W tym artykule porozmawiamy o tym, jak samodzielnie wykonać takie przewody do oświetlenia, aby móc uruchomić samochód z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Może się to zdarzyć, jeśli wyjdziesz na dłuższy czas i zapomnisz wyłączyć światło. Albo w bardzo zimno. Dokładnie to samo wydarzyło się w środkowej Rosji kilka tygodni temu – kiedy temperatura nagle spadła do -27 i wiele osób, w tym mój sąsiad, nie mogło uruchomić.
Z tego powodu na jego prośbę wykonałem dla niego przewody do oświetlenia, o czym będzie mowa w artykule.
(Zdjęcie pochodzi z liveinternet.ru)
Dla mieszkańców Syberii i północnych regionów Rosji mróz jest zjawiskiem powszechnym i zazwyczaj ich samochody są dobrze przygotowane na zimę (patrz. ostatnia sekcja artykuły). Ale dla mieszkańców środkowej strefy, zwłaszcza tych mieszkających w główne miasta nieoczekiwany przymrozek może stanowić poważny problem.
Dlaczego nie „kupuję gotowe przewody„? Rzecz w tym, że w sprzedaży po prostu nie ma wysokiej jakości. Ze wszystkich, które widziałem, w recenzji magazynu „Za kierownicą” było coś mniej więcej przyzwoitego i zostało nazwane „radami elektryka samochodowego”. Ale produkt ten został specjalnie wykonany przez producenta na potrzeby testu tego magazynu - więc są co do tego wątpliwości standardowe produkty mają takie samo wykonanie.
Dlaczego nie ma go w sprzedaży? Fakt jest taki wysokiej jakości zapalniczka Biorąc pod uwagę wiele marż rynkowych, będzie to kosztować kupującego taką kwotę, że po prostu nikt tego nie kupi.
Dlatego półki salonów samochodowych zapełnione są drogimi i jednocześnie niskiej jakości śmieciami, głównie chińskimi (ale także rosyjskimi). Na opakowaniach podają prądy o natężeniu 500, 600, a nawet 1000 amperów, ale to wszystko są ampery „chińskie” i należy je podzielić przez co najmniej 10.
Oczywiście te zapalniczki pomagają, ale tylko wtedy, gdy akumulator jest tylko nieznacznie rozładowany. Lub jeśli ładowanie trwa długo (co najmniej 6-10 godzin). Ale czy ktoś jest gotowy na oświetlenie Twojego samochodu na tak długi czas? Zwykle, jeśli samochód nie uruchomi się w ciągu 20-30 minut, właściciel zamyka samochód i jedzie autobusem.
Co to jest wysokiej jakości zapalniczka i dlaczego jest potrzebna?
O zapalniczkach chińskich i rosyjskich pisałem już wcześniej i pisałem, że niestety prawie zawsze są one kiepskiej jakości.Nawet zapalniczka od słynnej Marka amerykańska Kosztujący 12 tysięcy rubli (stan na styczeń 2017) Snap-On, według wyników testów, okazał się kiepskiej jakości (co jest podwójnie obraźliwe przy tak wysokiej cenie).
Oto recenzja magazynu Za Rulem na podstawie wyników testu:
Największe rozczarowanie testu. Wielka nazwa i ogłuszająca cena to wszystko, z czego produkt jest pamiętany. Miękki, mrozoodporny drut jest dobry, ale już przy skromnym prądzie 480 A spadek napięcia przekroczył 2,0 V.Czym jest wysokiej jakości zapalniczka?
Wysokiej jakości zapalniczka to zapalniczka, która dzięki swojej konstrukcji jest w stanie przekazać prąd znamionowy rozrusznika samochodu akceptorowego przy minimalnym spadku napięcia (poniżej 1 V) w czasie wystarczającym do uruchomienia silnika samochód akceptorowy (czas ten uważa się za równy 30 sekundom). Następnie napiszę „dawca” – ten, który daje światło, „akceptor” – ten, któremu dane jest światło.
O jakości zapalniczki decydują następujące elementy:
- Drut, czyli rdzeń i izolacja.
- Zaciski krokodylkowe
- Znajomości
Na przykład izolacja PVC twardnieje na zimno i pęka przy zginaniu drutu. Dlatego do przewodów zapalniczki stosuje się izolację gumową lub silikonową. Ale wielu producentów, aby zaoszczędzić pieniądze, wykonuje izolację PCV z dodatkiem dodatkowych plastyfikatorów. W rezultacie, przy -30, izolacja przewodów pęka i używanie takiej zapalniczki jest po prostu niebezpieczne (mimo niskie napięcie przy napięciu 12 woltów zwarcie dodatniego bieguna akumulatora do karoserii poprzez pęknięcie izolacji doprowadzi do strasznych konsekwencji).
Bateria Samochód osobowy telefon komórkowy ma napięcie nominalne 12 woltów, podczas gdy rozrusznik ma średnio Samochód osobowy ma moc porównywalną z płytą grzejną. Na przykład około 7 kilowatów (w przybliżeniu ta moc jest wymagana do obrócenia wału korbowego dwulitrowego silnika). Stąd poprzez proste obliczenia otrzymujemy znamionowy prąd rozrusznika równy 7000/12 = 583 amperów. W rzeczywistości napięcie na naładowanym akumulatorze przekracza 12 V (zwykle 12,7), dlatego prąd jest mniejszy, ale to nie jest tak ważne - ważne jest, aby zrozumieć, skąd pochodzą tak ogromne prądy.
Jest to prąd, jaki akumulator musi wytworzyć, aby silnik mógł się uruchomić. Prąd ten jest wskazany na samym akumulatorze jako prąd zimnego rozruchu. A jeśli akumulator jest mocno rozładowany, to aby uruchomić silnik, taki prąd musi wytrzymać nie tylko kabel zapalniczki, ale także zaciski krokodylkowe, wszystkie złącza przelotowe w zapalniczce, połączenia z akumulatorem samochodowym itp. .
Jeśli gdzieś jest słabe ogniwo, napięcie spadnie ze względu na jego rezystancję, a samo połączenie będzie bardzo gorące. W rezultacie, jeśli akumulator będzie rozładowany, silnik akceptora nie będzie mógł zostać uruchomiony.
Oczywiste jest również, że przekrój przewodu musi być miedziany, mieć odpowiednio duży przekrój i jednocześnie być jak najkrótszy (ale tak krótki, aby dało się dosięgnąć z zacisków akumulatora jednego samochodu) do zacisków drugiego - dlatego takie przewody zwykle nie są krótsze niż 2,5 metra). Krokodyle muszą mieć mocne zaciski o dużej powierzchni styku, a połączenia muszą być niezawodne i mieć niską rezystancję styku.
Jak rozmieszczone są typowe przewody zapalniczki? dostępny w sprzedaży?
Spójrzmy na typową zapalniczkę kosztującą od 500 do 1500 rubli o podanym prądzie znamionowym 400-600-1000 amperów. Prawie wszystkie wyglądają tak:
(Zdjęcie zrobione z dvizhok.su)
Takie zapalniczki składają się z cynowych krokodyli z powłoką miedzianą, a także drutów o przekroju od 2,5 do 4 kwadratów (wszystko zależy od hojności zarówno wujka Liao, jak i rosyjskiego sprzedawcy, który zamówił ten drut u Chińczyków). Jednocześnie przewody mają nienormalnie grubą izolację – oczywiście ma to na celu oszukanie kupującego (próba pokazania, że przekrój jest w rzeczywistości większy niż jest). Izolacja składa się zazwyczaj z PCV z dużą zawartością plastyfikatorów. Druty mocuje się do krokodyli poprzez dociśnięcie wspornikami osłoniętymi izolowanymi uchwytami.
Oczywiście nie można mówić o prądzie o natężeniu 600 amperów (a nawet 100!). Takie zapalniczki nadają się tylko do zapalania akumulatorów, które nie są bardzo rozładowane. Lub konieczne jest długotrwałe (wiele godzin) ładowanie akumulatora pojazdu akceptacyjnego niskimi prądami.
Przyjrzyjmy się bliżej:
Wzór krokodyla nie budzi zaufania - wszystko wisi luźno. Same „krokodyle” wykonane są z blachy miedziowanej o bardzo małej powierzchni styku (w rzeczywistości „krokodyl” styka się z zaciskiem akumulatora tylko cienką powierzchnią boczną jednego zacisku).
Miedziane pasma drutu dociskane są do powierzchni „krokodyla” w wiązce (jak na zdjęciu poniżej). Jednocześnie sam drut jest chroniony przed izolacją. wciskają zszywki wewnątrz krokodylkowej rączki (niestety nie zrobiłem zdjęcia zapięcia, ale wierzcie mi na słowo - jest po prostu okropne). Z powodu złej jakości drutu żyły i izolacja łatwo ulegają przetarciu, co widać na zdjęciu:
Przyjrzyjmy się teraz przewodowi ujemnemu w przekroju. Dla porównania w pobliżu znajduje się drut PuGV o przekroju zaledwie 10 mm2, który służy do montażu paneli mieszkalnych o prądach do 63 amperów. Absolutnie większość chińskiego drutu jest zajęta przez przerośniętą izolację, a przekrój miedzi wynosi około 2,5-3 kwadraty.
Czy warto wyrzucać pieniądze na takie śmiecie? Przecież oczywiste jest, że taka konstrukcja nie wytrzyma nawet prądu 100 amperów (a nawet 50!).
Takie zapalniczki nadają się jedynie do „zapalania” lekko wyczerpanych baterii.
Dobór komponentów do przewodów zapalniczki samochodowej.
Najpierw powinieneś zacząć od zrozumienia, pod jaką obecną oceną powinien być oceniany. Ta informacja zapisane na samym akumulatorze (prąd zimnego rozruchu). Weźmy jako przykład prąd jednego rozrusznika - 530 amperów.W związku z tym wszystkie komponenty dobierane są dla danego prądu. Ze względu na bardzo ograniczoną gamę urządzeń oferowanych na rynku rosyjskim, czasami konieczne jest sięgnięcie po komponenty przeznaczone na nieco niższy prąd. Ale przy kompetentnym podejściu nie ma się czym martwić.
Jako „krokodyle” wybrano zaciski włoskiej firmy AE o prądzie znamionowym 500 amperów. Krokodyle wykonane są z litego mosiądzu i mają powierzchnię styku odpowiadającą prądowi. Każdy z uchwytów posiada otwór na śrubę M4 do mocowania drutu; w jednym z otworów znajduje się gwint. Jest opcja czerwona i czarna.
Te „krokodyle” zostały zamówione w sklepie internetowym 12vi.ru. Jeśli masz duży czarny SUV lub jesteś szczęśliwym posiadaczem ciężarówki lub ciężarówki, w tym sklepie dostępnych jest kilka opcji „krokodyli” o prądzie znamionowym do 850 amperów.
Następnie musisz wybrać drut. Istnieje kilka opcji, w tym z izolacją silikonową (praca w temperaturach do -60). Ale takie temperatury nie występują w środkowej części Rosji, dlatego wybrano tańszy (i co najważniejsze - dostępny w Elektromontażu do cięcia) giętki kabel do spawarek w izolacji gumowej - KG / KOG1 w wersji produkcyjnej U, z mojego punktu widzenia zdaniem najlepsza fabryka kabli wśród rosyjskich - Kolchugino. Temperatura pracy wynosi do -40 stopni, co jest więcej niż wystarczające dla tego regionu. Dla perfekcjonistów lub mieszkańców Syberii/północnych regionów warto wybrać kabel HL lub przewód w izolacji silikonowej.
Przekrój kabla wybrano na 35 mm2. Należało też rozwiązać dwa następujące problemy – kabel 35-kwadratowy jest bardzo gruby, nie da się go podłączyć bezpośrednio do tych „krokodyli”. Ponadto wysokiej jakości połączenie „krokodyla” z zaciskiem akumulatora można zapewnić tylko wtedy, gdy napięcie zostanie przyłożone jednocześnie po obu stronach zacisku, a nie tylko po jednej, jak ma to miejsce we wszystkich zapalniczkach, jakie widziałem.
Do tych celów wybrano kabel KOG1 1x16, również produkcji Kolchugino. Jest bardziej elastyczny niż KG, a dodatkowo pozwala na podłączenie głównego przewodu do krokodyli (na każdą połówkę jednego „krokodyla” zmieści się 16 kwadratów miedzi.
Razem: 4 metry KG 1x35, 2 metry KOG 1x16, Całość kabla zakupiona w sklepie Elektroinstalacyjnym. Zakupiono tam również dodatkowe części do produkcji przewodów do zapalniczek - 4 tulejki GML na 35 mm2, 8 końcówek typu TML na 16 kwadratów pod śrubę M8, a także śruby M8 z możliwie krótkim gwintem pełnym. Kupiłem włoskie końcówki typu TML firmy VM - gdyż w asortymencie KVT nie ma końcówek, które byłyby wystarczająco krótkie i mieściły się w szerokości. Kupując końcówki koniecznie sprawdźcie czy będą pasować – te „krokodyle” mają boki na krawędziach!
Całe dobro na jednym zdjęciu. Zastosowana zostanie również samoprzylepna koszulka termokurczliwa o dwóch sekcjach, ale jej nie kupiłem, ponieważ mam ją na magazynie. Niestety, jeśli będziesz musiał go kupić „od zera”, będzie to bardzo drogie - dotyczy to zwłaszcza skurczu termicznego w celu ochrony GML, potrzeba bardzo niewiele i jest sprzedawany co najmniej na metry. Aby zaoszczędzić pieniądze, nie izoluj przewodu wychodzącego z końcówek TML za pomocą koszulki termokurczliwej, ale zaizoluj tulejki GML bawełnianą taśmą izolacyjną i sklej ją klejem.
Miałem duże wątpliwości co do prawidłowości zakupu części cynowanych (tj. GML i TML). Ponieważ cyna w niskich temperaturach jest narażona na ryzyko „zarażenia” plagą cyny. Ale z drugiej strony w internecie znalazłem temperaturę pracy TML do -70, a w każdym aucie jest dużo lutowanych części i jakoś to wszystko się nie rozsypuje, a satelity latają w kosmos z masą połączeń lutowanych.
Przy okazji, oto sekcje KOG1 1x16 i KG 1x35 dla porównania z chińskimi produktami:
Montaż przewodów do zapalniczki
„Krokodyle” mają fabryczne otwory na śruby M4, ale to niedobrze! Otwory wierci się wiertłem, następnie nacina się w nich gwint za pomocą rysika M8. Odpowiednio otwór należy wywiercić o milimetr węższy, to znaczy wiertłem 7 mm.
W rezultacie wszystkie śruby ulegają skróceniu. Niestety nie znalazłem w sprzedaży tak krótkich śrubek, więc musiałem hodować:
„Krokodyle” z uchwyty usunięte i zamontowałem krótkie śruby:
Następnie kabel KOG1 tnie się na 8 równych części (po 25 cm każda) i ściąga izolację. Długość „pigtaila” powinna być taka, aby zmieścił się w TML przykręcony do otworu za pomocą śruby, a izolacja zaczyna się natychmiast w miejscu, w którym kończy się plastik uchwytów. Nie da się zostawić izolacji - jest za gruba, kabel nie zmieści się w szczelinie krokodylkowego uchwytu, w tym przypadku plastikowa izolacja uchwytów nie będzie pasować.
Oczywiście lepiej byłoby zaprasować nie grotem, a sześciokątem za pomocą hydrauliki, jednak ze względu na charakter mojej pracy nie pracuję na dużych przekrojach i nie dysponuję cęgami hydraulicznymi. Jednak zaciskanie punktowe zapewnia również doskonały kontakt.
I nałożona jest izolacja uchwytów. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, nie ma potrzeby wycinania otworów w izolacji:
Następnie główne połączenie wykonuje się za pomocą tulei GML. Aby dwa rdzenie o powierzchni 16 kwadratów dobrze się zmieściły, z jednej strony tuleję należy lekko zacisnąć szczypcami.
Zaciskany jest tym samym PK-35. Byłem nawet zaskoczony, jak łatwo to zrobić w przypadku takiej sekcji:
Następnie tuleję i odcinki drutu po obu stronach izoluje się klejem termokurczliwym. Tak się właśnie stało (przewód ujemny). Całkowita długość wynosi 2,5 metra (a jeśli liczyć od „nosa” „krokodyli”, to nawet trochę więcej):
Drugi drut (dodatni) jest wykonany w ten sam sposób:
I tak się stało;
Przewody do zapalniczki okazały się bardzo ciężkie, ale niezawodne. Z konserwacji okresowej - tylko dokręcanie śrub.
Postanowiłem zrobić to samo dodatkowa ochrona z przetężeń (w przypadku błędnego podłączenia lub zwarcia) - w przeciwieństwie do Chińczyków taki kabel nie przepali się podczas zwarcia, ale lepiej nie myśleć o tym, co stanie się z akumulatorem. W tym celu zakupiono polskie bezpieczniki o wartości nominalnej 500 amperów oraz końcówki TML o przekroju 35 kwadratów:
Bezpieczniki wkładane są w środek każdego przewodu na złącze śrubowe za pomocą śruby M8 i izolowane za pomocą koszulki termokurczliwej. Ale nie było jeszcze czasu tego dokończyć, a poza tym nigdzie nie ma instrukcji, jaka jest charakterystyka czasowo-prądowa tych bezpieczników i jakie napięcie na nich spada przy prądzie znamionowym. Postanowiłem na razie poczekać.
Jak uniknąć lub zminimalizować użycie przewodów do zapalniczki?
Aby samochód odpalił na mrozie w środkowej strefie należy przestrzegać trzech zasad: mieć niezbyt stary i naładowany akumulator (im wyższy poziom naładowania tym lepiej znosi mróz) z czystymi zaciskami i klockami (przewody utlenione) na silny spadek napięcia), do silnika „zimowego” należy wlać mniej lepki olej, świece muszą być „świeże” (jeśli ich żywotność dobiega końca, lepiej je wymienić).Aby to zrobić, akumulator należy przed zimą naładować z sieci 230 V za pomocą specjalnego ładowarka na baterie. Faktem jest, że biorąc pod uwagę realia nowoczesne samochody i miastach, prąd generatora po odliczeniu zużycia wszystkich odbiorników (reflektory, klimatyzacja, wentylator, elektronika pokładowa itp.) może być niewystarczający dla w pełni naładowana akumulator podczas podróży.
Oczywiście dla mieszkańców np. Norylska z mrozami to nie wystarczy - o ile wiem, tam lub w ogóle zimą w nocy zabierają akumulator do upału lub używają specjalnego systemu alarmowego który uruchamia silnik kilka razy w ciągu nocy, aby się rozgrzał.
Ważny! Jeśli sam wykonasz podobne przewody i będziesz ich używać, pamiętaj, że kiedy silnik „akceptora” się uruchomi, silnik „dawcy” musi być wyłączony! A przed uruchomieniem samochodu „akceptora” należy naładować jego akumulator przez przewody zapalniczki przez co najmniej 15-20 minut (silnik „dawcy” musi pracować).
Mam nadzieję, że artykuł był interesujący.
Pozdrawiam Aleksiej.
Prawie każdy miłośnik samochodów spotkał się z sytuacją, w której pilnie musi jechać, ale niestety silnik nie uruchamia się. Najczęściej problem jest oczywisty: bateria jest wyczerpana. Jest to szczególnie prawdziwe zimą, kiedy temperatura spada poniżej minus 15 stopni. Wyjść z tej sytuacji może być kilka, jednak najbardziej uniwersalnym jest „oświetlenie” z innego samochodu. W tym celu kierowca musi mieć przewody rozruchowe.
Przewody rozruchowe służą do doprowadzenia prądu rozruchowego do zacisków rozładowania akumulator. Źródłem prądu może być inny samochód lub naładowany akumulator. Przewody rozrusznika mogą przydać się nie tylko Tobie, ale także innemu samochodowi, do którego wsiadamy trudna sytuacja dlatego warto je mieć zawsze przy sobie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przy wyborze przewodów rozruchowych nie ma się czego uczyć: to drobnostka! Należy jednak pamiętać, że na rynku jest wystarczająco dużo przewodów rozruchowych niskiej jakości, które mogą najlepszy scenariusz, wypalić, a nawet zniszczyć baterię. Dlatego nadal warto zastanowić się, dla jakich parametrów wybrać przewody startowe.
Jakie są różnice między przewodami rozruchowymi?
Długość
Wybierając długość przewodów początkowych, należy wziąć pod uwagę szereg funkcji. Z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę, że im krótsza długość przewodów, tym mniejsza jest ich rezystancja. W tym przypadku wraz z wydłużaniem się drutu wzrasta utrata napięcia. Z kolei w warunkach miejskich, gdy samochód stoi na gęstym parkingu, a samochód „dawcy” może podjechać jedynie od bagażnika, wymagany jest przewód o długości co najmniej 4 lub 5 metrów (w zależności od długość samochodu).Najczęściej spotykane w sprzedaży przewody rozruchowe mają długość od 2 do 5 metrów. Mieszkańcy megamiast powinni kupować przewody o długości od 4 do 5 metrów, a wszyscy inni powinni kierować się zasadą: im dłuższy przewód, tym większy spadek napięcia.
Prąd i napięcie
Ten parametr wskazuje dopuszczalną aktualnie wytrzymałość drutu. Natężenie prądu obliczane jest w amperach i zależy od wielkości i rodzaju silnika samochodu. Podczas uruchamiania silnika rozrusznik zużywa bardzo dużo wysoki prąd, który w niektórych samochodach może sięgać nawet 800 A, dlatego w przypadku samochodu osobowego lepiej liczyć na prąd rozruchowy na poziomie co najmniej 200 A. Warto skupić się na tej charakterystyce swojego rozrusznika. Podobnie jest z napięciem: wszystko zależy od parametrów Twojego akumulatora, ale najczęściej odpowiednie jest 12 V.Grubość drutu
Jest to ważny parametr, ponieważ im większe pole przekroju poprzecznego, tym większy prąd wytrzyma drut. Nieuczciwi producenci często zwiększają grubość materiału izolacyjnego, aby drut wyglądał na większy. Ale w rzeczywistości rdzeń miedziany jest cienki i złej jakości. Dlatego warto zwrócić uwagę na złącze lutowane przy obejmie, gdzie widać grubość rdzenia. Optymalna średnica wynosi 9,5 mm. Ważne jest również, aby drut był miedziany.„Krokodyle”
Tak zwane „krokodyle” to zaciski mocowane do zacisków akumulatora samochodowego. Wybierając przewody rozruchowe, należy zwrócić uwagę na dwie ważne cechy.Pierwszym z nich jest podłączenie przewodów rozruchowych i zacisków. Należy to zrobić poprzez lutowanie, ponieważ na złączach możliwa jest utrata napięcia z powodu zwiększonej rezystancji.
Po drugie, przewody muszą być podłączone do obu połówek zacisku. Na krokodyle należy również zastosować izolację, aby uniknąć przegrzania lub iskrzenia. Jeszcze jedna kwestia: im większy obszar kontaktu krokodyla z terminalem, tym lepiej.
Izolacja
Izolacja złej jakości może zacząć się kruszyć lub pękać. Jest to szczególnie prawdziwe podczas zimnej pogody. Izolacja musi wytrzymywać temperatury od -40 do 80 stopni, być elastyczna, elastyczna i trwała. Ważnym czynnikiem jest jego grubość: zbyt gruba izolacja pozbawi drut elastyczności, co zwiększy przestrzeń do jego przechowywania.
Kolor
Nie, ta cecha jest ważna nie tylko ze względu na atrakcyjność wizualną przewodów startowych. Kolor jest potrzebny, aby nie pomylić biegunów: czerwony zwykle oznacza „plus”, a czarny – „minus”.Kryteria wyboru
Na rynku dostępna jest ogromna liczba modeli drutu startowego, jednak nie wszystkie z nich charakteryzują się wysoką jakością. Aby wybrać optymalny model, należy przede wszystkim skupić się na charakterystyce rozrusznika - tylko w ten sposób można zrozumieć wymagane parametry prądu i napięcia. Następnie musisz zdecydować o długości. A na koniec trzeba sprawdzić sam przewód, żeby tak było odpowiedniej jakości: dobra izolacja, duża powierzchnia przekroju miedzianego rdzenia, jakość miedzi, wielkość i jakość „krokodyli”.Na codzienne wypady do dużego miasta Warto zwrócić uwagę na przewody rozruchowe o długości 4 – 5 m i natężeniu prądu 400 – 700 A.
Mieszkańcy małych miast i wsi lepiej wybierać spośród
Każdy doświadczony kierowca zapewne pamięta w swojej praktyce przypadki, gdy nie można uruchomić samochodu - rozrusznik z dużym wysiłkiem kilka razy kręci wałem korbowym i gaśnie w konwulsjach. A potem przypominasz sobie, jak dzień wcześniej słuchałeś Queen w samochodzie, ale zadzwoniła twoja żona, ustawiłeś głośność w radiu na minimum i w końcu zupełnie o tym zapomniałeś. Albo że wjeżdżając do garażu lub na parking, tak spieszyli się do domu, że zapomnieli wyłączyć światła pozycyjne lub wewnętrzne. Tak czy inaczej, w większości przypadków takie problemy pojawiają się w najbardziej nieodpowiednim momencie, kiedy trzeba pilnie gdzieś udać się. Możliwości realizacji naszych planów jest niewiele. Do pchania samochodu potrzebny jest zespół zdrowych ochotników. Szukanie holownika jest zadaniem jeszcze bardziej beznadziejnym. Jednak znalezienie przyjaciela lub sąsiada, który pomoże Ci zacząć i zaopatrzy Cię w papierosa, jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem najlepsza opcja. Jedynym haczykiem jest to, że do tego potrzebny jest specjalny zestaw linek rozruchowych. I okazuje się, że wybór odpowiednich przewodów do oświetlenia samochodu nie jest łatwym zadaniem, nowoczesny rynek dosłownie przepełnione podobnymi produktami, różniącymi się zarówno kosztami, jak i różnymi Charakterystyka wydajności. Odnalezienie sensu tego chaosu jest głównym celem tego materiału analitycznego.
Kryteria doboru przewodów do awaryjnego rozruchu silnika
Przewody zapalniczki mają tylko jedno zadanie - transmitować prąd rozruchowy z naładowanego akumulatora „sąsiadującego” do akumulatora, którego ładunek jest bliski zeru. Jednocześnie należy zadbać o minimalizację strat, które są nieuniknione ze względu na niedoskonałe konstrukcje terminali i wiele innych czynników. Z punktu widzenia fizyki teoretycznej do tego typu zdarzeń należy dobierać przewody o jak najmniejszym oporze. W tym przypadku najmniejsza różnica potencjałów jest zapewniona w końcowych punktach połączenia baterii dawcy z akceptorem. Zgodnie z wiedzą zaczerpniętą ze szkolnego podręcznika fizyki, opór w kablu zależy od kilku czynników: pola przekroju poprzecznego drutów, ich długości i materiału, z którego są wykonane. To właśnie te kryteria w praktyce decydują o wyborze najlepszych lub optymalnych kabli do oświetlenia samochodu. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.
Zapal papierosa i własny samochód- to są trochę inne rzeczy. W drugim przypadku należy wziąć pod uwagę, że odległość między cudzą a własną baterią z różnych powodów może być znaczna. Nie oznacza to jednak, że wystarczy kupić tylko zestawy maksymalna długość. Im krótszy przewód, tym mniejszy będzie spadek napięcia. Zasada obliczeń jest tutaj prosta: kabel o długości 1 metra będzie miał zazwyczaj różnicę potencjałów wynoszącą pół wolta. Przy wystarczająco dużym prądzie rozruchowym jest to całkowicie akceptowalny spadek napięcia. Na trzymetrowym przewodzie stracisz już 1,5 V, a biorąc pod uwagę fakt, że do oświetlenia używane są dwa przewody (ujemny i dodatni), wówczas twoje straty wyniosą już 3 wolty. Oznacza to, że jeśli napięcie na akumulatorze dawcy wynosi 13 V, wówczas do akumulatora dotrze tylko 10 V, co nie gwarantuje pomyślnego rozruchu. Zwłaszcza jeśli występują również problemy z silnikiem.
Kiedy potrzebny jest długi kabel regularne miejsce akumulator – bagażnik lub wnętrze (nie zdziw się, to nie jest takie rzadkie). Jednak w tym przypadku należy zapewnić wystarczająco mocny terminal do awaryjnego uruchomienia jednostki napędowej, znajdującej się w komora silnika. Najczęściej jego lokalizacja znajduje się pod jaskrawoczerwoną lub pomarańczową uszczelką izolacyjną ze znakiem „+”. W tym przypadku odpowiedni jest zestaw przewodów do oświetlenia samochodu o długości od 2 do 3,5 metra. Jeśli auto stoi w garażu z bagażnikiem skierowanym w stronę bramy, trzeba będzie je wypchnąć, co nie zawsze jest możliwe. Dlatego doświadczonych kierowców Wjeżdżają do garażu tyłem. Istnieją modele, w których akumulator znajduje się po stronie pasażera - w tym przypadku lepiej kupić dłuższe przewody, ponieważ może zaistnieć sytuacja, w której samochód dawcy nie będzie mógł podjechać do Twojego samochodu od żądanej strony.
Powierzchnia przekroju
Kolejny krytyczny parametr wpływający na skuteczność oświetlenia. Zgodnie z praktycznym doświadczeniem minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego kabla przewodzącego prąd powinna wynosić 16 mm2, czyli około 5 milimetrów średnicy. Jeśli wybierzesz przewody o mniejszym przekroju, podczas oświetlenia będą one bardzo gorące, co doprowadzi do jeszcze większego spadku różnicy potencjałów. Zazwyczaj takie zestawy robią Chińczycy, którzy uwielbiają oszczędzać dosłownie na wszystkim. Niektórzy producenci z Państwa Środka, chcąc obniżyć koszty swoich produktów (miedź jest dość drogim materiałem), produkują przewody do zapalniczek o mniejszej średnicy, ukrywając to poprzez zwiększenie grubości warstwy izolacyjnej. Dlatego najwłaściwszą decyzją byłoby wybranie przewodów do oświetlenia samochodu krajowych producentów - takie zestawy nie są dużo droższe od chińskich, a jednocześnie gwarantują, że deklarowane parametry odpowiadają rzeczywistym.
Materiał do produkcji przewodów, zacisków i izolacji
Przewodniki przewodzące prąd są zwykle wykonane z drutu miedzianego. Ale nawet tutaj są pewne niuanse, ponieważ miedź pochodzi różni producenci, korzystając z własnych technologii, różniących się od innych, będą mogli posiadać inna jakość. A więc okablowanie do łączenia części systemy głośnikowe wyprodukowane przy użyciu siedmiu opatentowanych technologii. Proces oświetlania samochodu z punktu widzenia technologii produkcji kabli jest mniej wymagający pod względem jakości drutu, dlatego zwyczajowo stosuje się materiał, który nie jest najwyższej jakości.
Aluminium jest metalem charakteryzującym się niższą rezystywnością, dlatego teoretycznie jest preferowane na przewodniki elektryczne. Jednak jego zastosowanie jest ograniczone ze względu na dwie istotne wady: topi się w dość niskich temperaturach i ma zwiększoną kruchość. Z tego powodu przewody zapalniczki nie są wykonane z aluminium. Przynajmniej w warunkach fabrycznych.
Wymagania dotyczące zacisków krokodylkowych nie są tak rygorystyczne jak w przypadku okablowania, dlatego materiał do ich produkcji jest bardzo zróżnicowany - od miedzi po brąz, od stali po mosiądz. Preferowany jest mosiądz lub miedź. Stal ma tę wadę, że w kontakcie z miedzią, ze względu na różne właściwości fizyczne materiałów, zwiększa się opór przepływu prądu, co prowadzi do nasilenia procesów elektrolizy. Na zewnątrz objawia się to pojawieniem się białawej lub zielonej powłoki na drutach. W przypadku użycia brązu istnieje ryzyko złamania zacisku, ponieważ metal ten jest również bardzo kruchy. Dobrą i tańszą opcją są krokodyle wykonane ze stali, ale z miedzianymi zębami.
Standardowym materiałem izolacyjnym jest miękka odmiana polichlorku winylu, znana pod skrótem PVC. Osoba czysto zewnętrzna nie będzie w stanie ocenić jakości takiej izolacji, dlatego należy skupić się na cechach występujących na opakowaniu lub na samej izolacji. Najważniejszym parametrem jest tutaj zakres temperatur pracy. Jeśli dolna granica nie jest wystarczająco wysoka, wówczas przy silnych mrozach taka izolacja często pęka, co uniemożliwia korzystanie z zestawu bezpośredni cel. Zatem z punktu widzenia materiału produkcyjnego lepiej jest zastosować do oświetlenia samochodu przewody wykonane z miedzi, zaciski również z miedzi lub mosiądzu, izolację z PCV, która wytrzymuje temperatury do minus 30 stopni.
Jak uniknąć zakupu przewodów niskiej jakości
Nawet w markowych sklepach z częściami samochodowymi można zobaczyć wiele zestawów przewodów rozruchowych, które nie mają ani nazwy, ani opisu właściwości, ani oznaczenia, dzięki któremu doświadczony kierowca może ocenić jakość produktu. Kable Noname, podejrzanie niski koszt i brak dokładna informacja nawet niedoświadczony kupujący powinien uważać na produkt. Jest mało prawdopodobne, że pójdziesz do sklepu z zaciskiem w kieszeni, więc jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie naocznie określić, czy grubość drutu odpowiada grubości deklarowanej lub nominalnej. Kupując taki zestaw ryzykujesz pożarem, jeśli spróbujesz podłączyć akumulator dawcy do całkowicie rozładowanego akumulatora w samochodzie. Dlatego zbyt cienkie przewody należy podłączyć do lekko naładowanego akumulatora akceptorowego.
Aby uniknąć tego ryzyka, nie daj się zwieść niskie ceny, kupuj produkty oznaczone, zapoznaj się z głównymi markami obecnymi na rynku rosyjskim i nie kupuj produktów od nieznanych firm. Jak wspomniano powyżej, lepiej kupować przewody do oświetlenia samochodów od krajowych producentów i zawsze nosić je w schowku lub bagażniku samochodu. Nawet jeśli ich nie potrzebujesz, możliwe, że będziesz w stanie pomóc innemu kierowcy, który jest w beznadziejnej sytuacji.
Jak prawidłowo „zapalić” samochód
Aby podłączyć do zacisku „+” rozładowanego akumulatora, należy użyć dodatniego bieguna kabla, oznaczonego kolorem czerwonym. Drugi koniec tego przewodu należy podłączyć do tego samego dodatniego bieguna akumulatora dawcy. Czarny kabel jest podłączony jednym końcem do ujemnego bieguna naładowanego akumulatora, a drugim - nie do zacisku „–” akumulatora, ponieważ zwykle prowadzi to do szybkie rozładowanie akumulatora sąsiada, ale do dowolnej niemalowanej metalowej części silnika samochodu. Aby to zrobić, należy uruchomić silnik dawcy i pozostawić go na biegu jałowym przez około 10–15 minut. Następnie wyłączamy silnik sąsiada (pamiętając o wyłączeniu zapłonu) i próbujemy odpalić własny. Jeśli bateria nie jest wystarczająco naładowana, musisz odczekać kilka minut i spróbować ponownie od samego początku.
Jeśli próba się powiedzie, należy pozwolić jednostce napędowej rozgrzać się przez kilka minut, a także tylko na biegu jałowym, bez naciskania pedału przyspieszenia - w przeciwnym razie gwałtowny wzrost prędkości generatora może spowodować wzrost napięcia w pokładowej instalacji elektrycznej sieci, co wiąże się z ryzykiem uszkodzenia podzespołów elektronicznych samochodu. Wyłączamy silnik i odłączamy kable w odwrotnej kolejności: najpierw odłączamy masę, potem czarny przewód od akumulatora dawcy. Następnie w tej samej kolejności usuń czerwony przewód. Niedoświadczeni kierowcy stosują inną technikę zapalania, próbując uruchomić silnik, gdy pracuje silnik dawcy. Jest to procedura bardziej niebezpieczna dla obu samochodów, ponieważ istnieje możliwość przeciążenia generatora lub skoku napięcia, który trwale „odłączy” aktualnie pracującą elektronikę.
Jeszcze bardziej niedopuszczalne jest zapalanie papierosa zgodnie ze schematem, gdy naładowany akumulator jest wyjmowany z samochodu dawcy i instalowany w Twoim w celu zastąpienia martwego, a po uruchomieniu silnika i krótkim nagrzaniu akumulator jest wyjmowany bez wyłączania zasilacza, instalując oryginalny akumulator w jego normalnym miejscu. Procedura ta jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ jeśli w momencie rozłączenia zacisku generator wygeneruje skok napięcia, cała elektronika będzie zasilana tym nieprawidłowym napięciem. Czym to grozi, nie trzeba wyjaśniać. Mogą zostać zranieni, kochanie moduł elektroniczny kierownictwo, oświetlenie i innych włączonych odbiorców energii elektrycznej.
Ponadto istnieje ryzyko, że podczas montażu akumulatora dojdzie do zwarcia luźnych zacisków, co będzie miało jeszcze poważniejsze konsekwencje dla samochodu. Nie mniej niebezpieczna jest operacja podłączenia samego akumulatora, gdyż zwiększa się ryzyko odwrócenia polaryzacji obu akumulatorów. Wreszcie, w momencie usunięcia zacisków akumulatora, prawdopodobieństwo problemów system bezpieczeństwa, immobilizer. Ustawienia radia samochodowego mogą zostać utracone. Dlatego tę metodę oświetlenia należy raz na zawsze wykluczyć ze swojej praktyki.
Ocena kabli rozruchowych do samochodów
Produkty Niemiecki producent inny jak wysoki koszt(od 4000 rubli za zestaw) i odpowiednią jakość. Przewody dostarczane są w zgrabnym materiałowym etui z wygodnym uchwytem i zamkiem błyskawicznym. Różnią się od siebie – potrafią pracować w temperaturach do minus 30 stopni. Mają długość 3,5 - 4,5 metra (najdłuższe przewody w naszej ocenie). Chociaż przewody dodatni i ujemny są wykonane osobno, są one połączone ze sobą za pomocą skrzynki, w której znajduje się tłumik przepięć. Metodą łączenia kabli za pomocą obejmy jest połączenie gwintowe. Izolacja kabla jest oznaczona (DIN72553-25mm2). Same „krokodyle” są wykonane z mosiądzu metodą odlewania, mają powłokę z tworzywa sztucznego i są wykonane w technologii podwójnego styku: obie połówki zacisku są połączone ze sobą drutem, dzięki czemu obie szczęki „krokodyla” są zasilane prądem. przenoszenia, co zwiększa całkowitą powierzchnię styku, umożliwiając przepływ większej ilości prądu przez nominał Każdy kabel składa się z 320 żył miedzianych o przekroju 0,07 mm2, łączny przekrój drutu wynosi 22,5 mm2 przy średnicy rdzenia 0,3 mm2.
Te chińskie produkty są owocem rozwoju inżynierów z Petersburga. Kosztem około 400 rubli charakteryzują się doskonałą odpornością na mróz (do minus 40 stopni). Dostarczane w opakowaniach plastikowych lub kartonowych, przewody mają długość od 2 do 5 metrów. Przewody czerwony i czarny są połączone, metoda podłączenia kabla do krokodyla to proste mechaniczne zaciśnięcie. Izolacja przewodu oznaczona jest Airline SA200-02 200A (ostatni parametr wskazuje wartość prądu rozruchowego i może wahać się w granicach 200-400A). Zaciski wykonane są z tworzywa sztucznego, styki ze stali pokrytej miedzią, styki łączone są z zaciskami za pomocą nitów. Podobnie jak poprzedni zestaw, „krokodyle” wykonane są w technologii dual contact, co jest niewątpliwą zaletą niedrogiego zestawu, podobnie jak maksymalna izolacja styków „krokodyla”. Kabel składa się ze 120 miedzianych żył o przekroju 0,07 mm2 i średnicy 0,3 milimetra. Całkowity przekrój drutu wynosi 8,5 mm2, co jest wartością średnią.
AVS
Trzecie miejsce w rankingu zajmuje niedrogi chiński zestaw kosztujący od 400 rubli. W dużej mierze za sprawą wysokiej temperatury (do -40°C), która w zasadzie odpowiada rzeczywistości. Kable zapakowane są w okrągłą obudowę. Na etykiecie podano krótką charakterystykę techniczną zestawu, z której wynika, że przewody rozruchowe przeznaczone są do samochodów wyposażonych w silniki benzynowe o pojemności do 2,5 litra i jednostki napędowe Diesla o pojemności do 2,2 litra (co to jest związek między charakterystyką silnika a prądem ładowania kabla pozostaje tylko przypuszczeniem). Podobnie jak u większości konkurentów, sposób łączenia przewodów do zacisków polega na podwójnym zaciskaniu mechanicznym; oplot plastikowy jest oznaczony logo producenta. Materiałem użytym do wykonania „krokodyli” jest stal, pokryta miedzią, a na klipsach znajdują się uchwyty ułatwiające zakładanie. zaciski akumulatora wyposażone w izolujące podkładki z tworzywa sztucznego. Liczba żył w kablu również jest standardowa - 120, podobnie jak średnica jednej żyły (0,3 mm przy przekroju 0,07 mm2). Całkowita powierzchnia przekroju kabla wynosi 9,6 mm2.
ALKA
Stosunkowo niedrogi zestaw innego producenta z Niemiec (cena detaliczna - od 570 rubli). Przewody zapakowane są w ładne, okrągłe etui zapinane na zamek. Etykieta jest wystarczająca szczegółowe instrukcje, wyjaśniając, jak korzystać z zestawu. Metodą podłączenia drutu do krokodyla jest podwójne zaciśnięcie. Oznaczenia na izolacji nie zawierają żadnych danych technicznych innych niż nazwa marki. Mrozoodporność drutów nie jest określona, ale w temperaturze -40 ° C oplot zaczyna pękać po zgięciu, więc produkt ten jest mało przydatny w regionach północnych. Same „krokodyle” są wykonane z tworzywa sztucznego i posiadają stalowe styki pokryte miedzią. Sposób mocowania styków do „krokodyli” odbywa się za pomocą nitów. Charakterystyka techniczna kabla: liczba żył w drucie – 120, średnica rdzenia – 0,3 mm (co odpowiada przekroju o powierzchni 0,07 mm2). Całkowity przekrój kabla wynosi 8,5 mm2.
Być może wielu z Was kojarzy nazwę tej firmy z Finlandią, jednak tak naprawdę są to chińskie produkty z którymi się kojarzą klasa budżetowa(koszt zestawu wynosi od 300 rubli, w zależności od długości kabla). Przewody zapakowano w okrągłe pudełko (wydaje się, że staje się to już de facto standard w tym produkcie), wewnątrz którego mieszczą się niezbyt grube, materiałowe rękawiczki. Deklarowany stopień mrozoodporności wynosi -40°C, zakres stosowania to jednostki napędowe pojemność do 1,6 litra (benzyna) i 1,4 litra (diesel). Kabel jest dwużyłowy - żyły dodatnia i ujemna są połączone w jedną całość, sposób podłączenia krokodyla do przewodu polega na pojedynczym zaciśnięciu mechanicznym. Uchwyty opasek wyposażone są w plastikowe okładziny izolacyjne, same opaski wykonane są ze stali i posiadają powłokę miedzianą. Chińczycy wyraźnie zaoszczędzili na rdzeniach; ich liczba to 70 rdzeni o standardowej średnicy 0,3 mm i przekroju 0,07 mm2. Całkowity przekrój kabla wynosi 4,9 mm2 - i jest to jeden z najmniejszych wskaźników w naszej ocenie. Oznacza to, że ten dobry i niedrogi zestaw przyda się w pojazdach o małej mocy.
Te przewody połączeniowe zostały zaprojektowane w USA, ale wyprodukowane w Państwie Środka. Można je również słusznie zaliczyć do klasy budżetowej (cena zaczyna się od 300 rubli). Zestaw zapakowany jest w okrągłe etui. Zakres długości jest niewielki - od 1,5 do 2,5 metra. Przewody dodatni i ujemny są wykonane osobno, izolacja jest przezroczystym tworzywem sztucznym. Metodą łączenia „krokodyli” i przewodów pod napięciem jest podwójne zaciskanie. Same zaciski wykonane są ze stali i pokryte miedzią. Krokodylkowe rączki posiadają okładziny z tworzywa sztucznego. Charakterystyka kabla: liczba żył – 60, standardowa średnica żyły – 0,3 mm. o przekroju 0,07 mm2. Całkowity przekrój kabla wynosi 4,2 mm2 i jest to najcieńszy drut w naszej ocenie.
Artykuł na temat doboru i zastosowania przewodów do „oświetlenia” samochodu – kryteria wyboru, zasady eksploatacji. Na końcu artykułu znajduje się film o wyborze przewodów do „oświetlenia”.
Treść artykułu:
Przewody papierosowe (znane również jako przewody połączeniowe) służą do ładowania rozładowanego akumulatora samochodowego z akumulatora innego samochodu. Z reguły stosuje się je w przypadkach dostaw energia elektryczna nie wystarczy obrócić kołem zamachowym silnika za pomocą rozrusznika i samochodu nie można uruchomić. Ważne jest doprowadzenie prądu pod maskę samochodu, przestrzegając algorytmu i stosując wysokiej jakości przewody.
Proszę zrozumieć, że kabel rozruchowy Niska jakość najprawdopodobniej nie jest w stanie przepuścić prądu wystarczającego do uruchomienia wału korbowego, nie jest wystarczająco wytrzymały, aby można go było przymocować do akumulatora, lub całkowicie wypala miedź na połączeniu przewodu i krokodyla.
Sam „krokodyl” może również szybko stać się bezużyteczny w przypadku produktu niskiej jakości. Dodatkowo do silników różne objętości wymagana jest pewna minimalna wartość napięcia, na którą bezpośrednio wpływa pole przekroju poprzecznego drutu. Dlatego Przy wyborze kabla do oświetlenia brane są pod uwagę następujące kryteria:
- Średnica kabla, ponieważ od tego zależy opór. Zmniejsza się go poprzez zwiększenie pola przekroju poprzecznego, to znaczy zbyt cienki drut nie wystarczy do uruchomienia silnika. Minimum to 6 mm, co jest odpowiednie dla samochodów o małej (do 1,5 litra) pojemności silnika, ale optymalną opcją byłaby średnica 9-12 mm. Różnica w przekroju poprzecznym wpływa na koszt kabla.
- Długość kabla wpływa również na rezystancję, dlatego należy wziąć kabel o długości co najmniej dwóch i pół, ale nie większej niż cztery metry - aby nie był tak krótki, aby nie sięgał maski innego samochodu, i nie tak tak długo, jak będzie to miało negatywny wpływ na przesyłanie prądu z jednego akumulatora na drugi.
- Materiał drutu i zacisku– powinny być wykonane z miedzi, gdyż ma ona najmniejszą odporność w porównaniu do innych materiałów. Aby uzwojenie było odporne, musi być wykonane z silikonu lub gumy mrozoodpornej środowisko– „oświetlenie” często odbywa się na zimno, kiedy elastyczność materiałów może się znacznie zmienić. Wraz ze zmianami temperatury może zmienić się także elastyczność kabla, dlatego należy zwrócić uwagę również na sztywność izolacji. „Krokodyle” powinny mieć przynajmniej miedziowaną powierzchnię.
- Cena i jakość przewodów– nie warto oszczędzać na kablu, a przyjrzeć się bliżej producentowi i dostępności zestawu parametrów na opakowaniu. Jeśli jednak kabel w pełni spełnia pozostałe kryteria, a nie znasz producenta, to i tak warto go kupić. Drut wielokrotnego użytku nie może być bardzo tani, choćby ze względu na materiały użyte do jego produkcji. Tani kabel może spowodować poważne uszkodzenia samochodów - może doprowadzić do pożaru na skutek stopienia izolacji.
- Połączenie kablowe z krokodylem musi zostać wykonane sprawnie, ponieważ jest to zwykle najwięcej wrażliwe miejsce. Połączenie kabla i zacisków najlepiej wykonać poprzez lutowanie – zapobiegnie to utracie napięcia.
- Krokodylkowe obszary mocowania można spisać w osobnym akapicie, bo nawet jeśli kabel jest drogi i dobrej jakości, ale nie będzie zaczepiał o zaciski akumulatora, to i tak nie uda się uruchomić samochodu. Zęby zacisków muszą do siebie pasować, a ich sprężyny muszą być wystarczająco mocne, co zapewni wytrzymałość i niezawodność „krokodyli”.
- Najlepiej kupić przewody dwukolorowe– jest to konieczne ze względu na łatwość podłączenia i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom, aby nie pomylić kolejności podłączania, co jest bardzo ważne przy zapalaniu papierosa; Tradycyjnie, dodatni jest czerwonym przewodem, a ujemny jest czarny.
Przede wszystkim należy upewnić się, że silnik nie uruchamia się precyzyjnie ze względu na problemy z akumulatorem - powinien to sygnalizować brak jakichkolwiek dźwięków podczas przekręcania kluczyka. Jeśli usłyszysz dźwięk silnika, problem nie pojawia się w źródle prądu, ale na przykład w rozruszniku.
- Wyjmij kluczyki ze stacyjki– silniki muszą być wyłączone, urządzenia elektryczne muszą być również wyłączone. Samochód, z którego drugi akumulator będzie zapalał papierosa, musi najpierw rozgrzać się na średnich obrotach przez kilka minut, najlepiej co najmniej 5, aby dodatkowo wygenerować prąd.
- Podłącz przewód dodatni (czerwony) do dodatniego zacisku akumulatora samochodowego dawcy. Wcześniej należy oczyścić zaciski z brudu i kurzu, a połączenie wykonać w rękawicach ochronnych.
- Wykonaj tę samą operację z dodatnim biegunem rozładowanego akumulatora i drugim końcem przewodu.
- Podłącz przewód ujemny (czarny). do ujemnego bieguna akumulatora samochodowego dawcy.
- Podłącz drugi koniec przewodu ujemnego do masy. Nadaje się do tego każdy niemalowany metalowy obszar pod maską samochodu, taki jak blok silnika. Część, do której przymocowany jest drut, musi być czysta. Zanieczyszczenia w tym miejscu są niebezpieczne, ponieważ iskra, której ryzyko istnieje w momencie uruchomienia, może przedostać się do zaolejonej części komory silnika i doprowadzić do zapłonu.
- Spróbuj uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, silnik powinien działać.
- Zwiększ prędkość do półtora tysiąca i pozwól silnikowi naładować rozładowany akumulator przez kilka minut.
- Przewody od akumulatora do masy należy odłączyć w odwrotnej kolejności.– zacznij od biorcy minus, potem od dawcy. Podobnie odłącz dodatni czerwony przewód.
Nawet jeśli znasz procedurę uruchamiania silnika metodą „rozpalania”, istnieją kilka pułapek, o których musisz wiedzieć podczas poszukiwania naładowanego akumulatora, z którego będziesz mógł uzupełnić ładunek własnego oraz podczas samej manipulacji.
- zapalając papierosa wadliwy samochód Lepiej wezwać lawetę;
- jeśli polaryzacje nie są przestrzegane, tzn nieprawidłowe połączenie„wady” i „zalety” występuje zwarcie, które może znacznie uszkodzić elektronikę samochodu, prowadząc do konieczności kosztownych napraw;
- Zapalanie papierosa w samochodzie przy pracującym silniku jest surowo zabronione, ponieważ przy wyłączonym silniku w obwodzie energetycznym uczestniczy tylko akumulator, a po uruchomieniu silnika inne urządzenia energochłonne i generator wchodzą w skład obwodu elektrycznego. okrążenie. Nagłe zmiany napięcia w tych warunkach mogą mieć wyjątkowo negatywny wpływ na oba samochody, dlatego silniki samochodów można uruchamiać tylko naprzemiennie;
- konieczne jest podłączenie przewodu ujemnego do tej części silnika, która znajduje się dalej od przewodu paliwowego, a zwłaszcza części ruchomych;
- podczas ładowania samochodu odbiorcy jego alarm może się włączyć i wyłączyć centralny zamek, po czym drzwi zostaną zamknięte, dlatego należy pamiętać o wyjęciu kluczyka ze stacyjki i pozostawieniu drzwi otwartych;
- Samochody z silnikiem Diesla najczęściej mają dużą pojemność akumulatora, dlatego lepiej sprawdzają się jako dawcy do rozruchu silnika za pomocą przewodów rozruchowych, ale przekazując samą energię samochód z silnikiem diesla zajmie to więcej czasu;
- ważne jest, aby znać stosunek objętości akumulatorów samochodów biorących udział w „zapalaniu” - objętość rozładowanego akumulatora musi być mniejsza niż akumulatora, który go zasila, w przeciwnym razie oba mogą nie uruchomić się;
- zwróć uwagę na akumulator do którego podłączasz przewody
- nie powinno być na nim żadnych smug ani silnego kwaśnego zapachu. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli złapiesz przejeżdżający samochód;
- jeżeli samochód dawcy nie nagrzeje się przed zapaleniem papierosa, wówczas skutkiem spadku napięcia na biegunach jego akumulatora może być przepalenie bezpiecznika i przeciążenie generatora;
- Zimą należy jeździć samochodem na dłuższych dystansach niż w sezonie ciepłym, co pozwala efektywniej doładować akumulator, gdyż w zimnych porach roku kierowcy aktywniej korzystają z kuchenki, podgrzewanych lusterek, foteli, kierownicy itp. Jeśli temperatura powietrza będzie zbyt niska, oświetlenie może być nieskuteczne.
Dzień dobry, drodzy czytelnicy.
W tym artykule porozmawiamy o tym, jak wykorzystać takie przewody do oświetlenia, aby móc uruchomić samochód z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Może się to zdarzyć, jeśli wyjdziesz na dłuższy czas i zapomnisz wyłączyć światło. Lub podczas silnych mrozów. Dokładnie to samo wydarzyło się w środkowej Rosji kilka tygodni temu – kiedy temperatura nagle spadła do -27 i wiele osób, w tym mój sąsiad, nie mogło uruchomić.
Z tego powodu na jego prośbę wykonałem dla niego przewody do oświetlenia, o czym będzie mowa w artykule.
(Zdjęcie pochodzi z liveinternet.ru)
Dla mieszkańców Syberii i północnych regionów Rosji przymrozki są codziennością i zazwyczaj ich samochody są dobrze przygotowane na zimę (patrz ostatnia część artykułu). Jednak dla mieszkańców strefy środkowej, szczególnie tych mieszkających w dużych miastach, niespodziewane przymrozki mogą stanowić poważny problem.
Dlaczego nie „kupić gotowych przewodów”? Rzecz w tym, że w sprzedaży po prostu nie ma wysokiej jakości. Ze wszystkich, które widziałem, w recenzji magazynu „Za kierownicą” było coś mniej więcej przyzwoitego i zostało nazwane „radami elektryka samochodowego”. Ale ten produkt został specjalnie wykonany przez producenta na potrzeby testu tego magazynu - więc istnieją wątpliwości, czy standardowe produkty mają takie samo wykonanie.
Dlaczego nie ma go w sprzedaży? Faktem jest, że wysokiej jakości zapalniczka, biorąc pod uwagę wiele marż rynkowych, będzie kosztować kupującego taką kwotę, że po prostu nikt jej nie kupi.
Dlatego półki salonów samochodowych zapełnione są drogimi i jednocześnie niskiej jakości śmieciami, głównie chińskimi (ale także rosyjskimi). Na opakowaniach podają prądy o natężeniu 500, 600, a nawet 1000 amperów, ale to wszystko są ampery „chińskie” i należy je podzielić przez co najmniej 10.
Oczywiście te zapalniczki pomagają, ale tylko wtedy, gdy akumulator jest tylko nieznacznie rozładowany. Lub jeśli ładowanie trwa długo (co najmniej 6-10 godzin). Ale czy ktoś jest gotowy na oświetlenie Twojego samochodu na tak długi czas? Zwykle, jeśli samochód nie uruchomi się w ciągu 20-30 minut, właściciel zamyka samochód i jedzie autobusem.
Co to jest wysokiej jakości zapalniczka i dlaczego jest potrzebna?
O zapalniczkach chińskich i rosyjskich pisałem już wcześniej i pisałem, że niestety prawie zawsze są one kiepskiej jakości.
Nawet zapalniczka słynnej amerykańskiej marki Snap-On, kosztująca 12 tysięcy rubli (stan na styczeń 2017), według wyników testu okazała się kiepskiej jakości (co jest podwójnie obraźliwe przy tak wysokiej cenie).
Oto recenzja magazynu Za Rulem na podstawie wyników testu:
Największe rozczarowanie testu. Wielka nazwa i ogłuszająca cena to wszystko, z czego produkt jest pamiętany. Miękki, mrozoodporny drut jest dobry, ale już przy skromnym prądzie 480 A spadek napięcia przekroczył 2,0 V.
Czym jest wysokiej jakości zapalniczka?
Wysokiej jakości zapalniczka to zapalniczka, która dzięki swojej konstrukcji jest w stanie przekazać prąd znamionowy rozrusznika samochodu akceptorowego przy minimalnym spadku napięcia (poniżej 1 V) w czasie wystarczającym do uruchomienia silnika samochód akceptorowy (czas ten uważa się za równy 30 sekundom). Następnie napiszę „dawca” – ten, który daje światło, „akceptor” – ten, któremu dane jest światło.
O jakości zapalniczki decydują następujące elementy:
- Drut, czyli rdzeń i izolacja.
- Zaciski krokodylkowe
- Znajomości
Z tego powodu wszystkie trzy komponenty podlegają rygorystycznym wymaganiom? że zapalniczka musi przepuszczać duże prądy rozruchowe, a także utrzymywać elastyczność izolacji w niskich temperaturach.
Na przykład izolacja PVC twardnieje na zimno i pęka przy zginaniu drutu. Dlatego do przewodów zapalniczki stosuje się izolację gumową lub silikonową. Ale wielu producentów, aby zaoszczędzić pieniądze, wykonuje izolację PCV z dodatkiem dodatkowych plastyfikatorów. W rezultacie przy -30 izolacja przewodów pęka i używanie takiej zapalniczki jest po prostu niebezpieczne (pomimo niskiego napięcia 12 woltów, zwarcie dodatniego akumulatora do karoserii przez pęknięcie izolacji doprowadzi do tragicznych skutków konsekwencje).
Akumulator samochodu osobowego ma napięcie nominalne 12 woltów, a rozrusznik w przeciętnym samochodzie osobowym ma pojemność porównywalną z płytą kuchenną. Na przykład około 7 kilowatów (w przybliżeniu ta moc jest wymagana do obrócenia wału korbowego dwulitrowego silnika). Stąd poprzez proste obliczenia otrzymujemy znamionowy prąd rozrusznika równy 7000/12 = 583 amperów. W rzeczywistości napięcie na naładowanym akumulatorze przekracza 12 V (zwykle 12,7), dlatego prąd jest mniejszy, ale to nie jest tak ważne - ważne jest, aby zrozumieć, skąd pochodzą tak ogromne prądy.
(Schemat rozrusznika samochodowego. Zdjęcie zrobione ze strony transtarter-spb.ru)
Jest to prąd, jaki akumulator musi wytworzyć, aby silnik mógł się uruchomić. Prąd ten jest wskazany na samym akumulatorze jako prąd zimnego rozruchu. A jeśli akumulator jest mocno rozładowany, to aby uruchomić silnik, taki prąd musi wytrzymać nie tylko zapalniczka, ale także zaciski krokodylkowe, wszystkie złącza przelotowe w zapalniczce, połączenia z akumulatorem samochodowym itp.
Jeśli gdzieś jest słabe ogniwo, napięcie spadnie ze względu na jego rezystancję, a samo połączenie będzie bardzo gorące. W rezultacie, jeśli akumulator będzie rozładowany, silnik akceptora nie będzie mógł zostać uruchomiony.
Oczywiste jest również, że przekrój przewodu musi być miedziany, mieć odpowiednio duży przekrój i jednocześnie być jak najkrótszy (ale tak krótki, aby dało się dosięgnąć z zacisków akumulatora jednego samochodu) do zacisków drugiego - dlatego takie przewody zwykle nie są krótsze niż 2,5 metra). Krokodyle muszą mieć mocne zaciski o dużej powierzchni styku, a połączenia muszą być niezawodne i mieć niską rezystancję styku.
Jak rozmieszczone są typowe przewody zapalniczki? dostępny w sprzedaży?
Spójrzmy na typową zapalniczkę kosztującą od 500 do 1500 rubli o podanym prądzie znamionowym 400-600-1000 amperów. Prawie wszystkie wyglądają tak: 
(Zdjęcie zrobione z dvizhok.su)
Takie zapalniczki składają się z cynowych krokodyli z powłoką miedzianą, a także drutów o przekroju od 2,5 do 4 kwadratów (wszystko zależy od hojności zarówno wujka Liao, jak i rosyjskiego sprzedawcy, który zamówił ten drut u Chińczyków). Jednocześnie przewody mają nienormalnie grubą izolację – oczywiście ma to na celu oszukanie kupującego (próba pokazania, że przekrój jest w rzeczywistości większy niż jest). Izolacja składa się zazwyczaj z PCV z dużą zawartością plastyfikatorów. Druty mocuje się do krokodyli poprzez dociśnięcie wspornikami osłoniętymi izolowanymi uchwytami.
Oczywiście nie można mówić o prądzie o natężeniu 600 amperów (a nawet 100!). Takie zapalniczki nadają się tylko do zapalania akumulatorów, które nie są bardzo rozładowane. Lub konieczne jest długotrwałe (wiele godzin) ładowanie akumulatora pojazdu akceptacyjnego niskimi prądami.
Przyjrzyjmy się bliżej:
Wzór krokodyla nie budzi zaufania - wszystko wisi luźno. Same „krokodyle” wykonane są z blachy miedziowanej o bardzo małej powierzchni styku (w rzeczywistości „krokodyl” styka się z zaciskiem akumulatora tylko cienką powierzchnią boczną jednego zacisku).
Miedziane pasma drutu dociskane są do powierzchni „krokodyla” w wiązce (jak na zdjęciu poniżej). Jednocześnie sam drut jest chroniony przed izolacją. wciskają zszywki wewnątrz krokodylkowej rączki (niestety nie zrobiłem zdjęcia zapięcia, ale wierzcie mi na słowo - jest po prostu okropne). Z powodu złej jakości drutu żyły i izolacja łatwo ulegają przetarciu, co widać na zdjęciu:
Przyjrzyjmy się teraz przewodowi ujemnemu w przekroju. Dla porównania w pobliżu znajduje się drut PuGV o przekroju zaledwie 10 mm2, który służy do montażu paneli mieszkalnych o prądach do 63 amperów. Absolutnie większość chińskiego drutu jest zajęta przez przerośniętą izolację, a przekrój miedzi wynosi około 2,5-3 kwadraty.
Czy warto wyrzucać pieniądze na takie śmiecie? Przecież oczywiste jest, że taka konstrukcja nie wytrzyma nawet prądu 100 amperów (a nawet 50!).
Takie zapalniczki nadają się jedynie do „zapalania” lekko wyczerpanych baterii.
Dobór komponentów do przewodów zapalniczki samochodowej.
Najpierw powinieneś zacząć od zrozumienia, pod jaką obecną oceną powinien być oceniany. Ta informacja jest zapisana na samym akumulatorze (prąd zimnego rozruchu). Weźmy jako przykład prąd jednego rozrusznika - 530 amperów.
W związku z tym wszystkie komponenty dobierane są dla danego prądu. Ze względu na bardzo ograniczoną gamę urządzeń oferowanych na rynku rosyjskim, czasami konieczne jest sięgnięcie po komponenty przeznaczone na nieco niższy prąd. Ale przy kompetentnym podejściu nie ma się czym martwić.
Jako „krokodyle” wybrano zaciski włoskiej firmy AE o prądzie znamionowym 500 amperów. Krokodyle wykonane są z litego mosiądzu i mają powierzchnię styku odpowiadającą prądowi. Każdy z uchwytów posiada otwór na śrubę M4 do mocowania drutu; w jednym z otworów znajduje się gwint. Jest opcja czerwona i czarna.
Te „krokodyle” zostały zamówione w sklepie internetowym 12vi.ru. Jeśli masz duży czarny SUV lub jesteś szczęśliwym posiadaczem ciężarówki lub ciężarówki, w tym sklepie dostępnych jest kilka opcji „krokodyli” o prądzie znamionowym do 850 amperów.
Następnie musisz wybrać drut. Istnieje kilka opcji, w tym z izolacją silikonową (praca w temperaturach do -60). Ale takie temperatury nie występują w środkowej części Rosji, dlatego wybrano tańszy (i co najważniejsze - dostępny w Elektromontażu do cięcia) giętki kabel do spawarek w izolacji gumowej - KG / KOG1 w wersji produkcyjnej U, z mojego punktu widzenia zdaniem najlepsza fabryka kabli wśród rosyjskich - Kolchugino. Temperatura pracy wynosi do -40 stopni, co jest więcej niż wystarczające dla tego regionu. Dla perfekcjonistów lub mieszkańców Syberii/północnych regionów warto wybrać kabel HL lub przewód w izolacji silikonowej.
Przekrój kabla wybrano na 35 mm2. Należało też rozwiązać dwa następujące problemy – kabel 35-kwadratowy jest bardzo gruby, nie da się go podłączyć bezpośrednio do tych „krokodyli”. Ponadto wysokiej jakości połączenie „krokodyla” z zaciskiem akumulatora można zapewnić tylko wtedy, gdy napięcie zostanie przyłożone jednocześnie po obu stronach zacisku, a nie tylko po jednej, jak ma to miejsce we wszystkich zapalniczkach, jakie widziałem.
Do tych celów wybrano kabel KOG1 1×16, również produkcji Kolchugino. Jest bardziej elastyczny niż KG, a dodatkowo pozwala na podłączenie głównego przewodu do krokodyli (na każdą połówkę jednego „krokodyla” zmieści się 16 kwadratów miedzi.
Razem: 4 metry KG 1×35, 2 metry KOG 1×16, Całość kabla zakupiona w sklepie Elektroinstalacyjnym. Zakupiono tam również dodatkowe części do produkcji przewodów do zapalniczek - 4 tulejki GML na 35 mm2, 8 końcówek typu TML na 16 kwadratów pod śrubę M8, a także śruby M8 z możliwie krótkim gwintem pełnym. Kupiłem włoskie końcówki typu TML firmy VM - gdyż w asortymencie KVT nie ma końcówek, które byłyby wystarczająco krótkie i mieściły się w szerokości. Kupując końcówki koniecznie sprawdźcie czy będą pasować – te „krokodyle” mają boki na krawędziach!
Całe dobro na jednym zdjęciu. Zastosowana zostanie również samoprzylepna koszulka termokurczliwa o dwóch sekcjach, ale jej nie kupiłem, ponieważ mam ją na magazynie. Niestety, jeśli będziesz musiał go kupić „od zera”, będzie to bardzo drogie - dotyczy to zwłaszcza skurczu termicznego w celu ochrony GML, potrzeba bardzo niewiele i jest sprzedawany co najmniej na metry. Aby zaoszczędzić pieniądze, nie izoluj przewodu wychodzącego z końcówek TML za pomocą koszulki termokurczliwej, ale zaizoluj tulejki GML bawełnianą taśmą izolacyjną i sklej ją klejem.
Miałem duże wątpliwości co do prawidłowości zakupu części cynowanych (tj. GML i TML). Ponieważ cyna w niskich temperaturach jest narażona na ryzyko „zarażenia” plagą cyny. Ale z drugiej strony w internecie znalazłem temperaturę pracy TML do -70, a w każdym aucie jest dużo lutowanych części i jakoś to wszystko się nie rozsypuje, a satelity latają w kosmos z masą połączeń lutowanych.
Przy okazji, oto sekcje KOG1 1×16 i KG 1×35 dla porównania z chińskimi produktami:
Montaż przewodów do zapalniczki
„Krokodyle” mają fabryczne otwory na śruby M4, ale to niedobrze! Otwory wierci się wiertłem, następnie nacina się w nich gwint za pomocą rysika M8. Odpowiednio otwór należy wywiercić o milimetr węższy, to znaczy wiertłem 7 mm.
W rezultacie wszystkie śruby ulegają skróceniu. Niestety nie znalazłem w sprzedaży tak krótkich śrubek, więc musiałem hodować:
„Krokodyle” po usunięciu uchwytów i zamontowaniu krótkich śrub:
Następnie kabel KOG1 tnie się na 8 równych części (po 25 cm każda) i ściąga izolację. Długość „pigtaila” powinna być taka, aby zmieścił się w TML przykręcony do otworu za pomocą śruby, a izolacja zaczyna się natychmiast w miejscu, w którym kończy się plastik uchwytów. Nie da się zostawić izolacji - jest za gruba, kabel nie zmieści się w szczelinie krokodylkowego uchwytu, w tym przypadku plastikowa izolacja uchwytów nie będzie pasować.
Oczywiście lepiej byłoby zaprasować nie grotem, a sześciokątem za pomocą hydrauliki, jednak ze względu na charakter mojej pracy nie pracuję na dużych przekrojach i nie dysponuję cęgami hydraulicznymi. Jednak zaciskanie punktowe zapewnia również doskonały kontakt.
I nałożona jest izolacja uchwytów. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, nie ma potrzeby wycinania otworów w izolacji:
Następnie główne połączenie wykonuje się za pomocą tulei GML. Aby dwa rdzenie o powierzchni 16 kwadratów dobrze się zmieściły, z jednej strony tuleję należy lekko zacisnąć szczypcami.
Zaciskany jest tym samym PK-35. Byłem nawet zaskoczony, jak łatwo to zrobić w przypadku takiej sekcji:
Następnie tuleję i odcinki drutu po obu stronach izoluje się klejem termokurczliwym. Tak się właśnie stało (przewód ujemny). Całkowita długość wynosi 2,5 metra (a jeśli liczyć od „nosa” „krokodyli”, to nawet trochę więcej):
Drugi drut (dodatni) jest wykonany w ten sam sposób:
I tak się stało;
Przewody do zapalniczki okazały się bardzo ciężkie, ale niezawodne. Z konserwacji okresowej - tylko dokręcanie śrub.
Postanowiłem też zrobić dodatkowe zabezpieczenie przed przetężeniami (w przypadku błędnego podłączenia lub zwarcia) - w przeciwieństwie do Chińczyków, taki kabel nie przepali się w przypadku zwarcia, ale lepiej nie myśleć o tym, co się stanie do akumulatora. W tym celu zakupiono polskie bezpieczniki o wartości nominalnej 500 amperów oraz końcówki TML o przekroju 35 kwadratów:
Bezpieczniki wkładane są w środek każdego przewodu na złącze śrubowe za pomocą śruby M8 i izolowane za pomocą koszulki termokurczliwej. Ale nie było jeszcze czasu tego dokończyć, a poza tym nigdzie nie ma instrukcji, jaka jest charakterystyka czasowo-prądowa tych bezpieczników i jakie napięcie na nich spada przy prądzie znamionowym. Postanowiłem na razie poczekać.
Jak uniknąć lub zminimalizować użycie przewodów do zapalniczki?
Aby samochód odpalił na mrozie w środkowej strefie należy przestrzegać trzech zasad: mieć niezbyt stary i naładowany akumulator (im wyższy poziom naładowania tym lepiej znosi mróz) z czystymi zaciskami i klockami (przewody utlenione) na silny spadek napięcia), do silnika „zimowego” należy wlać mniej lepki olej, świece muszą być „świeże” (jeśli ich żywotność dobiega końca, lepiej je wymienić).
W tym celu należy przed zimą naładować akumulator z sieci 230 V za pomocą specjalnej ładowarki. Faktem jest, że biorąc pod uwagę realia współczesnych samochodów i miast, prąd generatora po odjęciu zużycia wszystkich odbiorników (reflektory, klimatyzacja, wentylator, elektronika pokładowa itp.) może być niewystarczający do pełnego naładowania akumulatora w czasie wycieczka.
Oczywiście dla mieszkańców np. Norylska z mrozami to nie wystarczy - o ile wiem, tam lub w ogóle zimą w nocy zabierają akumulator do upału lub używają specjalnego systemu alarmowego który uruchamia silnik kilka razy w ciągu nocy, aby się rozgrzał.
Ważny! Jeśli sam wykonasz podobne przewody i będziesz ich używać, pamiętaj, że kiedy silnik „akceptora” się uruchomi, silnik „dawcy” musi być wyłączony! A przed uruchomieniem samochodu „akceptora” należy naładować jego akumulator przez przewody zapalniczki przez co najmniej 15-20 minut (silnik „dawcy” musi pracować).
Mam nadzieję, że artykuł był interesujący.
Pozdrawiam Aleksiej.
