За останній час конструкція електромоторів з колектором помітно змінилася. З'явилися змінні щітки, багато двигуни стали розбірними. Будь-якому мотору потрібно догляд, щоб весь час отримувати від нього гарну продуктивність. Природно, мова йде не про дешеві одноразових примірниках на кшталт Speed \u200b\u200b400, ціною в 6 доларів, а про більш серйозні двигунах, які застосовуються на змаганнях.

Згодом характеристики будь-якого двигуна погіршуються. Це природно, оскільки відбувається його знос. Однак сучасні електромотори можуть коштувати досить великих грошей. Наприклад, ціна хорошого двигуна для класу "modified" (автомоделі) може становити сотню доларів. Звичайно, часто міняти весь двигун цілком - досить накладно і не завжди виправдане, тому моделісти намагаються продовжити його ресурс.

очищення

Щоб зберігати характеристики мотора на високому рівні, бажано очищати його після кожних перегонів. Спочатку очищаються щітки і колектор. Це можна робити за допомогою спеціальної щіточки з склотканини, яка добре видаляє весь бруд. Щоб при очищенні колектора ротор було зручніше обертати, на нього можна надіти будь-яку шестірню з тих, що є під рукою.

Після того, як щітки та колектор очищені, за допомогою спрею промивається весь мотор, щоб видалити накопичилася всередині пил.

Коли мотор промитий, щітки ставляться на місце, на втулки крапають масло, і щітки накочуються протягом 30 секунд від 4 банок (або від 6 банок через регулятор ходу, на 1/4 газу). Мотор при цьому не навантажується.

Не забудьте після накочення заново очистити щітки і колектор.

Мастило щіток і колектора

Так, це не помилка. Є спеціальні мастила для щіток і колектора, які дозволяють помітно поліпшити характеристики електродвигуна. В основі тих мастил лежить щось на зразок присадок до масла для двигунів внутрішнього згоряння. Так що не думайте капати на колектор то масло, що йде на втулки мотора.

Мастила для щіток і колекторів продаються в маленьких ємностях, як масло, і коштують близько 5-10 доларів. На змаганнях без подібних засобів вже ніяк не обійтися.

зауваження. Особливістю застосування таких мастил є те, що доведеться обов'язково промивати двигун після кожного заїзду. Інакше наступного разу його характеристики стануть не краще, а гірше. Все це досить клопітно, так що на звичайних тренуваннях, можливо, буде простіше залишити колектор двигуна в спокої.

заміна щіток

При експлуатації мотора щітки доведеться міняти щодо часто. Існують різні думки, як довго можна експлуатувати щітки. Якщо мова йде про спорт, то мало хто використовує більше половини довжини щіток. Можна міняти щітки і раніше, ніж вони наполовину сточатся, але це, як говорилося вище, вже справа особистого досвіду і переконань.

Провід щіток зазвичай припаюють до контактів на задній кришці, щоб зменшити втрати енергії. На відносно малопотужних моторах, на кшталт 27-виткових "стокових" двигунів, можна використовувати механічне поєднання за допомогою притискного гвинта.

Після того, як ви замінили щітки, їх необхідно прикатать. Це робиться дуже просто:

Капніть трохи олії на передню і задню втулку (або підшипник).
Живити мотор від 4 банок протягом 5 хвилин. Якщо у вас немає окремої батареї з 4 елементів, то живити мотор від стандартної 6-банкової батареї через регулятор швидкості, включивши його на 1/4 газу. Мотор в цей час нічим навантажувати не треба.

Для нормальної накочення колектор повинен бути новим або проточенной. Не забудьте після накочення очистити щітки і колектор, тоді вони прослужать набагато довше.

Проточка колектора

Найтоншим місцем електромотора є колектор і щітки. Щітки поступово зношуються і потребують заміни. Ну а колектор з часом покривається нагаром. І якщо щітки замінити відносно нескладно, то для поновлення колектора його потрібно проточити на спеціальному станочке.

По-перше, перед виконанням даної операції потрібно вирішити, наскільки вона дійсно потрібна. Якщо мова йде про змагання, то проточку треба виробляти кожні 2-10 заїздів, в залежності від двигуна, щіток, і умов експлуатації. Так, потужний "модифікований" автомодельний двигун з жорсткими щітками зажадає проточки через 2 заїзди. А якщо у вас "стоковий" мотор, то 10 заїздів він відкатає без помітного погіршення характеристик. Необхідність проточки визначається візуально, по появі на колекторі помітного нагару. Це складно точно описати, але з часом ви навчитеся розбиратися самостійно.

Для проточки вам знадобиться спеціальний верстат, який можна купити в хобі-магазині. Звичайно, можна проводити цю операцію і на звичайному токарному верстаті, але багатьом буде все-таки зручно "оновити" свій движок не виходячи з дому, прямо на робочому столі. Верстати для проточки колекторів роблять багато фірм, і ціна коливається десь від 150 до 250 доларів, залежно від виробника, комплекту поставки та інших опцій. Як правило, верстати розрізняються механізмами подачі різця і самим різцем (який йде в комплекті). У першому випадку, чим дорожче верстат, тим простіше ви зможете регулювати подачу різця, бо дешеві верстати мають в механізмах подачі різця деякі люфти. Ну а різець може бути зроблений або з металокераміки ( "carbid"), або з більш складних алмазоподібних композитів ( "diamond"). Перший вид різців має меншу швидкість різання і швидше сточується, але коштує порівняно невеликих грошей (10-20 $). Різці з алмазної ріжучої крайкою дозволяють точити на дуже високих оборотах, мають великий ресурс, але і коштують, відповідно, під 100 $.

Розберіть мотор: зніміть щітки, відкрутіть задню кришку і витягніть ротор і інші нутрощі. Переконайтеся, що всередині не залишилося ніяких прокладок.

Встановіть ротор на верстат для проточки, і не забудьте вирівняти підставу верстата: включіть верстат і переконайтеся, що ротор нікуди не з'їжджає. Якщо це не так, то підкладіть під верстат прокладки, які зазвичай йдуть в комплекті. І не забудьте спочатку капнути олії в ті місця, де ротор обертається на верстаті.

Увімкніть верстат і зафарбуйте колектор чорним маркером. Це допоможе легко визначити, чи залишилися на колекторі непроточенние ділянки.

Плавно підведіть різець і зніміть тонкий шар колектора, кожен раз возврашая різець в початкове положення. Капніть на колектор трохи масла, щоб підвищити якість проточки. За один прохід слід знімати не більше 0.05 мм шару. Пам'ятайте, що чим менше ви знімаєте за один прохід, тим якісніше виходить поверхню і тим довше прослужить різець. Колектор протачивают до тих пір, поки не зникнуть всі сліди від маркера. Під час останнього проходу різець варто повільно провести в обидва кінці по кілька разів.

Зніміть ротор з верстата і не забудьте видалити сміття, який потрапив між частинами колектора.

Перевірка колектора

Часто буває, що дешеві мотори мають неідеальний колектор. Колектор також може бути нерівним після невдалої проточки. Перевіряється це просто. Мотор запітивют від 4 вольт, а на щітки злегка чимось натискають. Якщо при цьому відчувається вібрація, а мотор збільшує обороти, значить колектор недостатньо рівний.

Можна спробувати проточити колектор заново (якщо, звичайно, кривизна викликана не верстатом для проточки). Або ж ситуацію можна компенсувати більш жорсткими притискними пружинами.

висновок

Тут були перераховані практично всі моменти, з якими вам доведеться зіткнутися при експлуатації електромоторів, що мають колектор. Залишилися відкритими тільки питання, що стосуються підбору щіток і притискних пружин. Але ця тема досить обширна і заслуговує на окрему статтю.

Додати сайт в закладки

Як відбувається техобслуговування електродвигунів?

При технічному обслуговуванні черговий персонал постійно стежить за навантаженням і вібрацією електродвигунів, температурою і наявністю мастила в підшипниках, відсутністю ненормальних шумів і іскріння під щітками. Черговий персонал також виробляє зовнішній огляд і очищає електродвигун від пилу і забруднень.

Періодичні огляди електродвигунів виробляють за графіком, встановленим головним інженером підприємства. Огляди планують тим частіше, чим важче умови роботи і чим більше зношені електродвигуни. До важких умов роботи відносяться: велика тривалість або висока частота пусків, висока температура або запиленість навколишнього середовища. Кваліфікаційна група особи, яка проводить огляд, повинна бути не нижче III.

Метою оглядів є визначення технічного стану електродвигуна і виявлення обсягу робіт, які повинні бути виконані при черговому ремонті. Крім того, при огляді виробляють технічне обслуговування підшипників, кілець, щіток і виконують дрібний ремонт без розбирання машини.

Склад робіт при оглядах і технічному обслуговуванні асинхронних електродвигунів можна подивитися в цій статті. Перед включенням електродвигуна в роботу слід переконатися у відсутності сторонніх предметів на механізмі, електродвигуні, в справності контактних кілець. Рукоятка пускового реостата повинна бути встановлена \u200b\u200bв положення "Пуск", у невеликих двигунів провертають ротор вручну.

Після пуску електродвигуна стежать за відсутністю шуму і гудіння, нагріву корпусу і підшипників, вібрації, биття пасової передачі або сполучної муфти з механізмом. Аварійну зупинку електродвигуна виробляють при нещасному випадку, при появі диму або полум'я з двигуна або пускорегулювальної апаратури, при поломці приводиться механізму, при сильній вібрації, при надмірному нагріванні двигуна з помітним зниженням частоти обертання.

При надлишку масла воно розбризкується, спінюється і засмоктується всередину машини. Потрапляючи на обмотки, масло знижує характеристики ізоляції, що може привести до її пробою. Недолік масла призводить до слабкої мастилі підшипника і його перегріву. Масло в необхідній кількості доливають не рідше ніж через 10 діб роботи підшипника. Чи не пізніше ніж через 300 годин роботи масло в резервуарі повністю замінюють. Для цього відпрацьоване масло зливають, резервуар промивають гасом, продувають стисненим повітрям і повторно промивають, але не гасом, а маслом, призначеним для заливки. Потім заповнюють резервуар маслом до норми. Рівень масла внаслідок його значної в'язкості встановлюється не відразу. Тому долівку масла до норми виробляють невеликими порціями.

Підшипники кочення змащують, як правило, консистентними складами. Обсяг камери підшипника кочення повинен бути заповнений на 1/2 при більш високих частотах обертання. Якщо вживати мастило в кількостях, що перевищують зазначені, підшипники перегріваються, а мастило випливає з корпусу. При виявленні в процесі експлуатації менших кількостей мастила останню додають до норми. Мастило слід застосовувати того ж сорту, що і міститься в підшипнику. Залежно від умов експлуатації, консистентне мастило замінюють через 3 - 6 міс. роботи з попереднім промиванням сумішшю бензину Б-70 з чистим трансформаторним маслом (6 - 8%).

Промивання ведуть при провертанні вала електродвигуна до тих пір, поки з корпусу підшипника не стане випливати незабруднене промивний склад. Заміну мастила в електродвигунах нових серій (4А) можна проводити на ходу без промивки. В підшипниковому вузлі для цього передбачено отвір для прес-маслянки (у верхній частині) і вихідний отвір для відпрацювала мастила (в нижній частині). Нова мастило подається за підшипник, проходить через нього і витісняє старе мастило.

Контактують поверхні кілець і щіток повинні бути чистими і мати правильну циліндричну форму, щітки повинні прилягати до кілець не менше ніж двома третинами контактної поверхні. Шкідливий вплив на щітковий контакт надає проводить струм вугільна або металевий пил, що утворюється при терті щіток про кільця або колектор.

Забруднення колектора є причиною появи іскор під щітками. При несприятливих умовах роботи щіткового контакту іскріння буває настільки сильним, що викликає нагар.

Щодня при технічному обслуговуванні видаляють забруднення контактних кілець вугільної та металевим пилом, ретельно протираючи поверхню ковзання чистою сухою тканиною. Нагар і нерівності полірують скляній абразивним папером № 100/180.

Папір зміцнюють на ізоляційної (дерев'яної) колодці, що має робочу виїмку за формою поверхні кільця. Колодку для зручності користування постачають однією або двома ручками.

Грамотний догляд за електричним двигуном, в тому числі мастило вузлів, - це запорука більш тривалої експлуатації дорогого устаткування. Перед тим, як змастити електродвигун, слід ознайомитися з вимогами до матеріалів і порядком виконання робіт.

Періодична ревізія стану мастила дозволяє визначити момент, коли необхідна її заміна. На це вказують такі ознаки:

втрата оборотів двигуна (при відсутності видимих \u200b\u200bпричин);
в робочій зоні підшипника підвищується температура аж до того, що деталь починає плавитися.

Як змастити електродвигун: підбір мастильних матеріалів

Сучасні мастильні речовини відрізняються такими характеристиками, як:

висока стійкість до впливу негативних факторів (окислювальних реакцій, температурних перепадів, корозійних процесів та ін.);
водостійкість.

Важливо проконтролювати склад обраного кошти, щоб в ньому не виявилося смол або кислот.

Для підшипників ковзання застосовують рідке масло. Підшипники кочення заповнюють нетекучим пластичним складом. Спеціальні субстанції і технології передбачені також для змащення щіток і колектора. Однак втулки (підшипники) залишаються основним об'єктом при заміні мастильних матеріалів. Ось чому особливо важливо розуміти, як змащувати підшипники електродвигуна правильно, в залежності від їх типу.

Як змащувати підшипники електродвигуна - послідовність дій

Перший етап - це очищення, тобто видалення залишків відпрацьованої мастила. Для цього підшипники необхідно:

промити, використовуючи при цьому бензин без домішок або гасову рідина;
просушити, продуваючи повітрям.

Наступний крок - власне застосування мастильних речовин: заливка, якщо мова йде про втулках ковзання, або укладання щільною мастила в підшипники кочення. Перед заливанням рідкого масла необхідно встановити промитий підшипник назад в вузол. Основні рекомендації з нанесення консистентних мастильних засобів такі:

укладка виконується відразу після продування вузла;
укладальним інструментом служить спеціальна лопатка з дерева або металу;
підшипник не потрібно «забивати» мастильним складом, оптимальна кількість матеріалу має заповнити приблизно 2/3 камери.

Регулярне оновлення мастила підшипникових вузлів дозволяє забезпечити безперебійну роботу агрегату і помітно збільшити інтервал до наступного сервісного ремонту.

Коректна робота електродвигуна має на увазі дотримання правильної технології його обслуговування і дбайливого до неї ставлення. Одним з таких є зміст мастила в підшипниках, рівень якої необхідно стабільно підтримувати. Це забезпечить якісне функціонування всіх деталей підшипника, а, значить, і захистить від можливих виробничих простоїв, викликаних незапланованої потребою до заміни підшипникового вузла. Тому перевірка масла повинна виконуватися у встановлений період і, при необхідності, вноситися в потрібній кількості.

Визначити, що мастило втрачає свої властивості і вимагає заміни можна за такими ознаками:

електродвигун без видимої причини втрачає оберти;
спостерігається нагрів зони положення підшипника;
підшипник починає плавитися.

Оскільки в електродвигунах можуть використовуватися підшипники і ковзання, і кочення, вибір змащувальних матеріалів підбирається з розрахунку використання мастильного чистого масла для перших і консистентним маловяжущей мастила для других. При цьому не можна допускати вміст кислотних або смоляних компонентів. Їх безпосереднє наявність забезпечує спінювання мастильного матеріалу від тертя і перемішування, що призводить до втрати властивостей і зносу підшипникового механізму. І якщо масло необхідно перевіряти і при необхідності доливати раз на півроку, то пластичне мастило замінюють тільки при ремонтних роботах, в разі, коли раніше не було помічено порушень функціонування, шуму і перегріву в вузлах.

Надійна мастило, якою забезпечують для належної роботи, дозволяє збільшити інтервал між сервісними обслуговуваннями, а також знизити рівень втрат енергії і продовжити термін служби всього агрегату. При цьому особливі умови функціонування і високі навантаження припускають в мастильні матеріали володіння наступних властивостей:

стійкість до реакцій окисного характеру;
висока антикорозійність;
хороша прокачиваемость;
високі температурні параметри;
стійкість до умови можуть змити хвилі.

Змастити підшипник ковзання електродвигуна

Правильний процес змащування має на увазі наявність технічних навичок і достатньої кількості знань як самого електродвигуна, так і роботи з олійними субстанціями. У своїй практиці компанія Енергопуск має безпосередню близькість до електрорушійної агрегатів, тому рекомендує виклик необхідних фахівців для проведення подібного роду обслуговування. Втім, якщо Ви впевнені, що зможете впоратися самостійно, рекомендуємо наступні показання до заміни масел. Отже, перш ніж виконувати це, необхідно:

Виконати промивання підшипників гасової рідиною або чистим бензином;
Продути повітрям для просушування;

Далі слід укладання або заливка нового мастильного матеріалу. Якщо використовується масло, то перед повною заливкою даної рідини, весь підшипник промивають робочим матеріалом, встановлюють механізм в вузол і тільки потім заливають необхідну кількість масла. Якщо використовується пластичний мастильний матеріал, його укладання виконується відразу після обдування. При цьому кількість закладається матеріалу повинна заповнити 2/3 камери вузла. 'Ятати слід виконувати спеціальною лопаткою з металу і дерева, яка дозволить набивання мастила в поглиблення кілець і межшаріковие простору. Сучасні агрегати, наприклад, такі як відрізняються хорошими показниками прискорення і швидкості, тому після заміни мастильних компонентів первинні запуски виконуються спочатку методом ручного прокручування, а згодом, при режимі холостого ходу.

Своєчасна турбота про підшипникових вузлах електродвигуна забезпечить їх довготривалу працездатність, а також запобіжить ситуації виробничих втрат через зупинку роботи приводу і зменшить витрату на його передчасно капітальне обслуговування.

Найбільш часто зустрічається на всіх виробництвах складова частина обладнання - електродвигун. Мастило для підшипників електродвигунів - в цій статті ми спробуємо допомогти вам розібратися як вибрати мастило для електродвигуна, на що звернути увагу, як і чим змащувати електродвигун щоб продовжити термін його служби.

Технічному обслуговуванню електричних двигунів один з обов'язкових пунктів у переліку службових обов'язків механічних служб, однією зі складових такого обслуговування є змазування підшипників.

Незважаючи на те що термін служби підшипника складається з безлічі факторів, починаючи від якості виконання самого підшипника, коректності його вірною установки і наявності або відсутності факторів впливу середовища термін його служби можна радикально підвищити за умови своєчасної і правильної змащення.

Правильно підібрана мастило в залежності від типу електродвигуна, умов його експлуатації дозволить вам забезпечити надійну і довготривалу його роботу. Неправильно підібрана мастило в той же час загрожує щонайменше підвищеною витратою і збільшенням витрат на обслуговування, в гіршому ж випадку викличе підвищений знос, а в подальшому і руйнування підшипника. Особливо це може бути застосовано до підшипників, що експлуатуються в складних умовах - при високих температурах, швидкостях і навантаженнях.

Застосування мастильних матеріалів дозволяє знизити тертя на поверхні ролик-сепаратор, демпфує ударне навантаження тіл кочення на обойму і відповідно зменшує шум при роботі механізму. Також застосування мастил сприяє рівномірному розподілу тепла від поверхонь тертя, є своєрідним буфером захищає підшипник від механічних забруднень (чим вище точність виконання вузла і чим вище швидкість його обертання тим більше вагою цей фактор), а також захищає поверхню металу від корозії.

Для правильної роботи підшипника необхідно дотримуватися рекомендацій щодо нанесення і нормам закладки мастил, закладати зайву мастило в підшипник не тільки не економічно, а й призводить до того що мастило гірше відводить тепло і може сприяти збільшенню температури підшипника. За даними досліджень підвищення температури підшипника на 10 градусів знижує термін його служби на 20%.

Для змазування електродвигунів застосовуються консистентні мастила на різних загустителях, Наприклад мастила на основі кальцієвого мила - найпростіший представник цього класу мастил це звичайний солідол, однак солідоли вже не задовольняють вимогам що пред'являються до сучасних змащенням і не можуть забезпечити надійну роботу електродвигуна.

Інший представник кальцієвих мастил це мастило розроблена за часів СРСР - ЦИАТИМ-221.

ЦИАТИМ-221 - це мастило на основі синтетичної полісилоксанової рідини 132-24 загущеній кальцієвих милом, мастило спеціально розроблена для застосування в електродвигунах зі швидкістю обертання до 10000 об / хв.

Літієві мастила - завдяки структурі загустителя мастила на основі літієвих мив застосовують в широкому інтервалі температур.

Нами розроблена мастило на основі літієвого мила Roxol MS з додаванням дисульфіду молібдену - дли використання в електродвигунах при оборотах до 5000 об / хв при середніх і високих навантаженнях. Завдяки вмісту в складі дисульфіду молібдену мастило має високі протизносні властивості.

Мастило ROXOL MS може бути іcпользована для заміни більш дорогих мастил ВНИИНП-242 і Molykote FB-180 в температурному діапазоні від -30 до +140 градусів.

Мастила на основі полісечовини - унікальні мастильні матеріали з точки зору їх механічної і хімічної стабільності, а також стійкості до температур.

Чим змащувати сальник / втулку моторчика (ковзання)?

Завдяки природі загустителя мастила відносяться до беззольного, тобто не залишають нагару, утворюють сверхстабільние реологічні системи (мастило швидко відновлює структуру після механічного впливу, відмінно протистоїть підвищенню навантаження завдяки чому термін її служби вище мастил на основі мильних загусників).

Для задоволення потреб вітчизняного споживача компанія Роксол розробила Полімочевини мастило з загустителем з тетрамочевіни Roxol PU EP. Мастило може використовуватися для заміни смазoк SKF, MOBIL і SHELL і інших імпортних мастил з загустителем з полісечовини. Ідеальна для важких умов роботи при високих швидкостях, на відміну від літієвих мастил працює до 10 разів довше. При низьких температурах (нижче мінус 30 градусів) рекомендуємо використовувати мастила на основі синтетичних масел - наприклад мастило Roxol PU SYNT - працює в широкому діапазоні температур і має чудові антифрикційні властивості.

Вибір мастила для електродвигуна слід проводити з урахуванням ряду факторів:

Режим роботи двигуна - швидкість обертання, навантаження на вал, тривалість робочого циклу.
Умови робочого середовища - вологість повітря, температура, наявність агресивних чинників (хімікати, пар, пил і т.д.)
Конструкція і габарити вузла.

Швидкість обертання підшипника вимагає особливої \u200b\u200bуваги, чим вище швидкість тим нижче повинна бути в'язкість базового масла на основі якого виготовлена \u200b\u200bмастило.

Навантаження на вал покаже, чи необхідна мастило з підвищеною несучою здатністю (з EP присадками)

Тривалість безперебійної роботи - висуває вимоги до механічної стабільності мастила.

При температурі роботи підшипника від 130 градусів і вище слід віддавати перевагу змащенням термостійким, з температурою каплепадения від 190 градусів і вище.

Таким чином мастильний матеріал повинен зберігати консистенцію в межах робочих температур, володіти високою механічною стабільністю, не викликати ефект саморазогрева (тобто в'язкість його базового масла повинна відповідати швидкості роботи), володіти стійкістю до окислення.

Консистентне високотемпературна мастило на основі мінерального масла з полісечовини загустителем ROXOL PU EP розроблена нами для застосування в електродвигунах важкої позашляхової техніки, електродвигунах насосів і вентиляторів замість таких мастил як SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, нею можуть змазуватися і ступичні підшипники.

Чистка витяжного вентилятора - продовжуємо життя витяжного вентилятора

Установка вентилятора у ванній кімнаті дуже хороша ідея. Завдяки йому провітрити приміщення можна за лічені хвилини. Завдяки вентилятору, встановленому в витяжний канал посилюється тяга самої витяжки, що буває корисно при підвищенні вологості у ванній або після перекуру.

Однак з плином часу, особливо якщо у ванній кімнаті або туалеті курять, витяжний вентилятор сильно забруднюється. Як наслідок тяга слабшає. Крім того, з плином часу мастило в підшипниках двигуна закінчується і вентилятор починає погано працювати, і може взагалі згоріти. Тому періодично йому слід робити профілактику.

Якщо ваш вентилятор почав скрипіти і міняти частоту обертання через підклинювання не поспішайте його викинути, йому ще можна продовжити термін служби. Для початку знімаємо вентилятор. Зазвичай він кріпитися на чотирьох саморезах. До електроживлення він підключений за допомогою звичайної клеми на два дроти. Зручно підключити вентилятор до вимикача, що б можна було включати і вимикати за потребою.

І так вентилятор сильно забруднений, двигун підклинює і перегрівається, тому його необхідно змастити і почистити.

Рис.1. Розбирання вентилятора починають зі зняття крильчатки. Вона закріплена на валу двигуна за рахунок цангового затиску з конічною різьбою, відвертати гайку необхідно за годинниковою стрілкою.

Рис.2. Після того як гайка відвернута крильчатка вентилятора легко знімається з вала.

Рис.3. Вентилятор повертаємо лицьовою стороною і від'єднуємо дроти двигуна від клем. В іншому випадку зняти двигун не вийде.

І знімаємо двигун, він кріпитися на двох гвинтах.

Рис.4. Двигун кріпитися в корпусі вентилятора двома гвинтами. Щоб зняти двигун їх необхідно відвернути. При знятті двигуна його необхідно підтримувати. Якщо ви розбираєте тільки що працював вентилятор, то одягніть рукавички, тому що двигун гарячий. Або остудіть двигун перед розбиранням.

Ось сам двигун вентилятора.

Рис.5. Для змащення вентилятора необхідно нанести декілька крапель масла на передній підшипник і задній. Зручно використовувати медичний шприц з голкою. Закапати олію необхідно в місце входу вала в корпус двигуна з одного і, з іншого боку.

Даємо йому охолонути. Після чого чистимо його пензликом і змащуємо. Для змащення вентилятора необхідно буквально дві краплі моторного масла, не варто лити багато. Одна крапля потрібна переднього підшипника, друга заднього. Далі рукою обертаємо ротор (вал) двигуна, що б мастило розподілилася. Відразу відчувається, що обертатися він став значно краще. Тепер двигун не буде підклинювати і перегріватися.

Рис.6. Всі пластикові деталі миються водою з використанням миючих засобів.

Перед складанням всі деталі повинні бути добре просушені.

Тепер збираємо його вентилятор і встановлюємо на місце.

Рис.7. Збірка вентилятора виконується у зворотній послідовності.

Мастила для підшипників електродвигунів

Спочатку встановлюється двигун, потім приєднується Клема, після чого кріпиться крильчатка. Зібраний вентилятор встановлюється на місце і підключається до електроживлення.

Ми розглянули, як просто повернути до життя старий вентилятор. У більшості випадків відмова вентилятора пов'язаний із забрудненням і відсутності мастила в підшипниках двигуна. Почистивши і змастивши двигун можна регулярно продовжувати термін служби вентилятора. Вся робота займає не більше 10-15 хвилин, і економить час і гроші, які могли бути витрачені на новий вентилятор для ванної кімнати або кухні.

Мастило для підшипників двигуна кухонної витяжки.

Форум / Вентиляція і кондиціонування / Мастило для підшипників двигуна кухонної витяжки.

Задайте Ваше запитання на нашому форумі без реєстрації
і Ви швидко отримаєте відповідь і консультацію у наших фахівців і відвідувачів форуму!
Чому ми в цьому так впевнені? Тому що ми платимо їм за це!

дізнатися подробиці

Пропрацював мотор на підшипниках ковзання (який вбудований в витяжку) 4 роки і у нього ротор не ковзає більше. Я змастив «синтетикою» - почало працювати, але її вистачає на пів місяця максимум, далі знову те саме.
Можливо потрібна якась особлива мастило?

Якщо на електродвигуні кухонної витяжки стоять підшипники закритого типу і він не ковзає або працює з шумами то значить треба міняти мастило.

Чим змастити мотори кухонної витяжки, щоб не верещали (солідол, масло і литол допомагають недовго)?

Потрібно розібрати підшипник, промити в бензині або солярці зібрати двигун і долити веретенного масла. Якщо підшипник відкритий то після промивання можна використовувати для змащення консистентні мастила.

Автор питання згадав, що в його кухонної витяжки стоять підшипники ковзання. Ці підшипники мають потребу в чищенні і промиванні не менш підшипників кочення. Взагалі необхідно очистити весь двигун і вентилятор. Я застосовую для змащення двигуна витяжки силіконове масло.

Дорогий гість, залишайся!

Уже багато заробляють просто спілкуючись на нашому форумі!
Наприклад, ось так. Або ось так.
Ти можеш почати спілкуватися на форумі вже зараз. Просто увійди через Вконтакте або зареєструйся, це займе одну хвилину.

Але якщо ти у нас проїздом, ти все ще можеш:

Адреса цієї сторінки

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

§ 4. Штампи для витяжки. Зусилля притиску при витяжці виробів циліндричної форми. Складки при витяжці. Мастило при витяжці.

витяжні штампи застосовуються для виготовлення виробів різної форми. В результаті витяжки, наприклад, з круглого плоского гуртка матеріалу можна отримати виріб циліндричної форми з дном (рис. 126, а, б). При витяжці маса і об'єм матеріалу не змінюються, а лише змінюється форма заготовки. Після витяжки виріб має різну товщину стінок. У місцях переходу від дна до стінок матеріал утоняется.

Мал. 126. Витяжні штампи:

а - для першої операції, б - для другої операції

Для уникнення утворення складок при витяжці на пресах простого (одиничного) дії застосовують притиски - буфера, вмонтовані в штампи, або пневматичні подушки. Для глибокої витяжки застосовують преси подвійної дії, які мають зовнішній повзун для притиску матеріалу і подушку для виштовхування вироби.

Зусилля притиску залежить від питомої тиску, механічних властивостей, що витягається матеріалу і радіуса заокруглення витяжної кромки матриці.

Зусилля притиску при витяжці виробів циліндричної форми з дном для першої операції визначають за формулою Q \u003d (π / 4 * q, де D - діаметр заготовки, мм; d 1 - діаметр витяжки, мм; r - радіус заокруглення витяжної кромки, мм; q - питомий тиск для м'якої сталі і латуні, Па (кгс / мм 2).

Якщо в якості притиску застосовують пружину або гумовий буфер, то в початковий момент має бути забезпечено мінімальний тиск, так як при збільшенні глибини витяжки тиск збільшується. При використанні пневматичної подушки зусилля притиску майже постійно, що сприяє підвищенню якості витяжки. Глибокі вироби витяжкою виготовляють в дві і більше операції.

Конструкції витяжних штампів залежать від форми вироби і номера виконуваної операції витяжки, співвідношення розмірів вироби і заготовки. Відношення діаметра вироби до діаметру заготовки називається коефіцієнтом витяжки, який визначають за формулами m 1 \u003d d 1 / D - для першої операції; m 2 \u003d d 2 / d 1 - для другої операції.

Коефіцієнти витяжки та поправочні коефіцієнти наведені в гл. I.

Знаючи коефіцієнт витяжки, розмір вироби за операціями визначають за формулами d 1 \u003d m 1 D - для першої операції; d 2 \u003d m 2 d 1 - для другої операції.

На коефіцієнт витяжки впливає радіус заокруглення матриці і пуансона. Радіус заокруглень в залежності від товщини матеріалу повинен бути: для м'якої сталі -10S, для латуні - 5S, для алюмінію - 7S.

На матриці штампа для витяжки прямокутних і квадратних виробів встановлюють перетяжние ребра, які збільшують надійність притиску. Надлишок металу в заготівлі є на закруглених кутах в місцях притиску заготовки.

Складки при витяжці утворюються внаслідок великого зазору між пуансоном і матрицею і недостатньою сили притиску. Коли зазор малий, може бути відрив дна вироби. Встановлені зазори між матрицею і пуансоном для витяжних штампів становлять для м'якої сталі (1,2 -: - 1,4) S, латуні й алюмінію (1,1 -: - 1,2) S при першій операції. Для подальших операцій відповідно (1,1 -: - 1,2) S.

На рис. 126 показані два різних (непослідовних) штампа: для першої (a) і другий (б) витяжних операцій.

Штампи призначені для преса подвійної дії. Пуансон 1 закріплюється на внутрішньому повзунові преса, а притиск 4 - до зовнішнього повзуна. Заготівля укладається на матрицю 2. Після включення преса спочатку опускається притиск 4, а потім пуансон 1. Під час витяжки притиск 4 залишається нерухомим. Виштовхувач 5, надаючи засунений під дією пневмоподушки, рухається разом з пуансоном 1. Після витяжки пуансон 1 першим піднімається вгору, а притиск 4, залишаючись нерухомим, знімає виріб з пуансона. Тільки після відходу притиску виріб виштовхується з матриці виштовхувачем 3.

Притиск для другої операції (див. Рис. 126, б) має іншу конструкцію: при опусканні входить всередину порожнього вироби, витяжка якого виробляється на менший діаметр. При цій конструкції усувається ськладкообразованіє, зменшується утонение у дна вироби, а також зусилля витяжки.

Мастило при витяжці підвищує стійкість штампів, знижує коефіцієнт тертя і величину зусилля при витяжці. Мастильний матеріал повинен володіти смачиваемостью, т. Е. Прилипати до змащувати поверхнях; зберігати свої властивості при роботі і зберіганні; не викликати корозію (іржу) штампованих виробів і преса; бути нешкідливим для людини; легко наноситися на поверхні штампованих виробів і легко віддалятися з них.

При глибокої витяжки застосовують суміш веретенного масла, солідолу і тальку. При малій глибині витяжки, а також при витяжці сферообразних виробів застосовуються мильний розчин, емульсія та ін.

Склад мастила (%) для глибокої витяжки: Веретенне масло 40, солідол 20, тальк 11, сірка 8, спирт 1 (сірку вводять у вигляді подрібненого порошку).

склад мастила для неглибокої (легкої) витяжки: Зелене мило 20, вода 80.

На Горьківському автозаводі, наприклад, для складної витяжки застосовують мастило наступного складу,%: веретенне масло 52, милонафт 20, тальк 18, гіпс 2,5, деревне борошно 5,5.

для важких штамповок (Крейдяний мастило,%): веретенне масло 33; сульфідірованное касторове масло 1,5; риб'ячий жир 1,2; крейда 45; олеїнова кислота 5,5; їдкий натр 0,7; вода 13. Розчинна мастило: емульсійних рідкий 37; крейда 45; кальцинована сода 1,3; вода 16,7.

Мастило при витяжці з утонением і холодному видавлюванні стали: мідний купорос - 4,5-5 кг; кухонна сіль - 5 кг; сірчана кислота - 7-8 л; столярний клей - 200 г; вода - 80-100 л.

Примітка. Клей попередньо розчиняють в гарячій воді, після чого розчиняють інші компоненти. Обміднені заготовки зберігаються в гарячому мильному розчині, з якого подаються на витяжку.

Перейти вгору до навігації