Esittelemme pysyvän kirjailijamme S. Pletnevin ATV:n Ocherin kaupungista Permin alueelta. Seuraava hänen rakentamansa auto todistaa sen luojan kohonneesta suunnittelutasosta ja ammattitaidoista. Arvioi kuitenkin itse...

Vuosi on kulunut siitä, kun ajoin ulos autotallista ja kokeilin ensimmäistä takavetoisella mönkijälläni (). Ja sitten tuli ajatus: miksi ei nyt tehdä nelivetoinen mönkijä (englanninkielisestä All Terrain Vehicle - mönkijästä; tällainen kansainvälinen nimitys annettiin sellaisille koneille).

Onneksi tällä hetkellä ostaja saapui kärryyn (), ja tuotto meni uuden projektin toteuttamiseen.

Vuosi työtä 3-4 tuntia töiden jälkeen ja viikonloppuisin - ja uusi auto oli valmis testaukseen, oli vain pieniä (ja sanoisin, että miellyttäviä) parannuksia: valaistuslaitteiden kytkeminen, virtalukon asennus, taustapeilit ja muita pieniä asioita.

ATV:ni voimanlähteenä oli Oka-auton moottori - 32 hevosvoimaa, kaksisylinterinen, nelitahti, nestejäähdytteinen. Ja jos autolle sen teho ei useinkaan riittänyt, niin mönkijälle sen olisi pitänyt olla enemmän kuin tarpeeksi.

Koneen runko on tilallinen, hitsattu. Sen pääelementit (kaksi paria osia: ylempi ja alempi) on valmistettu pyöreistä VGP-25-tyyppisistä putkista (vesi- ja kaasuputket, joiden halkaisija on 25 mm ja seinämän paksuus 3,2 mm), lisäosista (tuet, poikkipalkit, jne.) on valmistettu VGT-20:sta. Sivuosat ovat taivutettuja: alemmat ovat vaakatasossa, ylemmät pystytasossa. Hän taivutti putkia putkentaivuttimella, "kylmä". Hitsasin korvakkeet (korvakeparit) vipujen ja iskunvaimentimien kiinnittämiseksi runkoon kerralla ja erilaisia ​​kiinnikkeitä - kun kokoonpanot ja kokoonpanot asennettiin (paikoilleen).

1 - etupyörä (Chevrolet-Niva-autosta, 2 kpl);

2 - moottori (autosta "Oka");

3 - etupyörän vaihteisto;

4 - vaihdelaatikko (Oka-autosta);

5 - takapyörän vaihteisto;

7 - takapyörä (Chevrolet-Niva-autosta, 2 kpl);

8 - polttoainesäiliö (20 litran kanisteri);

9 - takarunko;

10 - äänenvaimennin;

11 - matkustajan selkänoja (niskatuki autosta "Oka");

12 - satula;

13 - kytkinkori (Oka-autosta);

14 - vaihteen kiinnitysvipu;

15 - vartalosarja (lasikuitu);

16 - ohjauspyörä (Ural-moottoripyörästä);

17 - kojetaulu (Oka-autosta);

18 - takakontti edessä

Maastoauton voimansiirto on erikoinen. Vaikka auto on neliveto, siinä ei ole vaihteistokoteloa. Kuten tiedät, "Okassa" moottori sijaitsee poikki, ja ATV: ssä se on asennettu pitkin. Tämä mahdollisti lähtöakselien ohjaamisen vaihteistosta (vaihteisto) ei oikealle ja vasemmalle pyörälle (kuten autossa), vaan etu- ja taka-akseleille. Tässä on vain itse voimayksikkö, joka on lukittu kytkimen ja vaihteiston "koriin", jouduttiin siirtämään hieman vasemmalle suhteessa pitkittäiseen symmetriatasoon, jotta pienennettyjen pitkittäisten nivelakselien vaakakulmaa. tarttuminen. No, niiden pystykulmat osoittautuivat merkityksettömiksi.

Vaihteisto on koottu useiden kotimaisten autojen yksiköistä, pääasiassa "VAZ"-malleista. Mutta myös valmiita teollisuusyksiköitä piti jalostaa. Esimerkiksi vaihteistosta ("Okasta") optimaalisen (alennettu) nopeuden varmistamiseksi ja vääntömomentin lisäämiseksi hän poisti päävaihdeparin ja korvasi sen ketjukäytöllä. Vaihteistotango tehtiin myös erilaiseksi - pitkänomainen, ulostulot vaihdelaatikon molemmilla puolilla. Tanko voidaan kiinnittää kolmeen asentoon: 1. ja 2. vaihteen kytkemiseen, 3. ja 4. vaihteeseen ja peruutus. Vipu näiden asentojen valintaa varten on oikealla puolella ja vaihdevipu vasemmalla.

Pyörien väliset alennusvaihteet - VAZ "klassikoiden" taka-akseleista vain niiden akselien akselit yhdessä "sukkien" kanssa poistettiin ja korvattiin akseleilla, joissa on CV-nivelet etuvetoisista malleista. CV-niveliä käytetään saranoina muissa voimansiirron väliakseleissa.

1 - moottori (autosta "Oka");

2 - kytkin (autosta "Oka");

3 - vaihdelaatikko;

4 - CV-nivel (autosta VAZ-2108, 12 kpl);

5 - päävaihteiston vähennyspyörästö (VAZ-2105, 2 kpl);

6 - akseli (autosta VAZ-2108, 6 kpl.);

7 - pyörä (autosta "Chevrolet-Niva")

Alivaihteita ja tasauspyörästön lukkoja ei ole.

Ohjaus - moottoripyörätyyppi (vipu ja akseli) ylhäällä ja autotyyppi (ohjaustankoilla) - alhaalla, vain yksinkertaistettu, ilman ohjausmekanismia, yhdellä bipodilla. Aluksi käytin ohjauspyörää moottoripyörästä "Minsk", jonka putken halkaisija oli 22 mm, mutta se osoittautui hieman ohueksi. Myöhemmin löysin ja toimitin sen Ural-moottoripyörästä. Ohjausakseli on valmistettu putkesta, jonka halkaisija on 20 mm ja seinämän paksuus 2,8 mm. Sen alapäässä on matkapysähdys. Pohjassa akseli lepää painelaakerilla, ja keskiosassa se kääntyy halkaistussa nailonkiinnike-holkissa.

Kaksijalkainen on valmistettu 8 mm paksusta teräslevystä ja muotoiltu "T"-kirjaimen kaltaiseksi. "Telineen" reunaan tehdään reikä, jonka halkaisija on 20 mm - ohjausakseli asetetaan ja hitsataan siihen, ja korvissa on kartiomaisia ​​reikiä ohjaustankojen pallopäille. Nämä reiät on vahvistettu vastaavilla hitsatuilla aluslevyillä. Kaksijalkaisten korvat ovat hieman taivutettuja alaspäin niin, että ne ovat melkein yhdensuuntaiset sauvojen kanssa.

Pyörät - 15 tuumaa, autosta "Chevrolet-Niva". Renkaat vastaavilla vannemitoilla 205/70 (leveys / korkeus prosentteina leveydestä) off-road-kuviolla. Pyörän rullaushalkaisija on noin 660 mm.

1 - alaosa (putki d25x3,2, 2 kpl);

2 - ylempi varsi (putki d25x3,2, 2 kpl);

3 - teline (putki d25x3,2, 2 kpl);

4 - takaosan ylemmän jousitusvarren tuki (putki d25x3,2,2 kpl);

5 - takatuki (putki d20x2,8, 2 kpl);

6 - etuosan ylemmän jousitusvarren tuki (putki d25x3,2, 2 kpl);

7 - etutuki (putki d20x2,8, 2 kpl);

8 - etuiskunvaimentimen ylätuki (kulma 35 × 35);

9 - etuiskunvaimentimen ylätuki (arkki s5, 2 kpl);

10 - etumoottorin kiinnitystuki (arkki s3, 2 kpl);

11 - takamoottorin kiinnitystuki (arkki s3,2 kpl);

12 - korvakkeet kiinnitysvipuille ja jousituksen iskunvaimentimille (arkki s5, 18 paria);

13 - satulan kiinnitysteline (arkki s3, 2 kpl);

14 - ylempi poikittaislenkki (putki d20x2,8);

15 - alempi poikittaislenkki (putki d20x2,8,2 kpl);

16 - jäähdyttimen tuki (putki d25x3,2 leikattu puoliksi pituussuunnassa, 2 kpl);

17 - jalkatukien etukonsoli (putki d20x2);

18 - jalkatukien takakonsoli (putki d20x2);

19 - jalkatuen etu- ja takakonsolien liitäntä (putki d20x2);

20 - jalkalaudan poikkipalkki (arkki s5, 4 kpl);

21 - silmukka lasikuiturunkosarjan kiinnittämiseen (s5 arkki, sarja)

Pyörän jousitukset ovat riippumattomia, kahdessa kolmiomaisessa tukivarressa (ylempi ja alempi), joissa on Oka-auton iskunvaimentimet (edessä). Vivut hitsataan VGP-20-tyyppisistä pyöreistä putkista. Elastiset elementit (jouset) ja iskunvaimentimet - autosta "Oka" (taka). Pyörän navat ja ohjausnivelet on hitsattu etuvipujen pyöränpäihin - VAZ-2109-autosta. Sekä nämä että muut piti viimeistellä. Asensin napoihin nastat "Nivan" pyörien alle ja etunyrkeihin - kotitekoiset kääntövivut.

Äänenvaimennin on kotitekoinen, kaksiosainen. Lämpövääntymisen estämiseksi runkosarja peitti sen kaukosäätimellä ja eristi tuloputken asbestilla.

Mönkijän korisarja - lasikuitua. Liimasin sen ensimmäistä kertaa, ja siksi tutustuin ensin suosituksiin asiaankuuluvan työn suorittamiseksi. Mutta kuten kävi ilmi, tämä prosessi on vaivalloinen, vaikka tulos on sen arvoinen.

(a - etujousituksen ylävarsi; b - etujousituksen alavarsi; c - takajousituksen alavarsi; d - takajousituksen ylävarsi; kaikki osat, paitsi ne, jotka on erityisesti merkitty, on valmistettu VGT- 20 putki):

1 - palkki (2 kpl.);

2 - poikkipalkki;

3 - holkki (putki d37x32, 2 kpl);

4 - iskunvaimentimen kiinnityssilmukka (teräs, levy s3);

5 - pallonivel (auton "Zhiguli" ohjaustangosta)

Ensin tein runkosarjan tarvittavat ääriviivat teräsneliöputkesta, jonka poikkileikkaus oli 10x10x1 mm. Onneksi tämä putki taipuu helposti vaikka kädet polven päällä. Muoto hitsattiin runkoon samasta putkesta olevien jumpperien avulla paikoissa, joissa myöhemmin (runkosarjan liimauksen jälkeen) "takki" olisi helppo leikata. Sitten hän taivutti "siivet" kovalevystä (kuitulevystä) ja kiinnitti ne itsekierteittävillä ruuveilla muotoon ja kamiinoihin. Kohta, jossa mutka osoittautui jyrkäksi, kiinnitin erilliset nauhat samasta kovalevystä. Etuosa irrotettiin rautakaupasta ostetulla polystyreenillä. Oli mahdollista käyttää polystyreeniä tai samaa polyuretaanivaahtoa, mutta paisutettu polystyreeni osoittautui sopivammaksi materiaaliksi - se leikataan hyvin terävällä ohuella veitsellä. Liimasin siitä yksittäisiä elementtejä yleisrakenteeksi polyuretaanivaahdolle.

1 - ohjausakseli (putki d20x2,8);

2 - peräsimen liitäntälevy (teräs, levy s6);

3 - levyn tuki (teräs, levy s6, 2 kpl);

4 - ohjausakselin jaettu kannatinholkki (nailon, arkki s18);

5 - tukialuslevy (teräs, levy s6, 2 kpl);

6 - kaksijalkainen (teräs, levy 18);

7 - peräsimen liikerajoitin (teräs, levy s6);

8 - laakeripesä;

9 - pysyvä kärki (teräs, ympyrä 15);

10 - painelaakeri

Väärä säiliö on muodoltaan monimutkainen. Sitä ei ollut mahdollista taivuttaa kovalevystä. Siksi, kun moottori oli kääritty muovikelmuun, aloin täyttää sille tarkoitettua tilaa polyuretaanivaahtokerroksilla. Jokaisen kerroksen jälkeen kuivaus on pakollista, muuten paksu vaahtotilavuus ei välttämättä kuivu sisällä. Täytin, kunnes kerrokset ylittivät ääriviivat. Lopuksi, kun vaahto oli täysin kuivunut, aloin piirtää haluttua muotoa veitsellä. Reunat tasoitettiin karkealla hiekkapaperilla.

Osaa "Oka"-kojelautasta käytettiin kojelaudan alla. Kiinnitin sen myös levylle polyuretaanivaahdon avulla. Koska vaahto on karkeaa, huokoset täytettiin kipsillä ja käsiteltiin sitten. Kun aihion muoto alkoi vastata suunniteltuun malliin ja sen pinta muuttui enemmän tai vähemmän sileäksi, peitin aihion PF-115 maalilla. Koska en aikonut tehdä matriisia body-sarjan liimaamiseksi nuken päälle, vaan liimasin siihen välittömästi body kit, jonka jälkeen pinnan viimeistely ihanteelliseen tilaan, niin rappaus kipsillä ja nuken maalaus saattoi jättää huomiotta.

Eli idiootti on valmis ja laadukkaan tuotteen liimaamiseen tarvittiin: 10 kg epoksihartsia, 1 kg pehmitintä siihen ja 1 kg kovetinta, 15 juoksumetriä ei-paksua lasikuitua, 5 m lasimatto, harjat, käsineet. Hengityssuojaimen käyttö on erittäin toivottavaa. Ja mitä kalliimpia ne ovat, sitä luotettavampia. Mutta kokemusta, kuten tiedetään, ei voi ostaa, joten sain sen työn aikana.

Käytin läpinäkyvää teippiä erotuskerroksena nuken ja tuotteen välillä. Varovasti, ilman aukkoja, koko lohkopää liimattiin sen päälle raidoilla. Se kesti vain 1,5 rullaa leveää teippiä.

Laimennettu hartsi 200 - 300 grammassa kovettimella ja pehmittimellä. Käytin mittakuppeja ja ruiskuja, mikä ei ole kovin kätevää. Ennen sitä leikkasin lasikuitukaistaleita sellaisiksi, että suuret kankaat asettuivat tasaisille pinnoille ja epätasaisuuksilla kankaanpalat saattoivat toistaa niitä tekemättä taitoksia. Muuten, lasikuitu venyy kohtalaisesti kudoksen diagonaalia pitkin "käärien" halutun muodon.

Ensin hän voiteli paksusti epoksihartsilla yhden tissialueen, laittoi lasikankaan päälle ja liotti sen päälle taas hartsilla. Viereinen kangaspala liimattiin samalla tekniikalla 3 - 5 cm limityksellä.. Piti toimia nopeasti - hartsi kovettuu melko nopeasti ja mitä korkeampi sen lämpötila, sitä nopeammin. Kyllä, lämmitin myös hartsia hieman tehokkaan valaistuslampun lähellä sujuvuuden parantamiseksi.

Kun obkpeyki tissi lasikuitu yhdellä kerroksella, hän alkoi liittää sen päälle lasimatto. Sain lasimaton melko paksuksi, ja niille osoittautui hyväksi saada tuotteen paksuutta. Mutta se ei sovi epätasaisuuksiin, joten käytin sitä vain tasaisilla (tai pienellä taipumalla) pinnoilla ja ilman päällekkäisyyttä. Hartsikyllästys suoritettiin samalla tavalla kuin lasikuitua käytettäessä. On vain otettava huomioon, että stekomatin kyllästämiseen käytetään paljon hartsia, joten sitä täytyy laimentaa enemmän. Epätasaiset pinnat liimattiin stekpomaton liimauksen jälkeen useaan kerrokseen liinalla. Jokainen seuraava kerros levitettiin sen jälkeen, kun edellinen oli hieman kovettunut, jotta hartsi ei vuoda ulos. Ja koska runkosarjan liimausprosessi kesti yli yhden päivän, päivän tauon jälkeen oli tarpeen "karhentaa" pinta karkealla hiekkapaperilla ja poistaa rasva - loppujen lopuksi hartsi kovettuu kokonaan tänä aikana. Viimeiset kerrokset maton päällä peitettiin jälleen lasikuidulla, eikä edes yhtä kerrosta.

Rungot:

a - etuosa; b - takaisin

Koska tarvitsin pintaa, kuten sanotaan, mitä tasaisempi sen parempi, eikä kokemus riittänyt, kuopat ja kuopat jäivät silti - kaadoin ne jonnekin yhdellä hartsilla ja joskus lasikuitupaloilla. Hartsi ei ollut tarpeeksi. Ostin sen jo kotitalouskaupasta, laatikoissa. Pidin hänen kanssaan työskentelystä enemmän, koska se oli jo pakattu, ja jäljellä oli vain komponenttien sekoittaminen. Ja se kuivui nopeammin kuin firmasta ostettu.

Kun liimattu korisarja oli täysin kuivunut, tein siihen leikkauksia jakaen tuotteen kolmeen osaan: takalokasuojat ja takaosa, väärä tankki apuistuimella, etulokasuojat ja etupää. Varovasti, hieman uteliailta ja käsin vetämällä ja tönäisemällä, hän erotti tuotteen osiin ilman suurempia ponnistuksia nukesta.

Nyt, kun osat oli poistettu, hän alkoi käsitellä niitä erikseen tuoden ne haluttuun tulokseen. Yleensä "koko" tekniikan tavanomaiset valmistelu- ja maalaustyöt: ensinnäkin karkea hionta poistamalla suuret hartsi- ja lasikuidun pullistumat; sitten syvennysten huolellinen täyttö lasikuitukitillä; sitten hiotaan ulkopinta ja pohjamaali pehmittimellä. Lopuksi - maalaus "metallilla" ja lakkaus pehmittimellä.

Myös lohkopää leikkaa varovasti ja laita se takakulmaan - varmuuden vuoksi. Runkosarja kiinnitettiin erityisesti valmistettuihin ja hitsattuihin rungon "paikalleen" kiinnikkeisiin.

Lopuksi hitsasin etu- ja takarungot ohutseinäisistä teräsputkista, joiden ulkohalkaisija on 20 mm, ja niiden lisäksi - puskurit korvaavia "kenguryatnikeja".

ATV:n perustiedot:

Paino, kg …………………………………………… 430

Pituus, mm ………………………………………… 2300

Leveys, mm

(renkaiden ulkosivuilla) ……… 1250

Korkeus, mm:

ohjauspyörässä ………………………………………… .1250

satulassa ………………………………………… ..900

Maavara, mm ……………………… .300

Pohja, mm …………………………………………… 1430

Raita, mm ………………………………………… 1045

Suurin nopeus, km/h …………… .65

S. Pletnev, Ocher, Permin alue

Mönkijä on käytännössä mikä tahansa nelipyöräinen ajoneuvo, sillä latinankielinen sana "quadro" on "neljä". IVY:ssä tämä nimi tarkoittaa useimmiten nelivetoa, edustaen moottoripyörän ja auton symbioosia. Moottoripyörältä ATV otti haltuunsa liikkuvuuden, ohjattavuuden, keveyden, nopeuden ja autolta erinomaiset ominaisuudet maastohiihtokyvystä, tehosta ja hallittavuudesta. Tuloksena on ainutlaatuinen ajoneuvo, joka on suunniteltu moneen tarkoitukseen.

Kotimarkkinat tarjoavat vain ulkomaisia ​​mönkijämalleja, joiden hinta on usein ylivoimainen. Samaan aikaan jälkikuljetusmarkkinoilta löydät helposti käytettyjä moottoripyöriä ja autoja erittäin edulliseen hintaan.

Esimerkiksi moottoripyörällä "Ural" - suuri, tilaa vievä, raskas ja "ahmatti" - on erinomainen nelitahtimoottori peruutusvaihteella ja se maksaa "penniäkään". Tästä syystä harrastajien on paljon halvempaa ja hauskempaa luoda omia malleja näille katumaastureille.

Tehdasmönkijä on kiiltävä, siististi rakennettu, tukeva ja tehokas.

Sen kotitekoinen vastine, joka ei ole paljon huonompi ulkonäöltään ja vielä enemmän tehon suhteen.

Kuinka tehdä ATV omin käsin

Ennen kokoonpanon aloittamista on tarpeen laatia yksityiskohtainen luettelo yksiköistä ja osista, joita tarvitaan oman aivolapsen luomiseen, työsuunnitelman ja suunnittelupiirustuksen kehittämiseen.

Moottori: paras valinta

On loogista, että ensinnäkin on löydettävä tulevan "pedon" "sydän" - voimayksikkö. Ehdottomasti kaikki käy, perinteisestä takatraktorista kuuden litran V12:een - tällaisia ​​ennakkotapauksia on. Useimmissa tapauksissa käytetään moottoripyörien moottoreita - ne ovat taloudellisia ja pienikokoisia.

Korkean välityssuhteen käyttämiseen normaaleissa käyttöolosuhteissa Minsk- tai Ural-moottori riittää. Kesällä ylikuumenemisongelma nousee esiin, joten kannattaa valita ilmajäähdytteiset mallit. Toinen hyvä vaihtoehto on Neuvostoliitossa valmistetut bokserimoottorit, joiden kiistaton plussa on voimakas veto ja täysin vaatimaton kardaanikäyttö.

Jousitukset: takana ja edessä

On olemassa kaksi yleistä ATV-takajousitusratkaisua.

1. Vaihde-kardaanijärjestelmä. Suunnittelu osoittautuu mahdollisimman kevyeksi ja yksinkertaiseksi, mutta siinä ei ole erotusta, joka periaatteessa voidaan uhrata aiemmin mainittujen etujen vuoksi.
2. Tiesillan käyttö. Rakenne osoittautuu erittäin raskaaksi, ja jos ei ole halua saada mönkijää autopohjalla, on tarpeen lyhentää siltaa, mikä on erittäin ei-triviaali tehtävä. Eduista on syytä korostaa vain tasauspyörästön läsnäoloa, mikä on hyödyllistä moottoriteillä ajettaessa.

Etujousituksen ja ohjauksen luomiseen on valtavat mahdollisuudet. ATV:n jousitusvarret kantavat huomattavasti pienemmän kuorman kuin vastaavasti autojen, ne voidaan valmistaa itsenäisesti käyttämällä tähän käytettävissä olevia työkaluja. Paras vaihtoehto on luoda jousitus nykyiseen Ural-moottoripyörään.

Kehys: piirustuksia ja vaihtoehtoja

Paras ratkaisu on kiinteä rakenne, joka on tehty yhteen hitsatuista putkista tai profiileista.

On ihanteellinen poistaa runko luovutusmoottoripyörästä ja lisätä tarvittavat elementit - tämä poistaa useita ongelmia, mutta suunnittelu voi osoittautua tarpeettoman monimutkaiseksi.

ATV:n kokoaminen

Kun olet valmistellut tarvittavat työkalut, luovutusajoneuvot ja vapauttanut aikaa, voit aloittaa oman ATV:n luomisen:

Luotettavan, aika-testatun suunnittelunsa, erinomaisen tehonsa ja vetovoimansa ansiosta Ural-moottoripyörä on suosituin kotitekoisten mönkijöiden luovuttaja.

Videoleike: "Ampiainen" 4x4

Alla oleva video kuvaa kotitekoisen ATV:n suunnittelua, sen ominaisuuksia, ominaisuuksia ja ominaisuuksia.

Valokuva-arvostelu

Kuvia kotimaisiin moottoripyöriin ja autoihin perustuvista mönkijöistä:

Kuten näet, käyttämällä Neuvostoliiton autoteollisuuden vanhentuneita ja edullisia saavutuksia voit luoda uskomattomia koneita, jotka viihdyttävät turhamaisuuttasi ja tyydyttävät useimmat kuljetustehtävät.

ATV:n tekeminen omin käsin on vaikea ja vastuullinen tehtävä, mutta mahdollista mestarille, joka on hallinnut täydellisesti hitsauksen ja sorvauksen. Vaiva ja käytetty aika maksaa itsensä takaisin paitsi suurilla säästöillä, myös saadulla tuloksella - eksklusiivisella, kirjoittajan nelikulmaisella mallilla, jota kenelläkään muulla ei ole.

Kotitekoisen ajoneuvon kokoamisen ominaisuudet riippuvat suuresti valitusta pohjasta - moottorista ja muista ammattitaitoisen käsityöläisen käyttämistä elementeistä.

6 parasta perusvaihtoehtoa ("lahjoittaja") hakijalle mönkijän tekemiseen.

1. Moottoripyörä "Ural".
2. Moottoripyörä "Izh".
3. Skootteri "Ant".
4. Toinen moottoriskootteri (skootteri).
5. Niva auto.
6. Ok auto.

Useimmiten jotkut rakenneosat otetaan moottoripyörästä, toiset autosta.

Neliön osien (komponenttien) lisäksi sen luoja tarvitsee:

• kokoonpano "työpaja" - melko tilava autotalli, joka on varustettu hyvällä lämmityksellä ja valaistuksella, on hyödyllinen tässä ominaisuudessa;
• joukko laitteita ja työkaluja;
• piirustuksia.

Saatat myös olla kiinnostunut asiantuntijamme artikkelista, joka kertoo kuinka se tehdään.

Valmistautuminen työhön, työkalut ja laitteet

Ensinnäkin sinun on punnittava huolellisesti, milloin, missä ja mihin tarkoituksiin tulevaa ATV:tä käytetään - metsästys ja kalastus, moottoripyörälenkit luonnossa, tavarakuljetukset jne. Tältä pohjalta on tehtävä "luovuttaja"-ajoneuvon valinta, kun on selvitetty kuinka tehokasta moottoria tarvitaan, millainen jousitus sopii, millainen tavaratila jne.

Piirustukset voidaan ottaa Internetistä valmiina, koota alusta alkaen itse, tai voit yhdistää molemmat vaihtoehdot ja valmiina uusittavaksi oman harkintasi mukaan.

Luettelo tarvittavista työkaluista:

• hitsauskone;
• bulgaria;
• porata;
• joukko avaimia;
• erilaisia ​​pieniä työkaluja - noniersulat, vasara, veitsi, ruuvimeisselit, pihdit jne.

Jos haluat tehdä kehyksen itse, tarvitset myös putken taivutuslaitteet. Poissa ollessa voit vuokrata sen tai antaa tarvittavat työt "ulkoistaa" toiselle käsityöläiselle. Vain jos sinulla on huomattava taito, voit taivuttaa putkia käsin lämmittäen mutkaa kaasuleikkurilla tai polttimella.

Neliömäiset komponentit:

• moottori;
• runko;
• taka- ja etujousitus;
• ohjaus;
• jarrujärjestelmä;
• jäähdytysjärjestelmä;
• äänenvaimennin;
• sähkölaitteet - akku, ajovalot;
• body, body kit.

Äänenvaimennin voidaan tehdä itse. Kaikki muu on ostettava käytettyjen osien varjomarkkinoilta.

Osien valinta

ATV:n runko

Riippuen "luovuttajasta" ja neliön suunnittelusta, runko on joko tehtävä itse tai voit rekonstruoida valmiin, käytetyn.

Tärkeintä on, että moottori on pultattu tukevasti pohjaan runkoa pitkin, joka voidaan sijoittaa sekä eteen että taakse. Myös lujasti, välyksen välttämiseksi, tulee kiinnittää rungon voimansiirtoon ja vetolaitteeseen.

Materiaalina sopivat tavalliset vesi- ja kaasuputket, joiden seinämän paksuus on enintään 3 mm:

• sivupalkeille - 25 mm;
• poikkipalkeille ja tuille - 20 mm.

Putket liitetään pistehitsauksella, jonka jälkeen suoritetaan yksiosainen hitsaus. Iskunvaimentimien ja vipujen kiinnityskorvakkeet hitsataan runkoon välittömästi. Kiinnikkeet - yksiköiden ja kokoonpanojen asennuksen aikana.

Nykyisen rungon jälleenrakennus

Valmiin rungon rekonstruoimiseksi sinun tulee poistaa kaikki, jättää runko, purkaa takaosa ja rakentaa etuosa. Hitsaa sitten elementit ATV:n täydellisen komponentti- ja kokoonpanosarjan kiinnittämiseksi. Moottoripyörän runkoa rekonstruoitaessa tulee istuintolppaa siirtää 40 - 45 cm.

Etu- ja takatelineet leikataan metallilevystä ja hitsataan runkoon. Lopuksi, valmis kehys on maalattu, ei tarvitse lakata.

Moottori

Moottori sopii autosta, moottoripyörästä tai skootterista. Jotkut "vasemmistolaiset" jopa rakentavat mönkijän omin käsin takatraktorista, koska uudemmat mallit on varustettu nelitahtisilla moottoreilla, joiden teho raskaissa laitteissa saavuttaa 15 "hevosta" - 11 hv vastaan. "Muurahainen".

Moottori vertaa skootteriin suotuisasti alhaisella polttoaineenkulutuksellaan, lisäksi skootteriin perustuva nelikko on kevyin, joten se on helppo vetää ulos, kun se juuttuu mutaan ja hiekkaan. Mutta tavaroiden kuljettamiseen ja/tai maastoajoon tarkoitettu nelipyörä tarvitsee tehokkaamman moottorin.

Moottoreiden Izh-1, Izh-2 ja Izh Jupiter teho - 24 hv, vanhan Uralin - 32 tai 36 hv, vanhan Okan kaksisylinterisen moottorin - 35 hv. , myöhemmän kolmisylinterisen koneen julkaisu - 53.

ATV tarvitsee jäähdytetyn moottorin ajaakseen kuumalla säällä. Vanhoihin moottoripyöriin ei asennettu jäähdytystä, joten sinun on noudettava se (se käy esimerkiksi VAZ 2108:sta) ja asennettava se.

Jousitusta voidaan käyttää sekä takana että edessä. Helpoin tapa on ottaa etuosa moottoripyörästä.

2 takajousitusvaihtoehtoa:

1. Auton taka-akseli, lyhennetty vastaamaan mönkijän mittoja. Etuna on differentiaalin läsnäolo. Haittana on, että muotoilu on raskaampi.
2. Kardaanivaihteisto - taka-akseliin asennetulla vaihteistolla.

Huomaa: ATV:lle vaaditaan riippumaton jousitus korkealla maavaralla.

Jousivarret on pultattu runkoon kumi-metallisaranoiden - äänettömät lohkot - kautta.

Etujousitustuki on kallistettava tai ATV voi kaatua.

Iskunvaimentimet sopivat Izhiltä, ​​mutta jos budjetti sallii kaasuöljyn ostamisen pumppauksella, kuljettaja voi säätää jousitusta tieolosuhteiden mukaan.

Ohjaus ja alusta

ATV:n ohjausjärjestelmä voi olla sekä autopohjainen - ohjauspyörällä että moottoripyörän ohjauspyörällä. Jotkut käsityöläiset yhdistävät molempia tyyppejä: moottoripyörän ohjaustanko, vipu ja akseli ylhäällä, auton ohjaustangot alareunassa. Polttoainesäiliö kannattaa ottaa heti mukaan moottoripyörän ohjauspyörän mukana.

Kotitekoinen ohjausakseli on valmistettu 20 mm putkesta, jonka seinät ovat enintään 3 mm. Alle on sijoitettava matkapysäkki.

Kun teet neliöauton pohjalta, on parempi korvata vaihdepari ketjukäytöllä. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti ja vähentää ylläpitokustannuksia.

Vaihteiston syöttöakselit on voitava ohjata suoraan taka- ja etuakselille.

Pyörät otetaan useimmiten pienikokoisista VAZ-autoista ("Oki" tai "Niva") ja ne on suojattu käyttöolosuhteiden (sää, maasto jne.) mukaisella kumilla. Jarrujärjestelmä valitaan pyörien mukaan. Ohjausnivelet ovat myös Nivalta tai Okalta.

Neliveto

Jos pidät nelivetoisista ajoneuvoista, tarvitset ajoneuvon ohjauksen, tasauspyörästön ja manuaalivaihteiston.

Nykyinen runko ei toimi tässä tapauksessa, vaan uusi tulee hitsata moottorin koon mukaan.

Jousitukset, kuten ohjausjärjestelmä, on otettava autosta. Edessä on oltava paikka vaihteiston asennusta varten.

Nelivetoisen mallin asentaminen ei vaadi vain käsityöläisen erityistaitoja, vaan myös ylimääräisiä työvoimakustannuksia. Vaihtoehtoinen vaihtoehto on ostaa valmis nelivetoyksikkö - se maksaa rahaa.

Kehys

Kotelon valmistus ei ole kaukana historian helpoimmasta vaiheesta, otsikolla "miten koota ATV omin käsin". Sopivia materiaaleja ovat lasikuitu ja lasikuitu, toisesta on helpompi tehdä runkosarja.

Ensin sinun on piirrettävä, leikattava ja rakennettava kestävästä vaahdosta, joka on liimattu tai pidetty yhdessä vaahdon kanssa, kotelon "aihio". Sitten - levitä siihen useita kerroksia lasikuitua, päällystä jokainen epoksilla ja aseta metallikiinnikkeet niiden väliin kotelon kiinnittämiseksi runkoon. Lopuksi kuivaa kotelo huolellisesti, pohjamaalaa, hio ja maalaa.

Valitettavasti kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa ATV:tä kaupasta. Kaikki enemmän tai vähemmän kiinnostavat mallit ovat nyt melko kalliita, ja tuetun ATV:n ostaminen on aina tietty riski. Tältä osin monet moottoripyöräharrastajat neuvovat tekemään nelipyöräisen maastoajoneuvon omin käsin käyttämällä moottoria ja varaosia jostain vanhasta Neuvostoliiton moottoripyörästä. Aiemmin olemme jo kertoneet sinulle, kuinka mönkijä tehdään Ural-moottoripyörästä. Tämän päivän artikkelissa puhumme muista lahjoittajista, joita voit käyttää, jos päätät koota ATV:n omin käsin.

Miksi ATV kannattaa koota omin käsin?

Nelipyöräisen maastoajoneuvon kokoaminen omin käsin auttaa varmasti ratkaisemaan useita ongelmia. Ensimmäinen syy, miksi ihmiset päättävät tehdä kotitekoisen mönkijän, on tietysti pieni budjetti. Jos analysoit mönkijöiden markkinahintoja, voit ymmärtää, että tällaisia ​​ajoneuvoja voidaan pitää melkein luksusena. Yksinkertaisimpien ja vähätehoisten mallien hinnat alkavat 150 tuhannesta ruplasta, esimerkiksi Yamaha Blaster YFS200. Periaatteessa tällainen yksittäinen "neliö" riittää, mutta tehosta on aina pulaa.

Mutta 500-800 cm 3 moottoreilla varustetut ATV-mallit maksavat paljon enemmän, noin 500 tuhatta ruplaa. Voit myös harkita kiinalaisia ​​​​malleja, kuten venäläistä valmistajaa Stelsiä, mutta niitä on valvottava hyvin. Tämän merkin uudet maastoajoneuvot maksavat noin 300-400 tuhatta ruplaa, mutta moottorit ovat jo paljon mielenkiintoisempia - 45-70 hv.

Vivahteita kotitekoisen "nelikon" toiminnassa

Jos päätit ehdottomasti tehdä mönkijän omin käsin, sinun tulee tietää sen toiminnan monimutkaisuudesta. Periaatteessa, jos tarvitset maastoajoneuvoa ajaaksesi läpipääsemättömissä paikoissa, joissa ei ole koskaan ollut partioautoja, niin ei todennäköisesti ole mitään hätää. Joudut kohtaamaan ongelmia, jos aiot ajaa jopa pienillä paikkakunnilla, joissa partioautot vierailevat toisinaan. Kun olet saanut sinut kiinni ilman tämän ajoneuvon asiakirjoja, se viedään sinulta 99 prosentin todennäköisyydellä. Koko vaikeus piilee kotitekoisen ATV:n rekisteröimisessä, koska liikennepoliisi todennäköisesti kieltäytyy sinusta. Voit rekisteröidä kotitekoisen tuotteen ystävällisesti, mutta sen tekeminen on erittäin vaikeaa. Siksi kotitekoisen ATV:n kokoamisessa on järkeä vain, jos sitä käytetään erämaassa.

Päätä valinnasta

Joten kuinka tehdä tee-se-itse-mönkijä? Kun luot kotitekoista ATV:tä, meidän on päätettävä lahjoittajasta, eli moottoripyörästä, joka muodostaa projektimme perustan. Vanhat Neuvostoliiton moottoripyörät sopivat täydellisesti nelipyöräiseen mönkijään. Heiltä voimme lainata moottorin vaihteistolla, rungolla, ohjauspyörällä ja halutessasi sellaisia ​​yksityiskohtia kuin säiliö, istuin ja muut elementit. Koska meillä oli jo artikkeli Ural-moottoripyörän kotitekoisesta ATV:stä, tässä katsauksessa puhumme siitä, kuinka tehdä ATV IZH-moottoripyörän perusteella.

Meidän tarkoitukseemme melkein kaikki Izhevskin tehtaan moottoripyörämallit sopivat meille. Ainoa asia, joka on tärkeää ymmärtää, on moottorin teho. Lopputuloksena on kuitenkin melko raskas rakenne, joten paras ratkaisu olisi käyttää uusimpia malleja - IZH Jupiter 5 tai IZH Planet 5. Ei ole mitään järkeä harkita mielenkiintoisempia malleja, kuten IZH Planet Sport, koska se on melko vaikea löytää niitä, ja jos mahdollista, on parempi palauttaa ne, koska moottoripyörä on melko harvinainen ja mielenkiintoinen. Siirrytään pääasiaan, kuinka mönkijä tehdään ja mitä tähän tarvitaan.

Takajousitus

Kun olet päättänyt luovuttajan, meidän tapauksessamme se on IZH Jupiter 5, sinun on purettava moottoripyörä kokonaan. Purkamisen jälkeen tarvitsemme rungon, jossa kaikki pidettiin, myös moottori. On aivan loogista, että rakenteen luotettavuuden lisäämiseksi runkoa on vahvistettava useista kohdista.

Nyt on tarpeen hitsata taka-akseli niin, että pyörän sijasta akselilla voi olla laakerilohko ketjukäytöllä. Esimerkki, näet kuvassa. Jousituksena voit käyttää tavallisia moottoripyörän iskunvaimentimia, ja taka-akselille sopivat vanhan Zhiguli-auton osat. Voit mennä monimutkaisemmalla tavalla ja asentaa monoiskun, mutta sitten sinun on jälleen etsittävä varaosia autosta, esimerkiksi samasta Zhigulista tai Okasta.

Etujousitus

Kun takajousitus on valmis ja paikallaan, voit siirtyä pyörän etuosaan, joka on hieman monimutkaisempi. Siinä tapauksessa, että käsittelimme takajousitusta, meillä oli mahdollisuus valita kuinka suuri osa iskunvaimentimesta asennetaan. Etujousitusta luotaessa meillä on vain yksi vaihtoehto - käyttää kahta iskunvaimentinta.

Okan auto sopii täydellisesti mönkijän etuosan luovuttajan rooliin. Siitä tarvitsemme iskunvaimentimia, kääntökokoonpanoja ja ohjausvivun. Varaudu kuitenkin siihen, että osat on silti vaihdettava - hitsata, sahata, sahata jotain. Myös hyvä ja yksinkertaisempi vaihtoehto olisi asentaa monoblokki kiinteällä pyöräpinnalla. Silloin sinun ei tarvitse etsiä ohjausvivustoa, kytkimiä, saranoita ja muita varaosia.

All-in-one on todella yksinkertainen vaihtoehto, koska asennus kestää kirjaimellisesti tunnin. Tämän etujousituksen ainoa haittapuoli on raskaampi mekanismi. Ohjauspyörän kääntäminen on hieman vaikeampaa kuin iskunvaimentimilla varustetulla jousituksella.

Moottori

Monet ihmettelevät, kuinka mönkijä tehdään omin käsin, ymmärtävät, että kannattaa aloittaa moottorista. Itse asiassa tulevan ATV:n tärkein yksityiskohta on moottori. Lopputulos ja koko rakenne yleensä riippuu siitä, kuinka voimakas se on. Tietenkin voit jättää moottorin luovuttajan moottoripyörästä, mutta lopulta "neliö" ei ole yhtä tehokas. Jos olet hieman vakavampi maastoajoneuvon luomisessa, tehokkaamman moottorin asentaminen on erinomainen ratkaisu. Toivomme, että olemme vastanneet kysymykseesi mönkijän valmistamisesta itse.

Oli menossa puhtaasti viihdetarkoituksiin, joten kirjailija keskittyi teollisuusmönkijöihin ja autonsa kokoelmaan. Suunnittelussa on kuitenkin useita eroja, joilla on positiivinen vaikutus maastoajoneuvon maastokykyyn ja jotka erottavat sen merkittävästi tavallisten mönkijöiden taustasta.

Koneella on erinomainen maastokyky ja luotettavuus, mikä johtuu suurelta osin sen alhaisesta painosta.

Tämän kotitekoisen ATV-mallin rakentamisen aikana käytettiin seuraavia osia ja materiaaleja:
1) vesiputki, jonka halkaisija on 32 mm
2) putki 27 mm
3) Polttomoottori autosta Oka 11113
4) Vaihteisto samasta okista
5) klassisen maljakon etu- ja takavaihteistot
6) navat ja kranaatit mallista vaz 2109
7) lasikuitu

Katsotaanpa tarkemmin tämän mönkijän rakentamisen vaiheita:

Kotitekoisen mönkijän jousitus järjestetään A-muotoisilla vivuilla, jotka on valmistettu putkesta, jonka halkaisija on 27 mm.

Auton moottori ja vaihdelaatikko asennettiin, tasauspyörästö hitsattiin.

Etu- ja takavaihteiden välityssuhde on 43:11, ne suunniteltiin uudelleen sisäkranaateille yhdeksän nauhasta.

VAZ 2109:n navat ja levyjarrut asennettiin, ja pyörät toimitettiin 15 säteellä välilevyjen läpi.

Aluksi suunniteltiin tehdä pito ohjaustankoon kuten moottoripyörissä, mutta sitten päätettiin tehdä se vasemman jalan alle, vaikka ATV:n epätavallisesta ratkaisusta huolimatta se osoittautui kirjoittajan mukaan varsin käteväksi. Toisin sanoen vaihteiden vaihtamisessa ei ole ongelmia liikkeellä ollessa. Lisäksi mönkijä pääsee liikkeelle millä tahansa vaihteella, jopa matkustajan kyydissä, moottorin tehoa riittää. Siksi vaihteita ei vaihdeta niin usein, maantiellä ajettaessa käytetään pääasiassa vain kolmatta ja neljättä vaihdetta ja tiellä vastaavasti ensimmäistä ja toista pieninä vaihteina.

Tekijän oman suunnittelun siirtokotelo järjestettiin, jonka ansiosta etuakselin irrottaminen tuli mahdolliseksi. Alla on kuva koko etuakselin irrotusmekanismista, josta näet osien pääelementit:

Maastoauton takajousitukseen tehtiin töitä:

Lasikuituliitoskoneen runkoa valmistellaan:

Lasikuidun kiinnitysprosessi koneeseen:

Sitten kirjailija jatkoi maalaustyötä mönkijällä:

Suunnittelun heikko kohta, kuten kuvista näkyy, ovat kranaattien ponnet. Kirjoittaja ei ole vielä päättänyt, kuinka tarkalleen suojellaan niitä mahdollisilta katkoilta.

Seuraavassa kuvassa näkyy selvästi vaihteenvalintamekanismi, kuten kuvasta näkyy, vipu oli hieman kaukana moottorista, koska ennen sitä se oli asennettu lähemmäksi ja kirjoittaja poltti usein itsensä äänenvaimenninta vasten, varsinkin oli suuri todennäköisyys tällaisesta vammasta peruutusvaihdetta kytkettäessä. Toistaiseksi ongelma on korjattu kokonaan siirtämällä vipua:

Patterista ei ole vielä valokuvaa, mutta mistä olet kiinnostunut?

Maastoajoneuvon jäähdytin on piilotettu muovin alle aivan kojelaudan eteen, huolimatta siitä, että siellä oleva hyvin pieni reikä riittää auton jäähdyttämiseen. Raskaan mudan läpi ajettaessa voi kuitenkin syntyä ongelmia, koska reikä tukkeutuu helposti, eikä jäähdytys tuloilmasta toimi. Mutta tuuletin selviytyy tällaisesta kuormituksesta, vaikka maastoajoneuvoa ei ajeta raskaalla mudalla. Lisäksi puhallin käynnistyy vain todella raskaalla kuormituksella, mikä on erittäin harvinaista.

Syynä tähän on se, että itse laite osoittautui melko kevyeksi ja ok:n moottori kestää hyvin kuormia.

Alla on kuva jäähdyttimen sijoittelusta:

Maastoauton massa on noin 450 kiloa.
Video mönkijän testeistä lumella ajettaessa:

Jos katsoit videon, huomasit luultavasti takapyörän luisuvan jopa useita metrejä, minkä pitäisi kertoa takatasauspyörästön toiminnasta. Tässä tämä mönkijä eroaa suuresti teollisuusajoneuvoista, koska niissä ei ole takatasauspyörästöä ja taka-akseli aina rivissä, mikä ei häiritse ATV:n ohjattavuutta ollenkaan, koska ajoneuvon leveys on pieni.

Kirjoittaja halusi myös aluksi hitsata takatasauspyörästön, mutta ajatteli, että hänellä olisi aina aikaa tehdä tämä, ja päätti yrittää ajaa tasauspyörästöllä toistaiseksi. Mutta koska mönkijän maastoajoneuvon kyky oli järjestetty ja taka-akselin kanssa ei ollut ongelmia, kirjoittajalla ei ollut halua purkaa rakennetta ja hitsata takatasauspyörästöä.

Tästä syystä mönkijään jäi takatasauspyörästö.

Ainoa kirjoittaja suunnittelee vakavampien renkaiden asentamista mönkijään. Tai irrota 15 levytelineet asentamalla 4 x 100 pulttilevyä Loganilta tai Opelilta, jotka sopivat täydellisesti VAZ-napoihin.