Niemal każdy kierowca zetknął się w swoim życiu z sytuacją, w której pojawia się pojazd i w rezultacie silnik nie uruchamia się. Dzieje się tak głównie z dwóch powodów: stary i słaby akumulator nie wytrzyma długiego stania samochodu na mrozie lub jeśli kierowca na przykład zapomniał wyłączyć reflektory. Sposobem na zaradzenie tej sytuacji jest skontaktowanie się z właścicielem innego samochodu i uruchomienie samochodu z jego akumulatora. Do tego zabiegu potrzebne są specjalne przewody, tzw. „zapalniczka”. Aby nie znaleźć się w całkowicie beznadziejnej sytuacji, gdy ani Ty, ani inni kierowcy w pobliżu nie macie przewodów, przewody do oświetlenia samochodu powinny znajdować się w każdym bagażniku samochodu.

Dziś w sklepach i na giełdach samochodowych można znaleźć zapalniczki różnych producentów z szeroką gamą cenową. W tym artykule postaramy się dowiedzieć, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze kabli, których potrzebujemy w pierwszej kolejności i jak dobrać przewody do oświetlenia, które wytrzymają jak najdłużej.

Średnica lub przekrój przewodów

Ten parametr jest jednym z najważniejszych przy wyborze „zapalniczek”. Na rynku można znaleźć produkty o przekroju przewodów do oświetlania samochodów od 5 mm. do 10 mm.

Decydując, które przewody wybrać, musisz zrozumieć, jak to się dzieje w podobnej sytuacji. W momencie, gdy koło zamachowe silnika samochodu się kręci, rozrusznik potrzebuje około 200 A. Przy silnych mrozach zużycie podwaja się. Na tej podstawie można zrozumieć, że w naszej sytuacji wymagane są przewodniki, przez które będzie prowadzony prąd, o możliwie najniższej rezystancji. Taki wynik można osiągnąć stosując druty z rdzeniami o średnicy 8-10 mm. W przypadku, gdy żyła ma mniejszą średnicę, „zapalniczki” mogą się bardzo nagrzewać i zużywać więcej energii. Eksperci doradzają preferowanie rosyjskiego producenta, ponieważ Chińczycy starają się zaoszczędzić jak najwięcej i często ukrywają bardzo mały przekrój drutu za grubą izolacją.

Materiały, z których wykonane są przewody

Najczęściej producenci używają miedzi do produkcji przewodów. Jest to dość drogi materiał, ale bardzo dobrze przewodzi prąd. W niektórych modelach można znaleźć wypełnienie aluminiowe. Metal ten ma jeszcze mniejszą odporność, ale niestety jest bardzo kruchy i szybko się topi. Takie „zapalniczki” mają tylko jeden duży plus – koszt jest jak najniższy. Aluminiowe wypełnienie najczęściej można znaleźć w chińskich modelach, dlatego przy wyborze kabla wyższej jakości lepiej jest preferować rosyjskich producentów.

Niestety na rynku dość często można spotkać podróbki. Pozbawieni skrupułów producenci mogą używać aluminium lub stali jako przewodnika prądu poprzez miedziowanie lub nawet proste malowanie.

Warkocz

Każdy drut jest pokryty izolacją na górze. Na nią nakładane są również pewne wymagania. Ochrona musi mieć niezbędną elastyczność, a jednocześnie być jak najgrubsza. W oparciu o te wymagania lepiej nie kupować drutów z powłoką z tworzywa sztucznego, ale preferować produkty z osłoną silikonową lub gumową. Guma i silikon pozostaną miękkie i elastyczne nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Wybierając między tymi dwiema powłokami, musisz preferować silikon, ponieważ nadal ma on najlepsze właściwości.

Kolejnym niuansem jest kolor przewodów. Niektórzy producenci uznają za konieczne pomalowanie przewodów dodatnich i ujemnych w kontrastowych kolorach. Jest to bardzo wygodne przy zapalaniu papierosa - pozwala uniknąć błędów.

Wymagania dotyczące zaciskania drutu

Klipsy lub tzw. „krokodyle” mają bardzo duży wpływ na jakość „zapalniczek”. Głównym wymaganiem dla nich jest wytrzymałość i wysoka sztywność. Połączenie tych cech pozwala uniknąć ryzyka, zaszkodzić produktowi.

Same krokodyle mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, mosiądz, a nawet plastik, ale wszystkie z nich będą musiały mieć grube miedziane podkładki w częściach, aby przewodzić prąd.

Następną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest miejsce podłączenia zacisków i przewodów. Dobrym wskaźnikiem będzie obecność plecionego pociągu. Wybierając lutowanie lub zaciskanie, należy preferować pierwszą opcję, ponieważ zaciskanie nie daje pełnego kontaktu, co zwiększa rezystancję i utratę napięcia.

Optymalna długość drutu

Przy wyborze długości przewodów niezwykle ważne jest znalezienie środka. Należy tutaj pamiętać, że im dłuższy kabel, tym większe będą straty prądowe, których wcale nie potrzebujemy. Jednocześnie krótki przewód spowoduje wiele niedogodności w łączeniu dwóch akumulatorów. Kierowcy najczęściej zwracają uwagę na optymalną długość zapalniczek 2-3 metry. Najbardziej odpowiednia opcja powinna być instalowana tylko przez doświadczenie. Wiele będzie zależeć od tego, gdzie dokładnie zainstalowana jest bateria.

Co oferuje rynek

W sklepach można znaleźć potrzebne nam produkty od producentów z różnych krajów. Należy tutaj zauważyć, że produkty krajowe mają bardzo dobre recenzje. Pod wieloma względami często przewyższa modele zagranicznych producentów. Kupując przewody do oświetlenia samochodu, możesz zwrócić uwagę na następujących producentów:

• Elektryk samochodowy - Rosja.
• Feniks - Rosja.
• Heyner - Niemcy.
• Alca - Niemcy.
• AVS - Chiny.
• LINIA LOTNICZA - Chiny.
• Lampa - Włochy.

Te opcje oczywiście również nie są idealne, ale według wielu recenzji mają optymalny stosunek jakości do ceny.

• King Tools Nova Bright Smart Power Tiikeri - Chiny.
• Heyner AkkuEnergy - Niemcy.
• Przywódca, Orion, Start - Rosja.

Jak samemu zrobić „zapalniczki”

Tym, którzy boją się popełnić błąd i wybrać produkt niskiej jakości, można doradzić wykonanie urządzenia dla siebie. Kierowca będzie musiał przygotować:

1. Dwa przewody z wypełnieniem miedzianym o przekroju 8 - 10 mm., o długości ponad dwóch metrów, posiadające izolacyjną powłokę PCV. Bardzo pożądane jest, aby przewody były w kontrastowych kolorach, na przykład czarno-żółty lub czerwony.
2. Noże lub nożyce boczne wymagane do usunięcia izolacji.
3. Lutownica o mocy 60 watów i składnikach niezbędnych do procesu lutowania.
4. Skurcz cieplny, który służy do izolacji połączeń.
5. 4 jakościowe krokodyle.

Dzień dobry, drodzy czytelnicy.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak takie przewody do oświetlenia, aby można było uruchomić samochód z całkowicie rozładowaną baterią. Może się to zdarzyć, jeśli wyjdziesz na dłuższy czas i zapomnisz wyłączyć światło. Lub przy silnych mrozach. To właśnie wydarzyło się w centralnej Rosji kilka tygodni temu - kiedy temperatura nagle spadła do -27 i wielu nie mogło zacząć, w tym mój sąsiad.

Z tego powodu na jego prośbę wykonałem mu przewody oświetleniowe, o czym będzie mowa w artykule.

(Zdjęcie zaczerpnięte z liveinternet.ru)
Dla mieszkańców Syberii i północnych regionów Rosji mróz jest powszechną rzeczą i z reguły ich samochody są dobrze przygotowane na zimę (patrz ostatnia część artykułu). Ale dla mieszkańców strefy środkowej, zwłaszcza mieszkających w dużych miastach, nieoczekiwany mróz może stanowić poważny problem.

Dlaczego nie „kupić gotowych przewodów”? Chodzi o to, że po prostu nie ma w sprzedaży produktów wysokiej jakości. Spośród wszystkich, które widzieliśmy, coś mniej lub bardziej przyzwoitego znalazło się w recenzji magazynu „Za kierownicą” i zostało nazwane „porady elektryka samochodowego”. Ale ten produkt został specjalnie wykonany przez producenta do testu tego magazynu - więc nie ma wątpliwości, że standardowe produkty są tego samego wykonania.

Dlaczego nie w sprzedaży? Faktem jest, że wysokiej jakości zapalniczka, biorąc pod uwagę wiele marż rynkowych, będzie kosztować kupującego taką kwotę, że nikt jej nie kupi.

Dlatego na półkach salonów samochodowych roi się od drogich i jednocześnie niskiej jakości śmieci, głównie chińskiej (ale jest też rosyjskiej) produkcji. Na opakowaniach są napisane prądy 500, 600, a nawet 1000 amperów, ale wszystkie są to ampery „chińskie” i muszą być podzielone przez co najmniej 10.

Oczywiście te zapalniczki pomagają, ale tylko wtedy, gdy bateria jest tylko nieznacznie rozładowana. Lub jeśli ładowanie trwa długo (co najmniej 6-10 godzin). Ale czy ktoś jest gotów w takim czasie zapalić Twój samochód? Zwykle, jeśli samochód nie uruchomi się w ciągu 20-30 minut, właściciel zamyka samochód i jedzie autobusem.

Czym jest zapalniczka wysokiej jakości i dlaczego jest potrzebna?

Pisałem wcześniej o zapalniczkach chińskich i rosyjskich i pisałem, że niestety prawie zawsze są one kiepskiej jakości.

Nawet zapalniczka słynnej amerykańskiej marki Snap-On, warta 12 tysięcy rubli (stan na styczeń 2017 r.), według wyników testu okazała się złej jakości (co jest podwójnie obraźliwe przy tak wysokiej cenie).

Oto recenzja magazynu „Za Rulem” dotycząca wyników testów:

Największe rozczarowanie testu. Wielka nazwa i ogłuszająca cena to wszystko, za co zapamiętano ten produkt. Miękki drut mrozoodporny jest dobry, ale już przy skromnym prądzie 480 A spadek napięcia przekroczył 2,0 V.

Czym jest zapalniczka wysokiej jakości?

Zapalniczka wysokiej jakości to zapalniczka, która ze względu na swoją konstrukcję jest w stanie przekazywać prąd znamionowy rozrusznika samochodu z akceptorem przy minimalnym spadku napięcia (poniżej 1 V) przez czas wystarczający do uruchomienia silnika samochodu z akceptora (czas ten jest uważany za 30 sekund). Dalej napiszę „dawca” – ten, który daje światło, „akceptor” – któremu daje światło.

O jakości zapalniczki decydują następujące elementy:

• Drut, czyli rdzeń i izolacja.
• Klipsy - "krokodyle"
• Znajomości

Wszystkie trzy komponenty podlegają rygorystycznym wymaganiom ze względu na fakt? zapalniczka musi przepuszczać wysokie prądy rozruchowe, a także zachowywać elastyczność izolacji w niskich temperaturach.

Na przykład izolacja z PVC matowie się pod wpływem mrozu i pęka podczas zginania drutu. Dlatego przewody zapalniczki są wykonane z gumy lub silikonu. Ale wielu producentów, aby zaoszczędzić pieniądze, wykonuje izolację PCV z dodatkiem dodatkowych plastyfikatorów. W rezultacie przy -30 pęka izolacja na przewodach i używanie takiej zapalniczki jest po prostu niebezpieczne (pomimo niskiego napięcia 12 V zwarcie akumulatora plus do karoserii przez pęknięcie w izolacji doprowadzi smutne konsekwencje).

Akumulator w samochodzie osobowym ma napięcie nominalne 12 woltów, podczas gdy rozrusznik w przeciętnym samochodzie osobowym ma moc porównywalną z płytą grzejną. Na przykład około 7 kilowatów (w przybliżeniu ta moc jest wymagana do obrócenia wału korbowego dwulitrowego silnika). Stąd, za pomocą prostych obliczeń, otrzymujemy znamionowy prąd rozrusznika równy 7000/12 = 583 ampery. W rzeczywistości napięcie na naładowanym akumulatorze przekracza 12 V (zwykle 12,7), dlatego prąd jest mniejszy, ale to nie jest tak ważne - ważne jest, aby zrozumieć, skąd pochodzą tak ogromne prądy.

(Schemat rozrusznika samochodu. Zdjęcie zaczerpnięte z transstarter-spb.ru)
Jest to prąd, który musi dostarczyć akumulator, aby uruchomić silnik. Prąd ten jest wskazywany na samym akumulatorze jako prąd zimnego rozruchu. A jeśli akumulator jest bardzo rozładowany, to aby uruchomić silnik, taki prąd musi wytrzymać nie tylko zapalniczkę, ale także „krokodyle”, wszystkie połączenia tranzytowe w zapalniczce, połączenia z akumulatorami samochodowymi itp.

Jeśli gdzieś jest słabe ogniwo, napięcie spadnie ze względu na jego rezystancję, a samo połączenie będzie bardzo gorące. W rezultacie, gdy akumulator jest rozładowany, silnik akceptora nie będzie mógł się uruchomić.

Oczywiste jest również, że przekrój przewodu musi być miedziany, mieć wystarczająco duży przekrój i jednocześnie być jak najkrótszy (ale jednocześnie tak, aby można było dosięgnąć z zacisków akumulatora jednego samochodu do zacisków drugiego - dlatego takie przewody zwykle nie są krótsze niż 2,5 metra). Krokodyle muszą mieć mocne zaciski o dużej powierzchni styku, a połączenia muszą być niezawodne i mieć niską rezystancję styku.

Jak ułożone są typowe przewody do oświetlenia. dostępny w sprzedaży?

Rozważmy typową zapalniczkę kosztującą od 500 do 1500 rubli z deklarowanym prądem znamionowym 400-600-1000 amperów. Prawie wszystkie wyglądają tak:


(Zdjęcie zaczerpnięte ze strony dvizhok.su)
Takie zapalniczki składają się z pokrytych miedzią krokodyli cynowych, a także drutów o przekroju od 2,5 do 4 kwadratów (wszystko zależy od hojności zarówno wujka Liao, jak i rosyjskiego sprzedawcy, który zamówił ten drut od Chińczyków). Jednocześnie przewody mają nienormalnie grubą izolację - oczywiste jest, że robi się to w celu oszukania kupującego (próba wykazania, że ​​przekrój jest rzeczywiście większy niż jest). Izolacja zwykle składa się z PVC o dużej zawartości plastyfikatorów. Druty mocuje się do krokodyli za pomocą zszywek pokrytych izolacją uchwytów.

Oczywiście nie może być mowy o jakimkolwiek prądzie 600 amperów (a nawet 100!). Takie zapalniczki nadają się tylko do zapalania baterii, które nie są bardzo suche. Lub konieczne jest ładowanie akumulatora akumulatora samochodowego małymi prądami przez długi czas (przez wiele godzin).

Przyjrzyjmy się bliżej:

Projekt „krokodyla” nie budzi zaufania - wszystko dynda. Same krokodyle wykonane są z miedziowanej cyny o bardzo małej powierzchni styku (w rzeczywistości krokodyl styka się z końcówką akumulatora tylko cienką boczną powierzchnią jednego zacisku).

Miedziane przewodniki drutu są dociskane wiązką do powierzchni „krokodyla” (jak na zdjęciu poniżej). W takim przypadku sam drut znajduje się za izolacją. wciśnij zszywki wewnątrz uchwytu krokodyla (niestety nie zrobiłem zdjęcia mocowania, ale uwierz mi na słowo - to po prostu okropne). Z powodu złej jakości drutu, rdzenie i izolacja łatwo się strzępią, co widać na zdjęciu:

Teraz spójrzmy na drut „minus” w przekroju. W pobliżu, dla porównania, przewód PGV o przekroju zaledwie 10 mm2, który służy do montażu płyt mieszkaniowych o prądach do 63 amperów. Absolutnie większość chińskiego drutu zajmuje przerośnięta izolacja, a przekrój miedzi wynosi około 2,5-3 kwadraty.

Czy warto wyrzucać pieniądze na takie śmieci? W końcu oczywiste jest, że nawet prąd o natężeniu 100 amperów (a nawet 50!) Taki projekt nie wytrzyma.

Takie zapalniczki nadają się tylko do "zapalania" lekko rozładowanych baterii.

Wybór akcesoriów do przewodów zapalniczki.

Najpierw powinieneś zacząć od zrozumienia, dla jakiego prądu znamionowego powinien być zaprojektowany. Ta informacja jest zapisana na samym akumulatorze (prąd zimnego rozruchu). Weźmy na przykład 530 amperów na rozrusznik.

W związku z tym wszystkie komponenty są wybierane dla danego prądu. Ze względu na bardzo ograniczoną gamę urządzeń oferowanych na rynku rosyjskim, czasami konieczne jest zabranie komponentów zaprojektowanych na nieco niższy prąd. Ale przy odpowiednim podejściu nie ma się czym martwić.

Jako „krokodyle” wybrano klipsy włoskiej firmy AE o prądzie znamionowym 500 amperów. Krokodyle wykonane są z litego mosiądzu, mają powierzchnię styku odpowiadającą prądowi. Każdy z uchwytów posiada otwór na śrubę M4 do mocowania drutu, jeden z otworów jest gwintowany. Dostępne są opcje w kolorze czerwonym i czarnym.

Te „krokodyle” zostały zamówione w sklepie internetowym 12vi.ru. Jeśli masz dużego czarnego jeepa lub jesteś szczęśliwym posiadaczem ciężarówki lub ciężarówki, ten sklep ma kilka opcji krokodyla dla prądów znamionowych do 850 amperów.

Następnym krokiem jest wybór drutu. Dostępnych jest kilka opcji, w tym z izolacją silikonową (praca w temperaturach do -60). Ale takich temperatur nie ma w centralnej części Rosji, dlatego wybrano tańszy (a co najważniejsze dostępny w Instalacji Elektrycznej na cięcie) elastyczny kabel do zgrzewarek w izolacji gumowej - KG/KOG1 produkcji U, od mojego z punktu widzenia najlepsza kablówka wśród Rossiys - Kolchugino. Temperatura pracy - do -40 stopni, co jest więcej niż wystarczające dla tego regionu. Dla perfekcjonistów lub mieszkańców Syberii / regionów północnych sensowny jest wybór kabla w wersji HL lub przewodu z izolacją silikonową.

Przekrój kabla wynosi 35 mm2. Trzeba było też rozwiązać dwa następujące problemy – kabel 35 kwadratów jest bardzo gruby, nie da się go bezpośrednio do tych „krokodyli” przyczepić. Ponadto wysokiej jakości połączenie „krokodyla” z zaciskiem akumulatora można zapewnić tylko wtedy, gdy napięcie zostanie przyłożone jednocześnie do obu stron zacisku, a nie tylko do jednej, jak to się dzieje we wszystkich zapalniczkach, jakie widziałem .

Do tych celów wybrano kabel KOG1 1×16, również produkowany przez Kolchugino. Jest bardziej giętki niż KG, a poza tym pozwoli na podłączenie głównego przewodu do krokodyli (16 kwadracików miedzi zmieści się na każdą połówkę jednego „krokodyla”).

Razem: 4 metry KG 1×35, 2 metry KOG 1×16, Cały kabel został zakupiony w sklepie elektroinstalacyjnym. Zakupiono również dodatkowe części do produkcji przewodów do zapalniczek - 4 tulejki GML na 35 mm2, 8 końcówek typu TML na 16 czworokątów na śrubę M8, a także jak najkrótsze śruby M8 z pełnym gwintem. Kupiłem końcówki typu TML z Włoch, produkcji VM - ponieważ w asortymencie KBT nie ma końcówek, które byłyby wystarczająco krótkie i pasowałyby na szerokość. Jeśli kupujesz napiwki, koniecznie sprawdź, czy pasują - te „krokodyle” mają zderzaki wzdłuż krawędzi!

Całe dobro na jednym zdjęciu. Zastosowany zostanie również klej termokurczliwy dwóch sekcji, ale nie kupiłem go, ponieważ mam go na stanie. Niestety, jeśli trzeba go kupić „od zera”, będzie bardzo drogi - zwłaszcza jeśli chodzi o obkurczanie termiczne w celu ochrony GML, zajmuje to bardzo niewiele, a sprzedaje się co najmniej metr długości. Opcjonalnie, aby zaoszczędzić pieniądze - nie obkurczać termicznie przewodu wychodzącego z końcówek TML, lecz zaizolować tulejki GML taśmą izolacyjną HB i przymocować do kleju.

Miałem duże wątpliwości co do poprawności zakupu części cynowanych (a konkretnie GML i TML). Ponieważ cyna w niskich temperaturach jest zagrożona "zanieczyszczeniem" plagą cynową. Ale z drugiej strony w internecie znalazłem temperaturę pracy TML do -70, a w każdym aucie jest dużo wlutowanych części i jakoś to wszystko się nie rozpada, a satelity z dużą ilością wlutowanych połączeń latać w kosmos.

Nawiasem mówiąc, oto sekcje KOG1 1 × 16 i KG 1 × 35 dla porównania z chińskimi produktami:

Montaż przewodów do zapalniczki

Krokodyle mają fabryczne otwory na śruby M4, ale to nie jest dobre! Otwory wierci się wiertłem, następnie nacina się w nich gwint za pomocą fastrygi do M8. Otwór należy odpowiednio wywiercić o milimetr węższy, to znaczy wiertłem 7 mm.

W rezultacie wszystkie śruby są skrócone. Niestety nie znalazłem w sprzedaży tak krótkich śrubek, więc musiałem w kołchozie:

Krokodyle z usuniętymi uchwytami i zamontowanymi krótkimi śrubami:

Następnie kabel KOG1 jest cięty na 8 równych części (po 25 cm każda) i zdejmowany. Długość „warkoczyka” powinna być taka, aby zmieścił się w TML, przykręcony do otworu śrubą, a izolacja zaczęła się od razu tam, gdzie kończy się plastik uchwytów. Nie da się zostawić izolacji - jest za gruba, kabel nie zmieści się w świetle uchwytu krokodyla, dodatkowo w tym przypadku nie zmieści się plastikowa izolacja uchwytów.

Oczywiście lepiej by było zaprasować nie szpicem, a sześciokątem za pomocą hydrauliki, ale z natury mojej pracy nie pracuję z dużymi przekrojami i nie mam hydraulicznych zacisków. Jednak zaciskanie punktowe zapewnia również doskonały kontakt.

I załóż izolację uchwytu. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, nie ma potrzeby wycinania otworów w izolacji:

Następnie za pomocą rękawów GML wykonuje się główne połączenie. Aby dwie żyły po 16 kwadratów pasowały normalnie, z jednej strony rękaw jest lekko zaciśnięty szczypcami.

Jest pod ciśnieniem tym samym PK-35. Byłem nawet zaskoczony, jak łatwo jest o taki krój:

Następnie tuleja i odcinki drutu po obu stronach są izolowane klejem termokurczliwym. Oto, co się stało (drut ujemny). Całkowita długość wynosi 2,5 metra (a jeśli liczyć od „nosów” „krokodyli”, to nawet trochę więcej):

Drugi przewód (dodatni) wykonany jest w ten sam sposób:

I tak się stało;

Przewody do zapalniczki okazały się bardzo ciężkie, ale niezawodne. Konserwacja okresowa - tylko dokręcanie śrub.

Postanowiłem też zrobić dodatkowe zabezpieczenie przed przetężeniami (w przypadku błędnego podłączenia lub zwarcia) - w przeciwieństwie do Chińczyków taki kabel nie wypali się przy zwarciu, ale lepiej nie myśleć o tym, co stanie się z akumulatorem . W tym celu zakupiono polskie bezpieczniki o natężeniu 500 amperów, a także końcówki TML o przekroju 35 kwadratów:

Bezpieczniki są umieszczane w środku każdego przewodu na złączu śrubowym ze śrubą M8 i izolowane folią termokurczliwą. Ale dopóki czas się nie skończył, poza tym nigdzie nie ma instrukcji o tym, jaka jest charakterystyka czasowo-prądowa tych bezpieczników i jakie napięcie spada na nich przy prądzie znamionowym. Postanowiłem na razie poczekać.

Jak uniknąć lub zminimalizować użycie przewodów do oświetlenia?

Aby samochód mógł ruszyć na mrozie na środkowym pasie, należy przestrzegać trzech zasad: mieć niezbyt stary i naładowany akumulator (im wyższy ładunek akumulatora, tym lepiej znosi mróz) z czystymi zaciskami i blokami (utlenianie prowadzi do silny spadek napięcia), do silnika „zima” należy wlać mniej lepkiego oleju, świece muszą być „świeże” (jeśli ich żywotność dobiega końca, lepiej wymienić).

W tym celu należy przed zimą naładować akumulator z sieci 230 V za pomocą specjalnej ładowarki. Faktem jest, że w realiach współczesnych samochodów i miast prąd generatora po odliczeniu zużycia wszystkich odbiorców (reflektory, klimatyzacja, wentylator, elektronika pokładowa itp.) może być niewystarczający do pełnego naładowania akumulatora podczas podróży .

Oczywiście mieszkańcom na przykład Norylska z ich mrozami to nie wystarczy - o ile wiem, tam, a nawet zimą, zabierają baterię na ciepło na noc lub używają specjalnego alarmu, który się uruchamia silnik kilka razy w nocy, aby się rozgrzał.

Ważny! Jeśli robisz takie przewody dla siebie i używasz ich, pamiętaj, że gdy silnik „akceptor” uruchomi się, silnik „dawcy” musi być wyłączony! A przed uruchomieniem samochodu „akceptora” co najmniej 15-20 minut należy ładować przez przewody zapalniczki (silnik „dawcy” musi działać w tym samym czasie).

Mam nadzieję, że artykuł był interesujący.

Z poważaniem, Alex.

Przewody oświetlenia samochodowego. Jak zrobić to sam, wybierz odpowiedni gotowy

Każdy szanujący się kierowca w swoim arsenale powinien mieć przewody do oświetlania samochodu. Są niezbędne:

• w długiej podróży, zwłaszcza na obszarze, gdzie najbliższa stacja paliw lub służby ewakuacyjne mogą być daleko;
• podczas prowadzenia samochodu w zimnych porach roku;
• jeśli samochód ma akumulator „obchodził”.

W każdym razie zestaw gotowych przewodów do oświetlenia samochodu jest niedrogi, nie zajmuje dużo miejsca, dlatego lepiej mieć takie przydatne urządzenie w schowku. Kolejne pytanie: wiele dostępnych na rynku przewodów zapłonowych nie spełnia stawianych im wymagań. Po zdobyciu takich przewodów i poleganiu na nich mogą zawieść w najbardziej nieodpowiednim momencie. Wielu kierowców z minimalnym doświadczeniem w pracach elektrycznych jest w stanie samodzielnie wykonać takie przewody. Nie znaczy to, że koszt domowych przewodników będzie znacznie mniejszy, ale niezawodność i parametry na pewno wygrają. Poza tym, jak miło jest mieć w swoim narzędziu produkt własnej roboty.

Jeśli jednak zdecydujesz się kupić gotowy zestaw przewodów do oświetlenia, podam kilka praktycznych, moim zdaniem, wskazówek dotyczących ich wyboru.

Powołanie przewodów do oświetlenia samochodu

Głównym celem przewodów jest zapewnienie uruchomienia silnika, gdy akumulator jest rozładowany. Wielu entuzjastów samochodów ignoruje przewody, polegając na baterii dawcy z innego samochodu lub garażu. Proces uruchamiania w tym przypadku wygląda następująco:

• zaciski są usuwane z natywnego rozładowanego akumulatora, zatrzaskiwane na naładowanej baterii dawcy;
• uruchamia się silnik twojego własnego samochodu;
• po rozgrzaniu silnika zaciski są przenoszone do rodzimego akumulatora.

W żadnym wypadku nie należy stosować tej metody uruchamiania silnika. Gdy zaciski akumulatora zostaną zerwane na pracującym silniku, cała elektronika jest tymczasowo zasilana z generatora. Najpierw przebieg napięcia pobieranego z generatora zbliża się do piły, która „przecina” Twojego elektryka. Po drugie, napięcie generatora, zwłaszcza przy uszkodzonym regulatorze, może przekraczać 15,5 V, co jest niedopuszczalne dla jednostek sterujących pojazdu. Stacja serwisowa regularnie przyjmuje samochody po takich „testach”, konieczne jest przeprowadzanie kosztownych napraw jednostek sterujących. Ponadto w momencie „przerzucenia” akumulatora wolne zaciski mogą zostać zwarte, można je odwrócić (podłączyć odwrotną polaryzacją). Wszystko to jest niezwykle niebezpieczne. W samochodach z ostatnich lat produkcji demontaż zacisków akumulatora z punktu widzenia ewentualnych problemów z immobilizerem jest głupotą.

Dlatego najbardziej niezawodną i najprostszą metodą uruchamiania silnika po podłożeniu akumulatora jest nadal „opalanie” samochodu z akumulatora z innego samochodu. Przypomnę o procedurze oświetleniowej.

Kolejność czynności przy zapalaniu samochodu:

1. Sprawdź przewody pod kątem integralności ich izolacji (jeśli przewody nie są twoje). Kolor izolacji lub zacisków jest zwykle czarny dla przewodu ujemnego i czerwony dla przewodu dodatniego. Można przyznać, że izolacja czarnego drutu jest lekko zerwana (czerwona - w żadnym wypadku), ale to też jest złe.

2. Oszacuj przekrój przewodów bez izolacji. Można to zrobić, patrząc na pozbawiony izolacji przewód w obszarze zacisków. Często, zwłaszcza w przewodach chińskich, izolacja jest gruba jak palec, a sam rdzeń miedziany jest nieco grubszy niż włos. Nie da się uruchomić silnika takim przewodem. W większości samochodów prąd rozruchowy rozrusznika (prąd rozruchu) wynosi ponad 200 amperów. Uważa się, że 1 milimetr kwadratowy pola przekroju drutu zapewnia maksymalny prąd około 10 amperów. Powierzchnia jest określona przez szkolny wzór S jest równy Pi pomnożonemu przez D do kwadratu i podzielonemu przez 4, gdzie

• S to pole przekroju drutu;
• Pi - 3,14;
• D to średnica drutu.

Na przykład przy średnicy rdzenia drutu 5 milimetrów powierzchnia będzie wynosić 5 * 5 * 3,14 / 4 = 19,625 m2. Oznacza to, że taki przewód zapewni około 200 amperów prądu rozruchowego. Jeśli potrzeba więcej, drut się nagrzeje i prawdopodobnie nie zapewni niezawodnego startu.

3. Sprawdź jakość zacisków. Lepiej, żeby miały miedziane „wargi” i niezawodne sprężyny. Przejdź do połączenia.

4. Najpierw podłącz zaciski „+” do dodatnich zacisków akumulatora, najpierw „rodzimego”, a następnie dawcy.

5. Po prawidłowym zamontowaniu zacisków dodatnich zainstaluj zaciski ujemne w tej samej kolejności (do samochodu, a następnie do dawcy). Dlaczego zaciski dodatnie są podłączone jako pierwsze. Jeśli zrobisz odwrotnie (najpierw połącz ujemne), w momencie podłączania zacisków dodatnich mogą się ześlizgnąć i spaść na karoserię. Zwarcie i duże „BOOM!” Lepiej zaangażować partnera przy podłączaniu, a w momencie uruchamiania auta upewnić się, że zaciski nie odpadają.

6. Uruchom silnik samochodu dawcy. W ciągu 5–10 minut „natywna” bateria zostaje dokręcona. Jeśli tego nie zrobisz, cały ładunek w momencie uruchomienia silnika spadnie na samochód dawcy i przewody do oświetlenia. Jeśli chociaż trochę „dokręcisz” własną baterię, w pierwszym momencie odpalenia przejmie część wysiłku, a to jest bardzo ważne.

7. Następnie możesz uruchomić silnik. Oczywiście lepiej jest to zrobić, gdy samochód dawcy jest uruchomiony. Ale jeśli doświadczony taksówkarz cię włączy, to najprawdopodobniej wyłączy silnik (ja zrobiłbym to samo). Jeśli generator lub rozrusznik jest uszkodzony w uruchamianym samochodzie, mogą uszkodzić elektronikę samochodu-dawcy. Jeśli silnik uruchamia się przy wyłączonym silniku dawcy, szczególnie ważne jest, aby mieć dobre przewody. Kilka woltów (czasami do trzech do pięciu) spadnie na nie, gdy płynie duży prąd rozruchowy, a im cieńsze przewody, tym bardziej będą spadać. Na przykład przy napięciu akumulatora dawcy 12,8 V i spadku na przewodach zapłonowych o 3 V tylko 9,8 V osiągnie akumulator natywny, co może nie wystarczyć przy uruchomieniu.

8. Po uruchomieniu silnika rodzimego samochodu najpierw odłącz zaciski ujemne, a następnie dodatnie. Lepiej wykonać tę operację również razem, aby uniknąć zwarcia.

W momencie uruchamiania silnika konieczne jest monitorowanie stanu przewodów zapłonowych. Jeśli zaczną zmieniać kształt, kolor, nagrzewać, należy natychmiast przerwać zabieg. Ponowne uruchomienie można wykonać po 2-3 minutach.

Wybór gotowych przewodów

Teraz możesz znaleźć wiele różnych zestawów przewodów do oświetlenia. Na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę.

1. Długość przewodów. Nie należy wybierać przewodów, które są jak najkrótsze i jak najdłuższe. Długość przewodów jest optymalna od 2 do 3 metrów. Musi zapewniać połączenie, gdy zbliża się samochód dawcy, zarówno od strony maski, jak i od strony parkingu. Jeśli wybierzesz przewody o długości np. pięciu metrów, w przypadku dokowania „z tyłu” musisz liczyć się z tym, że na każdym metrze przewodu przy dużym prądzie tracone jest pewne napięcie, a może nie wystarczy na udany start. W przypadku, gdy akumulator jest zainstalowany w przedziale pasażerskim lub bagażniku samochodu, pod maską powinien znajdować się zacisk w przypadku „oświetlenia”. Wielu entuzjastów motoryzacji nawet nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia.

2. Pole przekroju drutu. Najmniejsza powierzchnia przekroju przewodu oświetleniowego samochodu wynosi około 16 m2. Przetłumaczone na średnicę - ponad 4 milimetry.

3. Materiał izolacyjny, przewody, zaciski. Przewodniki są zwykle wykonane ze skrętki miedzianej. Jako izolację częściej stosuje się polichlorek winylu. Występuje w różnych cechach. Kupując należy sprawdzić jego plastyczność. Jeśli zgięty drut jest „dąbowy”, lepiej nie kupować takich drutów. Przy minus 30 stopniach Celsjusza izolacja może pękać.

Zaciski są stalowe, miedziane, mosiężne, brązowe, łączone. Aby zapewnić dobry kontakt, lepsze są zaciski miedziane lub stopowe (brąz, mosiądz). Z punktu widzenia niezawodności - stal. Najlepszą opcją są zaciski kombinowane (stalowe z miedzianymi zębami).

Opcje wiązek przewodów

Jedna z budżetowych, ale akceptowalnych opcji

Powierzchnia przekroju 9,6 milimetra kwadratowego, zgodnie z teorią, daje około 100 amperów prądu rozruchowego (zapisano 200 amperów, ale przy tym prądzie przewody będą się przyzwoicie nagrzewać). Nieco lepiej niż przewody, których zdjęcie pokazano poniżej. Zaciski miedziane również tutaj pozostawiają wiele do życzenia.

Porządny zestaw wygląda mniej więcej tak.

Koszt takiego zestawu wynosi od 2500 rubli. Możesz ocenić jakość na podstawie wagi drutów. Jeśli więcej niż 3 kilogramy, to jest w nich wystarczająco dużo miedzi.

Przewody własnej roboty

Aby zacząć robić przewody do oświetlenia samochodu, musisz zaopatrzyć się w następujący zestaw narzędzi i akcesoriów:

1. Linka miedziana o przekroju 16 milimetrów kwadratowych o wymaganej długości. Lepiej, jeśli przewód jest już w izolacji PVC w różnych kolorach (czarny i czerwony). Jako izolację można użyć grubych krzywek PCV lub termokurczliwych.
2. Nożyce boczne, nóż, szczypce.
3. Zestaw lutowniczy (lutownica dużej mocy - od 60 watów, topnik aktywny, lut POS-60).
4. Materiały izolacyjne - cambric, termokurczliwe o średnicy 10 mm.
5. 4 bezpieczne klipsy z miedzianymi wargami. Nie możesz użyć tych opcji:

Kolejność wykonywania przewodów:

1. Przewód jest przycinany na wymaganą długość. Usuń izolację z PVC w odległości około 1 - 2 cm od obu końców przewodu.
2. Cynowane (nakładana jest cienka warstwa lutowia) końce przewodów oraz punkty wylutowania końcówek za pomocą aktywnego topnika i lutu.
3. Punkty mocowania przewodów do zacisku zaciska się za pomocą szczypiec i młotka. Punkt mocowania można wzmocnić plastikowymi zaciskami.

4. Przewody są starannie przylutowane do zacisków. W miarę możliwości można dodatkowo ścisnąć punkt lutowniczy, zaizolować go.

Przewody są gotowe do użycia. Lepiej przechowywać je w plastikowej lub specjalnej torbie.

Obecność w zestawie wyposażenia pokładowego przewodów do oświetlenia samochodu jest pożądana w następujących przypadkach:

• praca pojazdu w ekstremalnie niskich temperaturach;
• znaczne zużycie baterii;
• Trudności z uruchomieniem silnika „zimnego”.

Doświadczeni kierowcy wiedzą, że na prośbę o „zapalenie” samochodu najbardziej prawdopodobną przyczyną odmowy jest „brak przewodów”. Dlatego lepiej mieć przewody do oświetlenia w bagażniku własnego auta.

Spotkanie

Głównym przeznaczeniem przewodów do oświetlenia jest zapewnienie możliwości uruchomienia silnika samochodu przy niskim poziomie naładowania standardowego akumulatora.

Niektórzy kierowcy, nie mając przewodów, wyjmują akumulator, wymieniają go na akumulator z samochodu dawcy lub inny naładowany, a następnie po uruchomieniu i lekkim rozgrzaniu silnika, przy pracującym silniku odginamy zaciski i ponownie instalujemy akumulator standardowy. Jest to niezwykle niebezpieczna operacja z następujących powodów:

• jeśli prądnica samochodowa podaje podwyższone napięcie, w momencie odłączenia zacisków akumulatora podczas pracy silnika, do wszystkich urządzeń elektrycznych samochodu doprowadzane jest nieprawidłowe napięcie, co może spowodować uszkodzenie sterowników elektronicznych, oświetlenia i innych urządzeń;
• „Wolne” zaciski w momencie przełączania akumulatora mogą doprowadzić do zwarcia;
• operacje wyłączania i włączania akumulatora zwiększają prawdopodobieństwo odwrócenia biegunowości akumulatora, zarówno w akumulatorze standardowym, jak i w samochodzie dawcy, co jest niezwykle niebezpieczne;
• wyjęcie zacisków akumulatora może doprowadzić do problemów z immobilizerem, alarmem antywłamaniowym i tuningiem radia samochodowego (ponownie w dwóch samochodach).

Dlatego nie zaleca się stosowania metody rozruchu silnika z ponowną instalacją akumulatora.

Jak prawidłowo „zapalić” samochód?

W przypadku, gdy ładowanie standardowego akumulatora nie wystarcza do uruchomienia silnika, można użyć przewodów do oświetlenia i uruchomić samochód z samochodu-dawcy.

Sekwencjonowanie:

1. Przeprowadzić zewnętrzne oględziny przewodów do oświetlenia.

Oceń zgodność kodowania kolorami przewodów i sond. Zazwyczaj zaciski dodatnie są dostarczane z czerwonymi zaciskami i przewodami, a ujemne z czarnymi.

Jeśli przewody nie są oznaczone kolorami (lub tego samego koloru), sprawdź, czy z czerwonego (dodatniego) zacisku przewód biegnie do tego samego na przeciwległym końcu. Jeśli przewody są domowej roboty bez kodowania kolorami, należy zachować szczególną ostrożność podczas ich podłączania, aby nie odwrócić polaryzacji.

2. Oszacuj pole przekroju przewodów.

Można to zrobić wizualnie w obszarze połączenia z zaciskami. Uważa się, że graniczny przepływ prądu wynosi 8 amperów na 1 m2. przekrój przewodu z rdzeniem miedzianym.

Uwzględniany jest tylko przekrój żyły miedzianej, a nie przewodnik jako całość wraz z izolacją. Zdarzają się przypadki chińskich drutów o całkowitej grubości „palca”, w których przewodnik miedziany jest „gruby na włos”.

Przy prądzie rozruchowym samochodu 200 amperów powierzchnia przekroju przewodu musi wynosić co najmniej 25 m2. W przypadku podzielenia przez 3,14 średnica rdzenia przewodnika musi być większa niż 8 milimetrów. Jeśli przewody znajdują się w oryginalnym opakowaniu, zwykle wskazują granicę prądu rozruchowego. Jeśli jest mniej niż oczekiwano, będziesz musiał „dokręcić” standardową baterię, aby zacząć od dwóch baterii.

3. Oceń jakość cęgów, miejsce połączenia z zaciskami akumulatora.

Nie podłączać zacisków gołymi przewodami podłączonymi do zacisków akumulatora. Może to prowadzić do karbonizacji okablowania. Zaciski muszą być połączone z metalowymi częściami zacisków.

4. Przejdź do połączeń terminalowych.

Najpierw podłącz przewody dodatnie. Najpierw podłącz zacisk do zacisku „+” standardowego akumulatora, a następnie do zacisku „+” akumulatora samochodowego dawcy. Następnie podłącz zaciski ujemne zacisków akumulatora.

Dlaczego w tej kolejności: Jeśli najpierw podłączysz zaciski ujemne, podczas podłączania zacisków dodatnich, może się ześlizgnąć i spaść na karoserię. Doprowadzi to do zwarcia.

Przy podłączaniu zacisków nie należy się spieszyć, należy sprawdzić biegunowość włączenia trzy razy i dwukrotnie jakość połączeń zacisków, aby po uruchomieniu nie wypadły zaciski, zwłaszcza dodatnie. Jeśli masz „wolne” ręce, lepiej trzymać zaciski.

5. Uruchom silnik samochodu dawcy.

W ciągu 5 - 10 minut "podciągnij" standardową baterię. W tym czasie jest ładowany z generatora i akumulatora pojazdu dawcy.

Czynność tę (doładowanie standardowego akumulatora) należy wykonać bezbłędnie, w przeciwnym razie jeden prąd z układu zasilania samochodu dawcy może nie wystarczyć do uruchomienia silnika, zwłaszcza że przy dużych prądach może wystąpić spadek napięcia o 3 V lub więcej na przewodach do oświetlenia.

Niektórzy właściciele samochodów dawcy (zwłaszcza taksówkarze), w momencie uruchamiania standardowego silnika wyłączają samochód, wyłączają zapłon.

Zasadniczo robią to dobrze - aby zmniejszyć ryzyko. Jeśli istnieje możliwość, że uruchamiany samochód ma awarię generatora, okablowania, innego sprzętu elektrycznego, może to spowodować znaczne szkody dla samochodu dawcy. Tutaj, jak będzie można się zgodzić.

Ale lepiej, jeśli w momencie uruchamiania standardowego silnika silnik samochodu dawcy pracuje, jeszcze lepiej, lekko zwiększ jego prędkość pedałem przyspieszenia do 3.000.

7. Podejmij krótką próbę uruchomienia silnika.

W tym czasie uważnie monitoruj przewody zapłonowe. Jeśli zaczną się rozgrzewać lub zmienić kształt, natychmiast przestań zaczynać.

8. W przypadku nieudanego rozruchu sprawdź, jak bardzo zmieniła się temperatura zacisków przewodów i przewodów zapłonowych.

Spróbuj zacząć od nowa po 3-5 minutach. Kolejne próby rozruchu wykonywane są w odstępach co najmniej 10 minut. Całkowita liczba prób nie powinna przekraczać 7-10. Następnie lepiej zostawić problem z uruchomieniem silnika, spróbuj naładować standardowy akumulator na stacjonarnej ładowarce.

Wideo - jak prawidłowo "zapalić" samochód:

Dobór przewodów do oświetlenia

W sprzedaży, także na stacjach benzynowych, jest szeroki wybór przewodów do oświetlenia samochodu. Ponieważ taki zakup nie jest dokonywany na jeden dzień, lepiej kupić uniwersalny, niezawodny model, który przetrwa dłużej niż rok.

1. Długość

Nie próbuj kupować maksymalnej długości przewodów. Im dłuższy przewodnik, tym większe napięcie spada na nim. Jeżeli na 1 metrze przewodu spadek napięcia wyniesie 0,5 V (przy dużych prądach rozruchowych jest to możliwe), to na 3 metrach spadek wyniesie 1,5 V. Biorąc pod uwagę, że są dwa przewody (dodatni i ujemny), całkowity spadek napięcia wyniesie 3 wolty. Jeśli akumulator samochodu dawcy ma 13 V, to tylko 10 V dotrze do Twojego samochodu, może to nie wystarczyć do stabilnego startu.

Długość przewodów zależy od miejsca instalacji standardowego akumulatora. Jeśli akumulator znajduje się w przedziale pasażerskim lub bagażniku, pod maską musi znajdować się mocny zacisk, aby uruchomić samochód w trybie awaryjnym. Znajduje się zwykle pod czerwoną osłoną izolacyjną i jest oznaczony znakiem „+”.

Normalna uniwersalna długość przewodów oświetleniowych wynosi od 2,0 do 3,5 metra.

Aby wystarczyły do ​​oświetlenia samochodu w garażu, doświadczeni kierowcy stawiają samochód z maską w kierunku bramy. Jeśli akumulator znajduje się pod maską po stronie pasażera, długość przewodów do oświetlenia powinna być dłuższa, ponieważ bardziej prawdopodobne jest, że samochód dawcy będzie jechał blisko miejsca, w którym znajduje się akumulator, zwłaszcza na autostradzie.

2. Przekrój poprzeczny przewodu do oświetlenia samochodu

Minimalna wartość pola przekroju drutu przewodzącego prąd wynosi 16 mm2. Pod względem średnicy jest to około 5 milimetrów (pół centymetra). Mniejsze przewody nagrzeją się i nastąpi na nich duży spadek napięcia.

Chińscy producenci dużo oszczędzają na przekroju drutu. W dążeniu do redukcji kosztów (miedź jest bardzo droga) znacznie zmniejszają grubość rdzeni, starając się ukryć ten fakt za dużą grubością izolacji. Lepiej kupować przewody od rosyjskich producentów. Przekrój chińskiego drutu słabej jakości można zobaczyć na poniższym zdjęciu.

3. Materiał przewodów, izolacji i zacisków krokodylkowych

Zazwyczaj przewody przewodzące prąd są wykonane z przewodu miedzianego. Miedź występuje również w różnych jakościach i technologiach produkcji. Na przykład przewody akustyczne są produkowane przy użyciu siedmiu różnych technologii. W przypadku przewodów oświetleniowych specyfika technologiczna wytwarzania przewodników jest nieznaczna, dlatego stosuje się bardziej budżetową jakość.

Aluminium ma niższą rezystywność, z tego punktu widzenia lepiej nadaje się na przewodniki. Ale są dwie istotne wady: jest kruchy i topliwy, dlatego nie jest używany w fabrycznych drutach do oświetlenia.

Izolacja jest zwykle wykonana z miękkiego polichlorku winylu (PVC). Trudno ocenić jego jakość po wyglądzie. Zakres temperatur roboczych może być wskazany na opakowaniu. W temperaturach poniżej minus 30 stopni Celsjusza słaba izolacja PVC może pękać, przez co przewody nie nadają się do użytku.

Zaciski krokodylkowe mogą być wykonane ze stali, miedzi, mosiądzu, brązu. Najlepszą opcją jest niewątpliwie miedź lub mosiądz. W przypadku stali będzie większa rezystancja styku na różnych materiałach, nasilają się procesy elektrolizy (przewody pokryte są zieloną lub białą powłoką). Brąz, zwłaszcza o małej grubości, jest bardziej kruchy. Istnieją dobre połączone stalowe zaciski z miedzianymi zębami.

Jak wybrać przewody rozruchowe z dostępnych na rynku?

Poniższy model można przypisać rodzajowi przewodów pozabudżetowych do oświetlenia:

Deklarowana powierzchnia przekroju to 9,6 mm2. zapewni prąd rozruchowy nie większy niż 100 A, a nie 200 A, jak wskazano na opakowaniu. Takie druty kosztują około 500 rubli.

Poniższe przewody są nieco lepsze, ale i tutaj zaciski pozostawiają wiele do życzenia:

Kosztują od 1000 rubli i więcej.

Lepsze przewody oświetleniowe wyglądają mniej więcej tak:

Ich koszt wynosi od 2500 rubli, są przeznaczone do prądów rozruchowych do 1000 amperów, waga drutów o długości 5 metrów wynosi około 4 kilogramy. Waga może być również wykorzystana do oceny jakości drutów. Izolacja waży prawie połowę masy miedzianej żyły. Nie oszczędzają w tym modelu i na materiale „krokodyli”.

Wideo - jak wybrać przewody do oświetlenia samochodu:

DIY przewody oświetleniowe

Komplet przewodów do oświetlenia samochodu można wykonać samodzielnie. Zwykle są wykonywane niezależnie przez tych kierowców, którzy mają dostęp do niedrogich komponentów.

Będzie to wymagało:

• dwa skręcone przewody miedziane o przekroju co najmniej 25 mm2 i długości co najmniej 2 metrów z izolacją z PVC w różnych kolorach (najlepiej w kolorze czarnym i czerwonym);
• noże boczne lub ostry nóż do ściągania izolacji;
• mocna lutownica (od 60 W), lut POS-60, aktywny topnik do cynowania i lutowania;
• izolujący cambric lub termokurczliwy do odizolowania połączenia z zaciskiem;
• szczypce;
• 4 mocne krokodylki miedziane lub mosiężne.

Co więcej, takie nie można używać normalnych wariantów krokodyla!

Prawie wszyscy kierowcy mieli do czynienia z sytuacją, gdy akumulator samochodu z jakiegoś powodu stracił ładunek i nie był w stanie uruchomić auta. Szybkim i niezawodnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są przewody oświetleniowe. Każdy, kto kiedykolwiek znalazł się w sytuacji, gdy pilna potrzeba wyjazdu, a prąd akumulatora nie wystarcza do obrócenia rozrusznika, musiał znaleźć w bagażniku miejsce na przewody ratunkowe.

Wymagania bezpieczeństwa

Przewody do oświetlenia samochodu muszą odpowiadać wysokiemu prądowi przekazywanemu przez działający generator pracującego samochodu. Jeśli przekrój lub materiał drutu nie jest przystosowany do takiego obciążenia i jest wykonany z materiałów niskiej jakości, to zostaną one nagrzane i stopione.

Może to doprowadzić do pożaru i uszkodzenia nie tylko przewodów – może ucierpieć zarówno samochód dawcy, jak i oświetlony od niego samochód.

Należy mieć świadomość, że minimalny dopuszczalny przekrój przewodów do oświetlenia powinien wynosić co najmniej 10 mm. Taki drut wytrzyma obciążenie szczytowe 200 - 250 A i pomoże uruchomić zwykły samochód osobowy.

Dobór kabla do przewodów

Zaleca się zabranie kabla miedzianego do spawania o przekroju 25 mm podczas wykonywania drutów do zapalniczki własnymi rękami. Taki drut nie uszkodzi nawet prądu obciążenia 700 amperów. Oprócz dużego przekroju kabel spawalniczy posiada mocną izolację, która zapobiegnie zwarciu z karoserią.

Wiele przewodów do zapalniczek na rynku ma znaczną wadę. W chłodne dni izolacja pęka i kruszy się, przez co nieizolowany przewód ma niewielkie szanse na uniknięcie zwarcia. Nie jest tajemnicą, że w większości przypadków pomoc w postaci zapalenia papierosa z innego samochodu jest potrzebna zimą, gdy temperatura na zewnątrz jest mroźna.

Mając niższą jakość niż podano, taki drut po rozwinięciu traci izolację i nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Dlatego wybierając odpowiedni kabel, zwróć uwagę na jego zewnętrzną ochronę. Powinien być wykonany z miękkiej gumy o właściwościach mrozoodpornych, aby izolacja nie pękała w niskich temperaturach.

Długość drutu to wielkość, która bezpośrednio wpływa na jego rezystancję. Im niższa ta wartość, tym bardziej niezawodne i trwałe będą przewody do oświetlenia. Kabel musi być wystarczająco długi, aby mógł sięgnąć od jednej maszyny do drugiej. Zwykle wystarczy 2-2,5 metra.

Wybór zacisków

Wykonując przewody do oświetlenia własnymi rękami, należy zwrócić szczególną uwagę na zaciski, z którymi przewody stykają się z zaciskami akumulatora i masą samochodu. Odporność zależy również od jakości „krokodyli”. Preferowane powinny być te zaciski, które mają styki miedziane lub miedziowane.

Lepiej jest, jeśli styki są ukryte w plastikowej obudowie izolacyjnej - mniej prawdopodobne jest zwarcie w okablowaniu samochodów. Będziesz musiał kupić 4 klipy. Spróbuj połączyć je z różnymi kolorami. Dzięki temu łatwiej nie pomylić się podczas łączenia. Przy wyborze kieruj się zaciskami do podłączenia masy spawarek - są bardziej niezawodne i wytrzymują przepływ prądu do 600 amperów.

Kładąc wszystko razem

Masz więc dwa kawałki drutu i cztery klipsy w różnych kolorach. Będziesz potrzebować ostrego ściągacza izolacji i plastikowych opasek. Przymocuj klipsy tego samego koloru do jednego z przewodów. Dokręć drut w zacisku za pomocą zaciągnięć. Powtórz tę procedurę z drugim przewodem. To wszystko - teraz masz własne przewody oświetleniowe.

Własnoręcznie zgromadziłeś niezastąpione akcesorium na zimową drogę. Należy zauważyć, że wysokiej jakości druty mrozoodporne kosztują około 1600 rubli. Zbierając przewody do oświetlenia wydasz średnio następujące kwoty:

• kabel spawalniczy o przekroju 25 mm i długości 5 metrów - 710 rubli;
• cztery zaciski do podłączenia masy, o łącznym koszcie 400 rubli.

W sumie niezawodne i wysokiej jakości przewody oświetleniowe kosztują o 500 rubli mniej niż te oferowane w sklepach samochodowych.

Po spędzeniu bardzo mało czasu będziesz mieć absolutną pewność, że te przewody są niezawodne i zawsze będą w stanie pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Teraz możesz nie tylko pomóc sobie w trudnej sytuacji, ale także pomóc swoim znajomym czy innym użytkownikom dróg.