Venäjän ankaralla talvella olisi kiva saada moottorikelkka. Aiemmin tällainen auto oli luksusta ja sen voitiin ostaa vain ulkomailta. Nykyään tämä ajoneuvo löytyy melkein mistä tahansa moottoripyöräliikkeestä. Moottorikelkan voi ostaa ihan huvin vuoksi (talvikalastukseen ja metsästykseen), toisinaan ilman sitä ei tule toimeen töissä (pelastajat, metsänhoitajat, katsastajat). Moottorikelkan hinta riippuu valmistajasta, modifikaatiosta, tehosta ja muista tekijöistä. Yksinkertaisin malli voi maksaa noin 100 000 ruplaa, kun taas edistyneemmän moottorikelkan hinta on 1 000 000 ruplaa. Tietenkin, jos tämä tekniikka on välttämätöntä työhön, ei kannata säästää, koska ihmisten elämä voi riippua moottorikelkan luotettavuudesta, varsinkin jos sitä käyttävät pelastajat. Mutta huvin vuoksi voit koota tämän upean koneen kotona.

Kotitekoisen moottorikelkan voi rakentaa kuka tahansa enemmän tai vähemmän tekniikkaan perehtynyt henkilö. Ennen kuin aloitat moottorikelkan valmistamisen, sinun on ymmärrettävä, mitä hyötyä saat siitä.
Itsekokoamisen plussat:

• Hinta. Joillekin tämä saattaa olla tärkein plus. Kotitekoisen moottorikelkan hinta on useita kertoja halvempi kuin jos ostat sen kaupasta.
• Tekniset tiedot. Lumiyksikköä tehdessäsi hallitset itse koko prosessia, valitset kokoonpanon, tehon ja ulkonäön.
• Luotettavuus. Kun kokoat laitteen itse, käytät parhaita komponentteja ja osia.

Hyvin tehtyä autoa omilla käsillä voidaan käyttää paitsi kaupungissa, sillä on melko turvallista matkustaa asutusalueiden ulkopuolella, hiihtokeskuksissa ja maastossa.

Mistä aloittaa?

On parasta aloittaa laitteen kokoaminen omin käsin piirustuksista. Suunnittelutaidot eivät ole tarpeettomia piirustuksen luomiseen. Jos et kuitenkaan ole onnistunut tässä, sinun tulee käyttää Internetiä ja tulostaa valmis kaavio. World Wide Webistä on mahdollista löytää piirustuksia eri modifikaatioista moottorikelkoista yksinkertaisimmista ja halvimmista vaihtoehdoista monimutkaisiin, jotka vain kokenut mekaanikko voi suunnitella. Piirustukset ovat julkisia, ja tulostamalla voit helposti rakentaa unelmiesi auton.
Kun tutkit piirustuksia, kiinnitä huomiota yksikön massaan, mitä kevyempi se on, sitä suurempi sen läpäisevyys on. Moottorikelkka liikkuu helposti löysässä ja syvässä lumessa. Kuitenkin, ei vain valmiin tuotteen paino vaikuta läpäisyyteen, radan tukialue ei ole yhtä tärkeä.

Mistä moottorikelkka on tehty?

Mikä tahansa moottorikelkka koostuu perusosista, joita ei vaihdeta laitteen muutoksista riippumatta, kuten:

1. Kehys. Voit käyttää runkoa vanhasta moottoripyörästä tai skootterista, jos sellaista ei ole saatavilla, voit hitsata sen tilauksesta. Kääntäjä selviytyy helposti tällaisesta tehtävästä.
2. Moottori. Voit käyttää moottoria takatraktorista, vaikka on syytä sanoa, että sen teholla tuloksena olevaa tuotetta kutsutaan paremmin lasten moottorikelkaksi, se ei toimi kiihdyttäessään sitä kunnolliseen nopeuteen. On olemassa vaihtoehto moottoripyörän tai skootterin moottorin käytölle. Moottorin valinta riippuu myös moottorikelkan painosta.
3. Toukat. Moottorikelkan tärkein ja haastavin osa yhtä aikaa.
4. Ajoyksikkö. Yhdistää moottorin ja telan. Moottoripyörän ketju sopii erinomaisesti ajamiseen.
5. Ohjauspyörä. Täällä sinun on perustuttava henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja mukavuuteen, mutta useimmiten se otetaan myös skootterista tai moottoripyörästä.
6. Sukset. Täällä käytetään valmista versiota, jos sellainen on, tai voit tehdä sukset vanerista. On parempi antaa etusija vanerilevyille, joiden paksuus on vähintään 3 mm.
7. Polttoainetankki. Tätä osaa varten sinun tulee valita muovista tai metallista valmistettu säiliö. 15 litran tilavuus riittää kattamaan pitkiä matkoja viemättä paljon tilaa.
8. Istuin. On parasta tehdä mittatilaustyönä, koska kotitekoinen moottorikelkka toimii ankarissa olosuhteissa, vahvoja, kulutusta kestäviä materiaaleja kannattaa suosia. Älä unohda mukavuutta, sinun pitäisi tuntea olosi mukavaksi siinä.

Voitko tehdä itse toukkia?

Tämä on vaikein elementti tehdä itse. Koneen telat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka suureksi nopeudeksi kone kehittyy ja kuinka paljon jäätä jää loukkuun. Laadukkaasti käsityömenetelmällä valmistetut toukat pystyvät palvelemaan melko pitkään. Useimmiten teloihin käytetään auton renkaita. Ensin sinun on vapautettava renkaat sivuilta jättäen vain joustava tela. Nyt sinun on tehtävä korvakkeet. Käytä tätä varten muoviputkea, jonka halkaisija on 4 cm. Se on leikattava 50 cm pituisiksi paloiksi, ja tuloksena olevat aihiot on leikattava pitkin. Nämä osat on pultattu renkaaseen. On tärkeää säilyttää sama ulokkeiden välinen etäisyys, muuten tela pomppii rullalta. On optimaalista kiinnittää ne 5 cm:n etäisyydelle toisistaan.
Toukat valmistetaan samalla tavalla. Niiden valmistukseen on käytettävä kuljetinhihnaa, joka on leikattava pois, mikä tekee pituudesta optimaalisen kotitekoiselle yksikölle. On tärkeää kiinnittää leikattu teippi oikein ja tukevasti. Tätä varten sen päät asetetaan päällekkäin 5 cm: llä ja kiinnitetään pulteilla.
Vaihtoehtoisesti telojen tekemiseen voidaan käyttää kiilahihnoja. Niitä pitävät yhdessä korvakkeet muodostaen toukan, jossa on valmiita uria vaihdetta varten.
Kun teet jälkiä omin käsin, sinun on otettava huomioon seuraava vivahde: ​​mitä suurempi radan pinta-ala, sitä paremmin laite kulkee lumikoötteiden läpi, mutta se on huonompi hallinnassa. Valmiita tuotteita esitellään myymälöissä useimmiten kolmessa lajikkeessa, vakiotelakoilla, leveillä ja erittäin leveillä teloilla.
Helpottaaksesi asioita itsesi tekemisen sijaan, voit ostaa kappaleita kaupasta. Siten voit ostaa maastoon ja matkustusolosuhteisiin sopivia polkuja.

Asennusominaisuudet

Valmis, omalla kädellä hitsattu tai muista laitteista lainattu runko on varustettava ohjauspyörällä hitsaamalla. Moottori on asennettu tiukasti piirustuksen mukaisesti. On parasta pitää se mahdollisimman lähellä kaasutinta. Valmiin rakenteeseen on asennettava etukäteen tehdyt raidat.
Kun päätyöt on tehty, voidaan aloittaa tankin, kaasu- ja jarruvaijerien liittäminen sekä istuimen asennus.

Helpoin tapa tehdä moottorikelkka

Kävelytraktori pohjaksi muuttaminen moottorikelkaksi on luultavasti helpoin tapa luoda yksikkö lumella liikkumiseen. Sitä voidaan käyttää kokonaisuudessaan, voit ottaa vain muutaman yksityiskohdan.
Jos takatraktori käytetään kokonaan, siihen on hitsattava taka-akselilla varustettu runko ja muutettava työakseli vetokäyttöiseksi, jonka on siirrettävä pyörimisliikkeet moottorista telalle.
Jos takatraktori ei ole täysin käytössä, siitä tulee ottaa vain moottori ja ohjaushaarukka. Telat on asennettava haarukan pohjalle.
Tässä tapauksessa on myös pidettävä mielessä, että ohikulkutraktorin teho on suunniteltu pyörien painoon ja paineeseen, jotka ovat pienempiä kuin telat. Moottorikelkan pyörien tulee olla matalapaineisia, jotta vältytään kaasun ja pehmusteosien hukkaamiselta.
Pieni kotitekoinen moottorikelkka on helppo ajaa. Muuten, jos kotitekoinen moottorikelkka ei ole kovin tehokas ja kehittää nopeuden jopa 15 km / h, sitä ei tarvitse varustaa jarruilla. Pysäyttääksesi kotitekoisen moottorikelkan, yksinkertaisesti hidasta vauhtia ja se pysähtyy itsestään.
Kun olet suhtautunut työhön vakavasti ja tutkinut kaiken saatavilla olevan tiedon, tulet varmasti olemaan ylpeä omin käsin kootuista laitteistasi!

Muistaessani kotitekoisen moottorikelkan luomisen historiaa tajusin kuinka kauan sitten intohimoni laitteiden suunnitteluun alkoi. Jo nuoruudessani (ja nyt olen jo eläkeläinen) sain lukkosepän erikoisuuden ja hallitsin itsenäisesti hitsauksen, muut metallityöntekijän erikoisuudet. Mutta totta puhuen, hän ei voinut "kerskua" suunnittelutiedolla, eikä hänellä ollut mitään opittavaa. Tein mielijohteesta kaikenlaisia ​​"kuivatankoja" pyörille ja toukille: ajelin niillä sekä maastossa että lumessa, mutta niissä ei ollut luotettavuutta tai kauneutta.

Mutta vuoden 1988 alussa ilmestyi "Modelist-Constructor", jossa oli artikkeli moottorikelkasta "Caterpillar suksen ympäri". Tästä se alkoi!

Paikkamme ovat sellaisia, että lumipeite on kuusi kuukautta tai jopa enemmän! Paikalliset tiet siivotaan yleensä väärään aikaan ja silloinkin niin, että vain maastoauto pääsee ohi. No, maateistä ei ole mitään sanottavaa. Lisäksi minulla oli harrastuksia: metsästys ja kalastus. Kaikki tämä sai minut tekemään tukevan ajettavan moottorikelkan.

Rakensin sen itselleni, autin ystäviäni, perhettäni ja sain kokemusta. Hän paransi jatkuvasti suunnittelua "evoluution lakien mukaisesti": hän korvasi raskaan - kevyellä, epäluotettavalla - vahvalla, esitteli jousituksen: jousi, jousi, iskunvaimennin. Kaiken kaikkiaan hän rakensi yli tusina moottorikelkkaa: suksien ympärille puisilla ja muovisilla teillä; kumi telojen lohkolla; ja yhdellä ohjaussuksilla ja kahdella.

Kerron sinulle viimeisestä moottorikelkastani. En voi sanoa, että siinä ei ole puutteita, mutta laitoin kaiken hankkimani kokemuksen sen suunnitteluun ja auto osoittautui onnistuneeksi, vaikkakin ilman röyhelöitä (tai kuten nyt sanotaan, utilitaristiseksi). mutta se näyttää hyvältä, ja luotettavuus korkeudessa.

Moottorikelkan asettelu on yleisin sekä vastaavissa kotimaisissa että ulkomaisissa koneissa: kaksi ohjattavaa edessä; voimayksikkö, joka sijaitsee edessä konepellin alla; edelleen - telalohko, ja sen yläpuolella istuin ja sen takana - tavaratila. Moottorikelkan kokonaispituus on 2300 mm, leveys suksien ulkoreunoja pitkin 900 mm, korkeus ohjaustankoon 1000 mm, istuimeen 700 mm.

1 - ohjattu suksi (2 kpl); 2 - ohjaussuksen jousitus (2 kpl); 3 - kaari (putki Ø32); 4 - konepelti (Java-moottoripyörän sivuperävaunusta); 5 - tuulilasi; 6 - ohjauspyörä; 7 - polttoainesäiliö (hitsattu kahdesta moposta); 8 - istuin; 9 - työkalulaatikko; 10 - tavaratilan kisko (putki Ø16); 11 - lokasuoja (teräslevy s0,5); 12 - jousi iskunvaimennin tela-alustan kiristysheilurivipujen jousitukseen (2 kpl); 13 - ajovalo; 14 - telaketju

1 - alavarsi (putki 28 × 25, 2 kpl.); 2 - ylempi varsi (putki 20 × 20, 2 kpl); 3 - L-muotoinen kannake voimayksikön ulostuloakselin jatkeen tukilaakerikotelon kiinnittämiseen (putki 28 × 25); 4 - vinossa oleva väliteline (putki 20 × 20); 5 - poisto (putki 28 × 25,2 kpl.); 6 - ohjausakselin lasin tukitanko (teräslevy s3); 7 - lasi ohjausakselia (putki Ø32); 8 - ohjauspylväs (putki Ø32); 9 - pystykaari, 2 kpl.); 10 - istuimen runko (putki Ø20); 11 - satulatolppa (putki Ø20); 12 - työkalulaatikon kiinnitys (teräskulma 20 × 15); 13 - hitsattu kiinnike telalohkon ja kiskon kireyden kiinnittämiseen (2 kpl); 14 - kannattimen tuki (putki 20 × 20, 2 kpl.); 15 - tavaratilan alustan puolikehys (putki 20 × 20); 16 - silmukka takaiskunvaimentimen kiinnittämiseksi (teräs s4, 2 kpl); 17 - rungon puolirungon tuki (putki 15x 15,2 kpl); 18 - alemman varren tuki (putki 28 × 25,2 kpl); 19 - poikki (putki 28 × 25); 20 - offset poikkipalkki (putki 28 × 25); 21 - ohjauspylvään jousituksen poikkipalkit (putki Ø16); 22 - moottorin apurunko (putki 28 × 25); 23 - sidetuki (teräslevy); 24 - alempien sivupalkkien poikkipalkki (putki 28 × 25); 25 - polttoainesäiliön kytkinlukko; 26 - istuimen syvennyksen pituussuuntainen elementti (putki 20 × 20,2 kpl); 27 - king-tappiholkki (polkupyörä, vahvistettu, 2 kpl); 28 - kuningastappiholkin tuki (putki 20 × 20, 2 kpl)

Konepellin alle:

a - oikea sivukuva; b - vasen näkymä

Voimayksikkö (moottori, kytkin ja vaihteisto yhdessä lohkossa) - "Tula-200m", valmistaja TMZ (Tulan koneenrakennustehdas). Se asennettiin kaikkiin Tulassa valmistettuihin moottoriajoneuvoihin: skoottereihin (mukaan lukien lasti "Ant"), moottoripyöriin jne. Yksikkö on melko luotettava, vaikka se on raskas.

Uuden moottorin teho oli 11 hv. nopeudella jopa 3600 minuutissa. Mutta hän on yli kymmenen vuotta vanha. Kuitenkin voimat kahdeksan tai yhdeksän, minun tunteeni mukaan, ovat edelleen säilyneet hänessä. Moottorin iskutilavuus on 196 cm3, kaksitahti ja se toimii matalaoktaanisen bensiinin ja moottoriöljyn ("Autol"-tyyppi) seoksella suhteessa 10:1.

Sylinteri on varustettu vakiona pakotetulla ilmajäähdytyksellä.

Vaihteiston välityssuhde on 2,353.

Pyörimisen siirtämiseksi toissijaiselta (lähtö) akselilta käyttöakselin ketjupyörälle piti tehdä hitsattu jatke putkesta, jossa oli kiilapäitä. Toisessa päässä sisäiset urit leikataan suoraan putkeen (jatkeen työntämiseksi akselille). Toisaalta ulkoiset rihlat adapterille, laakerin istukan ja M20x1,5 kierteen kiinnitystä varten tähtijatkeen on tehty hitsatun kärjen päälle.

Tulevaisuudessa huomaan, että täsmälleen sama kärki on hitsattu toukan vetoakseliin, joka on valmistettu Buran-moottorikelkan telaketjun kiristystaka-akselista.

Moottorikelkan runko - tilallinen, hitsattu suorakaiteen, neliön ja pyöreän osien teräsputkista.

Rungon pohja koostuu kahdesta putkimaisesta pariliitoksesta - ylempi ja alempi. Jokaisen parin ylävarsi on valmistettu putkesta, jonka poikkileikkaus on 20 × 20 mm. Suurin osa apuelementeistä on valmistettu samasta putkesta: välipalkit, tuet ja jopa tavaratelineen takarunko. Alasivupalkit on valmistettu 28x25 mm putkesta - tämä on runkorakenteen paksuin putki. Samasta putkesta, etupiikit, etummaiset poikkipalkit ja konsolit, osamoottorin harja.

Minun on sanottava, että runkoputket ovat pieniä eivätkä edes paksuseinäisiä. Siksi paikkoihin, joissa porasin reikiä, laitoin holkit niihin ja hitsasin ympyrän muotoon.

Rungon ylärakenne (pylväät, kaaret) on valmistettu pyöreästä putkesta, jonka halkaisija on 20 mm - vanhoista tuoleista, ohutseinäinen, mutta riittävän vahva. Niiden hitsaaminen oli vain vaikeaa, mutta jos tämä tehdään puoliautomaattisen laitteen avulla, prosessi helpottuu huomattavasti. Istuimen alla oleva tavaratilan runko sekä lavan keskiosan runko on valmistettu yhtä suuresta 15 mm:n kulmasta. Näiden kehysten väliin laitan pitkiä esineitä, kuten sukset. Ohjausakselin pylväs - halkaisijaltaan 32 mm:n putkesta - on integroitu korirakenteen etuosaan. Kingpin holkit leikataan pyörän rungoista ja hitsataan ristipään päihin. Runkoon on myös integroitu (hitsattu alempien sivupalkkien takapäihin) kiinnikkeet telankiristimille. Samat kannakkeet toimivat myös kiinnityspisteinä telan tasapainotusakselin laakeripesien runkoon. Lisäksi runkoelementteihin on hitsattu lukuisia korvia, silmukat tehoyksikön, polttoainesäiliön, istuimen, iskunvaimentimien jne.

1 - jatkojohto; 2 - kärki kiinnitystä varten akselille; 3 - vetopyörän kärki

1 - toukka; 2 - toukan vetopyörä (2 kpl); 3 - kiskoakselin kokoonpano; 4 - jousi (2 kpl.); 5 - tasapainotuskiinnike (2 kpl); 6 - kiristysakselin heilurivipu (2 kpl); 7 - telakiristyshammaspyörä (2 kpl); 8 - tukirulla (10 kpl.); 9 - äärimmäinen kärry (2 kpl.); 10 - keskikärry; 11 - tasapainotuslohkon akseli; 12 - tukirulla (2 kpl.); 13 - kotelo tasapainotuslohkon akselin laakerilla (2 kpl); 14 - kannake jousen kiinnittämiseksi tasapainotuslohkon akseliin (2 kpl)

Telalohko (tarkemmin sanottuna sen pituussuuntainen puolisko) on lainattu vanhasta teollisuusmoottorikelkasta "Buran". Miksi puoliksi? Koska ensinnäkin se on helpompaa. Toiseksi se on halvempaa ja yksinkertaisempaa rakentaa. Ja kolmanneksi, en aio ajaa neitseellisellä lumella, vaan "pioneerien" jalanjäljissä.

Yhdessä parin melko leveän suksen kanssa moottorikelkka kuitenkin selviää luottavaisesti sekä syvästä lumikuomasta että juuri pudonneesta puuterista.

Ulommat telit on muotoiltu uudelleen - jouset on poistettu ja holkit hitsattu yhteen, kun telit tasapainottavat itsekseen istuen akselillaan jousien päissä.

Myös telaketjun kiristin on suunniteltu uudelleen. Sen kääntövarsien etupäät istuvat yhteisellä akselilla, jossa on jousitasapainotuskokoonpano, kun taas takapäät on ripustettu rungon kotitekoisiin jousivaimentimiin.

Moottorikelkkaa ajaa 380 mm leveä kumitela (Buranissa näitä on kaksi). Telakäyttö tapahtuu vetoakselilta 9-hampaisten "Buran" nylonpyörien parin kautta. Vetoakseli on putkimainen. Kuten aiemmin todettiin, se on valmistettu takatelaketjun "Buranov" akselista, joka on asennettu laakereihin 80205, joiden kotelot on kiinnitetty suoraan rungon yläosaan. Telaa kiristetään hammaspyörillä varustetulla kiristysakselilla (samat kuin vetopyörät) tasapainotelin akseliin asennetun heilurivipuparin kautta (siirtämällä sen laakereita rungon sivupalkkia pitkin). Telaketjun (tai pikemminkin akselin, koska tämä osa ei välitä vääntömomenttia) vetoakseli hammaspyörillä ovat myös "Buran". Radan kosketus tiehen on hieman yli metrin pituinen.

Aikaisemmin potkurit rakennettiin tukiliukumäellä. Ne ovat hyviä "pöhnivällä" lumella ja ajettaessa, mutta ovat erittäin herkkiä tien koville kolhuille. Niistä - kuljettajalle ei välity vain epämukavuus, vaan myös telavauriot ja jopa itse liukastuminen tapahtuvat. Siksi tällä kertaa päätin tehdä propulsiolaitteen, jossa on kumitela ja maantiepyörät, koska aioin ajaa rullatulla lumella ja jopa jäällä.

Moottorikelkan voimansiirto, kuten sanotaan, ei voisi olla yksinkertaisempaa, joskaan ei ilman käänteitä. Se koostuu yksivaiheisesta ketjuvaihteistosta IZH-moottoripyörästä, jonka nousu on 15,875 mm ja parilla ketjupyörät: johtavassa on 15 hammasta, ajetussa - 21, eli välityssuhde on 1,6. Voimayksikön toisio- (lähtö)akselia pidentää putkella, jonka päässä on akseliin kiinnitetyt sisäiset urat ja toisessa urian kärki. Jatkeen vapaa pää on asennettu laakeriin 80205, jonka runko on kiinnitetty runkoon hitsatulla L-kirjaimella. Ketjukäytön vetopyörä on asennettu tähän kärkeen sovittimen kautta, jossa on sisäinen ja ulkoinen ura. Käytettävä ketjupyörä istuu (myös urasovittimen kautta) telaketjun käyttöakselin urian kärkeen. Adapterit tein hammaspyöristä: hehkutettu, hiottu, jyrsitty. Spline-adapterien ansiosta ketjupyörät (ja siten välityssuhde) voidaan helposti vaihtaa myös kentällä tieolosuhteiden (tarkemmin lumipeitteen tiheyden ja syvyyden) mukaan.

Ohjatut moottorikelkkasukset ovat kotitekoisia, 900 mm pitkiä (työkappale - 1000 mm) ja 200 mm leveitä. Valmistettu 2 mm paksusta teräslevystä. Juoksut on meistetty: keskellä on kolmioura ja reunoilla on laipat-alijakatto, edessä ne on taivutettu ylöspäin (kosketuspinta lumen kanssa on 800 mm). Kiskojen päälle hitsataan U-muotoiset, samasta teräslevystä taivutetut pitkittäiset rivat ja niihin - korvat ja korvakkeet ripustusyksiköiden kiinnittämistä varten ja edessä - jouset teräksestä 10 mm tangosta.

Jokaisessa suksessa on jousitus, joka koostuu iskunvaimentimesta (Tula-skootterista) ja kotitekoisesta vivusta, joka on valmistettu 20 × 20 mm:n neliömäisestä putkesta.

Ohjaus on sekatyyppistä. Itse ohjauspyörä on moottoripyörän vipu, ja loput ovat kuin autoa. Ohjausakseli "murtuu" kardaaninivelellä ja jopa eräänlaisella ohjausmekanismilla. Tein siitä "käännekohdan", koska se ei sopinut millään tavalla "rinnakkain" nivelholkkien kanssa (mutta yleisesti ottaen suora akseli on parempi). On huomattava, että akselin alapää on rakenteellisesti kääntövarsien ja tankojen edessä ja kaksijalka on suunnattu taaksepäin. Tässä asennossa oikealle käännettäessä ohjauspyörää piti kääntää vasemmalle ja päinvastoin, mikä oli vastoin tervettä järkeä. Siksi oli tarpeen ottaa käyttöön ohjausmekanismi, joka koordinoi peräsimen pyörimistä ja suksien suuntaa. Mekanismi on pari identtistä vaihdetta rungossa. Vetovaihde on kiila-asennettu ohjausakselin päähän, ja vetopyörän akseli on yhdistetty (hitsattu, vaikka tämä kokoonpano onkin suositeltavaa ja helppoa tehdä myös kokoontaitettavaksi) T-bipodilla. Bipodista raidetangojen ja ohjausnivelten kautta sukset käännetään nyt samanaikaisesti samaan suuntaan kuin ohjauspyörää käännetään.

Laitteet. Polttoainesäiliö on hitsattu kahdesta Riian mopon säiliöstä.

Istuin - moottoripyörästä "Minsk" on asennettu telineisiin, jotka on päällystetty duralumiinilevyllä. Istuimen alla on työkalulaatikko ja laatikon ja lattian välissä on vapaa syvennys, jonka takana on aukko. Tarvittaessa laitan siihen sukset, lapion ja muut pitkät esineet. Konepelti on Java-350-moottoripyörän sivuvaunun (sivuperävaunun) uudelleen piirretty etuosa. Vakio sähkölaitteet. Ajovalo on Minskin moottoripyörästä.

1 - juoksija; 2 - vahvistin; 3 - jousi; 4 - iskunvaimentimen asennussilmukka; 5 - silmukka vivun kiinnitystä varten

1 - ohjauspyörä (polkupyörä); 2 - ohjausakselin ylempi polvi; 3 - tukikannatin ohjausakselin ylempään polveen (tilanne); 4 - kardaaninivel; 5 - ohjauspylväs; 6 - ohjausakselin alempi polvi; 7 - alemman polven ja hammaspyörän akselin uritettu liitospuristin; 8 - vetoakseli-hammaspyörä; 9 - käytettävä hammaspyörän akseli; 10 - kaksijalkainen; 11 - bipodin ja ohjaustankojen akseli; 12 - ohjaustanko (2 kpl); 13 - kärki ohjaustangon pituuden säätöön (2 kpl); 14 - lukkomutteri 15 - ohjausvipu (2 kpl); 16 - työntöakseli ja vipu (2 kpl); 17 - ohjausnivel (2 kpl)

1 - tuloputki; 2 - kotelo; 3 - äänenvaimennin; 4 - poistoaukon haaraputki

1 - vetoaisa; 2 - poikkipalkki; 3 - kiinnike-silmukka (2 kpl); 4 - työntövoima (2 kpl.); 5 - suksi (2 kpl); 6 - runko; 7 - teline (10 kpl)

Perävaunukelkka on kotitekoinen. Uskon, että moottorikelkassa on parempi olla pieni kelkka kuin iso tavaratila: jos jäät jonnekin jumiin, voit irrottaa kelkan, tallata polun ja kiinnittää sen takaisin. Kori oli aikoinaan Java-350-moottoripyörän sivuperävaunun runko, tai oikeammin se, mikä siitä jäi jäljelle, kun itse moottorikelkan konepelti oli tehty. Sitä lyhennettiin leikkaamalla noin 200 mm keskeltä. Sitten hän niitti etu- ja takaosat sokeilla niiteillä. Rungon alle laitoin useita poikkipalkkeja 40 × 20 mm suorakaiteen muotoisesta putkesta, jonka leveistä seinämistä jätin molempiin päihin korvaksi. Korvat kiinnitettiin rungon sivuseiniin sokeilla niiteillä.

Runko on asennettu suksille sähköisen väyläkanavan alumiinipaneeleista putkimaisten telineiden avulla, joiden neliöosa on 20 × 20 mm. Pystytuet hitsataan ylhäältä korvilla varustettuihin poikkipalkkiin ja alaosaan - "kantoihin" - 2 mm paksuisia teräsneliölevyjä. Niitasin hiihtäjien "korkokengät" samoilla sokeilla niiteillä.

Haluan huomauttaa, että kokoonpanojen piirustukset eivät toimi, mutta ovat johdattavia: joillain ei ole kaikkia mittoja (esimerkiksi kehyksiä), jossain jokin ei ehkä täsmää, koska piirustukset tehtiin valmiin rakenteen mukaan .

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että rakenteen tekeminen piirustusten mukaan on jo tuotantoa, ei luovuutta.

V. SMIRNOV, asutus Syava, Nižni Novgorodin alue

Moottorikelkka on ainutlaatuinen ajoneuvo päivittäiseen käyttöön talvella. Sitä käytetään liikkumiseen lumisessa maastossa tieteellisten tutkimusmatkojen, retkien, vaellusten, eläinten metsästyksen ja alueen suojelemisen aikana. Tällainen tuote voidaan ostaa erikoisliikkeestä tai tehdä käsin. Jos valmiilla rakenteilla on melko korkea hinta, eikä jokaisella ole varaa tällaiseen ostoon, kotitekoiset ovat edullisempi vaihtoehto, joka on valmistettu romumateriaaleista ja laitteista.

Kotitekoinen moottorikelkka voidaan tehdä omin käsin saatavilla olevista laitteista. Näihin tarkoituksiin asiantuntijat suosittelevat käyttämään:

• moottorisahat;
• takatraktorit;
• moottoripyörät.

Tärkeä! Tehdäksesi kannettavan moottorikelkan kotona, sinulla on ehdottomasti oltava taidot työskennellä lukkosepän työkalujen kanssa.

Piirustukset, valmiiden töiden vaihtoehdot

Moottorikelkan suunnittelu on aloitettava luomalla piirustus halutusta tuotteesta. Hän auttaa valmistamaan käytännöllisiä ja toimivia laitteita, jotka palvelevat yli vuoden.

Valmis työvaihtoehto

Jos voit käyttää valmiita piirustuksia moottorikelkan luomiseen takatraktorista tai moottoripyörästä, niin moottorisahan rakentamiseen niitä ei anneta, koska jokaisella työkalulla on omat tekniset ominaisuudet ja ominaisuudet.

Moottorisaha moottorikelkka

Neuvoja. Moottorikelkka voidaan valmistaa sekä tela- että hiihto-.

Ennen kuin aloitat moottorikelkan valmistamisen moottorisahasta, sinun on valittava laitteet, joilla on kaikki tarvittavat ominaisuudet. Paras vaihtoehto tähän tarkoitukseen on Druzhba-, Ural- ja Calm-moottorisaha (näiden työkalujen teho on ihanteellinen nopeiden moottorikelkkojen luomiseen).

Tärkeä! Moottori ja vaihdelaatikko ovat moottorisahan tärkeimmät osat, joita käytetään prosessissa.

Moottorikelkan rakenne koostuu neljästä osasta:

1. Toukat.
2. Vaihteistot.
3. Moottori.

Moottorisaha Ural

Kotitekoisen moottorikelkan kokoonpanoa ei suoriteta jonkin ehdotetun kaavion tai vakiopiirustuksen mukaan, vaan päällikön käytettävissä olevien materiaalien ja työkalujen perusteella.

Ohjeet moottorikelkan kokoamiseen moottorisahasta

Tuotteen kokoaminen on varsin mielenkiintoinen työ. Se koostuu useista peräkkäisistä vaiheista, jotka on suoritettava huolellisesti ja vastuullisesti.

• Ensimmäinen vaihe on tulevan kotitekoisen moottorikelkan runkopohjan kokoaminen. Työtä varten tarvitset teräskulmia (koko - 50 x 36 cm) tai teräslevyjä (paksuus - vähintään 2 mm). Rakenteen keskiosa on tehty kulmista ja etu- ja takaosa levyistä.

Neuvoja. Rakenteen tarvittavan jäykkyyden saamiseksi metallia taivutetaan 90 asteen kulmassa.

• Tee varovasti kaksi läpimenevää reikää tela-akselin ja telapyörän ohjaimien sijoittamista varten (kiristimet on asennettu sivupalkkien molemmille puolille).

Tärkeä! Etulaite on erityisesti suunniteltu kiristämään joutopyörän toista vaihetta, ja se auttaa myös itse telan säätämisessä.

• Erikoiskannattimet hitsataan huolellisesti sivupalkkien alaosaan (ne on kiinnitetty samalle etäisyydelle toisistaan), tukirullat asennetaan niiden avoimiin uriin.
• Rullat (kumisuojuksissa) on sijoitettu viidelle akselille, joista jokainen on kiinnitetty avoimien urien alapuolelle.
• Jokaisen elementin väliin asennetaan erityiset duralumiiniholkit (ne on valmistettu sopivasta putkesta).

Neuvoja. Jotta ei tuhlata aikaa telojen ja akseleiden tekemiseen niille, ne voidaan lainata vanhoista perunoiden kaivamiseen tarkoitetuista laitteista.

• Itse kannakkeiden akselit on kiinnitetty muttereilla ja lukkomuttereilla (ne on suunniteltu vahvistamaan moottorikelkan runkoa, pitämään sivupalkit tietyllä etäisyydellä toisistaan).
• Kolmesta metallikulmasta valmistetaan telineet valmistetun moottorisahan vaihteiston kiinnittämiseksi ja ketjukäytön väliakseli asennetaan.
• Valmistettuun runkoon asennetaan istuin käyttäjälle (tätä varten käytetään sopivaa laatikkoa tai turvaistuinta), se kiinnitetään rakenteen keskiosan ja takaosan väliselle alueelle.

Moottorisaha moottorikelkka

• Rungon etuosaan on tehty reikä ohjauspyörää varten, se on valmistettu putkesta, jossa on hitsatut ohjauskahvat.
• Paikkoihin, joihin moottorikelkan tukit kiinnitetään, asennetaan metallihuivit (ne vahvistavat rakennetta, tekevät siitä kestävämmän ja luotettavamman).

Tärkeä! Jotta tulevalla kotitekoisella moottorikelkalla olisi hyvä hiihtokyky lumisessa maastossa, se on varustettu toukkamekanismilla.

• Moottorikelkan vetoakseli on valmistettu metalliputkesta, johon on asetettu erityinen pyöreä laippa hammaspyörien kiinnittämistä varten.
• Ohjauksen luomiseen käytetään vanhojen moottoripyörien tai mopojen laitteita kolmivivuisella ohjauksella.

Valmis moottorikelkka on kevyt, mahtuu helposti auton tavaratilaan pitkän matkan kuljetuksiin. Sen säätimet ovat niin yksinkertaisia ​​ja yksinkertaisia, että jopa lapsi voi käyttää sitä helposti.

Moottorikelkka takatraktorista

Kävelytraktori on toinen vaihtoehto laitteille, joita käytetään valmistettaessa moottorikelkkaa omin käsin. Sen suunnittelua ei käytännössä tarvitse tehdä uudelleen, koska se on alun perin monitoiminen.

Takana kulkevia moottorikelkkoja on kolmenlaisia:

• pyörillä;
• raiteilla;
• yhdistetty.

Motoblokki

Ennen kuin aloitat työskentelyn takana olevan traktorin kanssa, sinun on päätettävä tulevan suunnittelun tyypistä. Päällikön työn monimutkaisuus sekä koko prosessin kesto riippuvat hänestä.

Moottorikelkan suunnittelu takatraktorista

Tärkeä! Pyörillä varustetun moottorikelkan luomiseksi ohjausjärjestelmää ei tarvitse tehdä uudelleen, erityistä huomiota tulee kiinnittää vain laitteen runkoon ja sukseen.

• Moottorikelkan runko on valmistettu metalliputkista tai kulmista (sen tulee olla suorakaiteen muotoinen).
• Valmiiseen alustaan ​​on kiinnitetty laatikko tai istuin kuljettajan tilaa varten.
• Sukset valmistetaan erikseen kulmista ja peltilevystä, hitsataan runkoon.
• Valmis rakenne on kiinnitetty takatraktoriin, jota käytetään aiottuun tarkoitukseen.

Suunnitelma: perässä kulkeva moottorikelkka

Moottorikelkka moottoripyörästä: Käsityöläisen opas

Moottorikelkan tekeminen moottoripyörästä ei ole niin helppoa. Jos aiempien tuotteiden kokoaminen ei käytännössä aiheuta vaikeuksia, joudut kärsimään tämän suunnittelun kanssa. Työtä varten tarvitset työkalujen, materiaalien ja laitteiden lisäksi myös taitoja työskennellä hitsauskoneen ja muiden laitteiden kanssa.

Tärkeä! Moottoripyörät "Ural", "Izh" ja "Dnepr" ovat sopivimpia malleja moottorikelkan valmistamiseen omin käsin.

Moottorikelkan suunnittelutekniikka

• Sopiva runko on valmistettu erihalkaisijaisista metalliputkista ja teräskulmista. Sen pohja on suorakulmion muotoinen (sen mitat ovat 150 x 43,2 cm).
• Ohjauspuomi on valmistettu metallikulmista (sen mitat ovat 50 x 50 x 5 mm), sen osat on päällystetty tiheillä metallivuorauksilla. Valmis rakenne asennetaan vaakasuoraan porakoneeseen.

Moottoripyörä Izh

• Runko ja valmis palkki käsitellään liitoksissa, ja erityiset urat valmistetaan elementtien luotettavaa kiinnitystä varten.
• Eturunkopalkki on varustettu tukevalla kulmalla.
• Kiinnitä istuin rakenteen runkoon.
• Sivupalkkiin tehdään reiät.
• Ohjauksen ja keskiosan väliin on hitsattu kanava.
• Valitse jatkoasennukseen sopiva ketjupyörä ja kuminauha (sopivat mitat - 2200 x 300 mm, paksuus - enintään 10 mm).
• Itse toukka on päällystetty huolellisesti nylonilla, jotta materiaali ei irtoa käytön aikana.

Moottorikelkka moottoripyörästä

• Vaihteistoon asennetaan vaihteisto, joka koostuu etu- ja taka-akselista. Etuosa on johtava, se koostuu putkimaisesta akselista, telapyörästä ja rullista (itse ketjupyörät on kiinnitetty läpimeneviin pultteihin). Taka-akselirakenne koostuu telarullasta ja putkimaisesta akselista.
• Sukset on hitsattu moottorikelkan rakenteeseen (niiden valmistukseen käytetään teräslevyjä ja metallikulmia).

Moottoripyörän kotitekoisen moottorikelkan ohjausjärjestelmä on suunnittelultaan melko monimutkainen. Se koostuu:

• pituussuuntainen työntövoima;
• sivuttainen työntövoima.

Annettujen tietojen perusteella voimme päätellä: kotitekoinen moottorikelkka takatraktorin, moottorisahan tai moottoripyörän elementeistä on todellisuutta. Jokainen mestari pystyy siihen. Tuottavaan työhön tarvitaan vain tiettyjä taitoja, laitteita, työkaluja ja materiaaleja.

Kotitekoinen moottorikelkka: video

»Esitetystä materiaalista opit koottamaan itsenäisesti moottorikelkan moottorilla kulkevasta traktorista. Tarjottiin vaiheittaiset valokuvat kokoonpanosta ja video minimoottorikelkan sisäänajosta. Jokainen innokas kalastaja ja metsästäjä tietää varsin hyvin, että talvella ei ole kovin kätevää hiihtää löysällä lumella, ja kun on tarpeen ylittää useiden kymmenien kilometrien matka mökille, talvimajaan, metsästysmajaan tai säiliö, niin siellä on yleensä "putki")) Pitkien matkojen voittamiseen tarvitaan moottorikelkka, mutta tehdasautojen hinnat eivät ole tavallisen ihmisen mahdollisuuksia, jälleen kerran korjaukset ja varaosat maksavat melkoisen pennin. Joten teemme sen itse, omin käsin))

Tämä moottorikelkka on erittäin kompakti ja samalla se kootaan ja puretaan nopeasti, vain 5 minuutissa. Se mahtuu helposti myös kokoamattomana auton tavaratilaan.

Toukka on valmistettu puoliksi leikatusta BURAN-telasta, lisäksi asennettuna profiilista valmistetut alumiinitelat.

Tässä on moottorikelkka)

Kylmällä säällä kahdella pyörällä liikkuminen jää merkityksettömäksi, ja joskus lumisilla avaruuksilla on mahdotonta ajaa edes autolla. Mitä tehdä tilanteessa, jossa ei ole rahaa ostaa ankaraan talveen sopeutettua kuljetusta?

Tässä tapauksessa voit tehdä kotitekoisen moottorikelkan. Talviajoneuvoissa on useimmiten telaveto, ohjaussukset on asennettu eteen. Moottorikelkalla on korkea maastokyky, kevyt paino (70-80 kg), mikä mahdollistaa ajamisen sekä arvokkaalla lumella että lumipeitteisillä teillä. Tätä ajoneuvoa on helppo käyttää ja nopeus on alhainen. Joten moottorikelkalla ajaminen maaseudulla talvella ei ole vain kätevää, vaan myös turvallista.

Kotitekoisten moottorikelkkojen ominaisuudet

Valtava määrä yrityksiä harjoittaa moottorikelkkojen myyntiä IVY:ssä. Mutta niiden hinnat ovat korkeat, jopa kohtuullisen tulotason perheille. Jos et halua maksaa ylimääräistä rahaa mainonnasta ja olet ahkera ja luova ihminen, kokeile tehdä kotitekoinen moottorikelkka.

Itsevalmistetut itseliikkuvat aseet maksavat 7-10 kertaa halvempia kuin halvimmat tehdasvalmisteiset mallit.

Oman moottorikelkan valmistamisen onnistuminen riippuu useista tekijöistä:

• henkilökohtainen taitosi;
• insinööriajattelusi;
• muiden moottorikelkkojen, moottoripyörien ja muiden osien ja kokoonpanojen läsnäolo.

On pidettävä mielessä, että moottorikelkalla ajamiseen, kuten mihin tahansa ajoneuvoon, liittyy lisääntynyt vaara. Huolimatta siitä, että kotitekoiset laitteet eivät pääsääntöisesti pysty saavuttamaan yli 15 km / h nopeuksia, osien laatu, hitsaus ja elementtien pultit on otettava vakavasti. Lopullisen yksikön käyttöturvallisuuden ja luotettavuuden tulee olla tärkein kaikille, jotka aikovat tehdä moottorikelkan omin käsin.

Koulutus

Ennen kuin aloitat moottorikelkan valmistamisen, sinun on laskettava laitteen perusparametrit. Jos olet hieman suunnitteluinsinööri, niin on tarkoituksenmukaista tehdä piirustus kokoonpanosta. Periaatteessa kaikki moottorikelkat on suunniteltu samalla ja yksinkertaisella tavalla. Sinun tehtäväsi on tehdä luotettava laite, joka perustuu tämän ajoneuvoluokan kaikkien muiden varianttien malliin ja kaltaisuuteen.

Mitä valmistukseen tarvitaan:

1. Putki runkoon, ripustimiin ja muihin runkoelementteihin.

Kokeellisesti havaittiin, että optimaalinen putken halkaisija on 40 mm. Jos käytät profiilia, 25 x 25 mm riittää. Seinän paksuus - 2 mm. Pienemmillä parametreilla laitteen muodonmuutoskestävyys heikkenee. Yleisesti ottaen - auton paino esiintyy, mikä vastaavasti vaikuttaa jo ennestään loistaviin ajo-ominaisuuksiin.

1. Pyörät, joissa kumi akselissa.

Käyvät mönkijöiden pyörät (pienet mallit renkaiden halkaisija 30-40 cm), jotkut kärryt jne. Tarvitset yhteensä 2 akselia, joissa kummassakin on 2 pyörää.

1. kiilahihnat tai kuljetinhihnat.

"Toukkien" pääelementti. Optimaalinen paksuus on 3 mm. Tämä riittää vakaudelle ja kestävyydelle.

1. PVC putket.

Niistä valmistetaan korvakkeet - "toukkien" toinen elementti. Optimaalinen halkaisija on 40 mm ja seinämän paksuus 5 mm.

1. Propulsiojärjestelmä.

Tyypillisesti he käyttävät moottoria, kaasutinta, moottoripyörän polttoainesäiliötä.

1. Siirtomekanismi.

Yleensä he käyttävät tähtiä ja ketjuja moottoripyörästä, tähtiä moottorikelkoista. Vetoakseli mistä tahansa yksiköstä, sopivan kokoinen.

1. Ohjaussukset.

On parasta ottaa sukset toisesta moottorikelkasta. Koska tämän elementin on oltava mahdollisimman luotettava, suunniteltu itse yksikön kuormitukseen sekä kuljettajalle ja mahdollisille matkustajille.

1. Ohjauspyörä.

Yleensä he käyttävät moottoripyörän ohjaustankoa kaasuvivun ja kaapelin kanssa.

1. Taso, istuin, runko.

Periaatteessa voit tehdä ilman alustaa kiinnittämällä istuimet ja rungon (valinnainen) suoraan runkoon. Mutta joskus runkoon rakennetaan ylimääräinen alusta, esimerkiksi puulevyistä, jotka tarjoavat vähän iskunvaimennusta, mahdollistavat useiden istuinten sijoittamisen ja tekevät samalla rakenteesta hieman raskaamman.

1. Iskunvaimentimet.

Tämä elementti tuo suunnitteluun lisää monimutkaisuutta. Siksi he usein pärjäävät ilman sitä, varsinkin jos sen on tarkoitus ajaa puristamattomalla lumella. Vaimennus on asennettu etujousitukseen ja kuljettajan istuimeen. Voidaan ottaa vanhasta moottorikelkasta tai moottoripyörästä.

1. Pienet osat.

Yllä lueteltujen lisäksi moottorikelkan valmistukseen tarvitaan muita vakioosia: pultit, nastat, mutterit, saranat.

Kuinka tehdä se: ohjeet

Ensinnäkin kehys keitetään - kehys. On selvää, että mitä suurempi runko, sitä raskaampi kone on ja sitä hitaammin se liikkuu. Optimaalinen rungon pituus on 2 m plus/miinus.

Runkoon kiinnitetään peräkkäin:

• vetoakseli vastaanottavalla ketjupyörällä;
• voimalaitos, jossa on voimansiirtotähti ja kaasusäiliö;
• etupyörän akseli (kiinnitetty runkoon hitsaamalla tai pulteilla);
• takapyörän akseli (kiinnitetty liikkuvalla ohjauselementillä);
• etujousitus ohjausrakenteella ja ohjaussuksilla;
• istuin(t) ja runko.

Telat valmistetaan kiilahihnoista tai kuljetinhihnoista. Optimaalinen raideleveys on 40 - 50 cm. Pienempi leveys (40) tekee kelkasta ajettavamman ja paremmin hallittavissa. Suuremmalla (50+) - laitteen suorituskyky paranee.

Korvakkeiden tehtävän suorittavat yllä olevan halkaisijan omaavat pvc-putket, jotka on leikattu pituussuunnassa kahtia. Ne on kiinnitetty kumipohjaan pulteilla ja muttereilla. Riittämättömän leveät kiilahihnat voidaan kiinnittää yhteen metallikorvakkeilla.

Telaketjun kireyden säätämiseksi takapyörän akseli on kiinnitetty liikkuvalla ohjauselementillä, joka mahdollistaa akselin kiinnittämisen tiettyyn asentoon.

Lisämerkinnät:

1. Painopisteen tulee olla suunnilleen rakenteen keskellä. Koska voimalaitos on asennettu eteen, kuljettajan istuin tulee siirtää keskelle etuakselin yläpuolelle tai hieman taaksepäin.
2. Käyttöakselin ja voimayksikön välinen etäisyys tulee pitää mahdollisimman pienenä akselille siirtyvän energian häviön minimoimiseksi.
3. Jos asennat iskunvaimentimen istuimen alle, etuistuimen tuki kiinnittyy tiukasti profiilikaareen ja takaistuin lepää iskunvaimentimen päällä.
4. Jos teet moottorikelkan suuren kuorman odotuksella, niin osan painon poistamiseksi teloista kannattaa asentaa lisäsuksi alustan keskelle (kahden telan väliin). Tämä suksi on 50-70 cm pitkä ja kiinnittyy suoraan runkoon. Tämä suunnittelu edellyttää kuitenkin tarkempaa alustavaa laskelmaa, jonka jälkeen "jalan" korkeus tasoitetaan, mikä vaikeuttaa moottorikelkan valmistusta.
5. Moottorikelkan renkaissa on suositeltavaa pitää alhainen paine, jotta vältetään osien nopea kuluminen ja korkea polttoaineenkulutus.

Moottorikelkan harkittu versio on suunnittelultaan yksinkertaisin. Jos sinulla on työkalut, hitsauskone, se voidaan koota autotallissa ilman ongelmia.