У нас основним об'єктом для кастомайзингу (переробок «вдома») та найходовішим транспортом під «чопери» є «Урали», «Дніпро», «Касики». Вони ж є основним вантажним транспортом у селі.

Найчастіше після «косметичного ремонту» багато байкерів чіпляють назад сумки під різний багаж і просто для «ефекту». На нових «Уралах» можуть уже із заводу встановлювати щось типу багажників. Це стосується типу "турист", "Ретро" (там позаду замість сідла маленька поличка).

Але є такі, що використовують їх на повну міру. Проте багато в них не відвезеш, та й у тих, хто використовує «Соло» не для випендрежу, а для справи, часом виникає потреба перевезти якийсь вантаж. Можна, звичайно, одягнути мотоцикл трьома об'ємними міцними кофрами, але це не кожному потрібно і не кожному по кишені.
У такому разі економним варіантом є багажник. Звичайно, якщо ви не переробили мотоцикл кардинально. Хочу вам представити один з саморобних варіантів цього «тюнінгу». Він був виготовлений в умовах гаража та випробуваний у кількох далеких поїздках.
Конструкція даного багажника відрізняється від тієї, яку всі звикли бачити на «ІЖах» і «Явах», тому, що рама «Уралу» має інше виконання задньої частини і глушники задерті вгору.

Як і належить туристському багажнику, пропонований має три вантажні майданчики: один вгорі за сидінням (рис. 1) та два – з боків над глушниками (рис. 2 та 3). Всі вони виготовлені із 10-міліметрової сталевої труби. Незвичайна п'ятикутна форма боковин обрана, щоб не порушувати основних композиційних ліній «корми» мотоцикла: нижня трубка і полиця роходять паралельно глушнику, а верхня - паралельно сидінню. Вздовж та поперек боковини приварені тяги з 6-міліметрового прутка – для додаткової жорсткості.

Боковини кріпляться до рами у п'яти точках, а верхня полиця – у чотирьох (рис. 4). причому не потрібно нічого приварювати до рами або свердлити в ній додаткові отвори. Елементи кріплення багажника показано на рис. 5.

А тепер розглянемо, для чого призначений кожен. Елемент А – просто розплющений кінець труби з просвердленим у ньому отвором діаметром 9 мм. Тут боковина пригвинчується болтом кріплення глушника. Як варіант, придатна приварена знизу до труби пластина з отвором.
У точці Б боковина кріпиться до верхнього болта амортизатора за допомогою привареного до неї сталевого куточка.
Верхня полиця кріпиться до рами в точці пластиною підходящої довжини. Внизу вона з'єднується з точками кріплення покажчиків поворотів.
Проставка, за допомогою якої боковина монтується у точці Г, надає багажнику поперечної жорсткості. Своєю різьбовою частиною вона вставляється в отвір кріплення крила, а інша сторона болтом з'єднується з боковиною.
Тяга Д несе основне навантаження на багажник. На мотоциклі вона монтується в точці кріплення крила та сидіння за допомогою трикутного кронштейна Е з привареним до нього болтом.

Кілька слів про нижні бічні полиці. Вони невеликі, щоб не псувати вигляд мотоцикла, але їх розмірів цілком достатньо для закріплення 20-літрової каністри. Деяка звуженість полиці вперед у процесі мотоцикла пояснюється дизайном і повторює розташування глушника.
Повна вантажність багажника близько 50 кг. Але якщо добре постаратися і трохи кмітливості, то можна придумати солідніше (якщо дуже треба).

Думаю такий багажник можна використати і з візком.

Останніми роками ми звикли бачити його майже кожному мотоциклі. Тепер машини без багажників, вітрових та грязьових щитків, захисних дуг здаються якимись голими. На жаль, наша промисловість випускає мало туристичного обладнання для мотоциклів, та й асортимент його обмежений, і мототуристи змушені виготовляти його самі, через свої можливості та вміння.

У цьому розділі ми розповімо про вимоги до обладнання мотоциклів, і покажемо на конкретних прикладах, як його краще зробити.

Багажники
Основне туристичне обладнання мотоцикла – багажники. Встановлювати їх можна за сідлом пасажира, з боків заднього колеса, на бензобаку, у деяких випадках на передньому крилі мотоцикла, а за наявності захисних дуг – у вигляді пеналів на дугах. Мета такого розміщення – більш рівномірний розподіл вантажу по всьому мотоциклу. До речі, хочемо попередити – не сподівайтеся добре провести подорож на мотоциклі з рюкзаком за плечима: це незручно та втомлює.

Більшість вантажу несе задній багажник, і при конструюванні його особливу увагу треба звернути на міцність і жорсткий зв'язок з рамою мотоцикла. Але це не означає, що багажник повинен бути виготовлений із товстостінних трубок чи сталевих прутків. Міцність та вантажопідйомність конструкції слід поєднувати з її легкістю та продуманим розташуванням точок кріплення, не захоплюючись шириною багажника та великим виносом його за задню вісь. Для зниження центру тяжкості вантажний майданчик бажано розташувати якомога нижче.

Використовувані зазвичай точки кріплення багажника (дві верхні підвіски і дві нижні на підніжках пасажира) недостатньо жорстко з'єднують його з рамою мотоцикла. Тому вантажний майданчик необхідно додатково з'єднати розпірками із заднім.
крилом або підсідельною рамою, а підкоси зв'язати дужкою, яку закріпити під болтом номерного знака. Елементи конструкції багажника не повинні заважати роботі задньої підвіски, а також перешкоджати демонтажу колеса та регулюванню ланцюга.
Найкраще, якщо задній багажник забезпечує розташування вантажу як за сідлом пасажира, так і з обох боків заднього колеса. Конструктивно це вирішується по-різному. Наприклад, до одного багажника, що має задній вантажний майданчик, прикріплюють ще бічні пластини для встановлення на них навісних легкознімних сумок, інші багажники забезпечують бічними вантажними майданчиками для закріплення невеликих валіз або рюкзаків.

При виборі конструкції слід віддати перевагу багажнику з легкознімними сумками. По-перше, навісні сумки забезпечують легкий доступ до заднього колеса, не заважають регулювати ланцюг і зручні на стоянках, так як їх можна швидко зняти і взяти з собою. По-друге, після подорожі вони можуть бути замінені меншими сумками для повсякденної експлуатації. На мотоциклі такі сумки завжди знадобляться. Адже набагато зручніше дрібні речі просто покласти в сумку, ніж ламати голову, як їх закріпити на багажнику, або, гірше, везти в кишені або за пазухою.

Як приклад конструкції, що відповідає наведеним вимогам, пропонуємо зварний багажник, розроблений авторами для мотоциклів «Ява» (рис. 7). Він експлуатувався протягом багатьох років і успішно витримав випробування на міцність у тривалих подорожах різними дорогами.

Рис. 7. Задній багажник із сумками для повсякденної експлуатації.

Технологія виготовлення та збирання елементів багажника наступна (рис. 8). Зі сталевих безшовних трубок діаметром 12? 1 або 12? I,5 мм робляться заготівлі основи 1 (2 шт.), перекладини 2 (3 шт.) та підкоси 3 (2 шт.). Задні вставки 4 (2 шт.) гнуться із прутків того ж діаметра (елементи - заготівлі основ, підкоси та вставки - можна замінити ціликовими трубками, зігнутими по радіусу вставок). Заготівлі основи та підкоси із привареними до них верхніми 5 (2 шт.) та нижніми 6 (2 шт.) сережками закріплюються на мотоциклі, причому болти кріплення задньої підвіски замінюються спеціальними болтами 9 (2 шт.). З'єднавши основу та підкоси задніми вставками, приварюють поперечини 2 і розпірки на крило 7 (2 шт.), попередньо захистивши заднє крило листом металу або азбесту. Потім багажник знімають, приварюють нижні та бічні дужки для ременів 8 (6 шт.), вушка 10 (6 шт.) для бічних пластин та остаточно заварюють місця з'єднання елементів. Використання мотоцикла як стапеля виключає можливий перекіс багажника при зварюванні та гарантує збіг посадкових місць.

Рис. 8. Задній багажник: а - у зборі (вид збоку та зверху); б-вставка (заготівля); в – сережка верхня; г – сережка нижня;
д - болт верхнього кріплення задньої підвіски

Бічні пластини 1 (2 шт.), на яких встановлюватимуться легкознімні сумки, вирізані зі сталевого листа завтовшки 2 мм (рис. 9). На кожній пластині є один еліптичний та чотири фігурні пази, що забезпечують пересування елементів кріплення сумок. (Для полегшення пластини в середині можна зробити великий виріз.) Природно, що для встановлення навісних туристичних сумок і сумок для повсякденної їзди повинні використовуватися ті самі пази, а габарити пластин співпадати з сумками меншого розміру. Кожна пластина закріплюється на багажнику болтами у трьох точках. Додатково вони з'єднані з інструментальним та акумуляторним ящиками правим 2 та лівим 3 кронштейнами, що огинають з внутрішньої сторони задні амортизатори. У ящиках для закріплення кронштейн свердлиться по два отвори під болти.

Рис. 9. Бічна пластина багажника для встановлення легкознімних сумок, права та ліва (а); правий кронштейн кріплення пластини до інструментального ящика (б); лівий кронштейн кріплення пластини до акумуляторної скриньки (в); грибок (г); шпилька (д); фіксуюча дужка (е)

У цій конструкції, а також в інших, де використовуються сумки, рекомендуємо застосовувати брезентові спортивні ранці з боковою шнурівкою. Місткість їх завдяки шнурівці регулюється, що зручно у подорожі. Шви ранців корисно додатково прошити суворими нитками, а заплечні ремені зняти та зміцнити ними дно та передню стінку. Задню стінку теж необхідно підсилити – приклепати лист дюралюмінію завтовшки 1-1,5 мм.

Замість спортивних ранців можна використовувати мисливські ягдташі або зроблені господарські сумки. У будь-якому випадку шви треба продублювати, а задню стінку зробити твердою. Щоб дно сумки під час руху не провисало, прикріпіть до нього
ремінь. Згодом, коли в сумку будуть укладені речі, підтягніть ремінь вгору і закріпіть у пряжці, розташованій під сідлом пасажира або в районі задньої ручки мотоцикла.

Корисним доповненням до сумки буде ручка для перенесення. Елементами легкознімного кріплення кожної сумки є чотири грибки 4 та одна шпилька 5, які пригвинчуються гайками до задньої стінки. Під час навішування
сумки ці деталі входять у пази пластини багажника, та був сумку зсувають вниз. Для фіксації сумки в нижньому положенні передбачена дужка 6. При надяганні на шпильку вона упирається загнутою частиною в бічну пластину і не дає сумці зрушити вгору. Закріплюється дужка баранчиком або гайкою.

Багажники з бічними вантажними майданчиками виглядають інакше; виконуються вони або із заднім вантажним майданчиком, або без нього. Прикладом багажника без заднього майданчика може бути конструкція, розроблена на заводі «Ява» (рис. 10, 11). Складається вона з двох рамок у зборі, верхніх та нижніх (лівих та правих) підкосів, розпірки. З'єднуються ці деталі між собою за допомогою болтів.

Рис. 10. Багажник із бічними вантажними майданчиками.

Рис. 11. Рамка багажника (а); нижній підкіс (б); верхній підкіс (в); розпірка (г)

Обидві рамки багажника 1 та їх поперечки 2 виготовлені із сталевих безшовних трубок діаметром 10×1,5 мм; посилення 3 та накладки 4 зроблені зі сталевої смуги товщиною 3 мм. Нижній лівий підкіс складається з підкоса 5, зробленого з трубки діаметром 16×2 мм, накладки 6 та опори 7, виготовлених із сталевого листа товщиною 3 мм. Нижній правий підкіс є дзеркальним зображенням нижнього лівого підкосу. Верхній лівий підкіс складається з підкоса 8, зробленого з трубки діаметром 12?1,5 мм, і накладки 9, виготовленої з того ж матеріалу, що й аналогічні деталі. Верхній правий підкіс також є дзеркальним зображенням лівого. І, нарешті, для розпірки 10 використана трубка діаметром
12×1,5 мм.

На мотоциклах багажник закріплюється у верхніх точках болтами, якими підсідельна рамка притягується до рами, а нижніх точках - болтами підніжок пасажира. Багажник з бічними вантажними майданчиками, обладнаний також заднім майданчиком, в порівнянні з попередньою конструкцією дозволяє перевозити більше багажу (мал. 12 і 13).

Рис. 12. Багажник з бічними та заднім вантажним майданчиками.

Рис. 13. Креслення багажника з бічними та заднім вантажними майданчиками.

Типову конструкцію такого багажника виконав мототурист Є. Кустарєв, використавши сталеві безшовні трубки діаметром 14×1 мм, а для накладок кріплення багажника до мотоцикла – листову сталь завтовшки 2 мм. Основні деталі багажника з'єднуються між собою болтами. Зауважимо, що ці два багажники створюють певні незручності при демонтажі колеса та регулюванні мети. Недостатньо жорсткий зв'язок їх із рамою мотоцикла можна усунути установкою розпірок, що з'єднують багажник із крилом у районі задньої ручки.

У Московському клубі автомототуристів розроблена конструкція багажника, що відрізняється тим, що верхні кріплення (на болтах амортизаторів) виконані шарнірними, а нижні (у підніжок) – вильчастими (рис. 14). Це дозволяє після ослаблення нижніх болтів повертати багажник навколо верхніх точок кріплення, що відкриває вільний доступ до заднього колеса та ланцюга.

Рис. 14. Відкидний багажник.

Як ми вже говорили, як базові точки кріплення багажника на мотоциклі найкраще прийняти верхні болти задніх амортизаторів і болти підніжок пасажира. Для тих, хто має намір виготовляти багажники до мотоциклів інших марок, наводиться таблиця з відстанями між цими точками. Власникам мотоциклів «Схід», М-105 ми також рекомендуємо оснастити свої машини фундаментальнішими багажниками, так як фірмові по вантажопідйомності та місткості мало задовольняють туриста.

Звичайно, не завжди є можливість виготовити задній багажник з навісними сумками або бічними вантажними майданчиками. Іноді доводиться задовольнятися і більш простою конструкцією, яка не потребує зварювальних робіт. У таких випадках можна обмежитись установкою легкознімних сумок (рис. 15, 16). Вони навішуються на бічні пластини, які, у свою чергу, потрібно прикріпити до підсідельної рамки, заднього крила та зв'язати кронштейнами з інструментальним та акумуляторним ящиками.

Рис. 15. Легкознімні сумки на бічних пластинах.

Рис. 16. Бічна пластина та елементи кріплення сумки

Кронштейни розташовані на такій висоті, щоб вони не обмежували максимальний хід задньої вилки та кожуха ланцюга. Якщо подорож проходитиме без пасажира, можливий інший спосіб розміщення багажу. В цьому випадку на задню частину сідла-подушки надівається моторюкзак (рис. 17).
Його неважко пошити самим або замовити у майстерні, що виготовляє чохли для автомобільних сидінь. Шиють моторюкзак із шкірозамінника або щільного брезента, а надівши на сідло, стягують унизу ременями. Рюкзак місткий, легко знімається.

Рис. 17. Моторюкзак.

Досі йшлося про конструкції для розміщення вантажу на задній частині мотоцикла. Для речей, які повинні бути під
рукою, корисно мати невеликий багажник на бензобаку (рис. 18). Він може стати у нагоді і для перевезення фото-і кіноапаратів,
транзисторного приймача та інших крихких речей. При конструюванні багажника на бензобаку необхідно передбачити свободу керування мотоциклом, зручність посадки водія та заправку бензином.
У конструкції, що наводиться, основою багажника служать дві трубки діаметром 10-12 мм, приварені верхніми кінцями I; хомуту, що охоплює горловину бака. Нижні кінці трубок мають вушка, через які пропускається болт, що закріплює бак.
на рамі (зазор між трубками та баком близько 2 мм). Хомут виготовлений із 2-міліметрової сталі. Зовнішній діаметр його
на 8-10 мм більше від внутрішнього. До кінців хомута приварені втулка і гайка, в яку загвинчується гвинт, що стягує (рис. 19). Місця з'єднання хомута з іншими деталями не заважають закривати пробку бензобака. До трубок приварюють металевий кошик, зроблений з таким розрахунком, щоб забезпечити встановлення на багажнику будь-якої сумки.

Рис. 18. Багажник на бензобаку.

Рис. 19. Закріплення багажника на горловині бензобаку.

Мабуть, найкращими для цієї мети виявляться футляри для кіноапарата «Кварц-2» та фотоапарата «Зеніт-6». Вони коштують досить дорого, але за конструкцією та конфігурацією найбільш зручні. Виготовлені футляри з добротної шкіри, стінки та дно мають м'які.
прокладки, а кришки забезпечені замками. Непотрібні перегородки з футлярів можна видалити або встановити у відповідному місці. (У запалі переробки не відріжте ремінець для перенесення: він знадобиться на зупинках.)

Деякі мотоциклісти встановлюють багажники передньому крилі мотоцикла. Застосування такого багажника є виправданим, якщо мотоцикл має нерухоме крило. Виконується багажник у вигляді рамки та встановлюється з розрахунком, щоб вантаж не затуляв світло фари. На мотоциклах - одинаках, особливо таких, де крило кріпиться до рухомих частин пір'я вилки, подібний багажник робити не можна. По-перше, він збільшить вагу безпружинної маси і ускладнить управління, а по-друге, речі виявляться на своєрідному вібростенді.

Для всіх видів багажника найкраще використовувати трубки із нержавіючої сталі. Багажники з таких трубок після ретельного запилювання швів і полірування дрібною шкіркою надовго набувають ошатного вигляду і не піддаються корозії. Але врахуйте, не в кожній зварювальній майстерні вміють варити «нержавіюча сталь». Якщо використовувати трубки зі звичайної сталі, то багажники можна відхромувати або пофарбувати під колір мотоцикла.

Захисні дуги
На мотоциклі далекою дорогою непогано мати захисні дуги (рис. 20). Це не данина моді, а корисне доповнення, що підвищує безпеку їзди. Дуги призначені для того, щоб уберегти водія від травм під час падіння та захистити мотоцикл від пошкоджень. На них зручно встановити пенали для речей, протитуманну фару, грязьові щитки. Проектувати дуги треба з таким розрахунком, щоб при перекиданнях мотоцикла набік кермо і бак не торкалися дороги.

Рис. 20. Мотоцикл із захисними дугами та вітровим щитком.

Пропонуємо конструкцію дуг, які відповідають цим вимогам (рис. 21) та позлюють, крім того. встановлювати на них щитки легкознімні для захисту ніг водія від бруду (опис щитків дано нижче).
Дуги 1 гнутий із сталевої цільнотягнутої труби. Найбільш відповідний розмір – діаметром 25×2,5 мм. Для виконання необхідного радіусу хороший трубогиб – звичайний інструмент сантехніків. За відсутності трубогиба дуги гнуть на відповідній болванці, попередньо набивши труби піском і розігрів їх газовим пальником для зварювання. Щоб права та ліва дуги вийшли симетричними, застосуйте фанерний шаблон. Верхню скобу 2 та нижні накладки 3, за допомогою яких дуги закріплюються на мотоциклі, виготовляють із листової сталі. Після припасування до рами мотоцикла ці деталі приварюють на половинки дуг. Як і при зварюванні багажника, мотоцикл можна використовувати як стапеля. При остаточному встановленні дуг на рамі не забудьте на стяжні болти надіти розпірні втулки 4, 5.

Дуги, що пропонуються, сконструйовані для мотоциклів «Ява-350». Залишивши загальну конфігурацію, але змінивши габаритні розміри та посадкові місця, дуги можна ставити на мотоцикли інших марок.

Слід сказати і про покриття дуг. На наш погляд, правильніше забарвити їх у білий колір, а не хромувати. Б темний час доби білий колір краще видно оточуючим, що важливо з погляду безпеки. До того ж фарба практичніша за хромоване покриття: при випадковому падінні мотоцикла простіше зафарбувати подряпане місце, ніж наново все хромувати. Щоб дуги зорово зв'язувалися з мотоциклом і не виглядали стороннім тілом, не заважає пофарбувати їх під колір мотоцикла в районі з'єднання з рамою, на ділянці 10-15 см. Хоча робота з виготовлення дуг досить трудомістка, мотоциклісти в подорожі не раз переконаються в їхній корисності.

Пенали для речей, про які ми згадали, шиють із непромокаючої матерії або виготовляють із алюмінію. Пенали повинні бути легкознімними та на дугах можуть закріплюватися за допомогою ременів.

Рис. 21. Конструкція захисних дуг.

Вітровий щиток
Неоціненну послугу в дальній дорозі надає мототурист вітровий щиток (рис. 20, 22). Він захищає від вітру, пилу та негоди, а при вдалій конфігурації покращує аеродинаміку мотоцикла. Щоправда, вітрові щитки мають свої мінуси: створюючи комфорт водієві, вони дещо погіршують умови їзди пасажира через завихрення, що виникають за щитком. «Вітровик» краще зробити з двох частин (верхню – з органічного скла, нижню – з алюмінію). Виготовити такий щиток набагато простіше, ніж із цілого скла, та й б'ється він рідше.

Технологія виготовлення може бути такою. З листа алюмінію завтовшки 1,5-2 мм вирізають основу. Потім надають йому необхідної форми, приміряючи основу на мотоциклі. Розтруби для рук вирізають з металу тієї ж марки і товщини і приклепують до основи потайними заклепками або приварюють встик. Такий метод простіше, ніж вибивання розтрубів із цілого листа. Необхідну жорсткість щитку надає зроблена по кромці відбортування. Після запилювання швів основу фарбують під колір мотоцикла, а краї обробляють хлорвінілової окантовкою або гумовою трубкою, що розрізає вздовж.

Найбільш відповідальна робота – виготовлення прозорої частини «вітровика». Зробивши з паперу форму, зігніть її по осі симетрії і перевірте збіг країв. Перенесіть контур викрійки на тонкий аркуш металу або іншого твердого матеріалу та виріжте шаблон. Накладіть шаблон на лист оргскла завтовшки 4-5 мм, захистивши останнє від подряпин папером. Щоб шаблон не переміщався по склу, добре весь пакет стягнути струбцинками. Скло вирізають лобзиком, ножівковим полотном або різаком, виготовленим з уламка полотна, заточеного у вигляді гачка.

Для надання скла необхідної кривизни оргскло нагрівають. Робити це найкраще над газовою плитою. На руки надягніть рукавиці і обертальними рухами пересувайте скло над пальниками, не підносячи близько до вогню. Коли відчуєте податливість скла, поступово вигинайте його, але вже не над вогнем. Як тільки скло стане пружним, знову розігрійте і згинайте його, перевіряючи результат на підставі «вітровика». Робота ця вимагає терпіння та акуратності, інакше скло тріснуть і вся праця піде нанівець. Охолоджувати скло треба на повітрі за кімнатної температури, не даючи йому розпрямлятися.

Рис. 22. Розміри та форма скла вітрового щитка.

Тепер можна приступити до збирання. Нижній торець скла оберніть тонкою гумою або хлорвінілом, затисніть між основою та заздалегідь вирізаною металевою накладкою та за один прохід просвердліть отвори для 4-міліметрових гвинтів. Гвинти не повинні розташовуватись дуже близько до країв скла. Якщо під час роботи зі щитком на склі з'явиться невелика тріщина, зупиніть її просування маленьким отвором, просвердленим в кінці тріщини.

При закріпленні вітрового щитка на мотоциклі треба дотримуватися обов'язкової умови - жорсткого зв'язку «ветрозика» з мотоциклом, щоб скло не вібрувало на ходу. Зробити це можна в такий спосіб. На кермі Встановлюються хомути або розрізні затискачі, до верхніх частин яких прикріплені стійки, що з'єднують кермо з основою вітровика. Як стояки можна використовувати сталеві прутки діаметром 12-14 мм, зігнуті під потрібним кутом (рис. 23). Нижня частина основи
щитка приєднується до нижньої траверзи вилки тягами, які закріплюються болтами, що стягують пір'я вилки.

Дуже важлива правильна установка вітровика. На дорогу треба дивитися не через щиток, а поверх нього, тому що будь-яке забруднення скла погіршує видимість. Верхня кромка скла повинна лежати трохи нижче рівня очей, а на клон щитка - направляти струм повітря на кілька сантиметрів вище голови. Але пам'ятайте: великий нахил небезпечний. При переїзді через перешкоду мотоцикліст підводиться на підніжках і може підборіддям вдаритися об край скла.

Не менш важлива геометрія «вітровика». Надмірна ширина щитка ускладнює керування мотоциклом при бічному вітрі.
Нормальна ширина та радіус вигину скла повинні забезпечувати проходження повітряного потоку в 3-5 см від плечей водія. При установці «вітровика» на мотоцикл з бічним причепом врахуйте, що повітря, відбите від щитка, не попадає на пасажира в колясці. Насамкінець проведіть ходові випробування «вітровика» і при необхідності займіться доводковими роботами.

Рис. 23. Встановлення вітрового щитка на мотоциклі.

Грязьові щитки та капотування коліс.
Корисно також подбати про захист ніг. Сонце не завжди висвітлює далеку дорогу, а їхати з мокрими ногами – задоволення маленьке. Тому пропонуємо туристам встановити на свій мотоцикл грязьові щитки.
Однак, виконуючи основну функцію - захист ніг від вітру та бруду, вони не повинні стосуватися дороги на віражах, заважати роботі педалей, вібрувати та деренчити під час їзди.

Для виготовлення щитків підходить листовий алюміній, якому легко надати необхідної форми. Можна також використовувати
глибокі передні крила таких мотоциклів, як Ява або Ч3. У справу йде найширша частина крила, з якої знімаються розтяжки. Щитки з'єднуються між собою двома поперечними сталевими смугами та закріплюються на передньому підкосі рами за допомогою скоб. Якщо на мотоциклі є дуги, то щитки закріплюються на верхній та нижній перекладинах дуг хомутами. Не обов'язково мати грязьові щитки, що постійно знаходяться на мотоциклі. Можна запропонувати варіант легкознімних щитків, виконаних у вигляді чохлів, що надягаються на дуги лише за необхідності (рис. 24). З прогумованої тканини, клейонки або тонкого брезента шиють чохли за формою дуг. До одного чохла прикріплюються кільця, до іншого – дві гумки з гаками. Чохли надягають на дуги та стягують гумками. Роблячи форму таких щитків, не забудьте про вільний прохід повітря для охолодження двигуна. Ці чохли швидко надягають на дуги за перших крапель дощу, а будучи складеними, займають мало місця.

Рис. 24. Чохли-бризковики на дугах.

Але як би не були хороші грязьові щитки, вони недостатньо допомагатимуть, якщо на машині стоять дрібні крила, що слабо захищають від бризок, що зриваються з коліс. У такому випадку непогано додатково закапотувати колеса, пригвинтив до бортів крила металеві накладки. Щоб накладки не псували вигляд мотоцикла, їх заводять зсередини.
Допоможуть захистити ноги водія та спину пасажира від бруду гумові бризковики, підвішені на кінцях переднього та заднього крил. Щоб бризковики не бовталися, їх вирізають із твердої гуми та згинають за формою крил.

Але всі ці заходи виправдані, якщо туристичний маршрут проходить переважно хорошими дорогами. Якщо ж доведеться проїхати значну частину шляху ґрунтовими дорогами і є побоювання, що вони можуть бути розмиті дощами, то глибокі крила утруднять рух. Особливо це стосується переднього крила, закріпленого на рухомій частині вилки і має невеликий зазор з покришкою. Таке крило забиватиметься брудом, що може призвести до заклинювання колеса та падіння. Виправити положення можна перегнеться кріплення крила на нерухомі елементи передньої вилки. Наприклад, на мотоциклах «Ява» (мал. 25) несучим елементом крила може бути сталевий стрижень 1, пропущений через отвір у рульовій колонці та закріплений гайкою під ковпаком фари. До стрижня приварюється накладка 2, зроблена з 1,5-2-міліметрового сталевого листа. Розпірки крила обрізають та переклепують на нове місце. Крило встановлюється на машину та з'єднується з накладкою двома болтами М8, а розпірки стягуються хомутами на кожухах передньої вилки. При подібній переробці кріплення переднього крила прохідність мотоцикла збільшується, і не нарікайте, якщо крило менше захищатиме від бризок. Чимось треба поступитися.

Рис. 25. Кріплення крила до нерухомої частини передньої вилки.

Деякі туристичні пристрої.
Готуючись до подорожі, корисно обладнати мотоцикл та інші туристичні пристосування. Так, у дорозі нагоді бічний упор: при короткочасній зупинці важко навантажену машину не доведеться втягувати на підставку; значно спроститься постановка мотоцикла на схилах або м'якому грунті (рис. 26).

Рис. 26. Бічний упор.

Мототуристам, траса подорожі яких пролягає переважно поза асфальтованими дорогами, може бути корисним кермо спортивного типу, що відрізняється від стандартного більшою шириною, висотою і наявністю перекладини, що підвищує його жорсткість. Мотоцикл з широким кермом легше тримати при їзді розбитою дорогою, щебенем, піском або у разі проколу шини. Оскільки такі керма найчастіше бувають саморобними, при їх проектуванні слід враховувати такі обставини. Матеріалом для керма має бути суцільнотягнута труба. Ширина та вигин керма повинні бути такими, щоб при повороті водієві не доводилося змінювати положення корпусу та тягнутися за кермом. По висоті ручки керма повинні бути не вище рівня грудної клітки, а положення їх бути таким, щоб кисті вільно лежали на ручках. Слід уникати поширеної помилки, коли невдало спроектоване кермо змушує водія сидіти відкинувшись назад. Така посадка стомлююча, ускладнює привставання на підніжках, нахил уперед на крутих підйомах.

Необхідно також подумати про комфорт їзди на мотоциклі далекою дорогою. Комфорт створюється не тільки правильним розташуванням підніжок, керма, важелів, але й зручним сідлом. Останнім часом мотозаводи ставлять на мотоцикли сідла-подушки. Такі сідла зручні, якщо вони досить широкі. Вузькі подушки не годяться для далеких поїздок: довго не всидиш. Якщо на машині сідло вузьке, зшийте чохол з бічними вкладишами з поролону або мікропористої гуми. Чохол, що розширює подушку, шиють із шкірозамінника; вкладиші приклеюють клеєм 88 і закріплюють суворими нитками. До нижньої кромки чохла пришивають ремені, які затягують під подушкою. Якщо ви збираєтеся подорожувати без пасажира, такий чохол можна поєднати з моторюкзаком. Для підвищення комфортабельності їзди пасажира деякі встановлюють за
сідлом м'яку спинку.
Особливо це корисно на машинах з короткими подушками, наприклад, на моторолерах «Вятка» старої моделі. На «В'ятці» та «Тулі-200» стануть у нагоді підніжки, які виконані із зігнутих сталевих пластин. Щоб не зістрибували ноги, до підніжок приклепують гумові накладки від лиж.

У будь-якого мототуриста, який бажає добре підготуватися до подорожі, мотоцикл – широке поле діяльності для технічної творчості. Так, крім виготовлення багажників, дуг, «вітровика» та інших пристроїв можна доопрацювати електрообладнання машини, розширити його можливості, зробити зручнішим.

Почнемо із протитуманної фари. Вона встановлюється на нижній правій перекладині дуги (мал. 29), Низьке розташування фари дозволяє ефективно використовувати її при їзді під час туману. Бажано, щоб фара давала жовте світло. Якщо немає жовтого скла або лампи, можна вставити між лампою та склом жовтий гнучкий світлофільтр. Такі світлофільтри застосовуються в освітлювальній апаратурі та продаються в магазинах театрального приладдя.

Праве розташування фари відповідає умовам безпеки руху у темну пору доби. При зустрічних роз'їздах водії
машин «просять» їх не зліпити і перейти з ближнього світла на стояночний. Але з таким світлом небезпечно їздити, особливо мотоциклістам.
Перехід на стоянкове світло плюс додаткова фара виключає засліплення водіїв, а мотоцикліст бачить дорогу і праву узбіччя. Фару підключають до клеми стоянкового світла через спеціальний тумблер. До речі, часто зустрічається на мотоциклах розташування протитуманної фари біля основної, на наш погляд, не більш ніж прикраса.

Існує ще один вид додаткової фари – поворотна, що має шарнірний пристрій. Потреба в такій фарі особливо відчувається на машинах з нерухомою основною фарою (наприклад, на мотоциклі "МЦ", моторолерах "Тула", "Чезетта" та інших). Встановлюють поворотну фару поряд з основною на кермі або верхній перекладині дуги. Якщо ви ставите таку фару на бічній колясці мотоцикла, її краще розташовувати на лівій стороні коляски, щоб водій міг дотягнутися до неї рукою. Поворотна фара може стати в нагоді при виборі шляху на поганій ділянці дороги, при орієнтуванні вночі на місцевості. Слід
мати на увазі, що для її встановлення потрібний дозвіл ДАІ.

Рис 29. Встановлення протитуманної фари на захисній дузі.

Велику користь у місті та на шосе принесуть ліхтарі покажчиків поворотів. Деякі мотозаводи оснащують свої машини "мигалками". Якщо ваш екіпаж не обладнаний вказівниками, радимо це зробити.

Ліхтарі покажчиків поворотів слід рознести якомога ширше і поставити в них лампи потужністю не менше 15 ватів. Намагайтеся використовувати лампи, однотипні з встановленими на мотоциклі, - це дозволить у разі перегорання однієї з них запозичити її в іншому менш відповідальному місці. Для покажчиків повороту мотоциклів випущено 6-вольтові реле РС-419. Можна також взяти автомобільне реле 12-вольтове РС-57, що має гвинт для регулювання інтервалів миготіння. За рахунок регулювання реле РС-57 вдається змусити працювати у 6-вольтовій системі електрообладнання.

Реле розміщують у фарі мотоцикла. Поруч із ручкою газу встановлюють перемикач покажчиків повороту (рис. 30). Зробити його можна на базі стандартного перемикача світла, зробивши невелику переробку. На мотоциклах "Ява", наприклад, у перемикачі знімають контактну пластину з пружиною, а в середній ламелі свердлять невелике поглиблення для фіксації нейтрального положення (рис. 31).

Рис. 30

Рис. 31

Якщо передні покажчики поворотів не видно водієві, необхідно передбачити контроль за роботою системи. Для цього на фарі ставлять сигнальну лампочку. Якщо ж ліхтарі вказівників встановлені на вітровому щитку, під ними свердлять отвори, щоб світло від лампочок було видно водієві.

Устаткування бокового причепа.
Всі наші міркування про конструктивні доповнення стосувалися мотоциклів-одинаків. Такі ж пристрої, за винятком, можливо, дуг бічного Упору і правої навісної сумки, корисно зробити і на мотоциклі з коляскою. На самому візку знадобиться додатковий багажник за сидінням пасажира, де зручно розташувати габаритні речі, наприклад намет. У місцях встановлення опор багажника кузов коляски зовні та зсередини підсилюють металевими накладками. Багажник виконується із сталевих трубок діаметром 10-12 мм (рис. 32). Щоб багаж не сповзав, вантажний майданчик повинен мати невелику спинку.

Істотна перевага мотоциклів з коляскою – можливість возити із собою запасне колесо. На мотоциклах Іж, Паннонія його розташовують на спеціальному кронштейні, закріпленому на задній частині лівого борту причепа. Конструкція кронштейна може бути різною. Важливо тільки в місці його встановлення підсилити зсередини кузов коляски. При бічному розташуванні колесо не заважає пасажиру мотоцикла та легко доступне.

Дуже потрібним доповненням до коляски може бути тент, особливо при подорожі з дитиною. Тент повинен бути складним, компактним і легким. Ось як вирішив це питання один мотоцикліст на бічному причепі БП-62. Підставою тенту є чотири дюралюмінієві дуги. Вони обтягнуті тонким брезентом (можна використовувати інший м'який, міцний, водонепроникний матеріал). Шарнірні пристрої каркаса кріпляться з обох боків коляски. Задня дуга нерухома. Тент у піднятому стані пристібається до обрамлення вітрового щитка. У місцях зіткнення зі склом передня дуга
окантована мікропористою гумою (рис. 34). Цьому тенту не завадило б невелике заднє вікно із тонкого плексигласу. При конструюванні такого тенту необхідно передбачити можливість відкриття його пасажиром зсередини та забезпечення хорошого натягу брезента.

Рис. 32. Багажник та кріплення запасного колеса на колясці.

Рис. 33. Складаний тент на колясці мотоцикла.

Рис. 34. Ескіз тенту на колясці: 1 - шарнірне кріплення, опорна подушка та болт М8; 2 - кронштейн та болти кріплення М6; 3 - дуга довга 1600 мм; 4 - водонепроникна тканина; 6 – дуга довжиною 2000 мм; 6 – дуга довжиною 1900 мм; 7 - дуга завдовжки 1620 мм;
8 - прокладка із пористої гуми

Задній причіп.
Особлива розмова піде про одноколісний задній причеп. У деяких країнах, наприклад у Чехословаччині, Польщі, НДР, такі причепи набули широкого поширення.

Зберігаючи всі переваги одноколійного транспорту, задній причіп розширює можливості мотоцикла-одиначки, полегшує розміщення вантажу у подорожі. Якщо для закріплення багажу на мотоциклі потрібно багато часу, то причіп спрощує цю процедуру. Його приєднання до мотоцикла або моторолера займає кілька хвилин - достатньо вставити шворень, зашплінтувати його та приєднати штепсельний роз'єм електроосвітлення заднього ліхтаря причепа.

Торкання з місця на мотоциклі із причепом просте. Машину не водить з боку на бік. Рух із не викликає труднощів. Віражі із заднім причепом проходити легко; ця перевага в порівнянні з бічним причепом особливо відчувається на гірських дорогах. При гальмуванні мотоцикла тенденція занесення заднього причепа відсутня, що не можна сказати про бічне причеп, не обладнаний гальмом.

Є, звичайно, деякі особливості управління мотоциклом з причепом. Швидкість слід обмежувати до 70-75 км/год - адже на раму мотоцикла передаються додаткові навантаження, а маленьке колесо причепа мацає кожну вибоїну на дорозі. Потрібні й певні навички руху мотоцикла з причепом заднім ходом.

Уявлення про конструкцію заднього причепа може дати випущений чехословацькою промисловістю причіп PAV-40 (рис. 35). Несуча рама його складається з однієї високоякісної сталевої труби діаметром 25 мм. До неї приварені дві поперечки, до яких за допомогою чотирьох гумових подушок прикріплений кузов. У центрі рами приварена дуга, що оберігає боки причепа у разі падіння. Система підвіски складається з двох телескопічних амортизаторів, колесо розташоване у маятниковій вилці. Кузов сталевий, штампований, має кілька ребер жорсткості. Зверху він закривається кришкою із замком. На задній стінці причепа закріплені номерний знак та сигнальні ліхтарі. Електропроводка підключається за допомогою штепсельного гнізда до заднього ліхтаря.

Рис. 35. Задній причіп РАУ-40 та шарнірно-причіпний пристрій для з'єднання його з мотоциклом.

Причіпний пристрій виготовлений із чотирьох сталевих трубок, з'єднаних в один вузол. Вільні кінці мають вушка і кріпляться до мотоцикла верхніми задніми амортизаторами та болтами підніжок пасажира. До вузла з'єднання трубок приварені два вуха з отворами пальця шарніра поворотного пристрою.

Останніми роками задні причепи почали з'являтися і на дорогах нашої країни, і всюди вони викликають цікавість. Не чекаючи, поки промисловість опанує випуск одноколісних причепів, деякі мотоаматори почали виготовляти їх самі.

Вдало сконструював задній причіп ентузіаст мотоциклетного туризму Б. Єздаков (рис. 36). Рама його причепа складається з двох сталевих трубок, що паралельно йдуть, з'єднаних поперечками. До рами приварені вушка, до яких через гумові блоки кріпиться кузов. Каркас кузова зібраний з алюмінієвих куточків, облицювання з листів алюмінію. Нижня частина телескопічного амортизатора закріплена на рухомий платформі, що дає змогу правильно відрегулювати його нахил (мал. 37). Платформа, у свою чергу, має еліптичні отвори та з'єднана болтами з вушками рами.

Рис. 36. Задній причіп конструкції Б. Єздакова.

Рис. 37. Установіть телескопічний амортизатор на задньому причепі.

Вузол зчеплення та поворотний пристрій виконані більш досконало, ніж у описаного вище причепа PAV-40. Ця конструкція забезпечує кращий зв'язок з мотоциклом, оскільки зменшується люфт у з'єднаннях, а це важливо для швидкого реагування причепа на маневри машини (рис. 38). До того ж причіпний пристрій є багажником із заднім майданчиком і невеликими бічними сумками.

Рис. 38. Схема задньої причіпної коляски.

Один із авторів мав можливість провести всебічні випробування цього причепа, як порожнього, так і з повним навантаженням. Випробування проходили на гірських серпантинах доріг та на шосе за швидкості до 90 км/год. Оцінка ходових якостей найвища,

При конструюванні подібного причепа слід утриматися від роздування габаритів кузова: адже мотоцикл не сідельний тягач. Причіпний пристрій, встановлений на мотоциклі, можна зробити ажурнішим, застосувавши трубки діаметром 14-16 мм. Необхідно, однак, сказати, що поки що органи ДАІ не завжди дають дозволи на експлуатацію саморобних задніх причепів через відсутність технічних вимог, яким причепи мають відповідати. Питання про них незабаром, очевидно, буде вирішено, і причепи набудуть прав громадянства.

На закінчення хотілося б звернути увагу читача на естетичну сторону під час конструювання додаткових пристроїв. Вдало знайдені контури радують око, і треба прагнути, щоб саморобне туристичне обладнання органічно вписувалося в обводи машини та гармоніювало з ними.

Корисні дрібниці.
Тепер, мабуть, настав час розповісти про деякі «дрібниці», що створюють певні зручності в подорожі, що полегшують експлуатацію машини, що дозволяють мати під рукою запасні частини та інструменти. На перший погляд вони можуть здатися зайвими, але, як кажуть досвідчені люди: «Дрібниць завжди не помічаєш, коли вони є, і дуже відчуваєш їхню відсутність».
Крім різних пристроїв власної конструкції ми пропонуємо вашій увазі опис ряду пристроїв, запропонованих іншими мотоциклістами (за матеріалами журналу «За кермом»).

1. Скільки у баку бензину? На таке запитання автомобіліст відповість швидко, подивившись на прилад. Мотоциклісту кількість бензину доводиться визначати «на око». Підвищити точність виміру допоможе найпростіший бензомір (рис. 39). Виготовляється він із текстолітового стрижня або іншого матеріалу, що добре змочується бензином. Стрижень опускають вертикально в бак, куди по 1 л наливають бензин і роблять на стрижні відповідні ризики. Над кожною ризикою пишеться кількість літрів і бензомір готовий.

Рис. 39. Найпростіший бензомір


Рис. 40. Поплавковий бензомір

2. Можна скористатися складнішою конструкцією бензомеру, перевага якого в тому, що покажчик постійно знаходиться в баку (рис. 40). З триміліметрового сталевого дроту згинають напрямні у вигляді літери П і на кінцях нарізають різьблення. У пінопластовому поплавці з отворами для напрямних закріплюють легку трубку - вказівник із градуюванням у літрах. У фланці горловини бака свердлять три отвори і через них виводять трубку та кінці напрямних із попередньо нагвинченими нижніми гайками. Потім нагвинчують напрямні верхні гайки та затягують їх. При цьому нижня частина напрямних з одягненою на неї хлорвінілової трубкою повинна упиратися у дно бака. На верхньому кінці покажчика закріплений гвинтом прапорець, що дозволяє фіксувати покажчик в опущеному положенні.

3. Необхідний у дорозі мірний стаканчик для олії, адже не всі стовпчики обладнані змішувачами. Найкраще місце для нього - в сітці бензобака. Склянку можна використовувати металевий або поліетиленовий. На його внутрішній стіні наносяться ризики, що визначають кількість олії на 1 та 2 л бензину. Якщо склянка в заводській сітці не поміщається, доведеться відпаяти її від опорного кільця і ​​припаяти нову, глибшу. На машинах, де сітка взагалі відсутня, поставте її. Вона завжди знадобиться в дорозі під час заправки з «випадкового» відра.

4. На ряді мотоциклів доступ до акумуляторної та інструментальної скриньки можливий після підняття сідла - подушки, що незручно в дальній дорозі. Радимо встановити на кришках внутрішні замки (підійдуть замки від ящиків мотоцикла Паннонія або дверні від автомобілів ГАЗ після відповідного доопрацювання).

5. В акумуляторній скриньці деяких мотоциклів можна раціонально використовувати місце, зсунувши акумулятор максимально убік. У простір, що звільнився, поруч з акумулятором поміщається поліетиленова фляга або металева баночка на 400-500 см3 моторного масла. Там же знайдеться місце для індикатора встановлення запалювання, запасних запобіжників, бензомеру та інших предметів (рис. 41). Кріплення здійснюється затискачами, встановленими на стінах.

Рис. 41. Використання простору в акумуляторній скриньці.

6. Багато прикрощів може доставити електроліт акумулятора, що потрапив на хромований глушник. Щоб уникнути цього, треба загорнути акумулятор у лист тонкої гуми або поліетиленової плівки. Чохол повинен бути на 15-20 мм вище за клем. Повністю загортати акумулятор не можна: газ, що виділяється під час його заряджання, повинен мати вільний вихід в атмосферу. Чохол на акумуляторі утримується гумовим кільцем.

7. Для заправки бензином у Дорозі добре мати із собою бензошланг. Як шланг можна використовувати 1,5-2 м гумової трубки, що продається в аптеках. Таку трубку, згорнуту в спіраль, можна зберігати під гумовим кільцем, одягненим на акумуляцію.
тор.

8. Найчастіше з інструментів мотоциклісту потрібні викрутка та свічковий ключ. Тому доцільно в сумку їх не загортати, а встановлювати у спеціальних затискачах, розташованих у інструментальному ящику. Запасні свічки зручно зберігати у тримачах, поруч зі свічковим ключем. Для захисту електродів на свічки надягають поліетиленові пробки від пляшок. До речі, інструментальна сумка не заважатиме закривати ящик, якщо її притиснути до стінки гумовим кільцем, накинутим на гачки (мал. 42).

Рис. 42. Використання простору в інструментальній скриньці.

9. Щоб під час нічного ремонту карбюратора або інших вузлів не розгубити дрібні деталі, скористайтесь відкинутими кришками акумуляторної або інструментальної скриньки. В цьому випадку дуже допоможуть "підкапотні" лампи, встановлені в ящиках.

10. Необхідно мати в дорозі та переносну лампу. До кінця її шнура припаюють затискачі типу «крокодил». Щоб при ремонті руки були вільні, перенесення прив'язують до гумового кільця, а кільце надягають на голову.
Кріплення переносної лампи може бути іншим. У господарських магазинах продаються невеликі магнітні клямки для дверей. Магніт такої клямки зміцніть на «перенесення». Тепер її можна приклеїти до будь-якого металевого предмета.

12. На деяких машинах для укладання дрібних речей успішно використовують підсідельний простір. На Явах-350, наприклад, навколо глушника шуму всмоктування зручно монтується поличка, прикріплена передньою частиною до другого гвинта, що з'єднує облицювання. Своєю задньою частиною вона спирається на тримачі інструментального та акумуляторного ящиків. Для легкості установки поличка робиться складовою.

13. На деяких мотоциклах край переднього крила розташований низько над дорогою. Покращуючи захист водія від дорожнього бруду, таке крило чіпляє під час руху за порівняно невеликі дорожні перешкоди. Для збільшення прохідності мотоцикла можна підрізати нижню частину крила, а щоб не погіршити його захисні властивості, - надставити гумовим фартухом, зігнутим за формою крила.

14. Кожен мотоцикліст знає, як іноді довго доводиться «просити» попереду машину, що йде, поступитися дорогою. Мала потужність сигналу не доносить «крик душі» до водія. Тому радимо обладнати мотоцикл здвоєними звуковими сигналами. У перевагах здвоєних сигналів ви переконаєтеся при обгоні важких вантажівок та при їзді серпантинами гірських доріг. Сигнали, налаштовані в обертон на максимальну гучність, кріплять на спеціальному кронштейні ґратами вперед. Встановлюючи сигнали під фарою, пам'ятайте, що вони не повинні заважати повному ходу передньої вилки.

15. У користі дзеркала заднього виду навряд чи когось доведеться переконувати, У місті, на шосе або при групових подорожах воно просто необхідне. Тому обов'язково оснастите машину дзеркалом, а то й двома – правим та лівим. Одні мотоциклісти встановлюють дзеркало на вітровому щитку, інші – на кермі або в торці керма. Перевагу треба віддати закріпленню дзеркала в торці керма. При такому встановленні зображення не частково закриватиметься рукою або плечем водія. Правда, з'являється більше шансів позбутися дзеркала при падінні машини і не дуже зручно притуляти її в лісі до дерева; проте це не так
істотно проти хорошим оглядом. До речі, дзеркало на короткій жорсткій штанзі менше вібрує, і зображення в цьому випадку "не розмивається".

16. Не на всіх машинах є можливість закріпити дзеркало в торці керма, тому що деякі заводи встановлюють тут покажчики поворотів. На моторолері «В'ятка» ВП-150 М, щоб поєднати ці дві необхідні деталі, дзеркало закріплюють так. Зі сталевого листа товщиною 3 мм робиться перехідна шайба 2. У гайці 1, що кріпить ліхтар покажчика повороту, і в перехідній шайбі свердлиться по чотири отвори діаметром 3 мм з зенковками. Потім гайку та шайбу з'єднують заклепками з потайними головками. Кронштейн 3 дзеркала закріплюють на виступі перехідної шайби. Розмітку отворів під заклепки роблять, попередньо встановивши гайку, кронштейн і дзеркало (рис. 43).

17. Деякі мототуристи дублюють дзеркало, розташоване на мотоциклі, медичним дзеркальцем, закріпленим на дужці окулярів (рис. 44). Таке дзеркальце дуже допомагає на дорогах з частими поворотами, коли відображення в основному дзеркалі йде убік, а обертатися небажано. Ніжка дзеркальця тримається на оправі окулярів гумовими кільцями. Перед встановленням її потрібно зігнути під прямим кутом.

Рис. 43. Кріплення дзеркала на кермі моторолера «В'ятка» та В-150 М


Рис. 44. Встановлення медичного дзеркальця на дужці окулярів. Кути відображення при погляді вперед та убік

18. Якщо більша частина маршруту пролягає ґрунтовими дорогами, не заважає мати браслети, що одягаються на заднє колесо. Особливо це знадобиться для мотоцикла з коляскою на дорозі, що розкисла від дощу. Ремені браслетів можна зробити з прогумованої матерії завтовшки 4 мм або старої стрічки, попередньо зрізавши кілька шарів. Ширина ременя 35 мм, довжина 500-550 мм (залежно від розміру балона). З 3-міліметрового сталевого листа виготовляють ґрунтозачепи і згинають їх формою покришки. На колесі браслети стягуються болтами, пропущеними через металеві накладки, що укріплені на кінцях ременя (рис. 45).

Рис. 45. Установка браслетів із ґрунтозачепом на колесі

19. Якщо на мотоциклі відсутні бічні та задні ручки-скоби, радимо їх зробити. Вони полегшать постановку навантаженого багажем мотоцикла. стоянку і стануть у пригоді при витягуванні з бруду. Ручки-скоби мають бути жорстко пов'язані з рамою.

20. Для зливу води, яка може потрапити в захисний кожух ланцюга під час дощу або при переїзді броду, просвердліть у нижній
точці кожуха отвір діаметром 2-2,5 мм.

Багажник на мотоцикл безсумнівно потрібна і корисна річ, особливо любителям далеких подорожей і необхідність його виготовлення своїми руками часто виникає у мотоциклістів-початківців, так як більшість заводських виробів може не підійти до якогось байка і після покупки його все одно доведеться переробляти. У цій статті буде описано пару варіантів виготовлення мотоциклетного багажника, залежно від вантажу, що перевозиться, або від наявності кофрів.

Взагалі сучасний мото-багажник значно відрізняється від багажників радянських часів, тому що зараз можна легко придбати пластикові або шкіряні кофри (докладно про виготовлення кофрів). І конструкція сучасного багажника розрахована саме для закріплення на багажнику не вантажу, а кофрів (пластикових чи шкіряних).

А сам вантаж уже пакується в кофри, закріплені на багажнику. Це набагато зручніше і компактніше, та й речі, що перевозяться завжди сухі і чисті. Ну і збереження речей в кофрах забезпечена, якщо, наприклад, потрібно буде відійти від мотоцикла де-небудь у дорозі.

До того ж, завдяки кофрам, сам багажник, призначений для їх закріплення, виготовляється набагато компактніше та акуратніше, на відміну від багажників минулих років, розрахованих на закріплення та перевезення якихось сумок чи просто вантажу.

Тим не менш, нижче будуть розглянуті обидва варіанти, тобто спочатку буде розглянутий багажник на мотоцикл, розрахований для закріплення кофрів, а другий варіант - це звичайний багажник (типу радянського) для закріплення на ньому якихось вантажів або звичайних сумок.

Адже у деяких мотоциклістів-початківців поки немає кофрів, а їхати кудись далеко часто необхідно, особливо з настанням відпусток, і в цьому випадку виручить звичайний багажник, який можна зробити своїми руками буквально за кілька годин.

До того ж звичайний багажник (не призначений для кофрів) має великий плюс - на ньому можна закріпити і перевезти якийсь габаритний вантаж (наприклад, дошки на дачу), який ніяк не влізе в кофри. Але спочатку буде описано виготовлення компактнішого багажника, призначеного саме для кофрів.

Найпростіший багажник для невеликого заднього кофра, або для невеликих і легких речей, наприклад, такий як на фото зліва, не розрахований на важкий вантаж, оскільки він кріпиться до крила, а не до рами. Але коштує такий багажник понад 12 тисяч карбованців.

А багажник на фото трохи нижчий коштує понад 14 тисяч. Так чи варто платити такі гроші, коли зовсім нескладно виготовити його самостійно, маючи кілька трубок, куто-шліф-машинку (болгарку) і зварювальний апарат.

Тим більше, що при бажанні можна вдосконалити кріплення та закріпити багажник до рами, щоб перевозити щось важке.

Однак для не важких речей можна закріпити багажник та кофр на крило (якщо крило зі сталі).

Багажник на мотоцикл призначений для закріплення кофрів.

Такий багажник можна зробити з металевого прутка або трубок (діаметр 10 - 14 мм) але найбільш акуратний багажник (точніше майданчик багажника для закріплення кофра) все ж таки вийде зі сталевого листа, або з листа дюралю. До того ж навіть якщо ви і виготовлятимете багажник з трубок або прутка, все одно доведеться потім робити верхній майданчик для закріплення кофра, використовуючи сталевий, або алюмінієвий лист. Адже нижня частина сучасних кофрів розрахована якраз на посадку на рівну площину.

Тому щоб не робити додаткові деталі (майданчик і вушка для її закріплення до прутка) раджу виготовити верхній багажник із сталевого листа (ще краще з нержавіючої сталі), а самі нижні кріплення багажника до рами, можна буде виготовити з прутка або труби.

Конструкція акуратного та компактного багажника, призначеного для закріплення верхнього кофра та виготовленого із сталевого листа, зрозуміла на фотографії. Сталевий лист або нержавіюча сталь бажано використовувати товщиною не менше 3-х мм., щоб жорсткість була не маленькою, а щоб полегшити вагу багажника (точніше майданчика) і покращити зовнішній вигляд, раджу звернутися до знайомого фрезерувальника, щоб вирізати вікна (див. фото). Хоча прості прямі вікна, як на фото, цілком можливо вирізати за допомогою звичайної болгарки, свердла та набору шарошок.

До речі, зараз вже можна знайти безліч фірм, які мають ЧПУ верстати для лазерного різання листового металу (ну або для різання фрезою, не важливо) та послуги таких фірм зовсім не дорогі. Звернувшись до них, ви зможете виготовити багажник не гірше, а навіть краще за заводські фірмові вироби. І виріб виготовлений вами, точно підходитиме за розмірами саме для вашого байка і кофра.

Сам лист верхнього майданчика спочатку вирізаємо з картону (шаблон), приклавши картон до перевернутого кофра (до дна кофра), щоб намітити місця кріплення і вже від них креслити габарити шаблону верхнього майданчика багажника. До речі, багато заводських пластикових кофрів мають уже свій заводський майданчик, який має ще й систему швидкого зняття кофра та фіксуючий кофр замок. Отже робимо майданчик багажника (спочатку з картону) саме під заводський майданчик від кофра.

При вирізанні картонного шаблону (і далі при вирізанні сталевого листа), слід мати на увазі ось що: щоб багажник мав жорсткість, після вирізування вікон, що полегшують, а також для того, щоб мати можливість закріпити кріплення трохи нижче майданчика, потрібно буде загнути сталевий лист по краях на 90º або трохи більше (див. фото і для цього краще використовувати), а значить матеріалу (стального листа) потрібно більше за шириною.

Загин площадки багажника потрібен для жорсткості, ну і для того, щоб закріпити майданчик за раму мотоцикла, або за крило, якщо крило зроблено з металу, а не з пластику і вантаж, що перевозиться, буде не важким (наприклад якісь теплі речі, або туристичний килимок) . Далі, після виготовлення майданчика, потрібно виготовити елементи кріплення її до рами або крила (краще звичайно до рами).

Конструкція та конфігурація кріпильних елементів багажника залежить від конструкції рами мотоцикла і тут точні рекомендації давати важко, тому що все заміряється та робиться за місцем. Найчастіше кріпильні елементи багажника для мотоцикла виготовляють із металевих трубок або сталевого прутка (але для окремих елементів кріплення також можна використовувати сталевий лист).

Кофр із сабвуфером, закріплені на задньому багажнику мого Дніпра.

І тут слід врахувати ось що: якщо ви плануєте перевозити на багажнику або в кофрі щось важке (наприклад, як у мене в кофрі встановлений подіум для сабвуфера та підсилювача, які важать разом 10 кг - див. фото, де вони закріплені на багажнику), тобто у вашого багажника обов'язково повинні бути низхідні труби (які внизу кріпляться до рами), що мають після приварювання їх до майданчика багажника форму трикутника, побачивши збоку і є підсилювальними косинками.

Тобто конструкція кріплення майданчика багажника до рами повинна бути такою, щоб по можливості від краю майданчика багажника були закріплені трубки, що йдуть у низ та закріплені на раму. Така конструкція досить жорстка (адже трикутник найжорсткіша фігура) і здатна витримати великі навантаження.

Самі труби можна закріпити до майданчика за допомогою болтів, але тоді доведеться на кінці трубок приварити вушка з отворами. Але можна трубки і приварити до майданчика, але в низу все одно доведеться приварити вушка, щоб закріпити багажник до рами, і по необхідності зняти його. На раму приварюються вушка у відповідь з отворами, а де їх приварити заміряється за місцем, приклавши готовий багажник до рами (коли прикладаємо корисно користуватися лазерним або звичайним рівнем).

Після закріплення низхідних трубок до майданчика багажника і вушок у відповідь до рами, залишається все пофарбувати і закріпити за допомогою болтів М8 або М10.

Якщо ж планується закріпити ще й бічні кофри, тоді зі сталевого прутка (10 - 12 мм) або трубки виготовляються (вигинаються) опорні рамки і кріпляться верхньою частиною до верхнього багажника, рами, або до крила. Щоб закріпити опорні рамки до них, слід виготовити зі сталевого листа товщиною 3 - 4 мм сталеві вушка з отворами і приварити.

Ну а далі обидві рамки прикладаються з боків до крила або до багажника і через отвори вушок намічаються і свердляться отвори у відповідь, для закріплення рамок до мотоцикла (можна бічні рамки просто приварити до багажника, як на фотографіях нижче, де показаний багажник для Ямахи). На рамках бажано заздалегідь приварити вушка з отворами для закріплення бічних кофрів.

Однак деякі бічні кофри (залежить від конструкції) мають спеціальні ремені, завдяки яким обидва кофри перекидаються через заднє крило (тобто висять на ременях), а рамки потрібні лише для підтримки кофрів, щоб вони не чіпляли за колесо при поворотах байка.

Багажник на мотоцикл із бічними полицями для перевезення вантажу.

Звичайний багажник для закріплення та перевезення вантажу (а не кофрів) ще з радянських часів робили повністю із сталевого прутка або металевих трубок (наприклад з бічними полицями для сумок, такий як на кресленні трохи нижче). І з такими багажниками подорожували неосяжною країною багато власників Яв, Іжей та інших мотоциклів.

багажник для мотоцикла Ява

Але нижче буде описаний багажник для більш сучасних туристичних мотоциклів, а якщо ви хочете зробити його красивішим, то можна також, як і для багажника описаного вище, виготовити вантажний майданчик зі сталевого листа, а решту елементів конструкції виготовити зі сталевого прутка або трубки. Втім кому як, а нижче буде описано виготовлення багажника повністю із сталевих трубок.

Однак для нормального загину трубок потрібен хоча б найпростіший, а він є далеко не у всіх. Тому щоб загин вийшов красивим, просто використовуйте в місцях загину сталевий пруток, який можна загнути красиво і без трубогибу, достатньо його нагріти пальником і загнути, наприклад, у слюсарних лещатах. До речі, багато багажників радянських часів (як на кресленні) виготовлялися саме з прутка.

На фото зліва показаний багажник, який продається в деяких інтернет-магазинах і розрахований для позашляхових мотоциклів. Такий багажник для мотоцикла Ямаха коштує 170 $ плюс доставка. Однак багажник подібного типу зовсім нескладно виготовити самостійно, і не тільки для мотоцикла Ямаха, а для будь-якого мотоцикла. Тільки кріпильні елементи робляться в залежності від конфігурації рами, і заднього крила вашого мотоцикла.

Як видно з фотографії, всі елементи конструкції виготовлені зі сталевої трубки, але, як було сказано вище, можна використовувати і сталевий пруток. І хоча конструкція з прутка вийде трохи важче, зате пруток можна зігнути без проблем без трубогибу.

Так вибачать мене читачі, що всі розміри не вказані, але вони індивідуальні і залежать від розмірів конкретного мотоцикла (адже для всіх байків описати розміри нереально). А щоб наочно бачити заздалегідь, якого розміру вийде ваш багажник, спочатку корисно вигнути шаблон за місцем із звичайного алюмінієвого дроту, а потім вже за цим дротяним шаблоном вигинаємо пруток або трубку.

Спочатку вирізаємо і вигинаємо з прутка, потім зварюємо верхній майданчик і перемички для неї, потім вигинаємо і зварюємо дві однакові бічні рамки для бічних сумок, ну а потім вже з'єднуємо (зварюємо) верхній майданчик та бічні рамки, за допомогою чотирьох перемичок, вказаних на фото вище червоні стрілки.

Причому довжина цих перемичок залежить від висоти сідла мотоцикла і все вимірюється і прихоплюється електрозварюванням за місцем, а потім конструкція знімається і остаточно проварюється. Залишається знову ж таки прикласти зварену конструкцію до вашого мотоцикла і відзначити де приварюватимуться вушка кріплення, вказані на фото червоними стрілками, залежно від конструкції задньої частини рами, крила та компонування задньої частини мотоцикла.

Тут також все індивідуально і не можна описати щось конкретне, а іноді зварену конструкцію багажника просто нема за що закріпити на мотоциклі. У такому разі просто на рамі в потрібних місцях відзначаємо маркером і акуратно зачищаємо фарбу, потім у цих місцях приварюємо вушка кріплення (виготовлені з листового металу товщиною 3 - 5 мм) та вже відносно приварених на рамі вушок з отворами, приклавши багажник. слід приварити вушка у відповідь на самому багажнику.

Багажник для мотоцикла із сталевих труб (вказана червоною стрілкою додаткова опора).

І ще один момент, якщо ви плануєте іноді перевозити важкий вантаж (наприклад якесь залізо або запчастини), то рекомендую додати (приварити) додаткові завзяті перемички, які вказані на фото зліва червоною стрілкою, які будуть кріпитися до кріплень підніжок для пасажира і які створять дві додаткові точки опори. Також з листової сталі слід виготовити та приварити підсилювальну трикутну косинку (на фото виділено жовтим кольором).

Так набагато надійніше, а знадобиться всього два додаткові шматки сталевого прутка або трубки, кінці яких розплющуємо і свердлимо в них отвори для болтів. Ну і прихоплюємо ці перемички до бокових рамок знизу, потім знімаємо багажник і остаточно обварюємо всю конструкцію.

Залишається все зачистити, знежирити, загрунтувати та пофарбувати. Звичайно ж вище були описані лише два варіанти багажників для мотоцикла, з безлічі конструкцій, але сподіваюся вони стануть у нагоді початківцям мотоциклістам, які люблять подорожувати, успіхів усім.

Власну переробку робочого взуття на мотоботи, а ось тепер історія про залізо.
Не завжди під час виробництва під рукою був фотоапарат, тому частина знімків зроблена на паршивенький телефон.
Отже, кілька фотографій процесу та короткий опис.

Багажник
Для початку накидав спрощений малюнок у CorelDraw самого мотоцикла з багажником. Вид зверху.


Таким чином, стало ясно, чого я взагалі хочу.
Залишилось знайти матеріали. З'їздив на ринок металу, вибрав трубу квадратного перетину із шириною стінки 30мм. Для естетичності можна було вже, але така не знайшлася. Втім, забігаючи наперед, скажу, що багажник вийшов нехай і дещо громіздким, зате дуже міцним. Але якщо естетика для вас важливіша, краще вибрати профіль шириною 25мм - втрата міцності буде при цьому несуттєвою, здається мені.
Ну і почав шматувати. Кутова шліфувальна машина (вона ж «болгарка», вона ж «турбінка») на допомогу.
Заокруглення робив так: зробив кілька пропилів, при цьому намагаючись не пошкодити одну з чотирьох граней профілю. Кількість пропилів вираховував навмання, виходячи з потрібного мені кута згину та ширини самого пропилу. Саме тому трохи прокосив і на одній із сторін пропилив зайвого. Та нічого, зварювання все виправить.
Після чого газовим пальником (звичайним китайським, який надівається на балончик для портативної печі) нагрів докрасна непропилену сторону, що залишилася, і легким рухом зігнув податливий метал.
Вийшло приблизно таке:

Наступний вигин дався важче. Тому що треба було точно поставити кут скосу. Не скажу, що результат мене влаштував, але в цілому вийшло те, що треба. Щоправда, наступного разу я на кілька градусів цей кут змінив би.


Ну а далі - заварювання щілин, що вийшли при пропилюванні і приварювання поперечок. Читати легко, насправді виникли труднощі. Наскільки делікатним апаратом не був інвертор, наскільки тонкі (2мм) електроди не застосовувалися, пропалів металу уникнути не вдалося. І не дивно, адже на той момент я тільки вчився на курсах зварювальника (рівно місяць відходив, причому, на теорію) і до цього тримав у руках цей аццький девайс всього кілька разів! Але голова - вона для того і потрібна, що під зварювальною маскою є ще пара пов'язаних нейронів, а тому придумав такий вихід: вирізав з листового металу накладки і закрив ними свої ж косяки.
На малюнку нижче я показав це схематично.


Малюнки 1 і 2 показують ці накладки. На малюнку 3 зображено край багажника з кріпленням. Там я спилив шматок профілю, але товщина стінки, що залишилася (близько 1,5мм) мене не влаштувала і я приварив ще шматочок металевої пластини (показана світлішим кольором) товщиною 4-5мм. Після чого просвердлив у цьому неподобстві дірку технологічний отвір. Те саме зробив і з іншого боку.
Потім купив 4 болти на 8мм і приварив їх знизу таким чином, щоб за них можна було чіпляти багажну сітку або мотузку. Сама ідея була підглянута на моєму ж китайському моті, та й взагалі, напевно, на всіх заводських багажниках таке кріплення є.
Начебто й усе, але потім ще багато разів гріло, відгинало, точило; шліфував криві зварювальні шви ... Після чого пофарбував, минаючи процес шпаклівки, про яку тоді навіть якось не подумав - далася взнаки повна відсутність досвіду.
Вийшло далеко не ідеально, але свою роль багажник виконує і на швидкість майже не впливає:-)
На мотоциклі виріб виглядає приблизно так:


Як бачите, задні поворотники розташував на виносах, щоб частково розташовувалися під багажником, а не по сторонах від нього. Зроблено це для того, щоб ці поворотники не відламувати, що раніше відбувалося неодноразово навіть при простому викочуванні мотоцикла з гаража.

Отже, час йде (з дня покупки скоро вже 2 роки), старенький кава закінчує стадію метаморфозу і стає все менше схожою на , який я зустрів на моторинці.

ЗИ. Збирався в цьому ж посту розповісти і про дуги, але зрозумів, що вийшло забагато літер, а тому краще підготую окремий піст. Якщо, звісно, ​​це буде комусь цікаво.
ЗИИ. Піст про дуги.

Взагалі мотофори робляться різними способами із різного матеріалу. Мій замовник хотів, щоб вони були із чистої шкіри без внутрішнього скелета. Тому було обрано чорну шору 3,2 мм. У процесі з'являлася думка, що непогано було б робити з шорного чепрака - він жорсткіший. Але я вирішив заздалегідь вощити кофри, щоб вологу не вбирали, тому взяв шору. Після восіння жорсткість буде на належному рівні.
Так виглядає мій ескіз. Це, звичайно, заліт, але мене все влаштовує – інформативно і пофіг на розлиту каву.

Так як ідея туторіалу відвідала мене вже після початку роботи над кофрами - весь процес викрійки, вирізування та фарбування шкіри я благополучно профукав. В принципі там все елементарно, всі знають, як кроїти і вирізати тканини або ще якусь лабуду, так що не став морочитися над цим етапом. P.S. Усі викройки робив із прешпону або дуже жорсткого картону, щоб усе було рівне.

Отже, маємо майже всі форми крім клапана, який буде робитися з іншої шкіри, тому що тупо не вистачило потрібної чорної шори. На клапани я пущу таку саму шору, тільки рудого кольору, на якій буде малюнок у вигляді ворона. Щоб рівно пошити кофр, який, по суті, є великою сумкою, потрібно заздалегідь пробити дірочки під шов майбутній. Наполегливо рекомендую обзавестися канавкорізом і вирізати їм міліметрову канавку під нитку - так вона ніколи в житті не перетнеться і виглядає шов набагато ефектнішим і рівним. Взагалі розмітка робиться спеціальною ручкою по шкірі і стирається потім, але у мене її немає, тому юзаю простий олівець твердий, але він гад не стирається. Коротше: помічаю шов, вирізаю канавку.

Далі на тильній стороні викрійок ставлю мітки, щоб не переплутати що до чого пришивати. Настав час пробивати дірки під шов. Тут головний принцип - дірок має бути однакова кількість і симетричне розташування на викройках, що пришиваються один до одного. Якщо пробивати на може - під кінець шва вилізе головняк у вигляді зайвих дірок, які ніяк не приховаєш, і явної асиметрії пошитої сумки. У першому кофрі в мене виліз головняк через зайву дірку, яку я по неуважності мало не пробив. Якби пробив – вилізла б асиметрія у вигляді матірого сантиметра – в очі впадає одразу ж, тож будьте уважні. Китайські майстри взагалі спочатку склеюють поверхні на момент і лише потім шиють.

Починаю пришивати дно кофра до передньої стінки. По хорошому варто було б відразу підрізати краї і закруглити, але в мене немає потрібного інструменту, тому просто роблю рівний зріз і фарбую його. Саме так і ніяк поругому, тому що до неї ще кріпити пряжки, та й у разі косяка переробити легше та швидше. Всі шви ручні двома голками одна назустріч іншій. Нитка синтетична, плетена+вощена, 1мм у діаметрі. ВАЖЛИВО: перед пришиванням передньої стінки кофра потрібно обов'язково розмітити і пробити всі шви і дірки, а так само вирізати всі потрібні канавки під згини на шматку шкіри, який буде дном (і відразу ж зігнути в потрібних місцях кияночкою акуратно). Тому що потім це буде геморой рідкісний. У результаті маємо таку фіговину. ВІДРАЗУ ж після прошива йдемо у ванну, змочуємо мездру (задній бік шкіри) водою і акуратно стукаємо молоточком, як показано на фото. У результаті маємо чіткі кути 90 градусів у місці шва. І око тішить і виключаються потертості та інші заліпи, як на фото старого кофра нижче, у якого шви не зігнуті (порвано нитку і розпускається шов, порвано все підря.).

Далі я роблю таку саму заготовку під другий кофр. По-хорошому треба б відразу завожити зовнішню стінку, поки не пришита задня, щоб потім не страждати особливо. Напевно, цим і займусь. Віску в даному випадку треба багато, поки шкіра не перестане його вбирати. Це для надання жорсткості та водонепроникності шкірі, тому що шора дуже м'який сорт і форму тримає погано. Сам процес восіння і склад краще залишити в секреті, не обессудьте. Кому треба – той загуглить. До речі, вощу з боку мездри, бо обличчя в цьому випадку фарбоване.

Поки руки з мозолями відпочивають від шиття, беру задні стінки кофрів і за допомогою старих мотосумок вирівнюю і підганяють кріплення під мотоцикл власника, заразом відразу наріжу шнурків для їхнього кремлення до рами. Шнурки беру з тієї ж шкіри, що і кофри і за пару хвилин нарізаю шнурорізом. Пробиваю дірки у потрібних місцях під майбутню шнурівку.

Паралельно двом попереднім пунктам починаю потихеньку кріплення пряжок робити і ремінці вирізати. Нічого складного. І одразу кріплю їх на кофр. Кріпляться в даному випадку пряжки на клепки під назвою хольнітени. Ця маленька штука по-звірячому економить час і сили, виглядає ефектно, але любить зісковзувати з ковадла і виходить заліпа як на фото. Лікування - або видирати цю заразу, намагаючись не порвати шкіру, або пристукнути молотком і забути. Мінус – виглядає не дуже. Осталос обрізати надлишки від дна і можна пришивати задню стінку. p.s.: до пришивання задньої стінки на ній треба пробити дірки під кріплення до рами мотоцикла. Я це зробити забув - так що буду мучитися вже з пришитою стінкою.

Пришив задню стінку, простукав молоточком згини (щедро поливаємо зовні канавку і зсередини кофра місце згину водою, щоб шкіра була пластичною і тягнулася), щоб все було рівно і красиво. Поки перший кофр сохне прошиваю другий. Вощу дно та задню стінку кофрів.

Тепер саме час викроїти та посадити на кліпки внутрішній клапан на кнопках, щоб на ямках з кофра не вивалювався вміст через щілини між основним клапаном та стінками кофра.

Викроюю клапани на обидва кофри, помічаю шви - декоративний (відразу ж прошиваю) і для кріплення до кофру. Наношу малюнок випалювачем. Фарбую спочатку малюнок, потім все інше акуратно. Залишилось завожити і пришити до кофра.