Оскільки для будь-якого транспортного засобу однією з найважливіших систем, що впливають на комфорт та безпеку під час руху, є підвіска. Проектування багатоважільного підвіски, як найбільш оптимального варіанта, є важливим моментом для автовиробника. Вперше про неї заговорили ще в середині минулого століття, і сьогодні вона отримала заслужене визнання та затребуваність на більшості легкових авто, задньо- та повнопривідних, де найчастіше встановлюється на задній міст.

Пристрій та принцип роботи багатоважелевої підвіски

Практично будь-яка багатоважільна підвіска включає ряд обов'язкових елементів:

• важелі - поздовжні та поперечні;
• опора маточини;
• підрамник;
• амортизатори та пружини.

Замість двох останніх елементів може бути використана пневматична стійка. Головну роль багатоважільного задній підвісці грає підрамник, до якого кріпляться поперечно розташовані важелі, з'єднані, у свою чергу, з опорою маточини. Такий варіант підвіски зможе складатися із трьох або п'яти важелів.

Процес конструювання багатоважеля підвіски відрізняється великою складністю, і здійснюється лише за допомогою комп'ютерного моделювання. Кожен важіль у цій системі відповідає за певний момент у поведінці колеса – зміна поперечного переміщення чи розвалу. Як правило, конструкторами передбачена незалежна робота кожної ланки в такому механізмі, і нерідко важелям надається чітко визначена форма, яка необхідна інженерам для створення кузова задуманої форми. Про еволюцію підвіски та її основні особливості можна дізнатися, подивившись відео:

Переваги системи з безліччю важелів

У багатьох автомобілях, що особливо не належать до преміального сегменту, такі поняття, як комфорт і хороша керованість, часто є взаємовиключними. Створення багатоважільного незалежної підвіски дозволило конструкторам зробити практично будь-який автомобіль комфортним для пасажирів, і водночас простим в управлінні. Серед основних переваг курсової багатоважільного підвіски можна виділити наступні:

• всі колеса одного мосту повністю не залежать один від одного;
• можливість використання у конструкції деталей з алюмінію дозволяє знизити масу самої підвіски;
• відмінне зчеплення кожного колеса з дорожнім покриттям, що особливо важливо під час руху по сирій трасі або ожеледиці;
• збереження оптимальної керованості авто навіть на високій швидкості, різкому маневруванні та швидкісному проходженні крутих поворотів;
• завдяки потужним сайлентблокам, за допомогою яких елементи багатоважільного підвіски кріпляться до підрамника, вдалося досягти гарної ізоляції салону від шуму;
• можливість використання в ТЗ, оснащених переднім, заднім або повним приводом.

Має багатоважільна підвіска не лише плюси, та й мінуси. Як основний з них потрібно відзначити складність конструкції. Крім того, більшість автовиробників бачать необхідність встановлення нерозбірних важелів, вартість яких дуже велика. Для багатоважільного підвіски дуже бажані дороги з високоякісним покриттям, що в нашій країні швидше виняток, ніж правило. звідси – часта необхідність ремонту, який самостійно проводити складно, а звернення до фахівців обходиться недешево.

Чи можна зберегти багатоважільну підвіску на поганих дорогах

Незважаючи на досить дорогу експлуатацію, у автовласників практично ніколи не виникає сумнівів, що краще - балка або багатоважільна підвіска. За рівнем комфорту та безпеки ці системи просто непорівнянні. Для підтримки такого виду підвіски в оптимальному стані потрібний постійний контроль та обслуговування. Незважаючи на складність усієї конструкції, багато маніпуляцій по догляду цілком можна виконувати самостійно. Особливо за наявності оглядової ями чи підйомника.

При обслуговуванні багатоважільного підвіски потрібно насамперед керуватися рекомендаціями виробника, викладених у мануалі. Насамперед перевіряються амортизатори - наявність тріщин, вм'ятин або патьоків говорить про необхідність заміни. Після цього до огляду підлягають штанги, кульові, сайлентблоки. Приділяється увага кріпильних елементів, які при необхідності підтягуються, а також усім гумовим ущільнювачам. Багатоважелева підвіска заднього моста у недосвідчених водіїв може викликати підозри в тому випадку, якщо при русі ззаду виникають сторонні шуми.

Частою причиною цього стає вихлопна трубка. При самостійній перевірці на неї слід звернути увагу насамперед – її кріплення має бути надійним, а якщо воно ослабло, його достатньо підтягнути, щоб сторонній звук зник. Кататися на автомобілі, у багатоважільній підвісці якого було виявлено пошкоджені елементи, досить небезпечно. Так, трохи погнутий важіль викликає кут розташування колеса, що призводить не тільки до швидкого зношування гуми, але й помітно змінює поведінку авто на дорозі в гірший бік.

Поняття підвіски узвичаїлося ще на зорі автомобілебудування. Але своїх розробок на той час ще не було і автомобілі отримали цей вузол у спадок від гужових возів. Такі моменти як м'якість, комфорт, керованість навіть не згадувалися.

При максимальній швидкості перших автомобілів у 6 км/год ці питання були не актуальні. Але згодом підвіски на поздовжніх еліптичних ресорах стали непридатними для експлуатації.

На великих швидкостях вимоги до шасі змінилися, тому в довоєнні роки було винайдено двоважільна конструкція, яка успішно застосовується до теперішнього часу.

Влаштування двоважільного підвіски

Двохважільний підвіску можна назвати прототипом інших конструкцій, так як її видозміна призвела до ряду нових рішень. Поділ верхнього важеля на два окремих вивело у світ. А заміна верхнього важеля телескопічною стійкою лежить в основі ідеї.

Двохважільна підвіска, як видно з назви, складається з двох поперечних важелів, верхнього та нижнього, які встановлені один під одним.

Нижній важількріпиться рухомо до кузова. Слід докладно описати спосіб кріплення. Справа в тому, що несучою частиною такої підвіски є балка чи підрамник. Таке рішення спровоковане величезними навантаженнями на кузов, що призводило до його руйнування. Рухливість важеля забезпечують сайлентблоки.

Верхній важільможе кріпитися до кузова або балки. Це не так важливо, тому що все навантаження йде на пружину, а верхній важіль відіграє роль опори для маточини. З протилежних сторін на важелях конструюються шарові опори для кріплення поворотного кулака та забезпечення його обертання щодо вертикальної осі.

Основним пружним елементом, що приймає на себе всі удари при проїзді нерівностей, є пружина. Вона виконується з різним кроком витків, щоб уникнути резонансу.

Ця стаття написана при роботі з автомобілем Skoda Octavia, передній привід. На інших моделях можуть бути деякі відмінності, але вони не впливають на загальний обсяг або метод ремонту.

Задня багатоважільна незалежна підвіска покликана забезпечити комфорт та точність рулювання на будь-яких швидкостях та будь-яких покриттях. У ній так багато складових, що на одному малюнку навіть схематично неможливо розмістити

І як будь-яка рухлива конструкція має свій ресурс.

Машини цієї платформи їздять досить давно, що б набрати статистику за компонентами, що найчастіше замінюються. До них можна сміливо зарахувати так звані тяги, що підрулюють, і сайлентблоки в задніх нижніх поперечних важелях. Але насправді і в решті важелів сайлентблоки практично такого ж діаметра. А значить, і ресурс у них приблизно однаковий. Але діагностувати їхній стан візуально майже неможливо. І виходить, що руки до них доходять тільки тоді, коли на стенді розвал/сходження не виходить стронути регулювальні болти. Їх, до речі, 4 штуки.

І якщо нижні ще є шанс розворушити або навіть зрізати болгаркою, то верхні важкодоступні.

Тому в цій статті розглянемо перебирання всіх елементів задньої підвіски зі зняттям балки.

Поки все міцно прикручено до кузова, має сенс "стягнути" всі гайки та болти, які потім потрібно відкручувати

-від'єднуємо троса ручника від супортів. Для цього «вуса» на сорочці троса необхідно стиснути

Витягуємо троси з напрямних, прикріплених до важелів

Тепер можна відкрутити самі супорти, і підвісити їх на локері за допомогою гачків із дроту, наприклад

Щоб не розгерметизувати гальмівну систему необхідно від'єднати трубки від балки. Для цього виймаємо фіксатори

Тепер можна і трубку і шланг вивести убік через проріз

Трубку, що йде на правий супорт уздовж балки, висуваємо з фіксаторів

Відкручує датчик положення кузова від важеля (для тих версій, хто має)

Приступаємо до демонтажу. Ставимо упор під задній важіль і створюємо упор. Викручуємо болт кріплення важеля до поворотного кулака

Опускаємо стійку, опускаємо важіль, виймаємо пружину

Відкручуємо нижній болт кріплення амортизатора

З лівого боку знімаємо гумку кріплення глушника

Від'єднуємо роз'єм з датчиків ABS

Встановлюємо гідравлічну стійку під балку

Відкручуємо болти кріплення поздовжніх важелів

Відкручуємо 4 болти кріплення балки до кузова

Балку можна витягувати

Тепер приступаємо до розбору.

Відкручуємо зовнішні болти верхніх важелів

Переходимо до внутрішніх.

І якщо гайку відкрутити не дуже складно, то сам болт найчастіше виявляється закислим усередині втулки сайлентблоку. До речі: навіть у такому положенні визначити стан самого сайлентблоку практично неможливо

Беремо в руки «болгарку» та обрізаємо болт

Виймаємо нижні болти кріплення тяг, що підрулюють, до поворотного кулака.

Пробуємо відкрутити задню стійку стабілізатора від важеля

Швидше за все, не вийде.

Тоді беремо знову «болгарку» до рук

Відкручені деталі розколюємо так, щоб не заплутатися при складанні

Відкручуємо болти кріплення поздовжніх важелів до поворотних кулаків.

Перевертаємо балку та відкручуємо нижні задні важелі. І знову є ймовірність, що гайки щось відкрутяться, а болти – ні

Беремо до рук (хором!) «болгарку…

Відкручуємо болти кріплення стабілізатора

Відкручуємо останні важелі, ті самі тяги, що підрулюють.

Підвіска розібрана

А ось комплект нових запчастин, чекаючи установки

не поспішайте переписувати номери із коробок. У цій статті не обговорюються виробники та спосіб ремонту (заміна сайлентблоків або важеля повністю)

Першими встановлюємо тяги, що підрулюють. Чи не переплутати ліву з правої! (у деяких моделей з певного року вони можуть бути симетричними)

-перед запресуванням нових сайлентблоків необхідно очистити посадкове місце

Сам сайлентблок потрібно правильно орієнтувати щодо важеля. На ньому є дві смужки, що виступають

Їх треба поєднати з виступами важеля

Щоб уникнути зміщення, можна нанести мітку маркером

А ще потрібно враховувати, що обойма сайлентблока вже, ніж сам важіль

І тут допоможе маркер

Запресовуємо

Втім, можна використовувати точніший вимірювальний інструмент.

Встановлюємо важелі в балку, вставляємо нові болти та нові ексцентрикові шайби

Прикручуємо на місце стабілізатор, вже з новими стійками

Перевертаємо балку, беремося за верхні важелі

Зверніть увагу, сайлентблоки зовні майже однакові, відрізняються лише внутрішнім діаметром.

Перепресовуємо тим же способом, тільки голівка знадобиться іншого діаметра

Прикручуємо важелі до балки, так само використовуючи нові болти та шайби

Тепер беремося за поздовжні важелі. ELSA наказує витримувати певні розміри при монтажі та запресовуванні,

я ж роблю так: перед відкручуванням центрального болта заміряю відстань між важелем та корпусом

Потім можна відкручувати центральний болт.

Перед видаленням старого сайлентблока зручно зробити мітку, за якою орієнтувати новий сайлентблок

До речі і відрив цього сайлентблока вдається розглянути вже після демонтажу

Вже звична процедура вилучення

затискаємо важіль у лещата, встановлюємо корпус, наживляємо центральний болт. Виставляємо необхідну відстань, затягуємо заздалегідь, потім затискаємо в лещат сам корпус, і виконуємо остаточну затяжку динамометричним ключем.

Залишилися сайлентблоки у поворотних кулаках. Щоб замінити їх за допомогою преса, потрібно відкрутити скобу супорта, зняти гальмівний диск, ступичний підшипник, і відкрутити пильник. Але за наявності невеликої кількості оправок та довгого гвинта все можна провести на місці

Поділюся невеликим секретом: обойма цих сайлентблоків пластикова, і для полегшення вилучення можна залучити промисловий фен або навіть компактний газовий пальник. Вискакують «на ура»

Зворотний процес значно простіший

Всі сайлентблоки замінені, можна приступати до зворотного збирання. Описувати всю процедуру немає сенсу, але варто звернути увагу на кілька моментів:

— у зв'язці болт-гайка є кілька шайб.

Розміщуються вони так:

Прикручуючи поздовжній важіль до поворотного кулака, не затягуйте їх одразу, тому що потрібно спочатку вставити болт стійки стабілізатора.

І взагалі, не можна затягувати жодного кріплення до певного моменту, лише наживити та підкрутити.

Щоб зручніше було вставляти балку на місце, у пари старих болтів можна відрізати капелюшки, і використовувати їх як напрямні

Так буде простіше поєднувати отвори

Пружини потрібно встановлювати в певному положенні. Допомогти цьому може виступ на гумовій підошві, який потрібно вставити в отвір важеля у відповідь

Під важіль ставиться домкрат чи гідравлічна стійка.

Поєднати отвори, вставити болт, наживити гайку.

Піддомкрачувати важіль доти, доки вага не ляже на пружину

Допомогти визначити цей момент можна за упором, між ним та кузовом повинен з'явитися зазор

І ось саме в цей момент необхідно затягувати усі болти та гайки.

Вставити гальмівну трубку у фіксатори

Одягти роз'єми на датчики ABS

Після цього можна прикручувати колеса і їхати прямо на стенд розвал/сходження.

Для свого спокою можна перетягнути всі болти та гайки кріплення важелів, коли машина стоїть на колесах.

Multilink або багатоважільна підвіска є найпоширенішим способом обладнати кріплення коліс автомобіля без жорсткого зв'язку між ними. Даний вид підвіски встановлюється практично на всі автомобілі та перевершує за своїми характеристиками звичайний спосіб кріплення задньої осі.

Багатоважільна підвіска - що це?

Сучасні автомобілі відрізняються від вітчизняних та від своїх попередників вищим рівнем безпеки, стійкістю та надійністю. Ці критерії були досягнуті за рахунок досліджень та удосконалень різних деталей, вузлів та механізмів, що встановлюються на сучасні автомобілі. Це торкнулося і багатоважеля підвіски. Її зміни та трансформації дали можливість зробити автомобіль більш стійким та слухняним на дорозі.

– це комплекс деталей та вузлів, які пов'язують корпус автомобіля з колесами. Вона призначена для мінімізації динамічних навантажень, також сприяє рівномірному розподілу таких навантажень на всі опорні елементи під час руху автомобіля. Багатоважільна підвіска дає бажану плавність під час руху, дарує чудову керованість, а також сприяє зниженню шуму в салоні.

Даний вузол є сукупністю деталей, які дають можливість здійснювати регулювання в різних площинах. Високий рівень керованості та плавність досягається за допомогою наступного набору деталей:

- поздовжні та поперечні важелі;

Підрамник;

Опора маточини;

Амортизатори

І пружини.

Підрамник є основою, що несе конструкцією, до нього кріпляться поперечні важелі, які у свою чергу з'єднуються з опорою маточини колеса. Така конструкція забезпечує поперечне положення маточини. З іншого боку, всі важелі надійно прикріплені до лонжерона або підрамника. Сьогодні автомобілі комплектуються трьома або п'ятиважельною підвіскою.Багатоважільна підвіска може встановлюватися як на передню вісь, так і на задню. Якщо це передня підвіска, важелі можуть бути замінені на реактивні тяги. Вони здатні виконувати одночасно функцію стабілізатора стійкості та важеля.

Як працює багатоважільна задня підвіска?

На перший погляд може здатися, що механізм досить складний, але при найближчому розгляді виявляється все зовсім навпаки. Далі ми розповімо про те, як працює багатоважільна задня підвіска та багато іншого.

Як відомо, в конструкцію даного механізму входять важелі, амортизатор, пружини, ступичні опори, стабілізатор стійкості та підрамник. Важелі кріпляться в підрамнику та рамі автомобіля. Поперечні важелі фіксуються зі маточкою колеса, у поперечній площині забезпечують її стійке положення. Завданням верхнього важеля є передача поперечних навантажень та надійне кріплення підрамника до колеса. Передній нижній важіль відповідає за сходження коліс автомобіля. Задній нижній важіль приймає вантаж кузова автомобіля. Поздовжній важіль фіксує колеса у напрямі поздовжньої осі. Кріплення до кузова у разі здійснюється з допомогою опори. Інший край важеля кріпитися до маточини. У цьому вузлі знаходяться підшипники, кріплення коліс та інші необхідні деталі. Як правило, амортизатори та пружини встановлюються окремо один від одного.Щоб знизити кут нахилу автомобіля під час проходження поворотів і віражів використовується стабілізатор поперечної стійкості. Кріплення стабілізатора здійснюється за допомогою гумових опор, тяги з'єднують штанги та опори маточок.

Дана конструкція підвіски є результатом довгих років удосконалень та досліджень. Вона дозволила уникнути аварійних ситуацій, пробоїв, утримати автомобіль у вертикальному положенні на поворотах. Вона є більш громіздким вузол, ніж попередні модифікації, а також коштує дорожче. Однак від цього не втрачає своєї популярності завдяки можливостям, які отримує автовласник.

Незалежна підвіска – своїми руками наводимо її до ладу

Незважаючи на надійність і потужність, що здається, незалежна підвіска або її вдосконалена версія багатоважільна конструкція, є механізмом, який схильний до пошкоджень. Це призводить до необхідності проводити регулярні огляди та ремонти.

Більшість несправностей незалежної підвіски багатоважеля можна виправити своїми руками. Головним принципом успішного ремонту є вчасно відмічена несправність.Перші ознаки зношування вузла можна помітити після проходження автомобілем 40-80 тис. Км.Може з'явитися стукіт, скрип. Звуки посилюються в момент перетину перешкод, ям на дорозі або «лежачих поліцейських». Причини можуть бути різні від необхідності замінити невелику деталь, що захищає те чи інше зчленування з подальшим чищенням цього вузла до проведення комплексного ремонту. У цьому випадку може знадобитися кваліфікована допомога та спеціалізоване обладнання. На СТО фахівці проведуть усі необхідні процедури, у тому числі буде здійснено діагностику та ремонт задньої підвіски.

Діагностика несправностей може проводитись за умов гаража. Насамперед необхідно провести візуальний огляд усіх частин. Передня частина підвіски:

- потрібно зняти амортизатори та оглянути їх на наявність тріщин, сколів та інших ушкоджень;

Потім необхідно уважно провести огляд кульових опор, сайлентблоків, важелів та штангу.

Особливу увагу в цій галузі необхідно приділити гумовим зчленуванням, ущільнювачам та кріпленням. Якщо Ви помітили пошкодження, тріщини, необхідно замінити цю деталь на нову. На днищі автомобіля є гумова прокладка, вона також має бути цілою.

При діагностиці було виявлено несправність? Перед тим, як її ліквідувати, оцініть технічні можливості. Якщо немає впевненості, краще звернутися до фахівців в автосервіс. Після цього можна переходити до діагностики задньої підвіски. Тут також огляд починається з амортизаторів. Далі необхідно приділити час тягам та ущільнювачам. Під час огляду задньої підвіски особливу увагу приділити огляду вихлопної труби. Звуки та скрипи можуть виходити від пошкоджень у ній.

У процесі огляду необхідно підтягнути всі різьбові елементи та змастити всі зчленування, де це необхідно. Якщо пошкодження не виявлено, а звуки продовжують посилюватися під час руху, необхідно звернутися до фахівців. Справа в тому, що невмілі або неправильні дії можуть призвести до пошкодження або руйнування важливого елемента трансмісії автомобіля, а це вже може вилитися в дорогий ремонт.

Діагностика та ремонт задньої підвіски

Для того щоб кожен виїзд на залізному коні дарував комфорт та задоволення необхідно регулярно здійснювати огляд та діагностику ходової частини машини. Якщо самостійно Вам не вдалося виявити та усунути характерні звуки, необхідно звернутися до автосервісу. Фахівці проведуть усі необхідні процедури, зокрема це буде:

- комплексна діагностика та ремонт задньої підвіски, комплексна діагностика всіх складових підвіски;

Відновлювальні та ремонтні роботи;

Ремонт або повна заміна окремих деталей чи вузлів підвісок;

Регулювання сходу-розвалу коліс та налаштування передньої та задньої підвіски.

Під час проведення всіх етапів робіт автослюсарі використовують спеціальне обладнання, яке неможливо встановити в гаражі або замінити будь-чим. Професійну діагностику та ремонт задньої підвіски можна порівняти з лікуванням у дорогій клініці або оперативним втручанням. Підвіска та ходова частина автомобіля є не просто механізмом, що забезпечує рух та управління процесом руху, але й забезпечує безпеку на дорозі. Тому недбале ставлення до скрипів, стуків або незвичайних кренів автомобіля в дорозі може призвести до плачевних наслідків.

Вітаю вас, автолюбителі! Як зробити так, щоб колеса машини мали незалежний один від одного хід і не мали жорсткого зв'язку між собою? Відповідь: застосувати незалежну підвіску. Є кілька варіантів реалізувати цей сценарій, але один із найпопулярніших на сьогоднішній день - багатоважільна задня підвіска (Multilink). Напевно, Ви чули про неї, і, до речі, застосовують її з успіхом і на передній осі.

Хіт серед незалежних підвісок

Сподобалася «багатоважіль» виробникам і власникам машин не дарма. Це диво інженерної думки має справді унікальні характеристики - має високу плавність ходу, робить авто відмінно керованим і навіть шумить менше своїх побратимів.

Єдиний серйозний недолік - ціна, обумовлена ​​складністю виготовлення та налаштування. Незважаючи на це, побачити її можна і на легковиках, і на вантажних автомобілях.

Порівняно з іншими видами, «багатоважіль» досить молодий. Вважається, що вперше вона з'явилася на спортивному автомобілі Porsche 928 наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Інші німецькі компанії швидко підхопили ідею та стали вдосконалювати незалежну багатоважільну систему.

Так, наприклад, в Mercedes в 1982 випустили модель, задня підвіска якої могла підрулювати в бік повороту. А Audi почали встановлювати її на передню вісь легкових автомобілів.

Чим більше важелів, тим краще.

Що ж такого магічного у «багатоважку»? По суті, вона є еволюцією класичної підвіски на подвійних поперечних важелях.

Якщо в останній кожен з поперечних важелів розпиляти на два, то отримаємо найпримітивнішу багатоважільну, і в цьому випадку вже отримуємо перевагу - можна регулювати незалежно один від одного поздовжнє і поперечне положення колеса.

А якщо додати до них ще й поздовжні важелі, як зараз роблять, то вийде взагалі казка.

Давайте розглянемо детальніше багатоважільну систему. Основними елементами підвіски є:

• підрамник;
• опора маточини;
• амортизатор;
• пружина;
• поперечні важелі;
• поздовжній важіль;
• стабілізатор поперечної стійкості.

Робота підвіски складається з злагодженої взаємодії всіх цих залізяків, і кожна виконує дуже важливу роль.

Опорою всієї конструкції виступає підрамник. До нього через сайлентблоки (резино-металеві опори) одним з кінців кріпляться практично всі важелі. Другим кінцем вони через аналогічні сайленблоки закріплені на ступичній опорі.

Поперечні важелі, яких може бути до п'яти штук, забезпечують надійну фіксацію колеса у поперечній площині.

Назва поздовжнього важеля (він, до речі, лише один на колесо) теж говорить сама за себе, але на відміну від поперечних протилежним від ступичної опори кінцем він кріпиться до кузова автомобіля.

У «многоважілі» пружні елементи (стійки амортизаторів та пружини) не об'єднані в одну конструкцію і знаходяться окремо. Їхнє завдання – давати адекватну відповідь різним навантаженням.

Що ж до стабілізатора поперечної стійкості, то, як і в інших типах підвісок, він займається запобіганням кренів кузова при проходженні віражів і поліпшенням зчеплення коліс з дорожнім полотном.

Якщо порівнювати багатоважільний підвіску з іншими, то вона, на перший погляд, здається нагромадженням різних важелів та залізяків. Так і є, громіздкість цієї системи очевидна, що, звичайно ж, відбивається і на її вартості. Тим не менш, завдяки своїм винятковим властивостям (плавність ходу підвіски, керованість) вона користується величезним попитом.

До речі, ще один важливий момент, який є «скелетом у шафі» багатоважільного конструкції – це погана переносимість неякісних доріг. Погодьтеся, у наших реаліях це є досить актуальним. Хоча, з іншого боку, регулярна профілактика та діагностика елементів подарують довгі роки задоволення від керування автомобілем за будь-яких умов експлуатації.

Дякую за увагу, друзі. Сподіваюся, було цікаво. Підписуйтесь, ділитеся в мережах, і слідкуйте за свіжими публікаціями.