خودروهای خارجی فروخته شده در روسیه اغلب مجهز به گیربکس اتوماتیک هستند. چنین واحدی بسیار راحت تر و راحت تر است، به خصوص هنگام رانندگی در اطراف شهر. معمولاً گیربکس های اتوماتیک منابع نسبتاً زیادی دارند و با خدمات به موقع و شایسته می توانند برای مدت طولانی کار کنند. تقریباً تمام نقص ها به دلیل تقصیر خود صاحبان رخ می دهد که ویژگی های نگهداری از گیربکس های اتوماتیک را درک نمی کنند.

ویژگی های خاص

گیربکس های اتوماتیک ژاپنی (تویوتا کرولا نیز به آن مجهز است) - یکی از قابل اعتمادترین. در روسیه، با وجود اینکه در دهه سوم زندگی خود هستند، هنوز هم می توانید "تاج ها" و "مارک" های قدیمی را با گیربکس خود و حتی هرگز تعمیر نشده ببینید.

لازم به ذکر است که برخی از مدل های گیربکس اتوماتیک مدرن که بر روی تغییرات لوکس تویوتا و لکسوس نصب می شوند، نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند. البته این بدان معنا نیست که روغن گیربکس اتوماتیک (از جمله تویوتا کراون) اصلاً نیازی به تعویض ندارد. و بسیاری این کار را انجام می دهند. منبع سیال بیش از 60 هزار کیلومتر نیست. علاوه بر این، روغن شروع به سیاه شدن می کند و خواص محافظتی خود را از دست می دهد. اما این تنها عامل موثر بر منبع نیست. متأسفانه، روند فعلی به سمت طراحی پیچیده تر منجر به کاهش قابلیت اطمینان می شود.

مشکلات و خرابی های عمده

مشکلات معمولی تا حد زیادی برای مارک های مختلف مشابه است، از جمله گیربکس های اتوماتیک (Toyota Mark-2 از این قاعده مستثنی نیست):

1. کاهش سطح روغن در جعبه که ناشی از نقض یکپارچگی بلوک و لوله های گیربکس است. مقصر ممکن است واشرهای سوخته، لوله های ترک خورده قدیمی باشد. سطح روغن را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را پر کنید. لازم به ذکر است که روغن گیربکس های دستی به دلیل ویسکوزیته بالاتر به هیچ وجه مشمول گیربکس های اتوماتیک نمی شود.
2. همه دنده ها شامل دنده نمی شوند، به جز دنده عقب، یا برعکس. این به دلیل سایش کلاچ یا خود کلاچ است. برای از بین بردن، البته، باید جعبه را بردارید و باز کنید و یک بازرسی بصری انجام دهید.
3. این اتفاق می افتد که دنده های سوم و چهارم را شامل نمی شود. دلیل این امر ممکن است ساییدگی کلاچ ها، شکستن کاف پیستون یا آسیب به اسپلاین ها باشد.
4. دنده گنجانده نشده است، ماشین ثابت است. برای این شاید چندین دلیل وجود داشته باشد. این سطح روغن ناکافی، سایش کلاچ و پیستون آنها، خرابی کلاچ است.
5. هنگام راه اندازی بلغزانید - سایش شفت مبدل گشتاور یا خرابی
6. حرکت خودرو در حالت خنثی - چسبیدن پیستون تعویض دنده، اتصال دیسک ها به دلیل گرمای بیش از حد. گاهی اوقات تنظیم اهرم تعویض دنده مختل می شود.
7. درگیر کردن انتقال و راه اندازی ماشین از یک مکان تنها پس از گرم کردن. در اینجا، به احتمال زیاد، سایش روی کلاچ ها وجود دارد، که انتقال گشتاور را فراهم نمی کند.

ویژگی های عملکرد گیربکس اتوماتیک

هنگام کار با گیربکس اتوماتیک، اول از همه، باید رادیاتور را کنترل کنید، اجازه ندهید کثیف شود.

لازم به یادآوری است که گیربکس اتوماتیک در حین کار گرم می شود و هنگام رانندگی در خارج از جاده اغلب به یک رادیاتور اضافی نیاز است. آسیب به سیستم خنک کننده می تواند باعث گرم شدن بیش از حد روغن شود. در نتیجه، سوزش حلقه های O و کلاچ ها. بنابراین، رعایت رژیم دمایی گیربکس اتوماتیک یکی از مهمترین شرایط برای یک سواری بدون مشکل است.

ویژگی های انتخاب و جایگزینی روغن

به گونه ای طراحی شده است که کیفیت و خاصیت روان کنندگی روغن از مهمترین عوامل موثر بر دوام آن می باشد. هر گونه انحراف از هنجارها می تواند برای واحد مضر باشد. بنابراین، رعایت جدول تعویض روغن برای یک مدل خاص بسیار مهم است.

گیربکس اتوماتیک Aisin اشکال دارد

تامین کننده این خودروها برای سالیان متمادی شرکت Aisin بوده است که به طور انحصاری در این واحدهای خودرویی تخصص دارد. اما، مطابق با روند روزگار، طراحی ساده این جعبه ها متعلق به گذشته است.

واحدهای چند مرحله ای جدید با الگوریتم های کنترل پیچیده و سیستم سوئیچینگ ظاهر شده اند. اما، مانند هر مکانیسم دیگری، پیچیدگی طراحی مستلزم کاهش قابلیت اطمینان است. متاسفانه گیربکس اتوماتیک تویوتا نیز بیماری های معمولی دارد.

تویوتا راو-4

این SUV ها به گیربکس سری U140 مجهز شده اند (با گیربکس کمری اشتباه گرفته نشود). این دستگاه به دلیل دوام و قابلیت اطمینان آن بسیار محبوب است. اما یک نقطه ضعف نیز در اینجا وجود دارد - الکترونیک. این سری مجهز به حفاظت الکترونیکی در برابر شکستگی است. هنگامی که روشن می شود، عملکرد دستگاه را به طور کامل مسدود می کند. این با تعویض واحد کنترل الکترونیکی درمان می شود.

"تویوتا کرولا"

این مدل نه تنها یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های تویوتا است، بلکه قابل اعتمادترین است. رایج ترین گیربکس اتوماتیک (تویوتا کرولا نیز به لطف آن محبوب است) گیربکس 4 سرعته سری U341F است که در حال حاضر بالاترین شهرت را به دست آورده است. اما گاهی خرابی هایی در آن رخ می دهد.

مشکل اصلی خرابی صفحه هیدرولیک است که مستلزم تعویض بلوک شیر برقی گیربکس است. برای آخرین نسل های این مدل، تویوتا در حال نصب «ربات» است. اینها گیربکس های دستی با کنترل الکترونیکی خودکار هستند. در چنین واحدهایی، کلاچ توسط یک واحد جداگانه کنترل می شود که در صورت خرابی یا خرابی جزئی، دستور درگیری مکرر و جدا شدن کلاچ را می دهد.

این منجر به لغزش می شود. واحد کنترل الکترونیکی قابل تعویض است و شما خوب باشید. با این حال، اگر این کار به موقع انجام نشود، خود کلاچ نیاز به تعمیر دارد، زیرا چندین کلید روشن و خاموش به هیچ وجه به دوام این دستگاه کمک نمی کند.

ماشین اتوماتیک "تویوتا کمری"

اولین نسل های «کمری» با گیربکس سری A540E تکمیل شد.

این مدل در طول تولید خود تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است. علاوه بر این، آنها به ندرت قابل تعویض هستند: واحدهای مشابه، بسته به سال ساخت، کاملاً متفاوت هستند. این گیربکس در روسیه بسیار نادر است. و در صورت خرابی، مشکلات جدی برای قطعات یدکی ممکن است ایجاد شود. نسل های جدید تویوتا کمری به گیربکس های اتوماتیک U140E و U240E مجهز شده اند. اولی برای موتورهای 2.4 لیتری، دومی برای موتورهای 3 لیتری است. U140E ضعیف تر با وزن کمتر خودرو سازگار نیست و در نتیجه نمی تواند از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشد. خرابی مکرر روی آن خرابی قاب پشتی است. این امر منجر به سوختن کلاچ ها، افزایش دور موتور و خرابی مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک می شود.

«تویوتا کمری» با موتور احتراق داخلی قدرتمندتر مجهز به گیربکس های مقاوم در برابر سایش است که کمتر می شکند. با این حال، مشکلاتی در قاب پشتی وجود دارد. علاوه بر این، موارد جداگانه ای از خرابی الکترونیک کنترل وجود دارد.

نتیجه

همانطور که می بینید، نقص های گیربکس اتوماتیک کمی وجود دارد، و اگرچه اغلب از یک نوع هستند، اما این بدان معنا نیست که شما باید رفتار غیرقابل درک و غیر استاندارد گیربکس را نادیده بگیرید. هرگز پی بردن به دلایل بعدی را به تعویق نیندازید. تعویض گیربکس اتوماتیک (تویوتا کمری از این قاعده مستثنی نیست) می تواند مبلغ بسیار زیادی را به همراه داشته باشد. بنابراین، حفظ وضعیت فنی این واحد در شرایط خوب و انجام تعمیر و نگهداری منظم بسیار مهم است. پس از هر 150 هزار کیلومتر، جعبه باید کاملاً شسته شود. این کار بر روی یک پایه تخصصی تحت فشار انجام می شود. این تنها راه حذف ضایعات و براده های فلزی است.

امروزه افسانه های زیادی در مورد انواع خرابی در گیربکس های اتوماتیک وجود دارد. در واقع، برخی از انواع گیربکس های اتوماتیک را به سختی می توان قابل اعتماد نامید.

رانندگی بی تجربه، اشتباه در تعویض، عملکرد سنگین در پس زمینه دور از بهترین جاده های روسیه - همه اینها بر وضعیت "ماشین اتوماتیک" و زمان عمر آن تأثیر منفی می گذارد.

در این مقاله به طور خلاصه به ویژگی های طراحی گیربکس اتوماتیک، مشکلات اصلی، علائم آنها و ظرافت های حذف می پردازیم. به طور کلی، بیشتر در مورد همه چیز.

ما عمیقاً به ویژگی های طراحی گیربکس اتوماتیک نمی پردازیم - فقط به طور خلاصه به آنها اشاره می کنیم.

بنابراین، در کل پنج عنصر اصلی وجود دارد:

1. خود گیربکس با مجموعه ای از گیربکس ها؛
2. ترانسفورماتور هیدرولیک (نقش یک کلاچ معمولی را بازی می کند).
3. مکانیسم تعویض دنده (کلاچ های اصطکاکی، نوار ترمز و سایر عناصر)؛
4. بلوک توزیع (از طریق آن، روغن به فشار دهنده های هیدرولیک عرضه می شود که مکانیسم انتخاب دنده را "فشار" می کنند).
5. همچنین یک واحد کنترل گیربکس اتوماتیک وجود دارد - این رایانه اصلی ماشین است. وظیفه آن این است که قسمت هیدرولیک را بر اساس خوانش سنسورهای خودرو به حرکت درآورد.

نقص در گیربکس اتوماتیک

حالا بیایید به نقص اصلی گیربکس اتوماتیک بپردازیم.

وضعیت به طرز دردناکی پیش پا افتاده و حیاتی است. ماشین ناگهان شروع به خراب شدن می کند و لامپ نقص گیربکس اتوماتیک روی برد الکترونیکی روشن می شود.

در چنین شرایطی نیازی به نگرانی و وحشت نیست، زیرا مشکلات الکترونیکی می تواند منشاء مشکلات شود.

طبیعتاً در چنین شرایطی واحد کنترل چاره ای جز روشن کردن حالت اضطراری گیربکس اتوماتیک ندارد.

هنگامی که چنین سیگنالی ظاهر می شود، تا زمانی که جعبه به طور کامل تعمیر نشود، کار با جعبه غیرممکن است. تنها امید این است که به نوعی به سرویس خودرو برسیم.

چه نوع نقصی در گیربکس اتوماتیک ممکن است رخ دهد؟

چندین مورد از آنها وجود دارد.

خرابی واحد کنترل گیربکس اتوماتیک - با سوزاندن مداوم لامپ حالت اضطراری تعیین می شود. تشخیص کامپیوتر به شناسایی مشکل کمک می کند.

تعویض آزمایشی مونتاژ اغلب ضروری است (این سرویس می تواند حدود هزار روبل هزینه داشته باشد).

اگر واحد کنترل خراب شود، جایگزینی ایده آل است، اما هزینه بر است.

بسته به نوع خودرو، قیمت می تواند از 10 تا 50 هزار روبل متغیر باشد. همچنین باید هزینه نصب را پرداخت کنید. گاهی اوقات تعمیرات معمولی می تواند کمک کند، که برای آن از 5 تا 10 هزار روبل درخواست می کنند. اما، متأسفانه، کار بازسازی همیشه کمکی نمی کند.

شکستگی یکی از سنسورها (ABS، میل بادامک، دریچه گاز، جریان هوا).

در این حالت، چراغ حالت اضطراری به طور مداوم روشن نمی شود، بلکه فقط در هنگام شتاب و کاهش سرعت خودرو روشن می شود.

تعیین چنین شکستی ابتدایی است - با استفاده از استاندارد. هزینه کار حدود 3 هزار روبل است.

همیشه نمی توان با تعمیر نقص را از بین برد - اغلب تعویض سنسور باعث صرفه جویی می شود. تنها مشکل هزینه بالای قطعات است، زیرا فقط یک سنسور می تواند از 5 هزار روبل قیمت داشته باشد.

اما اگر پول پیدا شد، کار تعمیر خود مشکلی ایجاد نمی کند - بیش از دو ساعت طول نمی کشد. هزینه تعویض تا حد زیادی به خدمات بستگی دارد، اما اغلب لازم است مبلغی از هزار تا یک و نیم هزار روبل پرداخت شود.

اتصالات یا سیم کشی بد

اتصالات یا سیم کشی بد در اینجا، علت می تواند هر چیزی باشد - قطع شدن سیم، اکسیداسیون مخاطبین، اتصال کوتاه و غیره.

در صورت بروز چنین نقصی، لامپ حالت اضطراری به طور آشفته روشن می شود - بدون هیچ منطقی. گاهی اوقات می تواند به طور مداوم بسوزد یا برای مدت طولانی اصلاً مشتعل نشود.

یک راه برای تشخیص نقص وجود دارد - با جستجوی مکانیکی برای یک تماس بد یا یک مدار باز. برای انجام این کار کافی است سیم کشی را بررسی کرده و در صورت لزوم "حلقه" کنید.

کار وقت گیر، ناخوشایند و پرهزینه است. در خدمات خودرو، آنها ممکن است این را از 10000 روبل یا بیشتر بخواهند، زیرا گاهی اوقات شما باید تمام سیم کشی را دریافت کنید.

کسانی که حداقل یک بار با این موضوع دست و پنجه نرم کرده اند می دانند که چقدر باید در ماشین حذف شوند.

نکته اصلی در این تجارت یافتن سریع محل آسیب و رفع نقص است. گاهی اوقات همه چیز با تعویض یک کنتاکت یا یک تکه سیم خاتمه می یابد که حداکثر یک تا دو هزار روبل هزینه دارد.

اگر نیاز به تعویض کامل سیم کشی باشد، ممکن است هزینه ها قابل توجه تر باشد - از 30000 روبل و بیشتر.

سنسور چرخش شفت "ماشین".

شکستگی سنسور چرخش شفت "ماشین" (ورودی یا خروجی). تعیین مشکل ساده است. هنگامی که دسته گیربکس اتوماتیک به موقعیت D منتقل می شود، چراغ باند اضطراری روشن می شود.

گاهی اوقات ممکن است در اولین باری که دسته به هر موقعیتی منتقل می شود، یک سیگنال ظاهر شود. چنین نقصی به راحتی با تشخیص رایانه معمولی تشخیص داده می شود.

سنسور قابل تعمیر نیست. بهترین گزینه جایگزینی است که ساعت ها طول می کشد. هزینه کار به مبلغ 5 هزار روبل و بیشتر منجر می شود.

خرابی شیر برقی "ماشین".

خرابی شیر برقی "ماشین" یا تنظیم کننده فشار الکترونیکی. در این حالت، لامپ نقص گیربکس اتوماتیک ممکن است در همه حالت ها روشن نشود یا روشن نشود (با مقداری سوئیچینگ).

اما از جنبه مکانیکی همه چیز مشخص می شود. دنده ها ممکن است روشن نشوند، لغزش شدید یا ضربه ظاهر شود.

تشخیص به بسیاری از سوالات پاسخ می دهد. اگر دقت بیشتری مورد نیاز باشد، می توان تعدادی از پارامترهای اساسی را اندازه گیری کرد، به عنوان مثال، اندوکتانس یا مقاومت مدار. هزینه چنین کاری از 5 هزار روبل است.

اغلب، تعویض شیر برقی یا رگولاتور فشار معیوب کمک می کند. اگر مجبورید کل واحد را تغییر دهید، هزینه ها بسیار جدی است - از 20 تا 30 هزار روبل. تعمیر یک بلوک اغلب غیر عملی است، زیرا ممکن است گرانتر از خرید یک بلوک جدید باشد.

خرابی سنسور دمای روغن

خرابی سنسور دمای روغن در صورت بروز چنین نقصی، جعبه "اتوماتیک" می تواند پس از گرم شدن روغن یا بلافاصله پس از کارخانه کارخانه به حالت اضطراری برود.

یک مشکل در عیب یابی کامپیوتری شناسایی شده است. تنها راه چاره تعویض است. قیمت یک سنسور تا 5 هزار روبل است.

بسیاری از خریداران خودروهای جدید، وسایل نقلیه مجهز را ترجیح می دهند. این به دلیل راحتی و سهولت کنترل گیربکس اتوماتیک است. راننده فقط باید مناسب ترین حالت را مطابق با شرایط سفر انتخاب کند و جعبه "هوشمند" به طور مستقل سرعت را تغییر می دهد. در حین کار یک ماشین، گیربکس بارهای زیادی را تحمل می کند. بنابراین، نقض شرایط عملیاتی می تواند باعث خرابی های متعدد گیربکس اتوماتیک شود که نیاز به تعمیر بعدی دارد.

علائم نقص گیربکس اتوماتیک

شرکت های خودروسازی معروف تمام تلاش خود را برای ایجاد مدل های جدید با عمر مفید طولانی انجام می دهند. فن آوری های پیشرفته در توسعه گیربکس های اتوماتیک مدرن با افزایش قابلیت اطمینان و دوام استفاده می شود. به گفته طراحان، اولین تعمیرات اساسی نباید زودتر از 150 هزار کیلومتر انجام شود.

بسته به ماهیت نقص گیربکس اتوماتیک، علائم مختلفی ظاهر می شود:

1. ناتوانی وسیله نقلیه در حرکت در هر جهت.
2. شوک هایی که هنگام حرکت وسیله نقلیه رخ می دهد.
3. صداهای غیر استاندارد، ضربه زدن، گیربکس اتوماتیک در هنگام کار با جعبه.
4. عدم توانایی در تعویض دنده.

به عنوان مثال، اگر مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک خراب شود، هنگام تعویض به دنده دیگر، خودرو به سرعت حرکت می کند. شدت خرابی گیربکس اتوماتیک در میزان تجلی آن منعکس می شود. رانندگان باتجربه می دانند که نقص گیربکس در حین حرکت خودرو به خودی خود ناپدید نمی شود، بلکه به سرعت پیشرفت می کند. هر نقص در گیربکس اتوماتیک باید به موقع بومی سازی شده و برطرف شود، در غیر این صورت به زودی باید برای تعمیرات اساسی گیربکس و کل دستگاه هزینه کرد.

کار ترمیم و تعمیر باید توسط متخصصان مجرب انجام شود. فقط آنها به تشخیص حرفه ای دسترسی دارند که در نتیجه علت واقعی نقص در عملکرد گیربکس اتوماتیک مشخص می شود.

مهم: اگر دستگاه در طول سفر از کار افتاده است، در حالی که دنده ها تعویض نشده اند، آنها مسدود هستند، باید با یک کامیون یدک کش تماس بگیرید. ادامه رانندگی با وسیله نقلیه با گیربکس خراب اکیدا ممنوع است، در غیر این صورت درایو گیربکس آسیب جدی می بیند.

توسعه دهندگان برای اینکه رانندگان بتوانند محل وقوع خرابی را راحت تر پیدا کنند، سنسورهای اضافی را در طراحی گیربکس اتوماتیک قرار داده اند. با کمک آنها می توانید تقریباً علت احتمالی خرابی جعبه را تعیین کنید:

• کاهش سطح انتقال؛
• افزایش دما در سیستم روغن کاری (گرمای بیش از حد جعبه) و غیره

تشخیص اولیه خرابی ها بر اساس خوانش سنسورها اطمینان کاملی در تعیین صحیح محل نقص نمی دهد. تشخیص دقیق فقط پس از جداسازی گیربکس اتوماتیک و بازرسی بصری گیربکس انجام می شود.

گیربکس اتوماتیک - نقص و رفع آنها

بیشتر اوقات ، در گیربکس اتوماتیک می توانید خرابی هایی با ماهیت زیر پیدا کنید:

1. مشکلات در انتقال سلکتور به حالت مورد نظر ناشی از نقص در بالها.
2. وقوع چکه های نفت و بر این اساس، کاهش سطح.
3. تعویض دنده نادرست به دلیل نقص در گیربکس اتوماتیک.

در مدل های قدیمی اتومبیل با گیربکس اتوماتیک نصب شده، یک اتصال مکانیکی مستقیم بین اهرم و جعبه دنده - چرخ انتخاب وجود دارد. در صورت حرکت نامناسب انتخابگر در لینک، فقط باید لینک تغییر شکل یافته و اهرم قدیمی را با دستگاه های جدید جایگزین کنید. به لطف موقعیت خوب گره مشکل، جادوگر دسترسی مناسبی دارد. برای جایگزینی مکانیزم فرسوده، لازم نیست گیربکس را از بین ببرید، که این امر بازیابی عملکرد پشت صحنه را بسیار تسهیل می کند.

آثار نشتی گریس روی قسمت بدنه نشانه واضحی از نقص در گیربکس اتوماتیک است. اگر چنین علائمی ظاهر شود، می توان گفت که عناصر آب بندی کاملا فرسوده شده اند. تعویض مهر و موم روغن و واشر دشوار نیست و برای رفتار مستقل کاملاً در دسترس است. بعد از هر 2000 کیلومتر بررسی چشمی برای نشت روغن لازم است.

اگر به جای رفتار معمول جعبه، دنده ها در دوره سرعت بالا یا پایین تعویض شوند، ممکن است ماشین اتوماتیک به زودی مسدود شود. دلیل آن نقص در واحد کنترل گیربکس اتوماتیک است. هنگامی که اولین نشانه های نقص گیربکس اتوماتیک ظاهر می شود، لازم است قسمت الکتریکی گیربکس اتوماتیک را به دقت بررسی کنید، آسیب های شناسایی شده را از بین ببرید و مکانیسم مشکل را جایگزین کنید.

چه چیزی به جلوگیری از خرابی های معمولی گیربکس اتوماتیک کمک می کند

مشخص است که گیربکس اتوماتیک یک مکانیسم پیچیده است. علائم اصلی نقص گیربکس اتوماتیک به دلیل عوامل نامطلوب زیر ایجاد می شود:

• نقض روغن انتقال توصیه شده؛
• گرم شدن بیش از حد قطعات کار و مجموعه های جعبه اتوماتیک؛
• گرسنگی روغن گیربکس اتوماتیک؛
• افزایش نیروهای اصطکاک بین عناصر فلزی جفت شده جعبه؛
• سایش و تغییر شکل سطوح کار؛
• چسباندن شیرهای برقی بدنه سوپاپ - شیر برقی گیربکس اتوماتیک.

برای نزدیک شدن به شیر برقی های خراب و جایگزینی آنها با مجموعه ای از سوپاپ ها، باید گیربکس اتوماتیک را از خودرو جدا کنید.

با شروع هوای سرد زمستانی، روان کننده و همچنین قطعات کار و واحدهای گیربکس اتوماتیک باید کاملاً گرم شوند. اگر در دمای منفی محیط، وسیله نقلیه بدون گرم کردن اولیه گیربکس شروع به حرکت کند، شرایط برای تحرک عادی عناصر انتقال نقض می شود. به دلیل استفاده مکرر از سبک رانندگی تهاجمی، نقص های معمولی گیربکس اتوماتیک ظاهر می شود:

1. احتراق تسریع شده آسترهای اصطکاک دیسک های کلاچ، به دلیل افزایش سرعت شفت ثانویه گیربکس اتوماتیک.
2. روغن گیربکس ATF تحت تأثیر دما و فشار بسیار بالا در داخل جعبه دنده اتوماتیک، خاصیت روانکاری مفید خود را از دست می دهد.
3. مشکل در تعویض دنده.
4. پاسخ نادرست گیربکس اتوماتیک به اقدامات کنترلی انتخابگر.
5. افزایش سایش یاتاقان های پشتیبانی شفت، چرخ دنده های گیربکس اتوماتیک.
6. عملکرد بدنه دریچه به دلیل نقص عملکرد.

برای افزایش طول عمر گیربکس اتوماتیک و کل گیربکس، لازم است هنگام تعویض دنده، بدون حرکات ناگهانی، به آرامی روی اهرم کنترل عمل کنید. برای جلوگیری از افزایش بار روی عناصر واحد قدرت خودرو و گیربکس اتوماتیک، پدال گاز را به شدت به کف فشار ندهید.

اصول بازرسی صحیح جعبه اتوماتیک

با داشتن مهارت های فنی خاص، تعویض مستقیم قطعاتی که از کار افتاده اند اصلاً سخت نیست. عمده ترین مشکلات و مشکلاتی که مکانیک خودرو با آن مواجه است از دسترسی به قطعات و اجزای مشکل ساز شروع می شود. اغلب اتفاق می افتد که کل گیربکس باید از خودرو خارج شود. این روش فقط با استفاده از دستگاه های مخصوص بالابر امکان پذیر است.

پس از برداشتن دستگاه، استادکاران جعبه جعبه را باز می کنند، آن را جدا می کنند و محل و ماهیت نقص را تعیین می کنند. برای از بین بردن خرابی شناسایی شده، متخصصان تمیز کردن، تعمیرات با کیفیت بالا یا تعویض کامل قطعه یا واحد گیربکس اتوماتیک از کار افتاده را انجام می دهند. در حالی که جعبه جدا می شود، معاینه و تشخیص کامل سیستم ها و مکانیسم های انتقال اتوماتیک زیر نیز انجام می شود:

• دیسک های اصطکاک نرم مکانیسم های کلاچ هر دنده؛
• شیر برقی سیستم هیدرولیک؛
• کانال های روغن صفحه هیدرولیک و غیره

همزمان با کار تعمیر و ترمیم، بازرسی عناصر آب بندی جعبه، تعویض کامل روان کننده ATF و همچنین فیلترهای روغن و هوا انجام می شود.

نقص های معمولی گیربکس اتوماتیک و روش های رفع آنها

از رایج ترین مشکلات گیربکس اتوماتیک می توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. صداها و صداهای غیرمعمول در جعبه.
2. لیز خوردن گیربکس اتوماتیک.
3. ارتعاشات در ناحیه جعبه اتوماتیک است.
4. مشکلات تعویض دنده
5. کاهش قابل توجه سطح روغن گیربکس در گیربکس اتوماتیک.
6. گرم شدن بیش از حد جعبه.

هنگامی که علائم اولیه نقص ظاهر شد، توصیه می شود دستگاه را به نزدیکترین مرکز خدمات ارسال کنید. کارکرد طولانی مدت وسیله نقلیه مجهز به گیربکس اتوماتیک که دارای انحراف از رفتار معمول است منجر به توقف خودرو با گیربکس قفل شده می شود. به هزینه های مادی تعمیر خودروی خراب، هزینه های اضافی پرداخت خدمات یدک کش گران قیمت اضافه می شود.

جدول رایج ترین عیوب گیربکس اتوماتیک:

خرابی های معمولی جعبه اتوماتیک	علل و روش های رفع عیوب شناسایی شده
لغزش خودرو در اولین سرعت بقیه گیربکس ها به درستی کار می کنند.	اولین رینگ پیستون کلاچ و مهر و موم را تعویض کنید. شیر مبدل را از رسوبات مضر تمیز کنید.
جعبه فقط در دنده یک کار می کند. هنگام تعویض به سایرین، از جمله عقب، گیربکس اتوماتیک کار نمی کند.	دیسک های اصطکاکی و پیستون های کلاچ فرسوده را تعویض کنید. در صورت شکستن عناصر آب بندی، حلقه های اتصال باید با یک قطعه جدید جایگزین شوند.
ماشین ایستاده و تکان نمی خورد. هنگام تلاش برای تعویض دنده و هل داده می شود.	تعویض مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک ضروری است. در همان زمان، حجم روغن ریخته شده در جعبه اتوماتیک را با استفاده از میله یا دوشاخه کنترل بررسی کنید. در صورت لزوم روان کننده اضافه کنید. دلیل اصلی خرابی فیلتر روغن است که باید تعویض شود.
جعبه فقط در سرعت سوم کار می کند.	دیسک های اصطکاک و فنجان پیستون کلاچ باید تعویض شوند. شیرهای برقی بدنه سوپاپ به شدت کثیف هستند. اگر تمیز کردن شیر برقی نتیجه نداد، خودرو باید به نزدیکترین مرکز خدمات ارسال شود. اگر حالت کنترل اضطراری را روشن کنید، می توانید آسیب جدی به گیربکس اتوماتیک را تشخیص دهید.
خودرو در عقب حرکت نمی کند.	نقص در سیستم ترمز، به ویژه، باند ترمز فرسوده شده است. بازرسی عناصر سیستم و رفع نقص های شناسایی شده در سیستم ترمز الزامی است.
واکنش ناکافی خودرو به تعویض دنده	مقدار ناکافی روغن گیربکس در گیربکس اتوماتیک. سطح روان کننده را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را شارژ کنید. برای تمیز کردن از آلودگی لازم است: توری فولادی فیلتر روغن، شیر برقی، شیرهای بدنه سوپاپ.
در حین کارکرد خودرو، لرزش های گیربکس اتوماتیک محسوس است. با افزایش دور، جعبه صدای رو به رشد مشخصی را منتشر می کند.	بلبرینگ ها باید تعویض شوند.
هنگام تعویض دنده تصادف می کند	تنظیم کابل دریچه گاز و تمیز کردن فیلتر روغن از آلودگی کمک خواهد کرد. تعویض دریچه گاز.
در فرآیند غلبه بر یک خیز طولانی، ماشین لیز می خورد، گیربکس اتوماتیک به دنده پایین تر تغییر می کند.	این مشکل می تواند ناشی از پایین بودن سطح روغن ATF و خرابی پمپ روغن باشد. در اینجا همچنین لازم است نوار سیستم ترمز، دیسک های اصطکاک کلاچ، کلاچ تثبیت کننده را بازرسی و تعویض کنید.
با روشن شدن اولین سرعت، گیربکس اتوماتیک شروع به لیز خوردن می کند، پس از شتاب گیری، لغزش متوقف می شود.	لغزش شفت ثانویه گیربکس اتوماتیک. اسپلاین هاب توربین باید تعویض شود. وضعیت مهر و موم پیستون کلاچ را بررسی کنید.
هنگام تعویض دنده دیگر، وسیله نقلیه رد می شود.	تمیز کردن فیلتر روغن، تعویض روغن گیربکس و پمپ روغن کمک خواهد کرد.
هر بار که گیربکس اتوماتیک تعویض می شود، ضربه های نامفهومی شنیده می شود.	تعویض دیسک های اصطکاک و نوار ترمز ضروری است.
تا زمانی که وسیله نقلیه گرم نشود، حرکت عادی است. پس از گرم شدن مایع گیربکس، گیربکس اتوماتیک شروع به لیز خوردن می کند.	روغن غلیظ گرم نشده، کلاچ ها را بهتر فشرده می کند؛ پس از گرم شدن، روان کننده مایع می شود و نیروی فشار کاهش می یابد. روان کننده نیاز به تعویض دارد.
هیچ انتقالی به سرعت کاهش یافته با ضربه شدید روی پدال گاز وجود ندارد. دور موتور زیاد نمیشه	نقص در عملکرد واحد برق. شما باید به دنبال کمک تخصصی در ایستگاه خدمات باشید.
تشخیص قطعات فلزی در اندازه های مختلف در پالت خودرو.	تخریب چرخ دنده های سیاره ای. دنده فرسوده نیاز به تعویض دارد.
کف کردن مایع انتقال ATF، ظاهر یک سایه غیر طبیعی.	نفوذ قطرات آب در حفره داخلی دستگاه جعبه. شما باید روغن گیربکس را به طور کامل تعویض کنید.
با روشن شدن سرعت، موتور خاموش می شود، حرکت خودرو در حالی که گاز را نگه داشته است ادامه می یابد.	خرابی عناصر مبدل گشتاور. تعویض دستگاه با دستگاه جدید ضروری است.
وجود قطعات آلومینیومی در پالت خودرو.	خرابی چرخ دنده آلومینیومی "سیاره ای"، بلبرینگ کشویی. برچیدن و نصب قطعات جدید مورد نیاز خواهد بود.
خرده قطعات پلاستیکی.	لازم است تمام عناصر گیربکس اتوماتیک ساخته شده از پلاستیک بررسی شود.
ظاهر یک صدای سنگ زنی فلزی مشخص در حین رانندگی.	لازم است بلبرینگ های فرسوده، چرخ های دنده مکانیزم دیفرانسیل را جایگزین کنید.
در پالت خودرو غلتک هایی پیدا شد که از یاتاقان بیرون ریخته بودند.	یک غلتک آسیب دیده باید تعویض شود.

نقص در گیربکس اتوماتیک مربوط به الکترونیک

در عملکرد عناصر سیستم کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک، خرابی و نقص نیز رخ می دهد. بر خلاف قسمت مکانیکی، تشخیص و حذف آنها نیازی به خارج کردن گیربکس اتوماتیک از دستگاه و جداسازی آن ندارد.

مشکلات اصلی وسایل الکترونیکی در وسایل نقلیه:

1. عملکرد ناپایدار سنسورهای گیربکس اتوماتیک. این اتفاق می افتد که دستگاه در حالت خودکار کنترل می شود و سپس به تنهایی از این حالت خارج می شود. و حتی پس از خاموش شدن موتور نیز می تواند در این حالت باشد.
2. یافتن گیربکس در حالت اضطراری برای مدت طولانی.
3. اتصال کوتاه سیم های برق. در این حالت دستگاه به تعویض دنده پاسخ نمی دهد. در لحظه تأثیر بر انتخابگر - عدم واکنش کامل. گیربکس اتوماتیک در حالت اضطراری است.
4. خرابی شیر برقی الکترومغناطیسی بدنه شیر گیربکس اتوماتیک و همچنین تنظیم کننده فشار الکتریکی سیستم هیدرولیک. در این حالت، خودرو به تعویض دنده واکنش ناکافی نشان می دهد، در حالی که ضربات و صداهای مکانیکی به شکل سنگ زنی شنیده می شود. انتقال غیرمجاز به حالت کنترل اضطراری و خروج خود به خود از آن رخ می دهد.

برای تشخیص و رفع عیوب گیربکس اتوماتیک ذکر شده، نیازی به جداسازی و جداسازی گیربکس اتوماتیک نیست. در اینجا از یک اسکنر ویژه استفاده می شود که با کمک آن چنین شاخص هایی اندازه گیری می شود: مقاومت الکتریکی، اندوکتانس و غیره.

چرا سرعت گیربکس اتوماتیک تغییر نمی کند - دلایل اصلی

مکانیک های خودرو با تجربه و رانندگان متوجه شده اند که اکثر خطاهای گیربکس اتوماتیک منجر به خرابی در عملکرد اصلی گیربکس اتوماتیک - تعویض دنده می شود. به لطف صلاحیت های بالا و تجربه به دست آمده، بسیاری از متخصصان شرکت های خدماتی محتمل ترین علل نقص گیربکس اتوماتیک را با علائم غیر مستقیم تعیین می کنند:

• کاهش سطح روان کننده ATF؛
• سایش و احتراق سریع کلاچ ها؛
• نقض یکپارچگی نوار ترمز (شکستگی)؛
• گرفتگی دریچه تعویض دنده؛
• خرابی عناصر مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک.

با کاهش حجم روغن گیربکس در سیستم روغن کاری گیربکس، لغزش از لحظه شروع حرکت خودرو شروع می شود. همچنین هنگام تعویض دنده دیگر، تکان ها و لگدهای جعبه وجود دارد. با گرسنگی نفت، خودرو ممکن است به طور کامل متوقف شود. اگر در همان زمان نقص مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک وجود داشته باشد، واحدهای اصلی کار و مکانیسم های انتقال از بین می روند.

نکته: هنگامی که اولین علائم نقص گیربکس اتوماتیک ظاهر شد، توصیه می شود روغن تازه را به گیربکس اتوماتیک اضافه کنید، فیلتر روغن را تعویض کنید. در صورت مشاهده عوارض جدی در عملکرد جعبه، باید برای مشاوره و کمک با صنعتگران واجد شرایط تماس بگیرید.

خطر سایش کلاچ اصطکاکی چیست؟ گرد و غبار تولید شده در هنگام سایش آسترهای اصطکاک، قسمت های فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک را می پوشاند، مش با محصولات سایش مسدود می شود، فشار روغن در سیستم هیدرولیک گیربکس اتوماتیک به شدت کاهش می یابد. با این نقص، ماشین از کنترل خارج می شود و شروع به رفتار غیرقابل پیش بینی می کند:

• او می تواند به جلو حرکت کند، اما در عین حال حالت معکوس ندارد.
• یا برعکس، دنده معکوس وجود دارد، اما حرکت رو به جلو وجود ندارد.
• لغزش هنگام گرم شدن روغن گیربکس

اگر نوار در سیستم ترمز گیربکس اتوماتیک شکسته شود، ایمنی خودرو به طور جدی نقض می شود. برای شناسایی این نقص، به راننده توصیه می شود که به طور مرتب دستگاه ترمز خودرو را بازرسی بصری انجام دهد.

برای بازگرداندن عملکرد شیر تعویض دنده اتوماتیک، لازم است هر از گاهی دستگاه را از تجمع کثیفی خارج کرده و تمیز کنید. پس از تعمیر و نگهداری دقیق، شیر دوباره نصب می شود.

طراحی مبدل گشتاور گیربکس اتوماتیک جداسازی واحد را فراهم نمی کند. واحد مکانیزمی غیرقابل تفکیک است. بنابراین، اگر هر یک از اجزای فعال مبدل گشتاور از کار بیفتد، لازم است مکانیزم را کاملاً از بین ببرید و یک نسخه جدید نصب کنید. عملکرد صحیح خودرو تضمینی برای کارکرد طولانی مدت GTF است. این مکانیزم برای عملکرد بدون وقفه برای 200000 کیلومتر اجرا (نه کمتر) طراحی شده است.

جالب: اگر مهارت های فنی خاصی دارید، برخی از صنعتگران عملکرد مبدل های گشتاور گیربکس اتوماتیک را بازیابی می کنند. برای انجام این کار، با دقت برش داده می شود و دسترسی به قطعات و مجموعه های مشکل را فراهم می کند. پس از تعمیر، بدنه واحد با استفاده از تجهیزات جوشکاری جوش داده می شود. در عین حال، الزامات اجباری برای اطمینان از سفتی درز جوش داده شده برآورده می شود.

نکاتی از صاحبان خودروهای با تجربه در مورد عملکرد صحیح گیربکس اتوماتیک

برای اینکه خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک را به تعمیرات اساسی زودرس نرسانید، باید قوانین خاصی را در حین کار آن رعایت کنید:

1. تعمیر و نگهداری خودرو را به موقع انجام دهید.
2. روغن گیربکس و عناصر فیلتر ATF را مطابق با دوره های توصیه شده مشخص شده در اسناد همراه خودرو تغییر دهید.
3. به منظور شناسایی، تعمیر و جایگزینی قطعاتی که سایش یا تخریب زودرس شده اند، یک بازرسی بصری از گیربکس اتوماتیک انجام دهید.

با توجه به الزامات ذکر شده، عمر مفید جعبه گیربکس اتوماتیک تضمین می شود که افزایش یابد.

از تجربه عملی متخصصان مشخص است که بر خلاف کیفیت بالا در خانه تقریبا غیرممکن است. بهتر است ایرادات گیربکس اتوماتیک را در مراکز خدمات مجهز به تجهیزات تخصصی مدرن با انبار زیادی از قطعات یدکی اصلی تعمیر کنید.

گیربکس های اتوماتیک مکانیزم های بسیار پیچیده ای هستند که تعداد زیادی قطعه دارند. تنها با جداسازی کامل گیربکس اتوماتیک، می توان دقیقاً تعیین کرد که چه مشکلات احتمالی با گیربکس اتوماتیک در این مورد خاص ایجاد شده است.

گیربکس اتوماتیک سکشنال

ابتدا باید کدهای خطای سیستم خود تشخیصی را حذف کرده و رمزگشایی کنید. علاوه بر این، می توانید زنجیر را زنگ بزنید، فشار را اندازه گیری کنید، تست رانندگی انجام دهید. با این حال، چنین تشخیص ها و روش هایی به ندرت تصویر دقیقی ارائه می دهند - جعبه باید برچیده و جدا شود.

تعمیر بی رویه گیربکس های اتوماتیک مانند درمان یک بیمار بر اساس علائم بیرونی و اطلاعاتی است که خودش برای پزشک آورده است. یعنی درمان بدون هیچ آزمایشی. و در پزشکی، برای هر علامت می توان صدها تشخیص وجود داشت.

با رفتار عجیب گیربکس اتوماتیک، یک خطای آشفته ظاهر می شود، می توانید حلقه ها را بررسی کنید، روغن را تغییر دهید و دقیقاً سطح توصیه شده آن را تنظیم کنید. به عنوان مثال، این می تواند در گیربکس های اتوماتیک فوق دقیق BMW مدرن یا گیربکس های خودکار خسته با بیش از 200000 کیلومتر مسافت پیموده شده کمک کند.

همچنین، بدون برچیدن، می توانید بدنه سوپاپ، سنسورها و حلقه های آن را بررسی کنید، که می تواند منبع نقص گیربکس اتوماتیک نیز باشد. با این حال، برای خودروهایی با بیش از 120000 مسافت پیموده شده یا برای خودروهایی که از حالت اضطراری خارج نمی‌شوند، بعید است که کارها با چنین روش‌های ساده‌ای تمام شود.

تشخیص قطعاتی که نیاز به تعویض "با گوش" یا به روش جادویی دیگر بدون باز کردن جعبه دارند، بسیار منع می شود.

شایع ترین دلایل خرابی زودهنگام دستگاه نقض قوانین عملکرد آن است. اقداماتی که دقیقاً منجر به نقص عملکرد گیربکس اتوماتیک می شود:

1. رانندگی تهاجمی و سر خوردن؛
2. سهل انگاری نسبت به وضعیت مایع انتقال، فیلتر، عدم انجام تعمیر و نگهداری به موقع؛
3. تعویض بی موقع مواد مصرفی: کاسه نمد روغن، آب بند، شیر برقی و سیم کشی آنها.

همه اینها تقریباً منجر به یک تصویر می شود - گرسنگی نفت در داخل جعبه و افزایش سایش و پارگی قطعات آن.

پس از طی 120000-200000 کیلومتر در هر جعبه، سایش قابل توجه قطعات مشاهده می شود و تعمیرات اساسی و عیب یابی همیشه ضروری است، زیرا اولین نقص گیربکس اتوماتیک شروع می شود. اگر این کار را انجام ندهید، گیربکس اتوماتیک می تواند مدت بیشتری رانندگی کند، اما همچنان در یک لحظه "عالی" بلند می شود.

تعمیر گیربکس اتوماتیک با دستان خود بسیار دشوار است، اما اگر دانش، مهارت، ابزار و محل لازم را داشته باشید، کاملاً امکان پذیر است. در بیشتر موارد، گیربکس های اتوماتیک با نقشه ها و دستورالعمل های جامع برای تعمیر و عیب یابی ارائه می شوند که می توان آنها را در اینترنت یافت.

خرابی های عمده انتقال

نشتی مهر و موم روغن، حلقه و بوش.وضعیت کاملا عادی بعد از 200000. خرابی گیربکس اتوماتیک به دلیل فرسودگی ساده و فرسودگی قطعات به وجود می آید. عناصر آب بندی برنزه می شوند، ترک می خورند، خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهند و شروع به عبور روغن می کنند. این مزاحمت کوچک به مالک خودرو نشان می دهد که کلاچ مبدل گشتاور تا لایه چسب ساییده شده و اکنون عملکرد خود را انجام نمی دهد. شروع به کند شدن بیشتر می کند، لیز می خورد و به طرز وحشتناکی گرم می شود و دمای ناشی از نیروی اصطکاک را مستقیماً به روان کننده منتقل می کند. روغن کثیف پمپ را مسدود می کند، مهر و موم روغن و بوش آن را از بین می برد که منجر به گرسنگی و خرابی روغن می شود. علاوه بر این، روغن با بقایای کلاچ بدنه سوپاپ را آلوده می کند. کانال های آن در اثر عملیات سایشی مسدود شده و از بین می روند، به اشتباه شروع به کار می کند و فشار غیر طبیعی به جعبه وارد می کند. سایش مبدل گشتاور با افزایش مصرف سوخت، از دست دادن دینامیک خودرو، نشت روی جعبه و صداهای خارجی در حین کار گیربکس انجام می شود.

روغن روی بدن نشانه نشتی مهر و موم روغن است

پیش از این، عناصر آب بندی از چدن ساخته شده بودند و تقریباً از تمام مکانیزم های جعبه جان سالم به در بردند. اکنون آنها از لاستیک و تفلون ساخته می شوند. روغن کثیف می تواند به مرور زمان سوراخ هایی در آنها ایجاد کند که روغن از آن شروع به ترشح می کند. پمپ سعی می کند وضعیت را اصلاح کند و سیال انتقال بیشتر و بیشتری را به آنجا هدایت می کند. بنابراین تمامی عناصر آب بندی در هر فرصتی تغییر یافته و به صورت مجموعه ای تولید می شوند.

کمبود روغن.از مقدار ناکافی یا فشار روغن، مکانیزم‌های گیربکس دیگر مقدار کافی روان‌کاری را دریافت نمی‌کنند. کلاچ ها و دیسک های فولادی شروع به لیز خوردن می کنند. از بین رفتن دینامیک نشانه بارز تعمیر ضروری جعبه است و نادیده گرفتن آن بسیار احمقانه است. تعمیرات اساسی و عیب یابی در این دوره ارزان تر خواهد بود و پس از آنها گیربکس اتوماتیک برای مدت طولانی زنده خواهد ماند.

اگر کلاچ ها کاملاً سوخته باشند ، به احتمال زیاد روغن تقریباً سیاه شده است و قطعاً بوی سوختگی مشخصی به دست آورده است. تمام کلاچ های گیربکس اتوماتیک، حتی آنهایی که فرسوده نشده اند، در روغن سوخته آغشته شده اند. در واقع، برای تعمیر خیلی دیر است، فقط برای بازیابی یا سفارش.

هیدرو بلوک.قبلاً بدنه دریچه ها عملاً ابدی بودند. آنها از چدن ساخته شده بودند، هیچ تنظیم دقیق، محاسبات و کانال های محاسبه شده به کسری از میلی متر وجود نداشت. بدنه شیر مدرن از آلومینیوم نرم با انبوهی از کانال های نازک ساخته شده است که به راحتی با زباله های روغن مسدود می شوند و مانند سوهان از آن خسته می شوند. اکنون آنها باید به طور دوره ای تمیز شوند، معمولاً این روش در طی یک تعمیر اساسی انجام می شود. منابع آنها یکی از کوچکترین در میان قطعات گیربکس اتوماتیک است و خرابی ها عادی شده است.

ذرات زباله یا قرقره ها را با شیر برقی مسدود می کند که منجر به چسبندگی آنها می شود یا کانال های آنها را سوراخ می کند که منجر به عملکرد غیرعادی وسایل الکترونیکی ظریف می شود. نتیجه همیشه یکسان است - در صورت عملکرد غیرعادی حداقل یک سوپاپ در یکی از کلاچ ها، فشار بیش از حد یا کمبود آن مشاهده می شود، کلاچ ها شروع به لیز خوردن و مردن می کنند، سپس کل جعبه را با آنها، که اکنون با روغن سوخته کار می کند.

پیستون های شیر برقی که با روغن مسدود شده اند، می چسبند و این باعث می شود هر بار تعویض شوند، تکان ها و تکان ها مشاهده می شود.

اما حتی این هم برای مهندسان کافی نبود. آنها شروع به سیم کشی قسمت الکتریکی گیربکس اتوماتیک به شکل حلقه هایی به ضخامت یک موی انسان کردند و واحد کنترل الکترونیکی از ماشین به خود صفحه هیدرولیک منتقل شد. بدیهی است که بیش از حد گرم شود.

با کمک چنین راه حل حیله گری، الکترونیک گیربکس اتوماتیک نیز به مکانی بسیار غیر قابل اعتماد تبدیل شد. یک سیم کوچک جدا شده می تواند علائم خرابی بسیار ترسناکی را به شکل تکان ها و لگدها در تعویض گیربکس ایجاد کند.

علائم نقص گیربکس اتوماتیک در بدنه سوپاپ

• جعبه فقط برای سرد / گرم خوب کار می کند. شیر برقی کثیف
• ماشین نمی تواند حرکت کند، عقب کار می کند. در مورد دریچه است.
• انتقال فعال نیست. شیر برقی شکسته است.
• فقط معکوس و دنده یک کار می کنند. سوپاپ گیر کرده
• وقتی از تپه بالا می روید، لیز می خورد. شیر برقی یا کانال های بدنه سوپاپ.
• تکان ها و تکان ها در طول عملیات انتقال. چنین خرابی هایی می تواند باعث آلودگی بدنه شیر و شکستگی سیم کشی شود.
• در صورت تعویض به دنده بعدی، اگر شتاب ندهید، خودرو متوقف می شود. سوپاپ گیر کرده است، خرابی در قسمت مکانیکی گیربکس اتوماتیک رخ داده است.

"اهن". تجهیزات سیاره ای، توپی ها و کولیس ها.با فرسودگی جعبه و عناصر آب بندی، ارتعاشات افزایش می یابد. این را در گرسنگی نفت ضرب کنید و شرایط کاملاً ناقصی برای تماس با قطعات فلزی خواهید داشت. آنها شروع به فرسودگی، فرو ریختن، ترکیدن می کنند. خرابی در قسمت "آهن" دستگاه برای ماشین های قدیمی تر معمول است، آنها به ندرت در ماشین های جدید رخ می دهند.

احتمال شکسته شدن آهن

• غرش، ارتعاش، افزایش با شتاب. خستگی یاتاقان، بوش یا چرخ دنده سیاره ای؛
• ماشین نمیره، سرعت معکوس داره. بوش فرسوده، دیسک اصطکاکی، کلاچ، شکستگی کاف پیستون.
• دنده عقب و 3-4 از بین رفته است. یک اتصال برش اسپلاین به نقاطی که در بالا توضیح داده شد اضافه می شود.
• فقط یک معکوس وجود دارد. خستگی نوار ترمز، بسته های کلاچ، شکستگی پیستون یا کاف میله، کل پک ترمز شکسته است.
• دستگاه نمی تواند حرکت کند و به تغییرات اهرم انتخابگر پاسخ نمی دهد. سرعت معکوس روشن نمی شود، جلویی با فشار دادن پدال گاز روشن می شود. مرگ مبدل گشتاور، پمپ روغن، کلاچ، نوار ترمز، پیستون، همه اورینگ ها. ارزش بررسی دیپ استیک را دارد، شاید به سادگی هیچ روان کننده ای در گیربکس وجود نداشته باشد.
• هنگام تغییر موقعیت سلکتور شوک می گیرد، اما ماشین می لغزد. روغن کافی نبود، فیلتر گرفتگی، مبدل گشتاور از بین رفت.
• ماشین در هنگام طوفان در سربالایی متوقف می شود. عدم روانکاری، سایش کلاچ، پیستون، پمپ روغن.
• لیز خوردن هنگام شروع از حالت سکون. مبدل گشتاور فرسوده، کلاچ، کاف کلاچ.
• ماشین در حالت خنثی حرکت می کند، انگار با سرعت. تنظیم نادرست انتخابگر دنده، نقص سنسور آن، پیستون گرفته شده است، دیسک های اصطکاک به هم چسبیده اند.

• تعویض دنده فقط در سرعت های بالا انجام می شود. تنظیم نادرست کابل، شیر رگولاتور گریز از مرکز گیر کرده است، فیلتر مسدود شده است، دریچه گاز گیر کرده است.
• کیک داون از بین رفته است. سنسور یا سیم کشی آن از بین رفت، دریچه گیر کرد، کابل به درستی تنظیم نشد.
• تکان ها و تکان ها هنگام تعویض دنده. کلاچ های فرسوده یا بند ترمز.
• ماشین به سختی حرکت می کند و شروع به حرکت می کند. مبدل گشتاور مرد.
• صداهای فلزی، زمزمه در جعبه. دنده فرسوده، بلبرینگ، دیفرانسیل، ماهواره.
• پس از گرم شدن گیربکس اتوماتیک، خودرو کار نمی کند. سایش کلاچ اصطکاکی
• اگر شتاب نگیرید، هنگام تعویض دنده، خودرو متوقف می شود. مبدل گشتاور.
• ذرات فلز در پالت. چرخ دنده سیاره ای فرسوده، بلبرینگ، چرخ دنده سیاره ای، بوش، دیفرانسیل.
• ذرات پلاستیک در پالت یک بوش، واشر، واشر یا عناصر دیگر شکسته است.
• توپ در پالت. بلبرینگ در حال فرو ریختن است.

رمزگشایی کدهای سیستم خود تشخیصی گیربکس اتوماتیک

برای تعیین خرابی های دستگاه، سیستم خود تشخیص الکترونیکی خود وجود دارد که با سیستم عمومی پذیرفته شده OBD-II ترکیب شده است.

واحد کنترل معیوب

خطاهای واحد کنترل

قسمت الکتریکی سیستم کنترل معیوب است

P0703, P0719, 724

نقص سنسور گشتاور هنگام کاهش سرعت

خوانش نادرست سنسور کلاچ

خوانش نادرست سنسور موقعیت انتخابگر

تنظیم نادرست سنسور انتخابگر

خوانش سنسور انتخابگر نامعتبر است

خوانش نادرست سنسور دمای مایع خنک کننده

خوانش نادرست سنسور توربین

خوانش نادرست سنسور سرعت شفت

خوانش نادرست سنسور دور موتور

تنظیم نادرست گیربکس اتوماتیک

تنظیم نادرست دنده اول

تنظیم نادرست دنده دوم

تنظیم نادرست دنده سوم

تنظیم نادرست دنده چهارم

تنظیم نادرست دنده پنجم

تنظیم معکوس نادرست

کلاچ معیوب

رگولاتور فشار معیوب

شیر برقی شیفت اول معیوب

شیر برقی شیفت دوم معیوب است

شیر برقی شیفت سوم معیوب است

شیر برقی شیفت چهارم معیوب است

شیر برقی شیفت پنجم ایراد دارد

سوئیچ معیوب

سوئیچ اول و دوم معیوب است

سوئیچ دوم و سوم معیوب است

سوئیچ سوم و چهارم معیوب است

سوئیچ پنجم و چهارم معیوب است

خوانش اشتباه سنسور سلونوئید

حالت عادی معیوب

عقب شکسته

شیر برقی سوئیچینگ معیوب 1-4

تغییر نور پس زمینه 1-4 معیوب است

معکوس معیوب است

سنسور ترمز معیوب است

حالت پارک و خنثی شناسایی نمی شود

سنسور دما تست نشده

خطای سنسور لغزش

خطای تمام چرخ محرک

دستگاه کنترل گشتاور معیوب

خطای سنسور کلاچ مبدل گشتاور

خطای تنظیم کننده فشار الکترونیکی

خطاهای شیر برقی تعویض دنده

واحد کنترل معیوب

سوئیچ چهار چرخ متحرک معیوب

دمای انتقال بیش از حد

شیر برقی CCS معیوب است

گیربکس اتوماتیک - گیربکس اتوماتیک - یکی از اجزای اصلی هر خودرو است. خرابی این عنصر مملو از مشکلات جدی است و به تعویق انداختن حل مشکل توصیه نمی شود. به طور طبیعی، هر راننده ای باید دانش اولیه ای از خرابی گیربکس اتوماتیک، از جمله علل آن و راه های رفع این وضعیت ناخوشایند داشته باشد. توجه داشته باشید که ما مشکلات مارک های خاص را تجزیه و تحلیل نکردیم، زیرا همه گیربکس های اتوماتیک از نظر ساختار، علائم و علل خرابی مشابه هستند.

علائم خرابی گیربکس اتوماتیک

علائم نقص گیربکس اتوماتیک می تواند کاملاً متفاوت باشد (نمونه های خاص در جدول نقص های زیر توضیح داده شده است). عملکرد هر خودرو همواره با بارهای جدی روی گیربکس همراه است که در نتیجه ممکن است گیربکس اتوماتیک از کار بیفتد. اگرچه اکثریت قریب به اتفاق مارک های معروف سعی می کنند عمر هر یک از عناصر تشکیل دهنده را به حداکثر برسانند، گیربکس هنوز نسبتاً آسیب پذیر است. مشخص ترین "علامت" یک نقص، وقوع تکان ها و تکان ها در هنگام رانندگی است.

فقط باید فوراً توجه داشت که وقوع نقص شما را ملزم می کند که در اسرع وقت با متخصصان تماس بگیرید. "مدت" می تواند آن را بدتر کند. همچنین، بروز مشکلات در گیربکس اتوماتیک اغلب به یکی از دلایل اصلی تصادف تبدیل می شود: رانندگی خودرو با گیربکس خراب (یا از کار افتاده) یک خطر جدی برای زندگی است.

اکثریت قریب به اتفاق خودروهای مدرن مجهز به سنسورها و رگولاتورهای ویژه ای هستند که راننده را در مورد موارد زیر مطلع می کنند:

• سطح پایین مایع انتقال؛
• بروز مشکلات با تغییر حالت ها؛
• دمای بیش از حد گیربکس اتوماتیک؛
• فشار کم روان کننده کار

علل اصلی نقص

• نشتی.یکی از رایج ترین مشکلات نشت روغن است. این اغلب به دلیل سایش مهر و موم های ساخته شده از لاستیک است. راننده همچنین قادر است نشت مایع انتقال را به تنهایی تشخیص دهد - کافی است وسیله نقلیه را به صورت بصری در یک گودال یا روگذر بررسی کنید. با توجه به لکه ها، در تعمیرات تردید نکنید، زیرا مشکل را می توان در کوتاه ترین زمان ممکن حل کرد: اغلب اوقات به اندازه کافی. به طور کلی، به هر راننده ای توصیه می شود که بازرسی بصری را با فرکانس خاصی انجام دهد: اغلب این به شما امکان می دهد مشکل را از قبل شناسایی کنید و در نتیجه هزینه های تعمیر را کاهش دهید.
• پرده اهرمی.اگر وسیله نقلیه شما مجهز به گیربکس قدیمی است که در آن انتخابگر و گیربکس "به طور سنتی" (مکانیکی) مفصل می شوند، اولین شک باید روی اتصال باشد. خرابی بال های انتخابگر در اکثر مواقع تغییر حالت های رانندگی را غیرممکن می کند. "مزیت" چنین مشکلی سادگی راه حل آن است: برای رفع مشکلات، کافی است اهرم و بال ها را تغییر دهید که هزینه آنها نسبتاً کم است. یک "علامت" مشخصه که ارزش توجه به آن را دارد، تغییر سخت در موقعیت اهرم دنده است. اگر سلکتور اصلا حرکت نکند، تنظیم سرعت غیرممکن خواهد بود.
• بلوک کنترلدر برخی شرایط، خرابی در ربات گیربکس اتوماتیک به دلیل نقص عملکرد واحد کنترل ایجاد می شود. به عنوان مثال، دومی گاهی اوقات هنگام تغییر حالت های رانندگی در انتخاب چرخش ها "اشتباه می کند". در برخی موارد حتی ممکن است مسدود شدن همه کارها رخ دهد. این یک نقص "جدی" است که در آن تعمیر به معنای تعمیر (معمولاً غیرممکن) نیست، بلکه جایگزینی عنصر آسیب دیده با عنصر جدید است. قطارهای مجاور نیز تغییر یافته است.
• بلوک هیدرولیک.خرابی بلوک هیدرولیک یکی از رایج ترین مشکلات است. به دلایل مختلفی رخ می دهد؛ به عنوان مثال، عملکرد بی سواد انتقال است. اگر ماشین را قبل از خروج در دمای به اندازه کافی پایین گرم نکنید (به ویژه در واقعیت های زمستان های سخت روسیه مهم است)، اما بلافاصله شروع به حرکت کنید، عمر مفید واحد هیدرولیک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. علائم در اینجا کاملاً قابل توجه است: اینها شوک، شوک، ارتعاش هستند. در برخی موارد، خودرو حتی ممکن است از استارت زدن خودداری کند. در مورد وسایل نقلیه مدرن مجهز به رایانه داخلی، عیب یابی لازم نیست: سیستم به طور خودکار شما را از مشکل مطلع می کند.
• ترانسفورماتور هیدرولیک.علائم معمولی خرابی ترانسفورماتور: ظاهر یک خش خش عجیب، ارتعاش، ضربه. دینامیک بدتر می شود و هنگام تعویض سیال کار، می توانید مقدار کمی براده های فولادی را در پالت مشاهده کنید.

پیشگیری از خرابی

بهترین راه برای حل یک مشکل، جلوگیری از آن است. پس از صحبت کوتاه در مورد مشکلات رایج (تجزیه و تحلیل دقیق تری در زیر ارائه خواهد شد)، اقدامات پیشگیرانه - قوانینی را برجسته خواهیم کرد که رعایت آنها عدم وجود نقص در گیربکس اتوماتیک را تضمین نمی کند، اما احتمال آنها را به طور جدی کاهش می دهد:

• سیال کار.تعویض منظم روان کننده کلید عدم وجود مشکل در گیربکس اتوماتیک است. نادیده گرفتن این قانون عمر انتقال را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
• گرم کردن.قبلاً در بالا گفته شد که خرابی ها اغلب در زمستان اتفاق می افتد. حتماً ماشین را گرم کنید: این احتمال نقص عملکرد مرتبط با روغن کاری عناصر متحرک سیستم را به حداقل می رساند.
• سواری.گیربکس اتوماتیک با سبک رانندگی "تهاجمی" بسیار سریعتر فرسوده می شود. ارزش "افزایش سرعت" بیهوده را ندارد، حتی زمانی که وضعیت جاده برای چنین چیزی مساعد است. عملکرد منظم موتور در سرعت های بالا منجر به سنگ زنی عناصر و احتراق کلاچ های گیربکس می شود.

روش های اساسی برای تشخیص عیب گیربکس اتوماتیک

• صدا.در صورت خرابی گیربکس اتوماتیک، اغلب می توان مشکل را "از طریق گوش" تشخیص داد. خرابی ها اغلب خود را به شکل صدای جیر جیر و ساییدن عجیب و غریب که اغلب با لرزش همراه است نشان می دهد. اگر دستگاه از کار افتاده باشد، یک راننده باتجربه تقریباً بلافاصله متوجه این موضوع می شود. با این حال، برای به صدا درآوردن زنگ هشدار عجله نکنید: گاهی اوقات کافی است رگولاتور را از روغن پاک کنید یا مایع کار را تغییر دهید (مثلاً روغن را به سیستم اضافه کنید) تا خرابی ها برطرف شود.
• دستکاری - اعمال نفوذ.گاهی اوقات برای تشخیص مشکل، باید سیستم سیم کشی برق خودرو را از نزدیک بررسی کنید. اگر ساخت و ساز ماشین را بلد باشید نباید بیش از ده دقیقه طول بکشد. اگر نقص گیربکس اتوماتیک جدی باشد، ممکن است پس از برداشتن پالت ظاهر شود. همچنین اندازه گیری فشار سیستم و پاک کردن کدهای خطا توصیه می شود.
• بلوک.البته، برچیدن گیربکس اتوماتیک و متعاقب آن دیواره دستگاه بهترین روش تشخیصی است. اگر گیربکس در حالت اضطراری است، کافی است گیربکس را جدا کنید. بیشتر اوقات ، نیاز به برچیدن و مرتب سازی در مورد اتومبیل هایی ظاهر می شود که مسافت های طولانی را طی کرده اند - بیش از صد هزار کیلومتر. پیامد آن ممکن است ساییدگی و پارگی باشد و در نتیجه نیاز به تعویض کلاچ ها باشد.

روش های تجزیه و تحلیل دقیق

اگر وسیله نقلیه شما دارای گیربکس اتوماتیک است که توسط یک واحد الکترونیکی کنترل می شود، می توانید عیب یابی کامپیوتری را انجام دهید. در این صورت باید از کابلی برای اتصال به کانکتور OBD II و نرم افزاری استفاده کنید که خواندن داده ها را از گیربکس اتوماتیک ممکن می کند. هدف از چنین دستکاری هایی جستجو برای کدهای خطا است که در حافظه ECU موتور ثبت شده است. رمزگشایی داده های دریافتی دشوار نیست. اگر نتوانستید کدهای خطای مدل خودروی خود را در اینترنت پیدا کنید، آنها را با مدل گیربکس اتوماتیک جستجو کنید.

یک نکته مهم باید در نظر گرفته شود: تشخیص رایانه نمی تواند مشکلات مربوط به تماس های ضعیف یا اکسیداسیون در اتصالات سیم کشی الکتریکی را شناسایی کند. بنابراین، یک بررسی دقیق اضافی از سیم کشی و اتصالات مورد نیاز است. ظاهر اکسیداسیون، تغییر شکل سیم ها - همه اینها می تواند علت نقص در عملکرد گیربکس باشد. مطالعه سیم کشی برق شامل مراحل زیر است:

• تجزیه و تحلیل بصری (شما باید به دنبال "اکسیدها" باشید، یکپارچگی و اتصالات را بررسی کنید).
• با استفاده از یک مولتی متر که با آن می توانید سیم ها را بررسی کنید. همچنین توصیه می شود مقدار و پارامتر ولتاژ را در مخاطبین ماژول کنترل روشن کنید.
• از لامپ هالوژن و سوئیچ ایمنی استفاده می کند. با انجام آزمایش سیم کشی بدون بار، می توانید تشخیص دهید که آیا مدار باز است یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که کیفیت تماس با این روش قابل بررسی نیست.

اگر تجهیزات لازم و تجربه کافی را ندارید می توانید.

جدول مشکل

بیایید مشکلات رایج را در قالب جدول مطابقت علائم با علل تجزیه و تحلیل کنیم (ما برخی از موقعیت هایی را که رانندگان به ندرت با آنها روبرو می شوند حذف کرده ایم):

علائم یک مشکل	علل
ماشین جلو نمی رود، شروع به لیز خوردن می کند.	دیسک های اصطکاک، کاف های کلاچ پیستون، حلقه های کلاچ ممکن است فرسوده شوند. ممکن است در شیر بلوک هیدرولیک مشکلی وجود داشته باشد
دنده عقب، سوم و چهارم شامل نمی شود.	در نتیجه سایش، یکی از اجزای سیستم زیر از کار افتاده است: دیسک اصطکاک، فنجان پیستون، مهر و موم روغن حلقه کلاچ.
وقتی می خواهید دنده را عوض کنید، تکان شدیدی احساس می کنید، اما هیچ حرکتی به طرفین وجود ندارد.	یک ترانسفورماتور هیدرولیک از کار افتاده است، یا به سادگی هیچ روغنکاری در سیستم وجود ندارد (فیلتر روغن ممکن است از کار افتاده باشد).
وسیله نقلیه فقط با سرعت سوم حرکت می کند.	گزینه های زیادی در اینجا وجود دارد: دیسک های اصطکاکی، کلاچ ها، کاف های پیستون، حلقه های کلاچ ممکن است فرسوده شده باشند. گاهی اوقات شیر ​​بلوک هیدرولیک نیز می چسبد.
رانندگی در هنگام تعویض دنده عقب غیرممکن است.	بیشتر اوقات، این وضعیت به دلیل سایش نوار ترمز (یا کاف پیستون آن) یا تغییر شکل میله پیستون ایجاد می شود.
تعویض دنده "به سرد" (بدون گرم کردن) با تکان همراه است.	به احتمال زیاد، مشکلاتی در شیر برقی یا بلوک هیدرولیک وجود دارد.
ماشین به عقب یا جلو حرکت نمی کند و هنگام جابجایی از "P" به "N" یک تکان وجود دارد.	از جمله دلایل اصلی احتمالی: خرابی ترانسفورماتور هیدرولیک، سایش کاف پیستون پک، کمبود مایع کار، خرابی دنده محرک پمپ روغن، مشکلات شیر ​​برقی، سایش مهر و موم روغن رینگ کلاچ، آلودگی توری فیلتر
دستگاه زمزمه می کند و می لرزد (اغلب با سرعت بالا ظاهر می شود)	یاتاقان ها فرسوده شده اند.
فقط دنده های عقب، اول و دوم درگیر خواهند شد.	شاید مشکل کثیف بودن شیر در بلوک هیدرولیک یا شیر برقی باشد.
ماشین فقط زمانی حرکت می کند که انتخابگر در "N" باشد.	در تنظیم کابل یا اهرم مشکلاتی وجود دارد، پیستون یکی از کلاچ ها مسدود شده است، یا دیسک های اصطکاک با سایر عناصر سیستم جوش داده شده اند.
در سرعت های بالا، دنده ها "خود به خود" تعویض می شوند.	این امکان وجود دارد که کابل دریچه گاز به درستی تنظیم نشده باشد (اغلب به طور کلی از کار می افتد) یا در سیستم فیلتراسیون مسدود شده است.