm hosszúak és pontosan egyformák maradnak. Ha a kefe végének közepén egy lyuk látszik, és van benne valami réz, akkor az, teljesen elkoptak a kefék. A keféket csak és csak komplett párokban cserélik. Ha az egyik milliméterrel jobban elkopott, mint a másik, a kefepár az általános kopás mértékétől függetlenül megváltozik.

A kollektort alkoholba áztatott zergével tisztítjuk és flanellel töröljük szárazra. Isten ments csiszolópapírral dörzsölni! A porszívómotorok kollektor lamellái rézbevonatú alumíniumból készülnek. Vékony rézréteg: csiszolópapírral fehérre szaggatva – új kompresszor. Ugyanez történik, ha az elosztón gyűrű alakú horony található, amely egy körkörös tűztől kiégett. Kör alakú tűz veszi körül a kollektort, ha a porszívót hosszú ideig eltömődött szűrőkkel használják.

Most tegyük fel, hogy a járókerék szorosan és/vagy nem simán forog, úgy tűnik, hogy ragaszkodik valamihez. Valójában pneumatikus vagy hidraulikus lehúzóval távolítják el, de először le kell csavarni a járókereket tartó anyát balos menettel. Szorosan leült: minden alkalommal, amikor a porszívót bekapcsolják, a járókerék tehetetlensége megfeszíti az anyát. Mivel nem rendelkezem a mechanikával és az elektromechanikával való munkához szükséges készségekkel, jobb, ha megállunk ennél, és őszintén elmondjuk a mestereknek: én magam sem tudom, hogyan, de teljesen félek megtörni. De az amatőrök számára, akik teljes mértékben birtokolják a szerszámot, videót adunk a porszívó járókerék anyájának lecsavarásáról:

Videó: a porszívó járókerék anyájának kicsavarása

Ha az anya engedett, megpróbálhatja eltávolítani a járókereket úgy, hogy óvatosan forgatja a tengelyen balra és jobbra a kezével. A tengely nejlonzsinórral rögzíthető: az egyik végét valamilyen lyukba kötjük, a tengelyt szorosan a járókerék alá csavarjuk egy zsinórral, majd az asszisztens folyamatosan húzza a zsinór szabad végét, és te próbálkozol hogy letépje a járókereket. De soha ne dugja el a tengelyt valami kemény dologgal! A szilumin motorház megrepedhet, majd ismét egy új kompresszor. Néhányan még a tengelyt is elfordítják a horgonyban, ami érthető, de nagy nehézségek árán.

Oké, a járókerék megcsúszott. Minek? A csapágyak ellenőrzésére. 1-2 csepp petróleumot vagy fékfolyadékot csepegtetünk a csapágyfuvarok és a házban lévő fészek közötti résekbe. Fogunk egy szöget, a hegyét támasztjuk a tengelyszáron lévő lyukhoz, és megpróbáljuk előre tolni a horgonyt (lásd az alábbi ábrát). Ha nem szoktad meg, ki fog jönni, tk. az első csapágy nagyobb, mint a hátsó. Könnyű kalapáccsal enyhén ütögetheti a szög fejét, de nagyon óvatosan - a szilumin test megrepedhet!

A csapágyak forgásának ellenőrzése. A használhatatlanokat nehéz lesz eltávolítani, mert a tengelycsapokon hidegen vannak terhelve, azaz. az armatúrát lehűtik a csapágyak beszerelése előtt. Megpróbálhatja felmelegíteni a csapágyakat háztartási hajszárítóval, és amíg meleg, nyomja meg az olló végeit. Vannak más módok is, lásd például a következőben a meglehetősen népszerű Samsung SC4325 motorcsapágyainak cseréjét. videó:

Videó: Samsung SC4325 porszívó csapágyának cseréje

Ami nem szükséges

A törött csapágyakat "helyre kell állítani" litollal, fiol-al stb. A motor fordulatszáma nem megfelelő egy ilyen trükkhöz. Ezenkívül nem kell saját maga visszatekernie a horgonyt, mivel az azonos forgási sebességgel rendelkezik. Visszatekerés után elengedhetetlen a dinamikus kiegyensúlyozása. Nem statikus a központokban! Ha van szakember, aki garanciával visszateker, és olcsóbb új kompresszort vesz hozzá, akkor próbálkozhat. De magának nincs rá szüksége.

Dob

A tápkábel orsójának mechanikai és elektromos problémái lehetnek. Mechanikus - a reteszelőkar és a belső rugó törése. Mindkét esetben a vezetéket vagy nem húzzák ki, vagy nem húzzák vissza, egészben vagy részben. A kar általában lapos, L alakú; egy újat egy fémdarabból készítenek, nincs szükség különösebb precizitásra. A rugó (és az érintkezők, lásd alább) eléréséhez teljesen fel kell tekercselni a vezetéket és szét kell szerelni a dobot; minden rögzítőcsavar kívül van. Általában a bajusz letörik a rugóról. Új hajlításához a rugó végét elengedjük, és tűz fölött felmelegszik. A dob összeszerelésekor a rugót 2-3 fordulattal feltekerjük, és ellenőrizzük a zsinór mozgását. Nem teljesen kifeszítve - a kezdeti növényt gyengíteni kell. Az egészet nem vonják be – éppen ellenkezőleg, hogy megerősítsék.

A dobban lévő tápkábel általában csúszóérintkezőkkel csatlakozik a porszívó egységhez. Hibás működésük tünetei - a porszívó szakaszosan működik, vagy egyáltalán nem kapcsol be. Lehetséges, hogy egybeesik a tekercses zárlat jeleivel: felmelegszik, rosszul húz, megégett szigetelést visz. Az érintkezőket viszont hiába vizsgáljuk teszterrel: az nem fogja meg a szaggatott pont érintkezésmentességét.

A dob érintkezőit házi készítésű szondával ellenőrzik bármilyen fülhallgatóról és ujjas akkumulátorról, amely a rádióamatőrök számára ismerős. Lásd az ábrát a fizetéshez:

Az eljárás a következő:

• Egy szonda (függetlenül attól, hogy melyik) a dob érintkezőfelületén áll (piros nyilak jelzik).
• Egy másik szondánál a tápcsatlakozó megfelelő tűje kattanással megtalálható a fülhallgatóban.
• Az egyik ember a dugót fogva hallgatja, mi van a fülhallgatóban, a másik pedig teljesen kihúzza a vezetéket a hurokból, és elengedi.

A fülhallgatóban mindig halotti csendnek kell lennie. A legkisebb susogás - a dobot meg kell érinteni, meg kell tisztítani, ki kell igazítani vagy meg kell változtatni az érintkezőket. A fülhallgatón áthaladó áram csak néhány mA, de mi lesz, ha a szabványos 5-10 A átmegy az áramkörön?

Ablaktörlő kefék

A porszívó meghibásodása az aktív kézidarabokban is lehetséges, pl. tisztítási funkciókat lát el. A fő fajtáik működését és működését az ábra mutatja. lent. A nedves kézidarabban (az ábrán balra) a hiba fő forrása a felhasználó. A mosószer-szivattyút nem szárazon történő működésre tervezték. Ha nem tölti fel a porszívót a tisztítás előtt, akkor a motorja megsérül. A szivattyú szerkezetileg a mosószer-tartály része, és nem javítható. Ami a mosószert és a permetet adagoló csöveket illeti, azok kívül vannak, átlátszóak, és azonnal láthatóak a dugulások bennük. A tisztításhoz az adagolócsövet egyszerűen ki kell húzni a porszívón és a permetezőn lévő szerelvényből, és egyszerűen vissza kell helyezni. A csere sem nehéz: bármilyen megfelelő átmérőjű műanyag cső.

A száraz (seprő) aktív hegy eszközének megtekintéséhez (az ábrán jobb oldalon) el kell távolítani a súrlódáson ülő oldalburkolatokat vagy a csúcspánt reteszeit (az ábrán középen), vagy közvetlenül az oldalakon. az ecset. Az alacsony teljesítményű porálló kefemotor ritkán hibásodik meg. Kicsit gyakrabban a hajtószíj megereszkedik és megcsúszik (az ábrán jobbra zöld nyíl), vagy a dobódob sörtéi elkopnak; legalább 8-9 mm-rel túl kell nyúlnia a csúcs alsó síkján. A dobódob nem állítható helyre, kicserélik egy újra. A dobódob meghajtó tápvezetékeinek megszakadása is elég gyakori. A vezetékek a tömlő belsejében futnak; hogyan kell cserélni őket egy meglehetősen elterjedt Samsung SC-6573 porszívóban, lásd a cselekményt:

Videó: vezetékek javítása egy tömlőben szabályozóval (Samsung SC-6573)

Végül az elektronikáról

Azt kell mondanom, hogy a porszívók elektromos áramkörei, kivéve a mikroprocesszoros legdrágábbakat, nem különösebben bonyolultak. A tipikushoz közelinek tekinthető porszívó elektromos sematikus diagramja a 2. ábrán látható. lent. A hálózati feszültség ebben az esetben 110 V. 220 V feszültség esetén az R1 ellenállást 150 Ohm-ra növelik, teljesítménye pedig 2 W-ig. R5 330 kOhm, VR1 és VR2 470-510 kOhm, R3 - 24 kOhm 2 W. Az összes kondenzátor üzemi feszültsége 630 V.

Az R3 beállítja a porszívó maximális teljesítményét, 12-47 kOhm tartományban változtatható. A VR1 egy online teljesítményszabályozás, a VR2 pedig a minimális értékre van állítva, és itt óvatosnak kell lenni. A helyzet az, hogy ha a motor armatúrája leáll, a hálózati feszültség minden félciklusán keresztül 3-5 üzemi árammal egyenlő indítási áram folyik át, és egy drága nagy teljesítményű triac (a séma szerint TRIAC) kiég. Ezért az áramkör felállításakor a VR2 motort először a minimális ellenállásra állítják, majd 175 V-os feszültséget adnak a LATR-ről, és a VR2-t nagyon óvatosan, túllövés nélkül, a motor fordulatszámát 700-800 fordulat / percre csökkentik.

A hővédelem egy ilyen sémában szintén egyszerű: a C3-mal párhuzamosan egy 1-1,5 MΩ-os termisztor van csatlakoztatva (220 V-os hálózati feszültséghez), fordított logaritmikus hőmérsékleti karakterisztikával. Fizikailag a termisztornak termikus érintkezésben kell lennie a motorházzal, de attól elektromosan el kell szigetelni. A "hideg" termisztor (szobahőmérsékleten) nem befolyásolja az áramkör működését, de 70-80 fokra melegítve ellenállása 1-0,5 R3-ra csökken, a C3 fél ideig lassabban töltődik, egy alacsony- power DIAC triac később nyitja meg és nyitja meg a TRIAC-ot, és a motor teljesítménye felére vagy négyszeresére csökken. Körülbelül ugyanígy lehetséges a legtöbb porszívót teljesítményszabályozással módosítani, de védőautomatika nélkül.

(Még nincs értékelés)

A modern emberek nem nélkülözhetik az életet érdekesebbé és produktívabbá tevő technológiai eszközöket. A zene az mp3 lejátszóknak és okostelefonoknak köszönhetően jelen van az életünkben. Futni, munkába induláskor sokan hallgatnak zenét. Az ilyen kellemes időtöltésről a hangminőséget továbbító fejhallgatók gondoskodnak, és egyben lehetővé teszik, hogy ne zavarjanak másokat. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan javíthatja meg fejhallgatóját.

Sokan szembesülnek azzal a ténnyel, hogy egy használati idő után a fejhallgató eltörik. Leggyakrabban az egyik fejhallgató leáll, ami reményt ad, hogy még javítható. A kérdés különösen fontos azok számára, akik drága fejhallgatót használnak.

– Mi az első teendő, ha elromlik a fülhallgató? - Az első lépés az üzemzavar okának kiderítése.

A fejhallgató meghibásodásának gyakori oka a vezetékszakadás. A második leggyakoribb probléma a hangszóró meghibásodása. Ha figyelmesen hallgatja a "tüneteket", akkor fül alapján meghatározhatja a meghibásodás okát.

Hogyan határozzuk meg a meghibásodás okát:

• A hang hiánya vagy gyakori megszakadása, eltűnése azt jelzi, hogy az anyag szakadt vezetékben van.
• A sípoló és tompa hang azt jelzi, hogy a hangszóró meghibásodott.
• Az állandó hangcsökkenés azt jelezheti, hogy a dugó eltört és távolodik.
• Ha a vezetékben elszakadnak a vezetékek, a fülhallgató susogó hangokat hallat.
• A vezetékek általában a csatlakozónál vagy a fülhallgató belsejében szakadnak el.
• A csatorna egyszerűen eltömődhet. A tisztításhoz szét kell szerelni a fülhallgatót, és meg kell tisztítani a membránt alkohollal vagy hidrogén-peroxiddal.

A zsinór szakadása és elhajlása rendszerint állandó igénybevétel mellett következik be. A vezetékek hajlítási sugarának növekedése szintén töréshez vezethet. A fejhallgató önjavítása csak akkor lehetséges, ha elszakad benne a vezeték. De a hangszórók meghibásodása valószínűleg új fejhallgató vásárlásához vezet. Ha a fejhallgató jó minőségű és garanciális, akkor tekercstörés esetén szervizbe vihető.

Elromlott a fejhallgató: hogyan kell elkészíteni

Először is, amikor a hang eltűnik a fejhallgatóban, meg kell határoznia az okot. Ha ez vezetékszakadás, meg kell találni a szakadás helyét. Ha ez a helyzet, akkor a fejhallgatót meg kell javítani.

Nagyon könnyű megtalálni a vezetékszakadást, ha a fejhallgató hangot ad ki. Ehhez be kell kapcsolni a zenét, és meg kell tapogatni és meg kell hajlítani a vezetéket teljes hosszában.

Ahol a hang eltűnik, amikor a vezeték meghajlik, ott egy törött elem van. A törés javítása most már egyszerű lesz. A megszakadt vezeték egy részét eltávolítják, és az "egészséges" elemeket forrasztópáka segítségével újra összekapcsolják egymással. Néha a vezeték elszakad a csatlakozóban, akkor valószínűleg ki kell cserélni a dugót.

A fejhallgató javítása:

• Nyissa ki a fülhallgatót.
• Vizsgálja meg a membránt. A gyűrött membránt ki kell egyenlíteni.
• Ha por és törmelék kerül a membránba, meg kell tisztítani.
• Dörzsölje be a hálót alkohollal, ami elválasztja a membránt a tértől.

A probléma a vénák szakadása lehet. Visszaállításukhoz teljesen szét kell szerelni a fejhallgatót. A különböző fejhallgatók különböző módon rögzíthetők: az elemek rögzíthetők műanyag kapcsokkal vagy csavarokkal. Néhány fejhallgatót ragasztóval tartanak össze. A fülhallgató kinyitása után el kell távolítani a felesleges vezetékmaradványokat, le kell csupaszítani és forrasztani.

Miért törik a fejhallgató?

Aki keveset használ fejhallgatót, az tudja, hogy hajlamos eltörni. A fejhallgató gyakran torzítja a hangot, szaggatottan sugározza, vagy teljesen leállítja a hangzást. Annak megértéséhez, hogy miért törik el a fejhallgató, ismernie kell a működését.

Néha elkerülheti a fejhallgató összetörését - ehhez óvatosan kell használnia, és minden használat után óvatosan tekerje fel a vezetékeket.

A meghibásodásokat elsősorban a hibás csatlakozók és vezetékek okozzák. Ha a drága fejhallgató kábele elromlik, kicserélheti normál fejhallgató vásárlásával, és levághatja a kábelt. Ha ki kell cserélnie a dugót, először el kell döntenie a típusát, majd keresse meg a szükséges elemet egy szaküzletben.

A fejhallgató törésének okai:

• Megtört a vezeték;
• Eltömődött mechanizmus;
• Törött hangszóró vezeték;
• A dugó hibás működése;
• Az elektromos csatlakozó nem működik megfelelően.

A meghibásodás okának meghatározásához ki kell nyitnia a fülhallgatót. Ha a vezeték elszakad és az érintkezők leválnak, csak össze kell kötni őket egy forrasztópákával. A vezetékek csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a bal csatornát a csatlakozó hegyéhez, a jobb oldali csatornát a középsőhöz kell csatlakoztatni.

Tippek: hogyan készítsünk fejhallgatót, ha elszakadt

Időről időre egy-egy lejátszó vagy telefon fejhallgatója használhatatlanná válik, de ne rohanjon kidobni. Például, ha a fejhallgató elszakadt, meg lehet javítani, és otthon is megteheti. A sérülés kijavításához el kell távolítani a szigetelést és a védőtekercset a kábelről.

A fülhallgató eltávolítását speciális fogóval vagy egyszerű késsel végezheti el.

A fejhallgató általában egy pár vezetékből áll, amelyek össze vannak kötve. Minden vezeték rendelkezik egy szigetelt jellel és egy földelő vezetékkel. A fejhallgatót úgy rögzítheti, hogy levágja a vezeték nem működő részét. Fontos, hogy ne szakadjon meg a vezeték. Annak érdekében, hogy megóvja az elektromos kábelt a sérülésektől, gondoskodnia kell arról, hogy a vezeték egyenletesen legyen vágva.

Javítási tippek:

• Ha az egyik vezeték meghibásodik, vagy egy csatorna leszakad, a vágási folyamat kihagyható, ha közvetlenül folytatja a forrasztást.
• A vezetékekre speciális hőre zsugorodó csövet kell tenni, ami szigetelő funkciót lát el.
• A vezetékek megcsavarása után minden csatlakozás le van zárva.

Ha nincs mód a fejhallgató forrasztására, valószínűleg csak ki kell cserélnie. Annak érdekében, hogy a huzal többé ne hajoljon vagy törjön, a javítás helyén speciális ragasztóval védhető. A vezetékek elszakadásának elkerülése érdekében pedig óvatosan zsebben vagy táskában kell hordani, ügyelve arra, hogy ne hajoljanak meg.

Áttekintés: hogyan kell szétszerelni a fülhallgatókat

Jó kezelés esetén a fejhallgató sokáig bírja. De idővel minden vezeték elhasználódik, az érintkező távozik. Néha annyira nehéz lehet megválni kedvenc fejhallgatójától, hogy könnyebb lesz leküzdeni és használni egy ideig. Legyen rendkívül óvatos a fejhallgató javítása során. Mert egy rossz mozdulat - és a javítás nem lesz megfelelő.

A fejhallgatót szétszedve megjavíthatja, de a szétszerelés során is megsérülhet a membrán és a kapszula.

Ha az olcsó fejhallgató elromlik, szinte lehetetlen szétszedni, mert szorosan össze vannak ragasztva. A nem működő fülhallgató felnyitásához szikére vagy éles késre van szüksége a tok felének felfeszítéséhez. Miután a felek kinyíltak. Megtisztíthatja a fejhallgató házát.

A fejhallgató kinyitása:

• Nyisd körbe éles eszközökkel.
• A két fél szétválasztásához erőfeszítéseket kell tennie, de úgy, hogy ne törje meg a testet.
• Nem kell nagy mélységig átvágni a fejhallgatót, elég a fél vagy egy milliméter.
• Minden műveletet óvatosan kell végrehajtani, hogy ne sértse meg a fejhallgató membránját.

Nem minden fejhallgatót lehet megjavítani. Például, ha egy hangszóró elromlik, akkor valószínűleg még a szervizben sem fogják megjavítani. Sokan szembesülnek problémával, amikor az iPhone fejhallgató elromlik. A berendezés vásárlása előtt fontos odafigyelni a gyártói garancia elérhetőségére. A törhetetlen fejhallgató ritka. A fejhallgató otthoni javításához feltétlenül forrasztópákát kell használni, különben az egész javítás a lefolyóba kerül.

Útmutató: a fejhallgató javítása (videó)

Aki fejhallgatót használ, az tudja, hogy gyakran eltörik. De ez nem ok arra, hogy folyamatosan új fejhallgatót vásároljon, különösen, ha sok pénzbe kerül. Mielőtt folytatná az önjavítást, ne feledje, hogy a fejhallgatónak van-e garancia ideje. Ha igen, akkor jobb, ha elviszi őket a szervizbe. A fejhallgató otthoni rögzítéséhez forrasztópáka és kés szükséges. Először is meg kell határoznia a meghibásodás okát. Leggyakrabban ez vezetékszakadás vagy hangszórótörés. A vezetékek forrasztása előtt pontosan meg kell határoznia, hogy az érintkezők hol váltak le: a fejhallgató tetején vagy a csatlakozó közelében. A meghibásodás észlelése után a fülhallgatók gyorsan forraszthatók.

Ha autót vezet, az azt jelenti, hogy ilyen vagy olyan módon találkozott ezzel a problémával, vagy esetleg szembesülhet ezzel a problémával. Ez a zárak témája, vagy inkább az elektromos adathajtás. Az idő és az egység gyakori használata előbb-utóbb elkerülhetetlen kopáshoz és elhasználódáshoz vezet. Nos, legalább a szokásos "fizikai" kulccsal az ajtózár kinyitásával be lehet majd szállni az autóba. De ez nem a mi módszerünk!

Ez a meghibásodás persze nem a világ vége, de egy lépéssel eltávolodik álmai kényelmes autójától, ha megszokta az elektromos zár használatának kényelmét. Abban a pillanatban, amikor az ajtó gombnyomással abbamarad a záródás és a nyitás, ez gyakran azt jelenti, hogy az ajtózár távirányítója végre a visszavonulás mellett döntött. Mit kell tenni? Javítás! Hogyan? Most elmondjuk.

Ha a tervezést vesszük alapul, akkor rendkívül egyszerűnek bizonyul: a zárhajtás egy kis villanymotorból áll, amely meghajtja a zárhajtó mechanizmus sebességváltóját. Ennyi a bölcsesség.

Nagyon egyszerűen hangzik, igaz? És úgy tűnik, hogy a legésszerűbb módja a hirtelen jött betegség kezelésének az lehet, ha egy meghibásodott alkatrészt vásárol, de nagy valószínűséggel ezt nem is kell megtennie. Az elromlott távirányítós zárhajtás bármely autón ingyenesen megjavítható, csak el kell telnie egy kis időt.

Most megnézzük az autós ajtózár meghajtó belsejét, megnézzük, hogy ott mi tört el, majd ezt a meghibásodást kijavítjuk, mert szinte mindig ugyanaz lesz.

Eljutás a problémák forrásához

Az első dolog, amit tennünk kell, hogy elérjük a zárszerkezet működtetőjét (ez az eljárás járműről járműre változhat). Egyes járművekben könnyű eljutni a kívánt részhez, míg másoknál ez igazi kihívás. A 2011-es modellév a munka szempontjából nehéz autók közé sorolható. Annál jobb: a példa világosabb lesz.

Jegyzet: a szétszerelési folyamat az esetek túlnyomó többségében nagyon kényes művelet, amit hibátlanul kell végrehajtani. Az autóbelső megjelenése a sikerétől függ.

Két alapvető lépés van, amelyek minden járműnél hasonlóak, osztálytól és gyártási évtől függetlenül. Az első az, hogy a munka megkezdése előtt le kell választani az akkumulátort. Különösen igaz az oldallégzsákokkal felszerelt modern járművekre. A folytatás előtt feltétlenül húzza ki az akkumulátort. Fontos!

A második lépés a belső ajtópanel eltávolítása. Minden autóban eredeti "ajtókártyák" vannak felszerelve. Különböző módon vannak rögzítve is. Ezért annak érdekében, hogy megtudja és megértse az autójára jellemző rögzítési elvet, meg kell vizsgálnia az autó szétszerelésének és összeszerelésének kézikönyvét. Ez utóbbi megvásárolható vagy teljesen ingyenesen megtalálható az interneten a Yandex vagy a Google kereső segítségével.

Az olyan olcsó belső díszítőeszközök, mint a fenti képen láthatók, hasznosak a kárpit belső részének leválasztásához, de alapvetően nem szükségesek. A belső panelt az ajtóhoz rögzítő műanyag kapcsok általában az ajtópanel külső kerülete mentén helyezkednek el, ezeket lapos, széles pengéjű csavarhúzóval egyenként könnyű elfojtani. A legfontosabb dolog az, hogy tudd, hol találhatók ezek a műanyag kapcsok (az utasítások diagramja segít), és óvatosan járjon el!

Az ajtó végleges eltávolításához vezető úton három vagy négy rejtett csavar lesz. Általában egy kilincs, egy zseb az apró tárgyaknak és a külső tükör háromszöge mögött találhatók. Ha az ajtópanel nem távolítható el, az nagy valószínűséggel azért van, mert valahol még mindig van egy láthatatlan csavar, amelyet nem csavartak ki. Ne alkalmazzon erőt! Megtalál.

Az ajtópanel majdnem eltávolítva

Miután eltávolította a külső kárpitpanelt az ajtóról, általában el kell távolítani a kárpit második részét. Ez egy műszaki réteg, amely elnyeli a hangokat, és megvédi Önt a jármű belsejében mindenütt jelen lévő portól.

Egyes autókon csak egy ragasztott műanyag fólia, míg másokon kemény műanyag panel. A második verziót a Sonata-ra telepítették.

Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy általában nehezebb leszerelni és megjavítani ezt az autót? Ennek az az oka, hogy az ajtókban elhelyezett összes belső elem ebbe a másodlagos panelbe van beépítve. A panelhez csavarozva vannak az oszlopok, az ablakütköző, az ablakmotor, az ajtózár meghajtása és az összes villany, amely ugyanott van.

A másodlagos panelhez rögzített mechanizmusok és vezetékek

A belső védőpanel eltávolítása előtt távolítsa el vagy lazítsa meg a burkolat összes alkatrészét. A jármű zár működtetője az ajtózárba van beépítve. Először is, szétszerelés előtt lecsavarták. Ezt követően a külső ajtókilincset eltávolították a helyéről.

Ezután meglazult az oldalsó ajtóüveg ülése, mivel az ablak mozgásütközője a belső panelhez van rögzítve. Kiveheti magából az ajtóból, vagy ott is hagyhatja, előzetesen rögzítve, hogy ne essen ki.

A központi szürke cső egy megerősítő biztonsági elem, amely véd az oldalsó ütközésektől.

Végül eltávolítjuk a panelt, hogy hozzáférhessünk az ajtózár meghajtóhoz, ez a védőpanel hátuljára van rögzítve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az autóajtó-zár és a zárzáró hajtás egyetlen egységben van kombinálva. Kivesszük az egységet a terjedelmes szerkezetből.

Amikor az ajtózár működtetőjét végül eltávolítják a másodlagos panelről, közeledünk a javítás legfontosabb szakaszához - egy filléres probléma közvetlen megoldásához.

Szétszedjük a zár elektromos meghajtását

Tehát még mindig be kell jutnunk a zár működtetőjébe. Ezen a ponton egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a zárműködtető szerkezet gyártója nem akarta megjavítani. A test úgy készült, mint valami banki trezor. Érdemes megforgatni a tokot a kezében, és meg fogja érteni, hogy két vagy három részből áll, amelyeket kis reteszek segítségével tartanak össze.

Fogunk néhány kis laposfejű csavarhúzót, és elkezdjük összenyomni ezeket a kapcsokat, lassan, de biztosan haladva az eszköz két részre osztása felé. Lehetséges, hogy több klipet is eltör. Nincs ezzel semmi baj, bár jobb, ha megpróbálunk rendkívül óvatosan cselekedni. Ha az összes vagy a legtöbb kapcsot eltöri, a szerelvény feleit ragasztóval kell ellátni, és ez megnehezíti a jövőben (ha szükséges) hozzáférni az elektronikus belsejéhez.

Tehát előtted a belső világ, rejtve a kíváncsi szemek elől. Tevékenységünk léptékének csökkentése, előrelépés. Feltétlenül fényképezze le a szétszerelés minden szakaszát. Ez megkönnyíti az összeszerelési folyamatot.

Most beszéljünk a fő dologról.

A példában látható meghajtó háromrészes házzal rendelkezik. A zárműködtető meghibásodásának hátterében általában a villanymotor áll, amely egy fényes ezüst téglalap alakú darab, amelynek a végén csigakerék van. Csak kivesszük (nincs biztosítva semmi), hogy folytassuk az alaposabb ellenőrzést.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a motor valóban minden rossz gyökere, elvégezhet egy minitesztet, és csatlakoztat egy 9 voltos akkumulátort az elektromos motor kapcsaihoz. Ha minden rendben van, a motor életre kel, ha nem, akkor továbbra is mozdulatlanul fekszik a helyén. Esetünkben a motor nem forgott. Még csak egy hangot sem adott ki. Megtalálták a beteget!

Ebben a szakaszban kétféleképpen lehet haladni. Vásároljon hasonló villanymotort alkatrész/elektronikai boltban/munkásban, szétszereléstől. Vagy javítsd ki ezt. Mivel megígértük, hogy megmutatunk egy ingyenes javítási lehetőséget – és a javítás itt tényleg nem kerül semmibe – folytatjuk a motor előkészítését.

Egy rögtönzött teszt bebizonyította, hogy egyértelműen a motor volt a probléma a zár működtetőjével. Ne menjünk bele a kis egyenáramú motorok működésének fizikába. Csak tisztában kell lennie azzal, hogy az elektromos motor belsejében egy kollektor nevű alkatrész elszennyeződött, ami a motort működésképtelenné teszi. A javításhoz meg kell tisztítani az elosztót.