Залишилося масло у великій каністрі. Термін зберігання моторного масла у каністрі. Термін придатності масел різних брендів

Життя палива в двигуні внутрішнього згоряння просте і швидкоплинне: воно потрапляє в циліндр, згоряє і в буквальному значенні слова вилітає в трубу. Доля моторного масла куди цікавіша і, зрештою, важливіша для двигуна. Масло – це не тільки прошарок для деталей, що труться, але й невід'ємна робоча частина деяких механізмів (як, наприклад, гідрокомпенсатори клапанів), і засіб очищення. Саме масло виносить з двигуна продукти зносу металу, частки пилу, деяку кількість пального, що не згоріло.

Олія чесно приймає на себе тиск, температурні навантаження, забруднення протягом багатьох годин роботи та 10-15 тисяч кілометрів пробігу, забезпечуючи двигуну комфортну роботу, а власнику автомобіля задоволення. При такому активному та відповідальному служінні не дивно, що олія поступово втрачає свої робочі властивості. Зростає кислотне число олії, отже воно стає причиною корозії металевих деталей. Збільшується рівень забрудненості, підвищується в'язкість. І, нарешті, настає момент, коли олію потрібно змінити.

У своїй основі операція із заміни олії проста: двигун запускається на кілька хвилин, потім зупиняють, а гарячу олію зливають або відкачують. Здавалося б, залишається лише додати свіжу олію і процедуру закінчено. Однак це не так просто.

Практично неможливо злити всю стару олію з двигуна. Воно залишається на стінках двигуна, у порожнинах, каналах тощо. Залишок старого може становити до 15-20% від усього обсягу, залежно від конструкції та стану двигуна. Неважко здогадатися, що перемішуючись зі свіжою олією, цей залишок відразу ж знижує його ресурс і робочі властивості. Кислотне число цієї суміші та в'язкість помітно відрізняється від показників чистої олії. Залишаються в двигуні та масляні відкладення – частинки забруднень на стінках деталей та масляних каналів. Загальний стан масла такий, якби автомобіль уже проїхав пару тисяч кілометрів.

Це як смажити м'ясо на сковорідці, не відмивши її від попередньої риби. М'ясо вийде із присмаком. Ось тільки сковорідку очистити набагато простіше, ніж двигун.

Для прочищення іноді двигун включають на хвилину в "сухому" режимі. Це дозволяє «вибити» кілька залишків. Такий підхід покращує ситуацію, але несуттєво. Крім того, крутити двигун всуху, навіть недовго, може бути для нього небезпечно, особливо якщо двигун старий.

Для вирішення завдання з очищення людський геній вигадав ще кілька способів. Один з них полягає в тому, що після зливу старої олії двигун заправляють спеціальним маслом промивання і дають попрацювати хвилин 20. І тільки після цього заправляють свіже масло. Проведені тести показують, що ці засоби дійсно допомагають зберегти такі параметри нової олії, як кислотне число та в'язкість. Зменшується кількість металевих частинок і загальна маса відкладень у піддоні. Тим не менш, до повного очищення двигуна ще далеко.

Інший спосіб - так звані короткі промивання. Це засоби, які додають ще до зливу старої олії та дають двигуну попрацювати на холостому ходу хвилин 10. Після заміни олії його властивості були близькі за показниками до результатів використання олії для промивання. А ось у піддоні виявилися фрагменти відкладень, видалених з двигуна миючими компонентами, але не розчиняються. У цьому є потенційна небезпека закупорки масляних каналів та пов'язаних із цим серйозних проблем у роботі двигуна.

Ще один спосіб очищення це "довгі" промивання. Цей клас засобів додається в стару олію приблизно за 200 км пробігу до зміни. Результати тестів показують, що цей спосіб досить ефективний і у боротьбі з відкладеннями та у збереженні вихідних робочих властивостей свіжого масла. Проте це треба почати турбуватися заздалегідь! Крім того, «довгі» промивання можуть бути небезпечними, якщо масло в двигуні знаходиться в критичному стані, є ймовірність, що двигун просто не протягне додаткові 200 кілометрів.

Порівняльні дані з тестів масла після різних способів промивання двигуна у вигляді довгих таблиць з різноманітними числами можуть бути корисні тільки справді глибоким знавцям питання. Для всіх тих, хто хотів би мінімізувати свою занепокоєння про улюблений транспортний засіб, швидше за все знадобляться висновки та рекомендації за результатами вимірів, які і наводяться нижче.

Перша хороша новина така: при зміні олії мотор можна не промивати тим, хто ретельно дотримується розкладу заміни олії вказаної в документації на автомобіль. У цьому випадку старе масло ще досить далеко від критичного стану і перемішуючись зі свіжою олією, не псує його драматично.

І навпаки, якщо у машини суттєвий перепробіг по відношенню до терміну служби однієї масляної заправки, рекомендується здійснити промивання двигуна.

Мити двигун корисно і тим, хто користується невідомим типом олії. Це той випадок, наприклад, коли машину придбано на вторинному ринку. Корисне очищення і тоді, коли нове масло вище класом, ніж попереднє. Якщо машина була заправлена мінеральною олією, а планується використовувати синтетику, то для збереження її робочих властивостей насамперед в'язкості має сенс заливати її в чистий двигун.

Промивання двигуна показано і автомобілям, у яких зафіксовано випадки перегріву двигуна. Хоча ще кориснішою буде консультація спеціаліста.

Одним словом, короткий висновок цього огляду для автолюбителів може виявитися сюрпризом: інструкція з користування машиною написана у справі, а не тільки для того, щоб дати автосервісам більше можливостей збирати гроші за техобслуговування. Міняти масло краще регулярно, як чистити зуби та приймати душ!

Що потрібно, щоб злити олію?

Отже, що потрібно для самостійного зливу двигуна в двигуні внутрішнього згоряння?

1 місце.Зливати моторне масло краще там, де нікому не завадите, і вам ніхто не завадить. Найкращим варіантом, безумовно, загнатиме машину на естакаду або оглядову яму, але, загалом, це зовсім не обов'язково. Можна це зробити навіть, знайшовши звичайну яму на узбіччі або в полі або просто високу купину, на яку можна наїхати колесом. Необов'язково шукати поле, тихих місць повно – за гаражем, за будинком тощо. Бажано, звичайно, зайнятися цим у суху погоду, щоб не вивалятися у багнюці.

Якщо ви не знайшли відповідного місця з особливим ландшафтом – не біда! Головне – знайти місце для заміни олії. Обов'язково ставимо машину на ручник!Це критично важлива дія у цьому процесі! Потрібно бути впевненим, що машина не скотиться з домкрата, доки ви будете під нею.

Тому, якщо не впевнені, не піднімайте машину на домкраті – краще шукайте ямку чи купину.Складного нічого немає, машина не впаде, якщо вона на ручнику, і домкрат встановлений на рівну жорстку площадку – але треба розуміти відповідальність. Можна підкласти дерев'яні бруски або цеглини під колеса, щоб машина не скотилася.

Візьміть, загляньте під машину, знайдіть, де розташована зливна пробка і в яку сторону вона розгорнута, і вирішіть собі, яке з двох передніх коліс вам потрібно піддомкратити. Наприклад, пробка може бути спрямована у бік задніх коліс і розташована у правого колеса - тому можна піддомкратити праве колесо, щоб залізти туди, відвернути пробку та підставити тару.

2. Тара.Знайдіть якийсь старий невисокий тазик, зливатимемо туди відпрацьоване масло, або купіть його в господарському магазині - цей тазик буде зручно закинути в багажник і забрати з собою. Також потрібна 5-літрова ПЕТ-пляшка - туди ви злиєте відпрацьовану олію. Відпрацьовану олію здавайте на утилізацію, приймають її фірми, або в гаражних кооперативах є куди зливати відпрацювання.

3. Інструменти.Знадобиться головка під вашу пробку і стандартна «тріскачка», а також знімач фільтра, наприклад, у вигляді мотоциклетного ланцюга – обіймаєте масляний фільтр і зриваєте його – така річ продається в магазині інструментів у межах 100 гривень. Відпрацює себе.

4. Також знадобиться якась ганчірка - витерти щуп і підкласти під фільтр. Вирву для затоки можна вирізати із пластикової пляшки, ну або просто купити підходящу. Щоб не лежати на камені та землі, що, безумовно, шкідливо, вам знадобиться будь-який міцний матеріал. Це може бути, наприклад, шматок лінолеуму або обрізок килимка

Процес зливання олії

Олія чесно приймає на себе тиск, температурні навантаження, забруднення протягом багатьох годин роботи та 10-15 тисяч кілометрів пробігу, забезпечуючи двигуну комфортну роботу, а власнику автомобіля – задоволення. При такому активному та відповідальному служінні не дивно, що олія поступово втрачає свої робочі властивості. Зростає кислотне число олії, отже, воно стає причиною корозії металевих деталей. Збільшується рівень забрудненості, підвищується в'язкість. І, нарешті, настає момент, коли олію потрібно змінити.

У своїй основі операція із заміни олії проста:двигун запускають на кілька хвилин, потім зупиняють, а гарячу олію зливають або відкачують.Здавалося б, залишається лише додати свіжу олію – і процедуру закінчено. Однак це не так просто.

Практично неможливо злити всю стару олію з двигуна. Воно залишається на стінках двигуна, у порожнинах, каналах тощо. Залишок старої олії може становити до 15-20% від усього обсягу, залежно від конструкції та стану двигуна.Неважко здогадатися, що, перемішуючись зі свіжою олією, цей залишок відразу знижує його ресурс та робочі властивості. Кислотне число та в'язкість цієї суміші помітно відрізняється від показників чистої олії. Залишаються в двигуні та масляні відкладення – частинки забруднень на стінках деталей та масляних каналів. Загальний стан масла такий, якби автомобіль уже проїхав пару тисяч кілометрів.

Це як смажити м'ясо на сковорідці, не відмивши перед цим від риби. М'ясо вийде із присмаком. Ось тільки сковорідку очистити набагато простіше, ніж двигун.

Для прочищення двигун іноді включають на хвилину в "сухому" режимі.Це дозволяє «вибити» кілька залишків. Такий підхід покращує ситуацію, але несуттєво. Крім того, крутити двигун всуху, навіть недовго, може бути для нього небезпечно, особливо якщо двигун старий.

Для вирішення завдання з очищення людський геній вигадав ще кілька способів. Один з них полягає в тому, що після зливу старої олії двигун заправляють спеціальним маслом промивання і дають попрацювати хвилин двадцять. І лише після цього заправляють свіжу олію. Проведені тести показують, що ці засоби дійсно допомагають зберегти такі параметри нової олії як кислотне число та в'язкість. Зменшується кількість і металевих частинок і загальна маса відкладень у піддоні. Тим не менш, до повного очищення двигуна ще далеко.

Інший спосіб - так звані короткі промивання. Це засоби, які додають ще до зливу старої олії та дають двигуну попрацювати на холостому ходу хвилин 10. Після заміни олії його властивості були близькі за показниками результатів використання промивного масла.А ось у піддоні виявилися фрагменти відкладень, видалених з двигуна миючими компонентами, але не розчиняються. У цьому є потенційна небезпека закупорки масляних каналів та пов'язаних із цим серйозних проблем у роботі двигуна.

Ще один спосіб очищення - це "довгі" промивання. Цей клас засобів додається в стару олію приблизно за 200 км пробігу до зміни. Результати тестів показують, що цей спосіб досить ефективний і у боротьбі з відкладеннями, і у збереженні вихідних робочих властивостей свіжого масла. Однак це треба подбати заздалегідь! Крім того, "довгі" промивання можуть бути небезпечні, якщо масло в двигуні знаходиться в критичному стані - є ймовірність, що двигун просто не протягне додаткові 200 кілометрів.

Порівняльні дані з тестів масла після різних способів промивання двигуна у вигляді довгих таблиць з різноманітними числами можуть бути корисні тільки справді глибоким знавцям питання. Для всіх тих, хто хотів би мінімізувати свою занепокоєння про улюблений транспортний засіб, скоріше стануть у нагоді висновки та рекомендації за результатами вимірів, які і наводяться нижче.

Перша хороша новина така: при зміні мастила мотор можна не промивати тим, хто ретельно дотримується розкладу заміни масла, вказаного в документації на автомобіль. В цьому випадку старе масло ще досить далеко від критичного стану і, перемішуючись зі свіжою олією, не псує його драматично.

Мити двигун корисно і тим, хто користується невідомим типом олії. Це той випадок, наприклад, коли машину придбано на вторинному ринку. Корисне очищення і тоді, коли нове масло вище класом, ніж попереднє. Якщо машина була заправлена мінеральною олією, а планується використовувати синтетику, то для збереження її робочих властивостей – насамперед в'язкості – має сенс заливати її в чистий двигун.

Як залити нову олію?

Знайдіть кришку маслозаливної горловини. Для деяких це може звучати безглуздо, але бували випадки, коли автомобілісти-початківці намагалися заливати масло в . Тому переконайтеся, що ви знайшли кришку саме МАСЛОзаливної горловини. Зніміть кришку та заливайте масло. При заливці доцільно використовувати вирву.

Скільки олії слід заливати? Подивіться у посібнику з обслуговування. Більшість двигунів вміщують близько 3.5-5 літрів.. Пам'ятайте – краще недолити, ніж перелити. При запуску двигуна надлишки масла пробиватимуться через клапан PVC, а це може призвести до подальших проблем. Порада:якщо ви не знаєте необхідний обсяг олії, починайте з малого – залийте 3-3.5 л, а потім перевірте рівень олії.Якщо рівень низький – додайте ще. Закрутіть кришку маслозаливної горловини.

Запустіть двигун і переконайтеся, що індикатор заміни масла на панелі приладів гасне. Подивіться під автомобіль, щоб переконатися, що немає витоку олії. Вимкніть двигун і залиште на хвилину, щоб дати всій олії опуститися до картера. Потім за допомогою масляного щупа перевірте рівень олії.

Як перевірити рівень олії? Дістаньте масляний щуп, протріть його ганчір'ям і опустіть знову. Переконайтеся, що щуп опустився на повну глибину. Через кілька секунд вийміть щуп і подивіться, яка його частина покрилася маслом. Більшість вимірювальних щупів мають позначки "мінімум" ("MIN") і "повний" ("FULL" або "MAX"), або надруковані на них, або відмічені засічками на бічній частині щупа.

Як часто міняти? Коли та що лити? Як перевіряти рівень та якість? Чи одним кольором взимку та влітку? Всі ці питання постійно курсують автофорумами, а відповіді можуть бути різними, залежно від рівня професіоналізму респондента. Дуже часто автолюбителі, рекламуючи якість свого автомобіля, кажуть, що, мовляв, за весь термін володіння машиною змінювали лише олію та фільтри. Іншими словами, рідина у двигуні вам доведеться міняти однозначно. І вам дуже пощастило, якщо це буде єдиною причиною заїзду на СТО.

Перше і, по суті, найголовніше правило - олія повинна відповідати вашому автомобілю. Це не означає, що ви повинні в паніці обдзвонювати офіційних дилерів у пошуках саме тієї марки, що вказана в сервісній книзі автомобіля та рекомендована виробником. Ваше завдання лише визначитися з основними параметрами рідини. «Офіційні» олії, як правило, дорожчі, в той час як багато виробників можуть запропонувати вам ті ж самі характеристики під іншою торговою маркою. Наплювати на рекомендації на даному етапі, значить, піддати двигун суворе випробування новим набором присадок. Це або призведе до підвищеної витрати пального та втрати заявленої потужності, або прискорить ваше знайомство з капітальним ремонтом.

Як часто міняти? За логікою, що частіше, то краще. При купівлі старого автомобіля з рук – насамперед. Але на практиці кожен автовласник страждає цим питанням безупинно. Адже хороша олія коштує хороших грошей, а сама процедура має на увазі поїздку на СТО. І знову вам частково допоможе виробник, який завжди рекомендує певний інтервал конкретної марки двигуна. І якби не різкі перепади температур, забрудненість повітря, якість палива, зношування інших елементів машини та інші зовнішні та внутрішні впливи, аж до манери їзди, то на цьому можна було б і зупинитися.

Кожен автолюбитель може сам вирішувати, з яким інтервалом проводити заміну. Абсолютна більшість орієнтуються на пройдений кілометраж, здійснюючи процедуру заміни після кожних 5, 8, 10, 12 тисяч пробігу. Хтось постійно контролює стан, колір і рівень олії, тим більше, що в міських умовах, коли автомобіль тривалий час проводить у пробках, цифри пробігу втрачають свою значущість. І пам'ятайте, що, як не дивно, однозначно вірити виробнику не можна, адже він не тільки зацікавлений у якості своєї продукції, а й у її постійних продажах. Тому не виключено, що багато компаній свідомо завищують рекомендовані терміни, щоб ви швидше вбили свій двигун, після чого вам доведеться знову витрачати гроші. Або на сервісний ремонт, або купівлю нового авто.

Всесезонне масло Castrol Magnatec 5W-40 (об'єм 4 літри)

У будь-якому випадку, важливо пам'ятати моменти, у яких термін служби рідини у двигуні спливає прискореними темпами. По-перше, режим експлуатації. Дуже погано для двигуна, коли машиною користуються нерегулярно. Особливо це стосується «дачних» варіантів, коли авто купується тільки на літній сезон, а всю зиму простоює в гаражі або, гірше, на відкритому повітрі. Тривалі перерви в експлуатації сприяють накопиченню конденсату, який поєднується з відходами палива і буквально роз'їдає двигун. Але регулярно – не означає п'ять хвилин на день. Двигун повинен прогрітися та вийти на робочу температуру. Якщо ж цього не відбувається, то наслідки будуть тими самими. З усіма витікаючими.

На підвищений знос масла в двигуні дуже сильно впливає стан повітря та доріг. Пил, бруд та інші гидоти неодмінно осідають на нутрощах вашого авто, і рідини в цьому випадку не виняток. Зверніть увагу на якість палива, хоч у нашій країні це навіть не порада, а попередження. Заправлятися потрібно лише на перевірених АЗС, і бажано не міняти постачальника бензину щотижня.

Враховуючи все вищесказане, можна собі уявити, що залишається від тих рекомендованих виробником цифр, якщо йдеться про іномарку японського чи європейського виробництва, що експлуатується у суворих російських реаліях. Умови, у яких ці значення розраховуються, у порівнянні з вітчизняними – як небо та земля. Тому брати до уваги заявлений інтервал ви можете, але краще регулярно відстежувати стан масла і самостійно для себе розробити графік його заміни.

Всесезонне синтетичне масло Shell Helix Plus Extra 5W-40 (об'єм 1 літр)

Допустимо, з інтервалом ви визначилися і час настав. Автомобіль у вас не новий, про гарантійне обслуговування доводиться лише мріяти. Масло доведеться купувати самостійно, вибирати станцію технічного обслуговування - теж. Які види масел можуть вам запропонувати у магазині?

Найпоширеніші види - синтетика, напівсинтетика та мінеральна олія. Більшість ллють сьогодні синтетику та напівсинтетику, у той час як мінералка – вибір власників нових авто (для обкатки двигуна – якраз) або необхідність після капітального ремонту мотора. Синтетичне масло зберігає свої хімічні та термічні властивості на весь період експлуатації, тобто не окислюється, не вступає в реакції з іншими речовинами та покликане працювати у найширшому діапазоні температур. Змішувати олії на різній основі категорично не рекомендується, але якщо обставини вас змусили, то хоч би доливайте продукцію того ж виробника. І постарайтеся якнайшвидше провести заміну, бо гарантувати довге життя двигуну цей побічний продукт явно не зможе.

Інформації на банку часто буває надто багато, тому докладно розберемо лише те, що однозначно варто звернути увагу. Категорія масла API (американський інститут) - це або S (бензиновий двигун), або С (дизель). Друга літера (у маркуваннях типу SG, SH тощо) - це рівень експлуатаційних властивостей. Чим ця літера далі від початку алфавіту, тим краще. У Західній Європі прийнята класифікація CCMC (хоча і API теж діє), у якій бензину відповідає буква G, а дизельним двигунам – D та PD.

Напівсинтетична всесезонна олія ZIC 10W-40

Ключовим елементом маркування є клас в'язкості, згідно з класифікацією SAE що містить 6 зимових та 5 літніх класів (від 0W до 25W для зими та від 20 до 60 для літа). Все, що вище 60, це вже трансмісійна олія. Всесезонне масло містить відразу обидві цифри. Наприклад, 5W-40 (одне з найпопулярніших масел у Росії), яке теоретично працює від мінус 30 до плюс 40 градусів за Цельсієм. І останнє - іноді маркування може містити інформацію про схвалення даного продукту конкретним виробником, Mercedes-Benz (MB), Volkswagen (VW) або Audi.

Основна функція мастила - не допустити сухого тертя механізмів двигуна. При масляному «голоданні» знос частин, що рухаються, підвищується багаторазово. Щоб двигун "їв" постійно, рідина повинна рівномірно розтікатися по всіх його елементах. Грубо кажучи, в режимі холодного запуску олія повинна бути досить рідкою, щоб забезпечити прокручування механізмів мотора. З підвищенням робочої температури двигуна (і, відповідно, масла) до нормованого значення в 100 градусів Цельсія масляна плівка не повинна бути занадто тонкою, щоб усунути сухе тертя.

Таким чином, перше число, чи то 0 або 25, говорить про температуру, при якій масляний насос однозначно прокачає масло в двигун, а стартер зможе провернути двигун. Для 0 – це мінус 35 градусів, для 25 – мінус 5 градусів. Тому ідеальним варіантом для морозної зими є варіант 0W або 5W (W означає winter, тобто зима). Друге число, що стоїть після дефісу, характеризує кінематичну в'язкість двигуна при робочій температурі (як правило, 100 градусів). Тобто для літнього сезону оптимальне значення 30 або 40, що гарантує стабільну роботу двигуна на жарі. Зазначимо лише, що дана розшифровка вказана для всесезонної олії, тоді як просто зимова або літня має в назві лише одне із зазначених значень, тобто, наприклад, 5W або 40. коріння.

Напівсинтетична всесезонна олія Esso Ultra 10W-40 (об'єм 4 літри)

Чи потрібно промивати двигун перед зміною олії? Однозначно так, якщо ви купили машину з рук і гадки не маєте, яку рідину заливав у двигун колишній власник. Якщо ж ви вже давно їздите на одній машині і постійно ллєте ту саму марку олії, яка за рахунок присадок і сама непогано справляється з очищенням двигуна, то морочитися з промиванням не варто. Зрозуміло, промивання потрібно робити і в тому випадку, якщо ви вирішили з якихось причин змінити виробника або тип масла.

Чим промивати? Ідеальний варіант - взагалі по максимуму злити стару олію, залити нову, обкатати на середніх обертах пару днів, знову злити і залити вже остаточний варіант. Це дорого, довго, але ефективно. Більшість з нас обходяться швидшою методикою, купуючи баклажки «Промивна рідина» з сумнівним хімічним складом, частина якого неодмінно залишається в движку, змішуючись спочатку із залишками старої олії, а потім і з новою. Вибір залежить від вашого гаманця та ставлення до автомобіля.

Визначившись з параметрами масла та остаточно утвердившись у необхідності його заміни, ви йдете до магазину. Будьте обережні і намагайтеся не сильно прислухатися до солодких рекламних промов продавців, особливо якщо цей магазин є офіційним дистриб'ютором конкретної торгової марки. Якщо ви точно впевнені, що у двигуні вашого авто хлюпається Shell, то не варто під тиском продавця купувати Castrol. Зміна виробника – процес для двигуна болючий. Інша справа, якщо ви уявлення не маєте про те, що вже залито в двигун. Але й у цьому випадку уважно вивчіть сервісну книжку та маркування продукту, перш ніж зробити покупку.

Мінеральна олія від «Лукойл» 10W-40 (об'єм 1, 4 та 5 літрів)

Існує думка, що вибирати слід відомого виробника. Теорія всесвітньої змови говорить, що чим популярніша марка олії, тим частіше її підробляють. Боятися цього панічно не варто, але й купувати масло аби десь (на ринках, у кіосках і на путівцях) теж не потрібно, хоча навіть сертифікованому продавцю довести згодом, що ваші проблеми з движком викликані невідповідною якістю масла, буде нелегко. Серед відомих брендів – іноземні Shell, Mobil, Castrol, Elf (Total), Motul, Liqui Moly, Zic, а також російські "ТНК", "Роснефть", "Лукойл". Пам'ятайте, що, купуючи продукцію маловідомого виробника, ви нічим не ризикуєте, якщо всі параметри олії вас повністю влаштовують. Але іноді для душі спокійніше довіритись перевіреним брендам.

Найпоширеніші види упаковок – один або чотири літри. Якщо купуєте у офіційного дилера, то там олія може постачатись у кегах, тобто заллють стільки, скільки скажете. Ціна стандартної чотирилітрової баклажки відрізняється від виробника і найчастіше вкладається в діапазон від 1000 до 2500 рублів.

Насамкінець пара практичних порад. Олію потрібно не тільки регулярно міняти, але й перевіряти його стан. Справа ця нехитра. Відкриваємо капот, витягуємо щуп, протираємо ганчіркою, засовуємо назад, чекаємо, витягуємо, дивимося рівень і колір. Олія повинна бути прозорою, якщо темна - значить, скоро підійде час заміни. Оптимальний рівень між відмітками MAX і MIN. Більше – не потрібно, а якщо менше – необхідно терміново долити олії (того ж самого). Різниця між відмітками становить приблизно 1 літр. Перевірку, само собою, краще проводити на рівній поверхні та на холодному або остиглим двигуні.

Постає питання, чому рівень масла може змінюватися? Відповідь банальна: масло або витікає, або згорає. Чад - явище нормальне в нормованих значеннях. Витік – це вже проблема, з якою необхідно боротися. Причин може бути безліч, але вони криються у зносі тих чи інших елементів двигуна, починаючи від сальників і закінчуючи різними прокладками. Не всі варіанти витоку можна виявити візуально, тільки відкривши капот, тому довірте цей процес фахівцям. І не затягуйте, бо заміна сальника вийде однозначно дешевше ніж замовлення нового або контрактного двигуна.

Сьогодні настав час чергової заміни олії на моїй Калині. Оскільки в ці дні в Авто 49 проходила акція, то взяв каністру синтетичного масла ZIC XQ 5W40. У підсумку, каністра 4 літри обсягу обійшлася мені всього 999 рублів, а без знижки, якщо не помиляюся, воно коштувало близько 1350 рублів. Загалом, двигун моєї машини вперше сьогодні поїв синтетичного масла. Само собою купив масляний фільтр і заразом вирішив замінити повітряний, а також прокладку клапанної кришки.

Так як синтетику заливав вперше, то бажано було промити мотор, але вільних коштів не було, тому вирішив позбавитися залишків відпрацьованого масла в двигуні таким чином:

Взяв великий медичний шприц
Надів на його носик тонку гнучку трубку близько 10 см завдовжки
І за допомогою цієї конструкції відібрав усе відпрацювання з отворів у ГБЦ та кришках розподільного валу

Спочатку може здатися, що олії при повному зливі залишається зовсім небагато, але коли ви все відкачаєте та заміряєте об'єм, то він може досягти близько 250 мл. Погодьтеся, якось не хотілося б розбавляти свіжу синтетику чорним відпрацюванням, у пропорції 1 до 12-ти.

Ось так вся ця нехитра процедура виглядає насправді, вирішив зробити фото, щоб наочно показати:

В результаті вийшло приблизно близько 200 мл, тому що все це зливав спочатку в одноразову пластикову склянку, а потім перелив у пляшку. Не знаю, наскільки добре видно, але викладу все ж таки фотку:

Так як було вирішено замінити прокладку під кришкою клапанів, то зараз вирішив зробити невеликий тест, так би мовити, очищувача двигуна Ombra. У попередній статті я трохи розповідав про це у відеоогляді, навіть пробував його на забрудненій КПП. Загалом, ось до обробки:

А ось нижче результат після очищення:

Що стосується відбору олії, в результаті після цієї процедури, а також невеликої роботи ганчіркою, вийшла наступна картина:

Якщо комусь сподобалася чистота мотора під клапанною кришкою, без жодного нальоту та відкладень, то можу сказати, що до цього було залито напівсинтетичну олію Elf Сompetition 10W40. Як бачите, з миючими властивостями цього масла справа цілком непогана! Щодо ZIC синтетики, то поки що говорити рано і висновки робити теж. Відкочу не менше 10 тисяч км і потім подивлюся, що воно залишило по собі!

«У "Волзі" масло не міняють, у "Волгу" масло доливають» - так звучить прекрасне прислів'я, яке непогано відображає суть думки багатьох з власників авто старшого віку або "свіжих" машин з проблемними двигунами, що пожирають масло з апетитом. Спробуємо довести, що така позиція загрожує сумними наслідками.

Навіщо потрібне моторне масло?

Олія в двигуні машини відповідає за надійність найголовніших вузлів. Причому вимоги до його роботи у кожному їх дуже суперечливі. Підшипники ковзання колінчастого валу найкраще почуваються при високому тиску масла. Воно охолоджує їх і є матеріалом так званого гідрокліну, завдяки якому підшипник може працювати довго та надійно. У робочому режимі підшипник працює як гідродинамічний, а не як звичайний підшипник ковзання. Баз олії цей вузол може опрацювати з навантаженням буквально частки секунди, але в холостих обертах - кілька годин.

Наступним важливим вузлом, де без масла не обійтися, є поршні і циліндри мотора. Попри поширену думку, у справному моторі поршень майже не стосується стін циліндра. При робочому ході масло під тиском опиняється в щілині між поршнем і циліндром, не даючи їм стикнутися, а зверху рухаються поршневі кільця, які знімають зі стінок циліндра надлишок олії, залишаючи лише тонку плівку. Вона забезпечить мастило кілець, а сама щільно прилягатиме до поверхні щодо холодного циліндра і не згорить під час спалаху робочої суміші з температурою в тисячі градусів.

Саме через тонкий шар олії відводиться тепло від поршня до поршневих кільців, а від кілець – до циліндра. Ще на високонавантажених моторах є спеціальні масляні форсунки, які ллють масло на дно поршня, охолоджуючи його безпосередньо. І, звичайно, без масла не обійтися в приводі ГРМ: масло змащує підшипники ковзання розподільних валів, кулачки приводу і самі клапани.

А ще на багатьох сучасних моторах олія використовується в гідрокомпенсаторах зазорів, у пристроях регулювання фаз ГРМ та зміни висоти підйому клапанів (наприклад, у системах i-VTEC на Honda та VVT-i на Toyota). Вже з одного простого перерахування областей роботи масла видно, що від якості роботи масла залежить життя всього мотора. Отже, основними його завданнями в двигуні є власне мастило і робота як рідина гідродинамічного підшипника, але не менш важливим завданням є передача та відведення тепла.

Як і через що псується олія?

У процесі роботи олія змінюється під впливом численних чинників. Присадки, що містяться в ньому, що забезпечують протизадирні, очищаючі властивості і його в'язкість, потроху "зношуються" або просто використовуються. Під дією кислот змінюється і сама основа олії. У різних двигунах співвідношення різних причин поступової деградації олії буде різним, але повний набір залишиться.

Високі температури

Зрозуміло, що масло працює в дуже жорстких умовах, його температура в картері може доходити до півтори сотні градусів навіть у "цивільних" моторах, а тонка плівка масла взаємодіє з відкритим полум'ям і не згорає лише тому, що має непогану теплопровідність і відводить тепло до масивного. блоку циліндрів. І найбільше нагрівається масло зовсім не на дзеркалі циліндра, а в зоні поршневих кілець, де воно сприймає весь потік тепла від поршня до поршневих кільців, і температури часто підбираються до трьохсот градусів на "проблемних" двигунах.

Залежно від типу олії його основа при руйнуванні просто випаровується, утворює лакові відкладення, масляний шлам і нагар, а принагідно змінює свої характеристики по в'язкості, температурі застигання та ще безліч інших. Таким чином, саме температурна дія є однією з основних причин зміни характеристик олії та її забруднення продуктами розпаду.

Чим менше масла в картері машини, що вище робоча температура двигуна, що стоїть навантаження на мотор, то швидше деградує масло. Несправності системи охолодження, відсутність обдування картера двигуна або масляного радіатора можуть зменшити ресурс олії в рази. На нагріванні мастила позначаються і конструктивні особливості двигуна. Так, на коротких Т-подібних поршнях компресійні кільця зазвичай розташовані в гарячій зоні, і масло, що їх омиває, піддається значно більшому тепловому навантаженню. Саме перегрів масла може бути основною причиною так званої масляної чуми, яка стала виявлятися останніми роками - при цьому масло "згортається" при температурах набагато вище за звичайну його температуру втрати плинності.

Картерні гази

Крім дії високих температур, на олію впливають ще й картерні гази. Вони проникають через ущільнення поршнів і створюють у картері жорсткий "коктейль" із сірчаної, сірчистої, азотної та азотистої кислот, які утворюються при взаємодії продуктів згоряння палива - водяної пари та оксидів азоту та сірки. Разом з ними в картер потрапляють різні складні з'єднання, адже в бензині міститься безліч присадок і їх згоряння різноманітні.

Той вихлоп, що потрапить у випускний колектор і пройде через систему каталізаторів, перш ніж відлетіти в атмосферу, значно чистіший, ніж та суміш, що потрапляє в картер. Безліч агресивної хімії добре взаємодіє з "масляним туманом" - розпорошеними частинками масла в двигуні, і потроху "отруює" його продуктами розпаду. Хімія впливає також на всі корисні присадки, що містяться в маслі.

А оскільки основним руйнівним фактором є кислоти, то масло роблять спочатку лужним, щоб у процесі експлуатації воно нейтралізувало кислоти, що надходять, і оберігало двигун (і саме себе заодно) від руйнування. Характеристика олії, відповідальна цей параметр, називається TBN (total base number).

Раніше, чим вона була вищою, тим на більший термін служби олії можна було розраховувати. Наприклад, у "вантажних" масел TBN може сягати 16, а ось в оліях для легковиків, у яких термін служби прогнозується куди менше ста тисяч до заміни, не перевищує 8-11.

Але порівняно недавно з'явилася тенденція до використання малозольних масел, у яких знижена лужна кількість та знижена кількість присадок – протизадирних та стабілізуючих. Довго працювати така олія може лише в найновіших двигунах і на бензині, який відповідає нормам "Євро 5-6". При експлуатації ж у старому моторі на звичайному бензині стандарту "Євро 3-4" навіть дорогі малозольні олії будуть змінюватися швидше, ніж простіші.

Негативно впливають на окислення олії збої в роботі системи вентиляції картера, робота на холостих обертах, підвищена температура олії та поганий стан поршневих кілець. Особливістю роботи дизельних моторів є надлишок окислів азоту NOх, отже, і азотної кислоти в картерних газах. Саме тому масло в дизелі повинно мати більше лужного числа - падає воно набагато швидше, ніж у бензиновому моторі.

Саме паливо

У звичайних умовах експлуатації потрапляння бензину в олію не становить особливої загрози. Бензин, що змішується з плівкою масла на стінках холодного циліндра, при черговому русі поршня при пуску мотора потрапляє в масляний картер. Зазвичай об'єм незначний, але якщо довго заводити холодний мотор, бензину може потрапити туди багато - більше літра.

Але навіть при холодному старті весь об'єм бензину встигає випаруватися після повного прогріву олії і не істотно впливає на характеристики олії. А посібники з експлуатації радянського періоду так взагалі радили долити літр бензину в масло до холодної ночі для зниження його в'язкості.

На жаль, зараз все не так просто. Бензинові мотори з упорскуванням часто не встигають до ладу прогрітися за поїздку. На відміну від карбюраторних машин, прогрівання до повної температури для початку руху не потрібно, і їх нехтують. Та й гріються багато сучасних моторів слабо. А у двигунів з безпосереднім упорскуванням є ще одна причина для попадання бензину в масло, причому у великих кількостях. Механічний насос високого тиску – ТНВД – часто пропускає паливо, причому постійно, а не лише при холодних запусках.

На щастя, проблема здебільшого стосується лише холодної пори року та частих невдалих холодних запусків. І масло у справному моторі, який встигає прогрітися, не страждає. Але якщо насос тече, а невдалі холодні запуски відбуваються часто, то створюються умови, коли масло виявляється вже прогрітися до порога в'язкості (а це приблизно 50 градусів за Цельсієм) але при цьому ще малов'язким через бензин, що не випарувався з нього. У умовах постійний потік присадок з палива може негативно вплинути його характеристики.

Трапляються і екзотичні випадки змішування з іншими технічними рідинами, наприклад, з ATF, у разі розгерметизації насоса ГУР, як на Saab 9-3, або теплообмінників.

Тверді частки

У масло потрапляють продукти розпаду самої олії і продукти зносу двигуна. Найбільші частинки затримуються масляним фільтром, а дрібніші проходять його. Частина продуктів зносу випадає в масляний картер двигуна і осідає, частина зв'язується з лаковими відкладеннями та забиває масляні канали.

Що зрештою?

Висновок такий: чим більше і краще пакет присадок, чим довше він зберігається в маслі, тим довше масло захищає двигун. Чим довше тримається сама основа олії, тим довше олія збереже свої характеристики, а від типу основи залежить кількість різних присадок, які можна в ній розчинити. Про відмінність мінеральної, напівсинтетичної та синтетичної основ, а також про інтервал заміни ми напишемо в наступному матеріалі.