Nõuded õmblusmasinate juhtimisele.

Teema: Elektriajam õmblusmasinatele.

7. loeng.

Peal õmblusmasinad ajam töötab ebatavaliselt rasked tingimused kui tunni jooksul

Tehakse kuni 1000 masinakäivitust. Kas on veel tehnoloogilist masinat sarnase töörežiimiga? Ja peavõlli kiirus on kuni 9000 pööret minutis! Paljud käigud ei talu selliseid kiirusi! Sellest tulenevad erinõuded elektriajamile:

1. Kiirus – võimalus tagada (5 – 6) 10 3 min –1 masina peavõllil.

2. Peab taluma kuni 1000 sisse-välja lülitamist tunnis.

3. Sujuv käivitamine, masina kiiruse sujuv reguleerimine.

4. Sõidu juhtimine - maksimaalse survejõuga pedaal - 60 N seistes ja istudes kuni 150 N.

5. Omama kõrget K, P, D (töökojas läheb paljude lähedal asuvate keevitusmasinate tõttu tarbetult kuumaks), mugava asukohaga (ei sega operaatoril vabalt istuda) ja ohutu nii elektriliselt kui ka mehaaniliselt töötada.

6. Elektriajami maksumus ei tohiks palju arutleda. (Automaatsetes elektriajamites on üle 30 mikrolülituse ja nende maksumus on samaväärne masinapea maksumusega!)

Õmblustööstuses kasutatakse olenevalt tehnoloogilise masina tüübist ja otstarbest peamiselt kolme tüüpi elektriajami:

· Kontaktor– lülitit keerates või pedaali vajutades saavutab auto kohe nimikiiruse. Sujuv käivitamine ja kiiruse reguleerimine pole vajalikud. Ajamit kasutatakse madala kiirusega, lihtsalt kasutatavatel masinatel, mida harva välja lülitatakse (kanga tagasikerimine, paljundamine jne).

· Hõõrdumine– kui lihtsa asünkroonse elektrimootori ja kiilrihmajami vahele on paigaldatud pedaaliga juhitav hõõrdsidur, mis tagab sujuv algus ja sujuv kiiruse reguleerimine masina liikumise ajal. Tänapäeval kasutatakse seda kõige laialdasemalt nii universaal- kui ka erimasinatel.

· Automatiseeritud elektriajam Võimaldab programmeerida masina tööd, teostada automaatselt tehnoloogilise tsükli põhi- ja abitoiminguid. Kallis ja keeruline, madala efektiivsusega. Seda kiputakse asendama lihtsa, hästi juhitava alalisvoolumootoriga.

Joonisel 5 on näidatud plokkskeem hõõrdsidur hõõrduv elektriajam õmblusmasin, millele on märgitud:

1. Võll asünkroonne elektrimootor,

2. Selle võlli otsa kindlalt kinnitatud ajamiketas ilma rõngasvooderdisteta on valmistatud terasest,

Käivitataval kettal on mõlemal küljel kõrghõõrdumiskindlast kulumiskindlast materjalist rõngasvoodrid.

Ketas on kinnitatud hõõrdsiduri võlli 6 külge.

3. Piduriketas on paigal, sageli ujuv, st selle tasapind joondub sellega kokkupuutel ketta 3 tasapinnaga.

4. Survevedru kipub liigutama võlli 6 koos kettaga 3 paremale, kuni see puutub kokku kettaga 4.

5. Siduri võll; fikseeritud kinnitus hülsi vasaku kuullaagriga 7 ja liigutatav kinnitus paremaga.

6. Horisontaalselt liigutatav sisemine varrukas. See liigub koos võlliga 6 haakeseadise korpuses vasakule ja paremale.

7. Rihmaratas Kiilrihmülekanne, saatejuht. Vanadele tööstuslikele masinatele paigaldati kaks rihmaratast - väiksem (osa 9 pole näidatud) - uues või vanas masinas pärast remonti sõitmiseks; saavutati masina kiiruse vähenemine » 25%.

10. Rull liigutatava hülsi soones.

11. Topelthoob.

12. Reguleeritava pikkusega varras.

13. Käivituspedaal.

14. Kahest osast koosnev haakeseadis (jaotus ei ole skeemil näidatud).

15 . Masina tööstuslik laud.

16. Plaat, mille külge haakeseadme korpus on altpoolt hingedega kinnitatud. Hinges on kinnituskruvi; kasutatakse haakeseadise korpuse fikseerimiseks soovitud asendisse õige pinge Kiilrihm ülekanne.

Igasugune elektriline õmblusajam tööstuslik masin millel pole mitte ainult erinev kiiruse reguleerimise konstruktsioon (sidur), vaid ka erinev elektriskeem, elektrimootori tööpõhimõte.
Elektriajamite majapidamismudelitel on väike võimsus 40–110 vatti, väike pöörlemiskiirus ja asünkroonse mootori töö. Teisisõnu, majapidamises kasutatav elektrimootor ei talu suuri ja pikaajalisi koormusi ning nõuab perioodilist "hingamist". Tööstusmasina õmblusmootor võib töötada päevade kaupa katkestusteta, ülekuumenemata ja kiirust kaotamata.

Kui vajate massõmblemiseks masinat, siis mõelge kohe heale sobiv ajam. Kuulutustest saab osta odavaid kasutatud mootoriga laudu. Nõukogude küsimus. Need on usaldusväärsed ja tõhusad elektriajamid ning võib-olla peaksite neid kasutama. Kuid pidage meeles, et need kõik töötavad väga mürarikkalt ja ükski reguleerimine ei saa seda müra kõrvaldada. Seetõttu soovitame osta kohe hea sõit nt laud ja ajam, mis kuuluvad õmblusmasinaga Typical. Ja just seda õmbluse elektriajamit käsitleme selles artiklis üksikasjalikult.

Elektrilist õmblusajamit Typical saab osta eraldi ja paigaldada igale tööstuslikule lauale, kuid parem on see osta koos lauaga, eriti kuna laud ise on mootorist odavam.
Muide, saate osta ka mugava õmbluslaua koduõmblusmasina jaoks. Mugav ruumikas laud ja samal ajal lõikav õmbluslaud muudavad teie töö mugavamaks, mis kindlasti mõjutab teie meeleolu ja vastavalt ka töö kvaliteeti. Kui teil on võimalus ja peate palju õmblema, ärge kunagi jätke selliseid "pisiasju" tähelepanuta.

Isegi selline tähtsusetu detail nagu elektriajami lüliti loob töömugavuse ja mõjutab meeleolu.

Elektrimootori võimsus ja võrgupinge

Peal esikülg Mootoril on silt, mis näitab võrgupinget ja mootori võimsust.
Kui kavatsete masinat paigaldada koju või väikesesse stuudiosse, kus puudub 380-voldine pistikupesa, valige 220-voldise võrguga töötamiseks elektrimootor.
Ja mootori võimsus selles näites ei oma tähtsust, kuna masina kiirus sõltub muudest teguritest. Sellest räägime allpool.

Mis on juhtunud hõõrdeajam? Kui sõidate ise autoga, peaksite teadma, mis on sidur. Seega on elektrilise õmblusajami sidur konstrueeritud sarnaselt.
Mootor pöörleb pidevalt sama kiirusega. Kui vajutate pedaali, läheneb hõõrdeseadme ketas (ferado) tekstoliitvoodriga mootori hoorattale ja suhtleb sellega. Mida tugevamini surud siduriketast vastu elektrimootori hooratast, seda parem on nende haardumine ja suurem kiirus. Seetõttu mõnikord alates pikk töö aeglasel kiirusel ja ilmub põlenud PCB lõhn.

Kraad vabakäik(ilma jõuta) reguleeritakse ajamipedaali selle pöidlakruviga.

Aga nende kruvidega või õigemini kahe kruviga (koos tagakülg veel üks) pidurid on reguleeritavad. Jah, täpselt pidurid, peaaegu nagu autol.
Kui töötate suur kiirus, siis pärast õmblusmasina inertsist seiskamist jätkab see pöörlemist. Seetõttu vajame pidurit, mis peataks kohe mittevajaliku pöörlemise. Selle kruvi ja lukustusmutriga reguleeritakse piduri "teravuse" astet.
Me ei postitanud fotot mootori siduri konstruktsioonist; mootori remonti peaks tegema elektrik, kuid peate saama selle tööd oma kätega reguleerida.

Siin on parem reguleerida tõstekõrgust või pedaali nurka.

Mis määrab tööstusliku õmblusmasina kiiruse?

Tööstusliku õmblusmasina töökiirus sõltub eelkõige elektrimootori kiirusest. Selle parameetri leiate sildilt või sõidupassist. Kuid sellised detailid pakuvad huvi ainult tehase rätsepa spetsialistidele. Väiketootjate jaoks on see mootori töö parameeter teisejärguline, kuna tööstusliku õmblusmasina kiiruse reguleerimiseks on veel üks viis.

Nimelt mootori rihmaratta vahetamisega. Mida suurem on rihmaratta läbimõõt, seda suurem on õmblusmasina maksimaalne töökiirus.
Rihmaratta vahetamine pole sugugi keeruline, selleks on vaja 19 mm võtit ja rihmaratast, mis on tavaliselt mootoriga kaasas. Kuid pidage meeles, et peate reguleerima veorihma pikkust ja paljudel juhtudel peab see olema erineva läbimõõduga.

Mis iganes hea oli tööstuslik ajam, isegi sama kaasaegne, peaaegu vaikne ja ilus nagu Typical, kuid seda pole alati vaja. See kehtib kodus tegutsevate õmblejate kohta. Sageli töötavad nad kodus tööstuslike õmblusmasinatega, nagu 1022 klass, 97 klass. Erinevatel põhjustel, kuid eelkõige suurenenud töömüra tõttu ei saa nad neid kasutada.

Selle probleemi lihtsaks ja odavaks lahendamiseks ostke TUR-2 elektriajam ja paigaldage see otse tööstusmasina korpusele. Me ei selgita, kuidas installida, igal juhul peate kasutama oma lahendust. Kuid vajadusel saame soovitada pistiku asemel juhtmeid jootma, nagu fotol näidatud.
Lisaks, kui sellise mootori mähiste asend on vastupidine, pöörleb mootor teises suunas. See nõuanne tuleb kasuks, kui ühendate sellise ajamiga overlockeri.
Kuid kõik need näpunäited on mõeldud ainult elektrikutele, me ei soovita tungivalt amatööridel mootorit ise lahti võtta, veel vähem midagi vahetada või jootma. Elektrilöögi oht pole mitte ainult otsene, vaid ka varjatud. See ilmneb pärast pikka aega. Mootori mähiste ülekuumenemine, isegi kui õmblusmasin ei tööta, kuid on võrku ühendatud, võib põhjustada mähiste süttimist.

Tööstuslikele masinatele saab paigaldada ka teisi marki elektrimootoreid, kuid soovitame ainult seda, mida oleme testinud, nimelt TUR-2 elektriajamit.
Ja ärge unustage, et masina kiirus on märgatavalt vähenenud ja selle külge saab õmmelda vaid lühikest aega, tehes pikki pause (pause).

Mõnikord on mõne komponendi juurde pääsemiseks vaja õmblusmasin lahti võtta või pigem eemaldada masina plastkorpus. Selline vajadus tekib väga harva ja see tekib ainult siis, kui on vaja vahetada õmblusmasina mootor või turvavöö. Elektriajami vahetamiseks piisab aga mõnikord ainult põhja- ja küljekatete eemaldamisest. Kuid "ummistuse" kõrvaldamiseks peate masina täielikult lahti võtma.

Sellest artiklist saate teada, kuidas leida elektriajami rikke põhjust ja kuidas elektrimootorit ise välja vahetada.

Tavaliselt algavad probleemid elektrilise õmblusajamiga pedaalist, mitte elektrimootorist. Siiski ei soovita me pedaali ise lahti võtta. Käsitsege pedaali ettevaatlikult, ärge keerake juhtmeid, ärge "seisake" nende peal toolijalaga ja üldiselt pidage meeles, mis neid juhtmeid läbib elektrit, pinge 220 volti.

Käsiõmblusmasin - ajami projekteerimine ja remont
Õmblemine käsitsi kirjutusmasin Lihtsalt asendamatu paksude kangaste ja isegi naha õmblemisel. Aga siin käsitsi ajam nii ebamugav, et pole soovi seda kasutada. Seda olukorda saab aga hõlpsasti parandada, kui ostate elektrilise õmblusajami koos pedaali ja veorihmaga. Igal elektrimootoril on standardne kinnitus, mis võimaldab teil seda isegi käsitsi installida õmblusmasin.

Õmblusmasina jalgratas on tänapäeval pigem museaal. See ragiseb, koputab ja jalad väsivad. Lisaks hakkab masin sageli vales suunas pöörlema. Kuidas keelduda selle kasutamisest, kui Tšaika või Podolskaja masin sobib teile suurepäraselt? Peate lihtsalt paigaldama elektrilise õmblusajami. Igal Tšaikal on selle jaoks kinnitus. Elektriajam ise maksab vaid kaks korda rohkem kui uus jalaveorihm.

Õmblusmasina siksakkinnitus on nutikas seade, mis simuleerib siksakpiste sooritamist tavalise Podolski-tüüpi lukk-õmblusmasinaga.

Sellest artiklist saate teada, miks horisontaalsete süstikutega masin ja kuidas seda õmbluspisteviga oma kätega parandada.

Õmblusmasin ei õmble, kui hooratta hõõrdeseib on valesti paigaldatud või kui puksid vms on pikaajalisel ladustamisel roostetanud.

Igal majapidamises kasutatava õmblusmasina mudelil on oma jalad. Täpsem kirjeldus kasutades Janome koduõmblusmasinate survejalgasid.

Ehtsa nahaga töötamiseks vajate spetsiaalsed tööriistad, seadmed liitmike, liimide ja muude kasutatavate materjalide paigaldamiseks.

Materjalid ja tööriistad:

• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• 10 AWG juhet (umbes meeter)
• 4 mm kuuli pistik (“isane” - 6 tk, "emane" - 4 tk)
• strippar
• termokahanev toru 5mm-15cm, 15mm-8cm (punane ja must)
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• vasest rõngas 15mm - 2 tk
• isoleerlint
• tangid/pressid
• multimeeter

Juhtmete ettevalmistamine
Nagu fotol näha, kasutasin musta isolatsiooniga traati, aga ühenduse polaarsuse märkimiseks võid kasutada 50cm punast ja musta juhet.

Traat lõigatakse viieks 10cm osaks, mille otsad on ühelt poolt 4mm, teiselt poolt 15mm ribadeks. Neli traati (sama värvi) keeratakse kokku 15mm otstega ja seejärel lisatakse sellele keerdumisele viies juhe, kuid läheb teises suunas.

Keerdumisele pannakse vasest rõngas ja surutakse kokku tangid või pressimistangid.
Saadud kaabli purunemist kontrollitakse multimeetriga, mis on seatud "heli" režiimi, esimene sond rakendatakse kaabli ühele kontaktile ja teine ​​omakorda igale neljale kontaktile ja kui see on olemas. ei ole vooluringi, rõngas surutakse tihedamaks või joodetakse joodisega, kuni kontaktide vahel saadakse ühendus.

Järgmiseks mähitakse keerd elektriteibiga ja seejärel pannakse sellele 15x40mm termokahaneva toru jupp (positiivse juhtme jaoks punane, miinuse jaoks must) ja parema isolatsiooni saavutamiseks kuumapüstoliga “kahandada”.

Teise saamiseks tehakse samad toimingud ajukaabel .

Positiivse kaabli (punane) jootmine
Kaabli üksiku traadi eemaldatud ots keeratakse ja sisestatakse isasühendusse. Järgmisena paigaldatakse see jooteklambrisse nii, et juhe oleks horisontaalselt ja pistiku jooteava jääks ülespoole. Jootejaamas on see seatud soojust, kuna peate pistikut ja juhet hästi soojendama, et joote sulaks.

Jootekolvi kuumutatud ots asetatakse jooteava all olevasse pistikusse, 10 AWG traadi sisendpunkti kõrvale, kõik soojeneb mõnda aega (ärge puudutage kuumutatud osi) ja siis, hoides endiselt jootekohta. triikraud konnektoris, juhitakse see jooteava joodisesse, kuni see voolab mööda traati alla. Pärast seda eemaldatakse joodetud osadelt jootekolb ja neil antakse veidi aega jahtuda.

Kogu protseduuri korratakse ülejäänud nelja kaablijuhtme ja isaspistikuga.

Pärast seda kontrollitakse multimeetriga joote kvaliteeti, lõigatakse ära viis tükki 5x30mm punast termokahanevat toru, mis asetatakse juhtmete ja pistikute ühinemiskohta ning seejärel haaratakse need soojuspüstoliga ühenduste isoleerimiseks. .
Joote negatiivne kaabel (must)
Negatiivse kaabli puhul korratakse kõiki samu protseduure, mis positiivse kaabli puhul, ainult konnektorid on emased ja termokahanev toru on must.

Märkus: Soovitatav on kasutada 10 mm termokahanevat toru, et isoleerida kõik pistikute lahtised osad, see väldib lühiseid akude laadimisel ühendamisel/lahtiühendamisel.

9. samm: lülitage lüliti ja mootorikaablid

Materjalid ja tööriistad:

• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• 2 meetrit musta 10 AWG traati
• 4mm kuuliühendus - 4 tk.
• lame emane klemm 6,35mm - 2 tk
• must termokahanev toru (5mm -3cm, 15mm -60cm)
• punane termokahanev toru (5mm - 20cm, 15mm - 4cm)
• lülituslüliti
• strippar
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• isoleerlint
• multimeeter

Toitenupu kaabel
Kahe 50 cm musta 10 AWG juhtme otsad on eemaldatud 4 mm isolatsioonist ja iga juhtme ühte otsa on kinnitatud 6,35 mm lame klemm. Järgmisena joodetakse ühe juhtme vaba otsa külge “isane” pistik ja teise juhtme külge “emane” pistik. Ja kvaliteeti kontrollitakse multimeetri abil ajuühendused.

Saadud klemmi-juhtme ühendustele “kahanetakse” punase 5x30mm termokahaneva toru tükid, seejärel ühendatakse juhtmed lüliti klemmidega ja jällegi kontrollitakse kontaktide kvaliteeti ja lüliti enda töövõimet. multimeeter. Kui multimeeter näitab purunemist, siis tuleb kontrollida kui tihedalt klemmid on, seda on otse näha ja kui kõik on korras, siis on kontaktid isoleeritud elektrilindi ja 15x40mm punase termotoru tükiga. Pärast seda lõigatakse ära suur tükk mustast termokahanevast torust 15x400 mm, asetatakse mõlemad lülituslülitini viivad juhtmed ja "kahanetakse" termokahaneva püstoliga, et saada korralik kaabel.

Mootori kaabel
Selle kaabli ühe juhtme saab polaarsuse näitamiseks asendada 10 AWG punase juhtmega.

Kolme 26 cm x 10 AWG juhtme mõlemast otsast eemaldatakse 4 mm, seejärel joodetakse iga juhtme ühte otsa isane pistik ja teise külge emane pistik.

Järgmisena lõigatakse ära kaks 5x30mm musta termokahanevat torujuppi ja isoleeritakse nendega ühe juhtme (must) ühendused. 5x30mm punasest termotorust lõigatakse ära kaks tükki ja isoleeritakse nendega teise juhtme (kollane) ühendused. Ja siis lõigatakse veel kaks tükki 5x40mm punast termokahanevat toru ja need “kahanetakse” kolmanda juhtme (punane) ühendustele. Lõpuks lõigatakse 15x200 mm mustast termotorust tükk ja asetatakse see kõigi kolme juhtme peale ning seejärel "kahandatakse", moodustades nii korraliku mootorikaabli.

Märge:
Pärast mootori ühendamist ei pruugi see soovitud suunas pöörata ja selle parandamiseks vahetage lihtsalt kaks punase isolatsiooniga juhet. Samuti saab “kollase” juhtme kohe ära märkida näiteks kollase elektrilindiga ja edaspidi mootorit ühendades ei pea selle ühenduse õigsuse pärast muretsema.

Kõigi avatud ühenduskohtade isoleerimiseks omatehtud tooted Kontaktide ühendamisel/lahtiühendamisel lühiste vältimiseks on soovitatav kasutada 10 mm termokahanevat toru.

10. samm: kiiruse regulaator, servotesti muutmine ja gaasihoovastiku lüliti

Materjalid ja tööriistad:

• kiiruse regulaator HobbyKing 85A Blue seeria harjadeta kiiruse regulaator 5A SBEC
• Etronix 3 režiimi servo ja ESC tester
• "sõrmega" gaasihoob
• Jootejaam
• traat joodis 60/40 1mm
• jootmisklamber
• "emane" pistik "kuuli" 4mm - 5 tk.
• must termokahanev toru 5x60mm
• punane termokahanev toru 5x60mm
• strippar
• traadilõikurid
• kuumapüstol
• isoleerlint

Kiiruse regulaator. Aku ühenduse pool
Kiiruse regulaatori kontaktide jaoks käsitöö, minnes akude juurde, on jooteklambri abil joodetud kaks 4 mm “emast” pistikut. Järgmiseks lõigatakse 5x30mm punasest ja mustast termokahanevast torust tükid ja pannakse kiirusregulaatori vastavatele kontaktidele ning seejärel “kahanetakse” termokahaneva püstoliga.

Kiiruse regulaator. Mootori ühenduse pool
Jooteklambri abil joodetakse akudesse mineva kiirusregulaatori kontaktide külge kolm “emast” pistikut (kolm musta juhet), seejärel üks tükk 5x30mm musta termokahanevat toru ja kaks tükki 5x30mm punast termokahanevat toru. ära lõigatud.

Märge:
Mootori kontaktid tuleb enne termokahanevate torude panemist otsustada ja kui see on tehtud, siis märgistatakse kontaktid torudega ja “kahanetakse” termokahaneva püstoliga.

Kõik avatud kohad aju ühendused Lühise vältimiseks tuleks need isoleerida 10 mm soojustoruga.
Servo testeri täiustamine
Mootori ja kiiruse regulaatori kasutamisel tuleb gaasihoob kuidagi reguleerida ja sageli sobib selleks raadiosimulatsioonis kasutatav transiiver.
Selles käsitöö ei plaani plokki kasutada traadita side, kasutab see servotesti, mis on ühendatud pöidlaga juhitava gaasihoova lülitiga.

Potentsiomeetri võllilt eemaldatakse käepide ja “avatakse” servotestri kest, seejärel joodetakse potentsiomeeter ise plaadi küljest lahti ning selle asemele joodetakse kahe klemmi vahele hüppaja (vt fotot). Plaat asetatakse tagasi kesta ja kinnitatakse elektrilindiga, jättes vabaks ainult 3-kontaktilised pistikud – üks gaasihoovastiku jaoks, teine ​​kiirusregulaatori jaoks (vt fotot).

Gaasilüliti
Kõigepealt määrake juhtmete otstarve ja lüliti pistiku tüüp ajumängud.
Peate veenduma, et juhtmed on paigutatud järgmises järjekorras: must, punane ja veel üks mis tahes värvi (vt fotot), see võib olla sinine, nagu fotol, või valge või midagi muud.
Saate need joota otse plaadile või kasutada 3-kontaktilist JR-pistikut (vt fotot) ja vajadusel gaasihoovastiku lüliti välja lülitada.

11. samm: hõõrdeajami koost

Materjalid ja tööriistad:

• harjadeta mootor C6374/08 KV200
• mootori tugikomplekt
• nailonist kronstein
• kevad
• vedru pingutuspuks
• 8 mm mutrivõti
• M4x20 polt silindrilise peaga - 4 tk.
• M5x20 polt väliskeermega - 2 tk.
• mutter M5 - 2 tk
• M8x40 silindrilise peaga polt - 2 tk.
• M4x8 polt väliskeermega - 2 tk.
• kuiv teflon jalgrattamääre
• kuuskantvõtmed 2, 2,5, 3 ja 6 mm (soovitavalt pika ümara otsaga)

Kokkupanek
Ehitamise protsess ajumängud See algab kahe M5x20 poldi kruvimisega nailonklambrisse, nii et need ei ulatuks segmendi õõnsusse, vaid oleksid sellega tasa, seejärel keeratakse M5 mutrid lõdvalt poltide külge. Seejärel sisestatakse vedru kronsteini teisel küljel olevasse auku, mille lühem ots on sissepoole (vt fotot).

Jalgratta määrdeaine kantakse veereteljele ja see sisestatakse kronsteinis olevasse avasse valitud segmendiga küljelt. Nailonklamber on veidi tõstetud alumiiniumist nihiku kohale, nii et vedru pikem ots tõuseb veereteljest kõrgemale, mis võimaldab teil sisestada vedru otsa vedru pingutushülsi 2 mm avasse, mis pannakse peale puuritud pool nailonist kronsteini külge ja seejärel libiseb kõik tagasi nihiku külge (vt foto ).

Pärast seda ajuvedru pingutatakse, pöörates puksi ¼-1/2 pööret vastupäeva, kuni veereteljel leitakse vastav auk, ja seejärel pingutatakse pingutuspuksi M4 poldid 2 mm kuusnurgaga.

Kasutades M4x20 polte, millel on silindriline pea ja neli ava pidurisadulas, kinnitatakse selle külge mootor, võttes arvesse selle juhtmete asukohta (vt fotot). Pole vajalik, kuid selles etapis saate kronsteini teise osa kruvida silindrilise peaga M8 poltide abil.

Märge:
Ärge pingutage vedru üle, kuna see võib vedru otsa painutada ja selle 2 mm august välja rebida.

12. samm: siduri paigaldamine jalgrattale

Materjalid ja tööriistad:

• siduri kokkupanek
• lame latt (metallist joonlaud või pikk plokk)
• 8 mm mutrivõti
• kuusnurgad 2,5 ja 6 mm
• rulett

Siduri kinnitamine raami külge
Hõõrdumine isetehtud kantakse istme all olevale torule nii, et "mitteaktiivses" asendis asub mootor rehvist 10 mm kaugusel ja M8 poltide seibid on veidi pingutatud, et saaks mootori serva joondada paralleelselt. ratta telg (vt fotot). Pärast seda pingutatakse M8 poldid ühtlaselt rohkem kui poole pöörde võrra, et sidur raami torul ei pöörleks.

Järgmisena tõmmatakse mootor väikese pingutusega üles, kuni see toetub vastu ratast. Veereteljele ja rattateljele kantud lameda varda (metallist joonlauda) abil seatakse mootori asend nii, et selle keskpunkt "matuks" vardale (joonlaud) (vt fotot).
Pärast selle saavutamist pingutage alumine 2,5 mm kuusnurgaga reguleerimispolt, samas kui mootori võlli keskpunkt peaks asuma otse telgedevahelisel joonel või veidi sellest allpool. Olen avastanud, et õigesti seadistatuna toetub mootor lihtsalt rehvile ja eraldub ratta küljest minimaalse jõuga.

Olles leidnud hea aju seisund Mootori puhul kasutage reguleerimispoldi mutri pingutamiseks 8 mm mutrivõtit. Võib-olla on seda lihtsam teha teisel pool jalgratast ja väljatõmmatud mootoriga, see väike nipp muudab mutrivõtme "pealeviskamise" lihtsamaks. (Usun, et järgmise käsitöö toetuseks tuleb vastav lõik välja freesida).

Pärast seda seatakse mootori asend "mitteaktiivsele" režiimile. Selleks pingutatakse ülemist reguleerimispolti, kuni mootor “lahkab” rehvi küljest 5 mm võrra, pärast selle saavutamist kinnitatakse polt lukustusmutriga (vt fotot).

Märge:
Pärast täielik paigaldus hõõrduv omatehtud tooted saate näidata selle asukohta, mähkides jalgratta raami mitu korda kronsteini üla- ja alaosas oleva elektrilindiga, ja vaadake neid märke, kui teil on vaja hõõrdumist eemaldada aju trikk.

13. samm: hõõrdeajami ühendamine

Materjalid ja tööriistad:

• klambrid
• tangid/lõikurid
• kuuskantvõtmed
• gaasihoovastiku lüliti
• sisse/välja lüliti
• ühenduskaablid
• modifitseeritud servotester
• akude kott (Topeak Aero Wedge Pack)
• kiiruse regulaator (HobbyKing 85A Blue seeria harjadeta kiiruse regulaator 5A SBEC)
• kaks laetavat akut (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Ühenduskaablid
Gaasilüliti on kinnitatud mugavasse kohta jalgratta juhtraua külge ning sealt tulev tross kinnitub mööda raami ja istme alla lukusidemete abil (vt fotot).

Kiiruseregulaatoriga on ühendatud kaabel, mis läheb sealt mootorisse ja kiirusregulaator ise on kinnitatud akukoti peale, siis see ajukott ripub jalgrattal (vt fotot), juhtpuldi kaabel on ühendatud mootoriga.

Sisse/välja lüliti paigaldatakse istme alla, sealt tulev juhe kinnitatakse tõmbsidemetega raami külge, seejärel ühendatakse selle üks juhe kiirusregulaatori "toitepoolel" oleva "punase" juhtmega (vt. foto). Gaasilüliti kaabel ühendub servotesteriga, mis asub istme all, õhuke kiirusregulaatori kaabel aga servotesteri tagaküljega (vt fotot).

Kahe kõrval patareid omatehtud tootedühendatakse vastavad kaablid ja akud ise asetatakse võimalikult sügavale “aku” kotti. Akudest tulev “punane” plussjuhe on ühendatud sisse/välja lülitiga ja “must” negatiivne juhe on ühendatud vastava kontaktiga kiirusregulaatori “toitepoolel”.

Jääb vaid kinnitada “aku” kott ja käsitöö valmis!

Põhiline gaasihoovastiku kalibreerimine kiiruse regulaatoriga (esimene käivitamine)
Pärast kiiruse regulaatori juhiste uurimist ja gaasi reguleerimist peate veenduma, et gaasihoovastik töötab õigesti.

Selleks kasutamiseks ajutöö kiiruse regulaator, esimene asi, mida peate tegema, on viia gaasihoob „maksimaalsesse“ asendisse ja lukustada see, pärast seda, rakendades süsteemile pinget, vajutades sisse/välja lülituslülitit, kiirgab kiirusregulaator mitu lühikest piiksu, seejärel liigutatakse gaasihoovastiku lüliti “ miinimumini” ja fikseeritakse seal uuesti, enne kui kontroller annab uue helisignaali, mis tähendab, et kalibreerimine on lõpetatud ja pärast seda lülitab sisse/välja lüliti välja kogu süsteem. See on kõik.

Märge:
Ärge puudutage gaasihoovastiku lülitit, kui lülitate toite kontrolleri ajal sisse omatehtud tooted teenindab helisignaalid, välja arvatud juhul, kui kontrollerit kalibreeritakse.

14. samm: hõõrdeajam töös

Tuleb meeles pidada, et selle versiooni hõõrdeajam on konstrueeritud ainult nii lisaelement, ja seda ei tohi käivitada ajal, mil ei sõida, kuna see võib mootorit kahjustada.

Ma aktiveerin selle isetehtud kiirusel vähemalt 22 km/h, samal ajal kui hoian gaasihoovastiku lülitit keskmises asendis ehk “maksimaalses” asendis, aga 3-4 sekundit, ja siis vabastan.

Peal Sel hetkel Ma kasutan ainult kahte Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packi neljast selle disainiga saadaolevast pakendist ja need kestavad edasi-tagasi reisil 19,3 km.

See on kõik, ma loodan, et see oli peaaju!

1. Hõõrdemootor- see on õmblusmasina "tavaline" mootor. Kui vajutate pedaali, viiakse kaks siduriketast kokku ja pöördemoment edastatakse rihmarattale. Suur miinus sellest mootorist on kiiruse reguleerimine, sest see tekib siduriketaste libisemisel ja sõltub pedaalile avaldatavast survejõust. See nõuab mõningaid oskusi ja torkejõu suurenedes (paksenditel) viib masin seiskumiseni.
Ja veel üks ebameeldiv aspekt hõõrdemootori juures: see on mürarikas ja seetõttu, kui olete "kodune" õmbleja, on võimalus, et teie naabrid kuulevad, mida te päeval ja eriti öösel teete. =)
Võrgupingele 220 on erinevaid hõõrdmootoreid V või 380V, reeglina see kriteerium maksumust ei mõjuta.
Positiivne punkt- see on ligipääsetavus hinnapositsioonis, hõõrdemootor on odavam kui servoajam.

2. Servomootor või servomootoresindabenergiasäästlik vaikne mootor tööstuslikule õmblusmasinale, sest... mootor töötab ainult hetkel, kui auto pedaal on vajutatud - see on energiasääst.

Servomootor on mootor, millel on elektrooniline reguleerimine kiirust. Kiirus ei sõltu ainult pedaali "vajutusjõust". Kohalike paksenemiste läbimisel jääb kiirus konstantseks. See on nende peamine eelis, mida saate oma masina õmbluskiirust reguleerida. Lisaks on autol sujuv käivitus!
Servomootor on hõõrdemootorist võimsam ja kui see on masina pea sisse ehitatud, on see üldiselt ideaalne võimalus .

Teeme nüüd ülaltoodud teksti kokkuvõtte:

P.S. Loomulikult kiidame ja soovitame kasutada servomootorit, sest... selle eelis on esitatud eespool, kuid seal on tööstuslikud õmblusmasinad eriotstarbeline, mis oma parameetrite järgi on varustatud ainult hõõrdmootoritega.