Jak przygotować motocykl do sezonu po zimie. Konserwacja i przygotowanie motocykla do sezonu. Proste sposoby przygotowania

Jeśli myślisz, że przygotowanie motocykla do zimy oznacza odstawienie go do garażu, przykrycie plandeką i czekanie, aż nastanie ciepła pogoda, to jesteś w wielkim błędzie. Wraz z nadejściem wiosny Twój motocykl nie będzie Ci za to wdzięczny, lecz nagrodzi niedoświadczonego motocyklistę nagłymi problemami i nieprzyjemnymi awariami. Nikomu nie potrzebne są takie niespodzianki, bo ostatnią rzeczą, o której marzy każdy motocyklista, są problemy z jego dwukołowym przyjacielem, które pojawiły się po hibernacji. Aby zapobiec irytującym błędom podczas konserwacji motocykla na zimę, publikujemy 10 prostych, ale ważna rada, po którym Twój rower bez problemu zimuje i zachwyci Cię długo wyczekiwanym, energicznym rykiem silnika przy pierwszym uruchomieniu wiosną.

Zobacz także: Jak prawidłowo przechowywać samochód

Prawdziwa rosyjska zima w pełni nadeszła, mrozy się nasiliły, a śniegu spadło tak dużo, że w niektórych rejonach kraju samochody zrównują się z krajobrazem, nie widać nawet wzgórza. Sezon motocyklowy już dawno się skończył i prawie każdy, kto posiada rower, już dawno go odłożył (wyjątkiem są motocykliści, dla których sezon startowy i treningowy nie kończy się przez cały rok). Ale ważne pytanie jest inne: jak prawidłowo zabezpieczyłeś swój motocykl na zimę? Jesteś tego pewien odpowiedni moment czy będą jakieś problemy z rozpoczęciem sezonu? Sprawdź dokładnie swoją wiedzę i wyeliminuj ewentualne niedociągnięcia, zanim będzie za późno. Jak mówią: „Powtarzanie jest matką nauki”.

Będziesz musiał podejmować różne decyzje w zależności od rodzaju motocykla, którym jeździsz, ale istnieją pewne zasady dotyczące ochrony środowiska, które obowiązują wszystkich. Głównym wrogiem podczas zimowego przechowywania motocykli jest wilgoć, dlatego większość naszych wskazówek będzie w ten czy inny sposób odnosić się do tego ważnego momentu, aby chronić sprzęt przed wpływem wilgoci. Omówimy także główne układy i podzespoły motocykla oraz doradzimy, jak je konserwować system paliwowy, akumulator, opony i części ruchome.

Mała objętość Praca przygotowawcza i 10 proste kroki pomoże Ci zaoszczędzić wiele nerwów i pieniędzy w przyszłości. Możesz przedłużyć życie swojego Żelazny Koń, a niewątpliwie odwdzięczy się radosnymi chwilami i wieloma tysiącami bezproblemowych kilometrów.

1. Ogólne przygotowanie motocykla do zimy

Motocykl, jak każdy inny sprzęt wykonany z metalu, bardzo nie lubi brudu. Aby zapobiec matowieniu lakieru oraz przedwczesnemu utlenianiu powierzchni metalowych i rdzewieniu, przed długotrwałym przechowywaniem zimowym motocykl należy umyć, pozostawić do wyschnięcia, wytrzeć do sucha i nabłyszczyć.

Dziesięć najdziwniejszych motocykli, jakie kiedykolwiek zbudowano

Rower należy umyć ciepłą wodą z dodatkiem specjalnego środka czyszczącego, który usuwa brud, olej i tłuszcz. Nie niszczy jednak lakieru. W Internecie można znaleźć wiele podobnych produktów do mycia samochodów i motocykli.

Należy pamiętać, że zaleca się mycie sprzętu bezpośrednio w miejscu jego przyszłego przechowywania, w przeciwnym razie wysiłki mogą pójść na marne; jeśli brud nadal będzie dostawał się na farbę, może ostatecznie doprowadzić do źródła korozji.

Po umyciu motocykl należy nabłyszczyć. W ten sposób stworzysz sztuczną barierę dla wilgoci. Na koniec potraktuj wszystkie odsłonięte powierzchnie metalowe środkiem WD-40, aby usunąć pozostałą wodę i uczynić je bardziej odpornymi na korozję.

2. Wymień olej i filtry

Wymiana oleju i filtrów jest niezwykle ważna dla układu smarowania. Zdecydowanie lepiej mieć w środku świeży olej i nowe filtry, gdy motocykl nie będzie używany przez kilka miesięcy. Wymieniając olej na nowy zapobiegniesz blokowaniu układu i niebezpiecznym tlenkom, oczyścisz go ze zbędnych odpadów oraz zwiększysz ochronę silnika. Wymiana oleju na jesień jest wskazana z innego powodu; czy chciałbyś wymienić olej na początku sezonu, kiedy ręce swędzą Cię od uruchomienia motocykla i jazdy, prawda? Otóż to!

3. Nasmaruj ruchome części i styki

Za pomocą smaru w sprayu nasmaruj wszystkie złącza, elementy elektryczne i gumowe osłony. W pierwszym przypadku zapobiegniesz utlenianiu styków, w drugim produkty gumowe nie wyschną.

Pamiętaj o nasmarowaniu napędu łańcucha, elementów sterujących, gniazda wideł i punktów podparcia.

4. Przygotuj układ paliwowy

Napełnij zbiornik benzyną do pełna, aby nie było w nim powietrza, ponieważ może pojawić się tam kondensacja i zbiornik zacznie rdzewieć. Przed nowym sezonem lepiej spuścić „starą” benzynę i zatankować nową.

5. Chroń baterię

Każdy akumulator ma tendencję do samorozładowywania; akumulator rozładowuje się szczególnie szybko, jeśli nie jest odłączony od obwodu zasilania.

Naładuj akumulator, aby był naładowany. Ładuj akumulator raz w miesiącu.

WAŻNY! Nie pozwól, aby bateria całkowicie się rozładowała!

6. Zabezpiecz swoje opony na zimę

Przechowywanie opon to kolejny ważny element. Jeśli zostawisz motocykl na stojaku i będzie on stał przez dłuższy czas w tym samym miejscu, opony przebiją się w miejscu kontaktu z nawierzchnią, na której stał motocykl. Aby temu zapobiec, są dwie możliwości: najlepiej kupić specjalne stojaki na przednie i tylne koła lub zdjąć koła i zabrać je do domu, należy je przechowywać w pozycji leżącej; W takim przypadku motocykl bez kół należy ustawić w taki sposób, aby jego zawieszenie nie było całkowicie odciążone, a golenie widelca nie wychodziły całkowicie ze spodni. Zapobiegnie to problemom z zawieszeniem w przyszłości.

7. Sprawdź płyn niezamarzający

Jeśli będziesz przechowywać produkt w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej zera, PAMIĘTAJ o sprawdzeniu poziomu płynu niezamarzającego w układzie chłodzenia. Bardzo ważne jest, aby w układzie znajdował się środek zapobiegający zamarzaniu. Jeśli napełnisz go wodą, to wiosną, gdy przyjdziesz po rower, znajdziesz pęknięty blok cylindrów!

8. Nie pozwól, aby małe zwierzęta zniszczyły Twój motocykl

Małe gryzonie i inne zwierzęta uwielbiają zaciszne zakątki. Nierzadko zdarza się, że wkradają się do rur wydechowych lub budują z nich domy filtry powietrza. Powstrzymaj ich od tego! Umieść zatyczki w najbardziej krytycznych miejscach motocykla, rurach wydechowych i wlotach powietrza. Ważne, żeby zatyczki (może to być gruby kawałek celofanu lub szmaty) były żywe kolory. Aby nie zdarzyło się, że przychodząc wiosną przygotować rower do wyjazdu i próbując go odpalić, zapomniałeś je zdjąć.

9. Zakryj swój motocykl

Po wszystkich wykonanych zabiegach pozostaje jeden nie mniej ważny niż poprzednie: przykryj motocykl. Nawet jeśli przechowujesz go w pomieszczeniu. Wysokiej jakości specjalny kocyk zabezpieczy go nie tylko przed kurzem, ale także przed wilgocią.

10. Wybór magazynu

Do przechowywania takiego sprzętu najlepiej nadaje się ogrzewany garaż. Pożądane jest, aby temperatura była jednolita, około 10-15 C. W pomieszczeniu magazynowym nie powinno dochodzić do żadnych zmian, zwłaszcza nagłych. Powodują one pojawienie się wilgoci na powierzchni motocykla, co w ostateczności może doprowadzić do rdzy.

Niektórzy motocykliści, którzy nie mają garażu, przechowują swoje motocykle w domu. Lepiej nie uciekać się do tak ekstremalnych metod przechowywania, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego motocykl w domu nie jest najlepszy najlepsza opcja, nigdy nie wiadomo, co może na niego upaść, a smar lub paliwo wybucha natychmiast. Co więcej, motocykl, nawet rower przełajowy, to dość nieporęczna rzecz, niewątpliwie będzie przeszkadzał w gospodarstwie domowym.

Pamiętam, że tej wiosny jednym z najpopularniejszych tematów na forum samaramoto.ru brzmiał: „Nie mogę odpalić motocykla”. Temat ten adresowany jest do tych, którzy chcą tego uniknąć podobne problemy po zimowym przechowywaniu, który dba o swoje urządzenie i robi wszystko dla jego zdrowia i długowieczności :-)).
A więc punkt po punkcie.
1. Przed hibernacja trzeba wypełnić pełny zbiornik. Benzyna jest mieszaniną węglowodorów o różnej gęstości, dlatego podczas długotrwałego przechowywania ma tę niefortunną właściwość, że rozdziela się na frakcje. Proces ten jest szczególnie aktywny w komorach pływakowych gaźników. Jest mało prawdopodobne, że na tym paliwie uda się odpalić rower na wiosnę. Zalane świece zapłonowe, rozładowany akumulator, oświetlenie od samochodu itp. Aby uniknąć tej katastrofy, do benzyny dodaje się stabilizator paliwa, substancję chemiczną, która gwarantuje zapobieganie oddzielaniu się benzyny. Ważne, żeby ten materiał dostał się także do gaźników, czyli tzw. Nie wystarczy po prostu napełnić zbiornik paliwa, trzeba pozwolić urządzeniu chwilę popracować, najlepiej nie na biegu jałowym, tj. Po dodaniu stabilizatora fajnie byłoby pojeździć na motocyklu chociaż 1-2 km. Wszystkie te środki pomagają również chronić zbiornik paliwa i gaźniki przed korozją wewnętrzną.
2. Olej. Wiele dyskusji, wiele opinii. Nawet w naszym zespole nie ma konsensusu 🙂 w tej kwestii. Jesteśmy skłonni wierzyć, że zaleca się wymianę oleju jesienią. Faktem jest, że olej zastosowany w silniku uległ już utlenieniu i rozpuszczone są w nim gazy ze skrzyni korbowej. Nie jest już w stanie chronić części przed utlenianiem podczas długotrwałego przechowywania. Dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo, że wszelki żużel, zanieczyszczenia, wióry metalowe i aluminiowe (gdzie byśmy bez nich byli) opadną przez zimę na dno skrzyni korbowej, czyli tj. do dopływu oleju... Konsekwencje są jasne. Dlatego uważamy, że lepsza jest wymiana oleju jesienią niż wiosną. Dotyczy to szczególnie silników wymuszonych w motocyklach sportowych i sportowo-turystycznych.
3. Łańcuch. Umyć - oczyścić - nasmarować. Będzie to bardzo przydatne dla zdrowia O-ringów - aby nie wyschły.
4. Cylindry. Aby zabezpieczyć je przed rdzą, należy odkręcić świece i wlać do każdej 5–10 ml olej silnikowy, kręć silnikiem za pomocą rozrusznika przez 1 - 2 sekundy. Następnie dokręć świece.
5. Układ wydechowy. Sensowne jest założenie plastikowych toreb na tłumiki, zapobiegnie to wypadaniu kondensatu nie tylko w ich wnętrzu, ale w całym układzie wydechowym, aż do zaworów. Worki kładź wyłącznie na schłodzonych tłumikach! 🙂
6. Guma. Potraktuj sprayem silikonowym i, jeśli to możliwe, zawieś koła. Zalecenia dotyczące ciśnienia w oponach są sprzeczne: niektórzy twierdzą, że należy je zmniejszyć do 1 atm, inni uważają, że należy je podnieść do 3,5 atm. Przestrzegamy wartości zalecanych przez producenta.
7. Bateria. Pamiętaj o usunięciu zacisku uziemiającego. Lepiej całkowicie wyjąć akumulator i przechowywać go oddzielnie od motocykla w chłodnym pomieszczeniu o temperaturze nieco powyżej 0, np. w piwnicy. Bardzo wskazane jest „trenowanie” go 1-2 razy w zimie, czyli rozładowywanie żarówką, a następnie pełne naładowanie. Jeśli nie zostanie to zrobione, zmęczone 2-3-letnie akumulatory mogą nie ożyć na wiosnę :-(.
8. Lakier i chrom. Przed przechowywaniem rower należy umyć, a następnie zabezpieczyć woskiem (używamy 3M Protect III). Nie należy do tego celu używać popularnego WD-40, jest on higroskopijny.

To chyba wszystko. Jeśli skrupulatnie zastosujesz się do wszystkich tych prostych procedur, sukces na wiosnę będzie gwarantowany w 95%. A w przyszłości rower będzie trwał dłużej. Jeśli masz jakieś pytania lub z jakiegoś powodu jest to trudne (lub leniwe :-)) wykonanie którejkolwiek z powyższych czynności, skontaktuj się z nami. Dostępna jest cała niezbędna chemia motocyklowa.

P.S. Dobrym pomysłem jest również zmierzenie gęstości płynu niezamarzającego przed zimą, szczególnie jeśli rower stoi w nieogrzewanym garażu.

Przygotowanie motocykla do sezonu, wyjęcie go z zimowego przechowywania.

Naładuj akumulator, poziom naładowania powinien wynosić co najmniej 12,3-13 V

Jeśli motocykl stał bezczynnie przez kilka tygodni, zaleca się okresowe ładowanie akumulatora, aby utrzymać go w dobrym stanie, szczególnie jeśli nie jest już świeży. Niezależnie od tego, czy robiłeś to podczas zimowego parkowania, czy nie, przygotowując się do sezonu, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to naładować akumulator. Pierwsze uruchomienie silnika po długim postoju z reguły trwa dłużej, nie zawsze jest to możliwe za pierwszym razem, a niedoładowany akumulator może po prostu nie wystarczyć.

Umyj motocykl, aby usunąć silikon. Wymień paliwo w zbiorniku gazu.

Z uwagi na to, że w okresie zimowym motocykla paliwo w zbiorniku gazu może się rozwarstwiać, wytrącając się na dnie zbiornika, uruchomienie silnika może skutkować zanieczyszczeniem filtra, gaźników i awarią silnika. Aby temu zapobiec, należy całkowicie spuścić paliwo ze zbiornika gazu i napełnić go świeżym paliwem.

Wymień świece zapłonowe.

Przygotowując motocykl do sezonu konieczna jest wymiana świec zapłonowych na nowe, gdyż ze względu na długi przestój mogą się nie udać. Jeśli świece zapłonowe zostaną odkręcone przed konserwacją i jeśli są w dobrym stanie, należy je poddać serwisowi i wkręcić na miejsce.

Sprawdź status filtr powietrza Jeżeli lekkie elementy filtra są zaolejone lub pokryte brudnymi osadami, należy wymienić filtr.

Jeżeli od poprzedniej wymiany filtrów w motocyklu minęło dość dużo czasu, to początek sezonu jest dobrym powodem, aby wymienić je na nowe lub w przypadku stosowania filtrów powietrza wielokrotnego użytku, oczyścić i „uzupełnić” " ich.

Sprawdź stan opon; jeśli opony były przebite na zimę, napompuj je do ciśnienia roboczego, odstaw motocykl i po chwili sprawdź ciśnienie - upewnij się, że opony nie są przebite.

Konieczne jest sprawdzenie bieżnika pod kątem zużycia, pęknięć, przebić i nacięć, braku ciał obcych i integralności kordu. Jeśli opony są wyraźnie zużyte lub istnieją choćby najmniejsze wątpliwości co do ich integralności, oznacza to początek sezonu Najlepszy czas kupić nowe opony.

Jeśli chodzi o ciśnienie: opony, które są niedopompowane lub zawyżone w stosunku do wartości zalecanej przez producenta, negatywnie wpływają na prowadzenie, hamowanie i mogą prowadzić do sytuacje awaryjne. Jeśli po dłuższym postoju w oponach ubyło za dużo powietrza, a guma wygląda na nienaruszoną, to sprawdź nypel koła - może w nim leży problem i jest nieszczelny.

Sprawdź stan hamulców, wymień płyn hamulcowy.

Następną najważniejszą procedurą jest sprawdzenie sprawności układu hamulcowego. Ocenić grubość powłoki ciernej na klockach hamulcowych i w przypadku znacznego zużycia wymienić je na nowe. Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij płyn hamulcowy w głównym cylindrze. Upewnij się, że płyn spełnia specyfikacje i jest kompatybilny z tym, co znajduje się w układzie motocykla. Podczas manipulacji z płyn hamulcowy Unikaj dostania się go na lakierowane powierzchnie motocykla – może to spowodować ich uszkodzenie.

Spróbuj nacisnąć dźwignię hamulca, a jeśli siła na nią jest zbyt miękka i niewyraźna, to najprawdopodobniej układ hamulcowy Jest powietrze i trzeba je odpowietrzyć.

Sprawdzać przewody hamulcowe pod kątem braku wycieków i odkształceń po naciśnięciu dźwigni. Oczyść powierzchnię tarcze hamulcowe usunąć zużycie, brud lub olej za pomocą pędzla i suchej szmatki. Olej może się tam przedostać, jeśli uszczelki widelca są uszkodzone, a widelec przecieka zimą. Upewnij się, że cylindry i klocki hamulcowe mają odpowiedni ruch, a po zwolnieniu dźwigni zwolnij tarcze i bębny.

W razie potrzeby wyreguluj położenie i luz dźwigni hamulca i pedału. Na koniec sprawdź działanie światła stopu, które powinno zaświecić się po naciśnięciu przedniej dźwigni i pedału tylny hamulec.

Dokładnie sprawdź stan zębatek i łańcucha; jeśli zęby są wygięte, zużyte lub wyszczerbione, wymień zębatki. Naciągnij i nasmaruj łańcuch; jeśli łańcuch ma nierówny luz, wymień łańcuch.

Sprawdź łańcuch i zębatki pod kątem zużycia. Jeśli zęby mają widoczne zużycie i kształt odbiegający od standardowego, symetrycznego, jest to znak, że konieczna jest wymiana. Zużyty łańcuch ma duże luzy, a zużycie może być nierówne i powodować szarpnięcia w przekładni podczas jazdy. Zablokowane i nieruchome względem siebie ogniwa są również oznaką oczywistej awarii łańcucha. Z reguły zębatki i łańcuch wymienia się razem jako komplet, ponieważ stary łańcuch szybko zużywa nowe zębatki i odwrotnie.

Niezależnie od rodzaju łańcucha (X-ring, W-ring, O-ring lub inny) zastosowany w Twoim motocyklu, każdy z nich wymaga regularnego smarowania, aby działał prawidłowo i służył przez cały okres swojej żywotności. termin usługi. Nazw smarów do łańcuchów jest wiele, a przy wyborze należy kierować się zaleceniami producenta, a jeśli nie ma konkretnej instrukcji, to kierować się faktem, że smary do łańcuchów motocyklowych dzielą się na drogowe i terenowe , których właściwości są zoptymalizowane dla konkretnych warunków pracy w określonych warunkach.

W procesie smarowania łańcucha istotne jest całkowite zakrycie gumowych uszczelek – od ich stanu zależy szczelność tulei łańcucha oraz jego osiągi i żywotność. Jeżeli łańcuch jest mocno zabrudzony, przed smarowaniem należy go umyć i wytrzeć do sucha. Podczas smarowania ważne jest, aby nie przesadzić, gdyż pomimo dużej lepkości, nadmierna ilość smaru wyleci już na pierwszych metrach i zabrudzi okolicę. Dlatego po zakończeniu nakładania smaru należy dokładnie przetrzeć łańcuch czystą szmatką, usuwając jego nadmiar. Uwaga: Nałożenie smaru na gorący łańcuch po jeździe zapewni lepszą penetrację. Zaleca się smarowanie łańcucha średnio co 500 km, a także po każdej jeździe w błocie lub ulewnym deszczu. Odstęp ten należy skrócić, jeśli motocykle są eksploatowane w warunkach bardziej zanieczyszczonych i zapylonych niż normalny asfalt miejski. ŁAŃCUCH I SPRĘŻYNY WYMIENIAMY TYLKO W KOMPLECIE!

Jeśli masz przegub uniwersalny, wymień olej w skrzyni biegów.

Okres poza sezonem to doskonały powód do wymiany oleju tylna skrzynia biegów lub przynajmniej sprawdź jego poziom. Zanim otworzysz korek wlewu Powierzchnię przekładni dokładnie oczyść z brudu, aby zapobiec przedostaniu się go do wnętrza skrzyni biegów. Ponadto należy nasmarować wszystkie smarowniczki w napędzie Cardana. Podczas wykonywania tych prac należy stosować oleje i smary określone przez producenta w instrukcji obsługi.

Określone procedury z reguły wystarczą do długiej i bezproblemowej pracy przekładni kardana, która sama w sobie wymaga znacznie mniej uwagi niż napęd łańcuchowy lub pasowy.

Wymień płyn chłodzący.

W motocyklach chłodzonych cieczą sprawdzany jest poziom płynu niezamarzającego oraz integralność chłodnicy i rur. Podczas wymiany należy zastosować rodzaj środka przeciw zamarzaniu zalecany przez producenta. Podczas dodawania nie należy mieszać różnych rodzajów chłodziwa. Nie wszystkie samochodowe środki przeciw zamarzaniu nadają się do stosowania w motocyklach.

Opłucz i oczyść zewnętrzną część chłodnicy z nagromadzonego brudu. Aby uniknąć uszkodzenia żeberek chłodnicy, nie używaj szczotek drucianych ani nie kieruj strumienia myjki wysokociśnieniowej na chłodnicę.

Oceń stan uszczelek i osłon przedniego widelca. Jeśli po zamachu na piórach pozostaną ślady oleju, widelec zacznie „smarkać”, wymień uszczelki i osłony widelca.

Zwykle zanim z uszczelek na widelcu zacznie wyciekać olej, pióro zaczyna się „pocić”, tj. pozostawiają niezauważalne cząsteczki oleju, które w trakcie ruchu ulegają pyleniu. Gdy pióro zacznie się „pocić”, po około 1-2 miesiącach z widelca zaczyna wyciekać olej.

Wyciek oleju jest niebezpieczny nie tylko ze względu na brak i/lub zmniejszenie właściwości amortyzujących, ale najbardziej niebezpieczny jest fakt, że wyciekający olej przedostaje się bezpośrednio na klocki hamulcowe przedniego układu hamulcowego, co samo w sobie jest niezwykle niebezpieczne.

Uszczelki olejowe zwykle niszczeją albo ze starości (naprężenia), albo z tego, że bagażnik zaczyna przepuszczać brud, wodę, uszczelka w tym przypadku zaczyna po prostu „gnić”, dlatego zdecydowanie zaleca się wymianę pękniętej i całkowicie „drewnianej” buty z nowymi, ale nie wszystkie. Buty można znaleźć na motocyklach, na przykład nie można już znaleźć butów w starszych modelach, ponieważ... Po prostu już ich nie produkują.

Oceń stan tylnego amortyzatora – nie powinno być żadnych wycieków ani śladów oleju na amortyzatorze(ach). Sprawdź poziom oleju silnikowego.

Sprawdź poziom oleju silnikowego za pomocą wziernika lub prętowego wskaźnika poziomu. Metody sprawdzania poziomu mogą się różnić w różnych motocyklach, dlatego sprawdź ten punkt w instrukcji obsługi.

Jeśli motocykl stał kilka miesięcy i przez cały ten czas nie był wymieniany olej, to początek sezonu jest dobrym powodem, aby go wymienić. Nowoczesne oleje mają tendencję do degradacji wraz z upływem czasu, dlatego oprócz przebytego przebiegu należy wziąć pod uwagę również czas użytkowania oleju. Oczywiście, Filtr oleju. Jeśli motocykl jest wyposażony chłodnica oleju, a następnie sprawdź je i wszystkie powiązane połączenia pod kątem wycieków.

W motocyklach z oddzielną skrzynią biegów sprawdź poziom i stan oleju w skrzyni biegów.

Uruchom motocykl. Wymień olej silnikowy, stosuj wyłącznie olej motocyklowy o parametrach zalecanych przez producenta Twojego motocykla.

Do wymiany oleju silnikowego w motocyklu potrzebne będą następujące narzędzia:

Właściwy olej silnikowy do Twojego silnika: właściwy gatunek i ilość.

Przed użyciem oleju silnikowego prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi motocykla. Wymianę oleju należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprzęt ochronny: okulary ochronne i rękawice gumowe.

Filtr oleju.

Klucz nasadowy do korka spustowego oleju.

Specjalny klucz do filtra oleju.

Pojemnik na zużyty olej silnikowy i lejek.

Papier gazetowy (lub ręczniki papierowe) i szmaty.

W razie potrzeby pierścień uszczelniający.

Procedura wymiany oleju silnikowego w motocyklach:

Przygotuj motocykl:

Aby olej silnikowy był mniej lepki i mógł swobodnie spływać podczas wymiany, zaleca się uruchomienie silnika motocykla i pozostawienie go pracującego przez 1-2 minuty. Następnie upewnij się, że motocykl stoi bezpiecznie, na równej, równej powierzchni i wyłącz silnik.

Wymień olej silnikowy:

Znajdować korek spustowy(patrz instrukcja obsługi), połóż warstwę papieru gazetowego lub ręcznika papierowego. Umieść miskę pod korkiem i upewnij się, że jest wystarczająco duża, aby spuścić cały olej. Odkręcić korek spustowy za pomocą klucza nasadowego. Nie dotykaj go; może być bardzo gorący.

Nie upuszczaj korka. Poczekaj kilka minut, aż zużyty olej spłynie. Gdy zbiornik jest pusty, dokładnie wyczyść korek spustowy i jego uszczelkę.

Jeżeli uszczelka jest mocno zużyta, należy ją wymienić na nową i ostrożnie dokręcić korek spustowy.

Wyjmij zużyty filtr oleju:

Określ lokalizację filtra oleju (patrz instrukcja obsługi).

Upewnij się, że nowy filtr który zamierzasz zainstalować, jest tym samym modelem, co stary: są różne rodzaje filtry. Aby usunąć filtr, należy wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od rodzaju filtra. Filtr najprawdopodobniej będzie wypełniony olejem - przysuń miskę bliżej siebie, aby spuścić do niej pozostały olej. Następnie odkręć filtr oleju za pomocą klucza do filtra; Należy zwrócić uwagę na ułożenie wszystkich elementów względem siebie, aby po wymianie filtra ustawić je prawidłowo.

Zainstaluj nowy filtr:

Przed zamontowaniem nowego filtra wyczyść podstawę w miejscu jego mocowania do silnika. Nałóż palcem niewielką ilość oleju na uszczelkę, aby zmniejszyć ryzyko wycieku. Dokręć nowy filtr ostrożnie, niezbyt mocno.

Napełnij silnik nowym olejem:

Przed dodaniem nowego oleju sprawdź instrukcję obsługi, aby dokładnie określić, ile oleju dodać i jakiego rodzaju oleju użyć. Po wybraniu odpowiedniego oleju silnikowego, wlej olej do silnika przez lejek aż do momentu, aż maksymalny poziom na wskaźniku licznika lub okienku kontrolnym. Po uzupełnieniu oleju do maksymalnego poziomu dokręć korek i upewnij się, że wszystkie elementy są na swoim miejscu.

Sprawdź poziom oleju:

Uruchom silnik w trybie bezczynny ruch na 5 minut. Zatrzymaj silnik, sprawdź ponownie poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij olej.

Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu:

Uwaga! ZABRONIONE jest odprowadzanie zużytego oleju do kanalizacji lub do ziemi.

Olej wraz ze zużytym filtrem można (jak zwykle całkowicie bezpłatnie) oddać do utylizacji punkt serwisowy lub zakład przetwarzania takich odpadów.

Sprawdź działanie urządzeń elektrycznych (reflektory, kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy).

Sprawdź działanie wszystkich świateł, świateł stopu, kierunkowskazów, klaksonu i różne przyciski na przełącznikach sterujących i panel. Zajmie to dosłownie minutę, ale będziesz mieć pewność co do swojej widoczności i bezpieczeństwa na drodze.

Wydawałoby się, o jakim przygotowaniu możemy mówić, jeśli motocykl jest w dobrym stanie, a nawet jest nowy: wsiadać i jeździć. Ale nie zapominaj, że w swojej podróży będziesz musiał krótkoterminowe przejechać ponad tysiąc kilometrów od domu i ewentualnie od warsztatów. I niech Cię to nie utwierdza w przekonaniu, że w sezonie, nigdzie nie wyjeżdżając, „najechałeś” tysiące kilometrów bez żadnych napraw. Krótkie podróże, kiedy silnik tak naprawdę nie ma czasu na „wejście w tryb”, to wcale nie to samo, co wymuszona jazda na długich dystansach. Dlatego jest całkiem użyteczny i równy nowy motocykl wymaga przygotowania do podróży. Nawiasem mówiąc, nowy motocykl należy przygotować szczególnie ostrożnie. Rzeczywiście, motocykl użytkowany przez sezon lub dłużej pokazał swoją „moc”, a kierowca zna jego słabe punkty, ale nowy może sprawić niespodziankę i to nawet z dala od domu.

Oczywistym jest, że motocykl należy przygotować do rozpoczęcia każdego sezonu. Ale zazwyczaj większość motocyklistów wybiera się na długie wycieczki w środku lata lub bliżej jesieni. A to kolejny argument przemawiający za dodatkowym przygotowaniem części materialnej, która miała już wystarczająco dużo czasu na pracę.

Silnik
Zacznijmy od silnika – mechanicznego serca motocykla. Dobrze wyregulowany silnik, jak mówią romantyczni kierowcy, śpiewa. Ale kiedy pracuje z trudem, nie ma czasu na piosenki. Na co zwrócić uwagę wcześniej długa wycieczka?

Grupa tłoków musi oczywiście być w dobrym stanie. Aby to ocenić, wcale nie jest konieczne demontowanie silnika. Jeśli czujesz dobrą kompresję na pedale rozrusznika (dźwigni startowej) i silnik pracuje stabilnie na niskich obrotach, możesz być pewien, że z grupą tłoków wszystko jest w porządku. Lekkie stukanie tłoka nie jest niebezpieczne, jeśli ustąpi po nagrzaniu silnika. Należy jednak zwrócić większą uwagę na inne dźwięki wydobywające się z silnika.

Dużo bardziej niebezpieczne jest głośne stukanie sworznia tłokowego, głuchy hałas korbowodu czy łożysk głównych. W razie wątpliwości będziesz musiał otworzyć silnik. Przy lekkim luzie sworznia tłokowego w tulei korbowodu (ale nie w tłoku) można kontynuować jazdę motocyklem. To samo można powiedzieć o korbowodzie i łożyskach głównych. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym mechanikiem: doświadczenie jest tutaj często cenniejsze niż porada teoretyczna.

Zwracamy uwagę na luz w łożyskach głównych silniki dwusuwowe. Jak wiadomo, te silniki mają krzywkę przerywającą na wale. Przyczyną może być zwiększony luz w łożysku głównym niestabilna praca układy zapłonowe.

Jeśli z jakiegoś powodu wymontowałeś cylinder z silnika dwusuwowego, zwróć uwagę na zbieżność konturów okienek bypassu na cylindrze i skrzyni korbowej, a także na to, czy nie blokuje ich papierowa uszczelka. W większości przypadków nie ma zupełnego zbiegu okoliczności, co oznacza pogorszenie napełnienia cylindra mieszaniną roboczą i utratę mocy. W takim przypadku umieść usuniętą uszczelkę papierową na skrzyni korbowej i przytnij miejsca wiszące nad konturem. Następnie przenieś tę samą uszczelkę na cylinder i za pomocą pilnika wyreguluj kontur cylindra wzdłuż uszczelki. Następnie wykonaj to samo w odwrotnej kolejności:
przenieś kontur z cylindra na skrzynię korbową i, jeśli to konieczne, spiłuj tę ostatnią.

Czynność tę należy wykonać ostrożnie, zapobiegając przedostawaniu się wiórów metalowych do wnętrza silnika. W tym celu należy w okienkach obejściowych umieścić waciki nasmarowane olejem. Należy pamiętać, że szczelina pomiędzy otworami w kołnierzu cylindra a kołkami mocującymi go do skrzyni korbowej umożliwia obrót cylindra względem skrzyni korbowej pod pewnym kątem. Aby mieć pewność, że cylinder jest zawsze montowany w tej samej pozycji, konieczne jest wykonanie znaku na skrzyni korbowej i cylindrze.

Zakończ regulację konturu okien kanału obejściowego, polerując same kanały drobnym płótnem ściernym. Nieźle, jeśli możesz wypolerować dno tłoka i wewnętrzną powierzchnię głowicy cylindrów: znacznie zmniejszy to tworzenie się na nich osadów węglowych. Obecność osadów węglowych jest przyczyną słabego odprowadzania ciepła z części grupy tłoków i pojawienia się zapłonu jarzeniowego. Nie zaszkodzi również przeczyścić nierówne kanały wydechowe płótnem ściernym, nie tyle w celu poprawy nadmuchu, ile w celu ograniczenia tworzenia się węgla.

Korzystając z okazji, że silnik jest otwarty, nie próbuj go zmieniać pierścienie tłokowe. Dobrze nakręcony pierścień, w którym szczelina w zamku mieści się w dopuszczalnych granicach (na przykład do 0,8 mm dla silników dwusuwowych), jest zawsze lepszy niż nowy. Nowy pierścień ze szczeliną 0,2 mm po stu kilometrach gwałtownie zwiększy tę szczelinę, a jednocześnie „wtoczy się” nie tylko sam, ale także cylinder. W rezultacie wzrośnie ogólne zużycie grupy tłoków, ale moc wyjściowa nie wzrośnie. Generalnie jakakolwiek wymiana części (szczególnie w silniku) powinna być podyktowana realną potrzebą, a nie zwykłą chęcią „sprawienia
lepsza".

W Silnik czterosuwowy Należy dokładnie wyregulować luz zaworowy i pod żadnym pozorem nie zmniejszać go wbrew instrukcji, gdyż stwarza to ryzyko przepalenia zaworów (przede wszystkim zaworu wydechowego). Warto o tym pamiętać w przypadku motocyklistów pokonujących duże odległości z dużą prędkością. Nie ma potrzeby szlifowania zaworów jeśli robiłeś to na początku sezonu a silnik pracuje równo na niskich obrotach a przy dużych obrotach nie przerywa i nie trzaska przy dodawaniu gazu. W przypadkach wątpliwych należy zdemontować głowice cylindrów i zeszlifować zawory znanym sposobem.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz zdemontować głowice cylindrów lub same cylindry, użyj tego do oczyszczenia części z nagaru.

Podczas montażu silnika należy zamontować zdemontowaną uszczelkę pomiędzy skrzynią korbową a cylindrem lub, jeżeli stała się bezużyteczna, nową. Nowa uszczelka musi być co najmniej o 0,1 mm grubsza od starej (po dokręceniu cylindra uszczelka kurczy się). W przeciwnym razie podczas uruchamiania silnika z cylindra będzie słyszalny dźwięk dzwonienia: ten górny pierścień uderza w stopień wydechowy w cylindrze.
Niezależnie od tego czy silnik był rozbierany czy nie należy sprawdzić dokręcenie nakrętek mocujących głowice i cylindry do skrzyni korbowej silnika. W silnikach dwusuwowych dokręć śruby łączące połówki skrzyni korbowej. Wycieki oleju ze skrzyni korbowej lub cylindrów wskazują na luźne śruby, uszkodzenie uszczelki lub złe ustawienie współpracujących powierzchni. Należy wyeliminować wyciek oleju.

Koniecznie sprawdź mocowanie silnika do ramy: źle zabezpieczony silnik powoduje wibracje całego motocykla.
Niektórzy motocykliści instalują na cylindrach wszelkiego rodzaju deflektory, aby zapewnić lepsze chłodzenie silnika. Rzeczywiście, na duże prędkości mogą jednak przyczyniać się do odprowadzania ciepła, gdy prędkość jest zmniejszona, a także w trudnych warunkach warunki drogowe pogarszają odprowadzanie ciepła, co prowadzi do przegrzania silnika. Ponadto, jeśli projekt się nie powiedzie, deflektory pogarszają chłodzenie cylindrów we wszystkich trybach jazdy z powodu wystąpienia lokalnego przegrzania. O wiele skuteczniejsze jest utrzymanie żeberek cylindra w czystości.

Wśród innych kwestii przygotowujących motocykl do podróży nie można pominąć dość nieprzyjemnego, ale koniecznego - czyszczenia tłumików i rur wydechowych. Jest to szczególnie konieczne w przypadku silników dwusuwowych. Z reguły tłumiki nowoczesnych motocykli są wykonane jednoczęściowo: usuwana jest tylko środkowa perforowana rura. Rurkę tę można łatwo oczyścić poprzez spalenie. Natomiast w celu oczyszczenia wewnętrznych wnęk samych tłumików zalecamy jazdę motocyklem ze zdemontowanymi rurami przez dziesiątki kilometrów. Oczywiście taki „hałaśliwy” wyjazd warto zorganizować gdzieś z dala od zaludnionych obszarów.

Instalacje energetyczne i elektryczne
Normalna praca silnika zależy przede wszystkim od stanu układów zasilania i urządzeń elektrycznych. A nieubłagane statystyki pokazują, że w tych systemach występuje najwięcej usterek. Stąd wniosek: to na nich należy zwrócić szczególną uwagę.

Poświęć trochę czasu na zdjęcie zbiornika z motocykla i umyj go benzyną. Sprawdź spoiny: paliwo często zaczyna wyciekać wzdłuż nich z dala od domu i garażu. Upewnij się, że otwór odpowietrzający w korku zbiornika paliwa nie jest zatkany i że jego szyjka jest dobrze uszczelniona gumową uszczelką umieszczoną w korku. Jeżeli wtyczka przecieka, sprawdź płaskość szyjki i w razie potrzeby dostrój ją pilnikiem osobistym lub płaskim kamieniem ściernym.

Rozebrać i umyć gaźnik i kranik paliwa. Sprawdź szczelność zaworu odcinającego komorę pływakową i w razie potrzeby dociśnij go. Instalując gaźnik na miejscu, nie zapomnij umieścić go pomiędzy jego kołnierzem a siedziba Na skrzyni korbowej lub cylindrze znajduje się papierowa uszczelka: jej brak może prowadzić do wycieków powietrza do cylindra i powodować ubogą mieszankę. Swoją drogą charakterystyczny dźwięk szpuli gaźnika, słyszalny przy pracy silnika na niskich obrotach i zanikający w miarę ich zwiększania, świadczy o tym, że szpula gaźnika jest zużyta i w przyszłości będziesz miał trudności z uzyskaniem stabilnych obrotów jałowych. Niestety tę wadę można wyeliminować jedynie poprzez wymianę całego gaźnika.
Aby uniknąć konieczności czyszczenia układu paliwowego w drodze, zalecamy montaż siatki na rurach dolotowych kurka gazowego: jest ona znacznie skuteczniejsza niż siatka w osadnikach, gdyż ta ostatnia nie chroni rur dolotowych przed zatykaniem . Pamiętaj, aby wymienić przewód gazowy, jeśli jest pokryty pęknięciami: guma z benzyny wysycha i staje się krucha
W drodze przewód paliwowy może pęknąć.

Ogólnie układ zasilania w motocyklach jest bardzo prosty, ale wymaga czystości. Być może warto powiedzieć więcej o szczegółach sterowania gaźnikiem. „Ciężki” uchwyt przepustnicy długa podróż męczy i powoduje podrażnienia, a postrzępiony kabel może zaciąć się w osłonie dokładnie w momencie, gdy trzeba awaryjnie odpuścić gaz. Dlatego należy zdemontować uchwyt, sprawdzić linkę i nasmarować wszystkie części trące smarem, a linkę płynnym olejem silnikowym.

W przypadku sprzętu elektrycznego sprawa jest bardziej skomplikowana: nie można obejść się bez samego smaru, chociaż nie można się bez niego obejść. Obecnie motocykle, hulajnogi i motorowery korzystają z dwóch układów urządzeń elektrycznych, w których źródłem energii elektrycznej jest akumulator wraz z generatorem. prąd stały lub alternator (akumulator nie jest w tym przypadku konieczny). W motorowerach stosowany jest rodzaj generatora prądu przemiennego – Magdino.

W systemach z generatorem prądu stałego normalne działanie sprzętu elektrycznego jako całości zależy od stanu akumulatora. Dbanie o akumulator nie jest trudniejsze niż dbanie o zbiornik z gazem - trzeba go mniej więcej raz na dwa tygodnie uzupełniać wodą destylowaną (nawet rzadziej niż zbiornik benzyny) i ładować dwa razy w sezonie prostownikiem stacjonarnym.
Nie zaszkodzi akumulatorowi, jeśli jednocześnie oczyścisz go z tlenków i nasmarujesz jego zaciski smarem. Jeśli zastosujesz się do tych zaleceń, rozważ gotowość baterii.

W generatorze prądu stałego sprawdź szczotki i komutator. Pamiętaj o wymianie zużytych lub wyszczerbionych szczotek. Jeżeli drut osadzony w szczotkach został przylutowany, szczotkę również należy wymienić. Luźne sprężyny śrubowe na szczotkach mogą powodować wiele problemów, gdy jesteśmy poza domem. Należy je również wymienić.

Kolektor musi być czysty i równy, izolacja pomiędzy lamelami nie może wystawać poza jego średnicę zewnętrzną. Drobne wady powierzchni komutatora można usunąć drobnym szklanym papierem ściernym; silne zużycie będzie wymagało obrócenia komutatora na tokarce. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na stan szczotek i komutatora w dynastarterze skutera Tula, ponieważ podczas uruchamiania silnika pobierany prąd może osiągnąć setki amperów. Powierzchnię wewnętrzną generatora należy przedmuchać w celu usunięcia zużycia szczotek.

Alternator jest znacznie prostszy. Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że kotwica - trwały magnes- był bezpiecznie przymocowany do wału silnika i nie dotykał klocków uzwojeń stojana.

Ładowanie akumulatora w większości motocykli jest monitorowane za pomocą lampki ostrzegawczej. Powtarzamy tę powszechnie znaną prawdę, ponieważ zgaszenie lampki ostrzegawczej (choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać paradoksalne) nie oznacza jeszcze, że akumulator motocykla się ładuje. Kiedy system działa, lampka kontrolna znajduje się pod różnicą potencjałów między akumulatorem a generatorem i jeśli napięcie na tych dwóch źródłach prądu jest równe, lampka przestaje się świecić. Aby jednak naładować, generator musi wytworzyć napięcie wyższe niż napięcie na zaciskach akumulatora. W powyższym przypadku mamy do czynienia z „bilansem zerowym”, czyli akumulator nie będzie ładowany.

Podłączenie urządzeń oświetleniowych doprowadzi do stopniowego rozładowywania akumulatora, a wszystko to nastąpi, gdy lampka kontrolna. Jeśli zauważysz, że działający akumulator motocykla szybko się rozładowuje, sprawdź działanie regulatora przekaźnika i generatora. Sprawdzenie regulatora przekaźnika wymagane jest również w przypadku konieczności częstego dolewania wody do akumulatora. Najprostsza kontrola odbywa się w następujący sposób. Odłącz przewód prowadzący do akumulatora od masy motocykla i
podłączyć między tym przewodem a masą amperomierz o natężeniu co najmniej 10 amperów. Po uruchomieniu silnika i zwiększeniu obrotów (około 1000 obr/min) amperomierz powinien pokazywać ładowanie, a wraz z dalszym wzrostem prędkości prąd powinien wzrosnąć do 2-4 amperów. Za duży lub odwrotnie, za mały prąd ładowania będzie wymagało regulacji przekaźnika regulatora napięcia. Powierz tę wykwalifikowaną pracę kompetentnemu przyjacielowi lub zwróć się o pomoc do warsztatu.

Najważniejszą częścią wyposażenia elektrycznego motocykla jest układ zapłonowy, który zapewnia terminowe pojawienie się iskry na elektrodach świecy zapłonowej w cylindrze silnika. Przygotowanie układu zapłonowego należy rozpocząć od sprawdzenia wyłączników. Poważne spalenie kontaktów wskazuje na zbyt wiele duża szczelina, zabrudzone styki, mała powierzchnia styków lub upływ prądu w kondensatorze. Styki należy wyregulować tak, aby w stanie zamkniętym dotykały „nie mniej niż 70% swojej powierzchni. Prace te wykonuje się małym pilnikiem igłowym lub cienkim szklanym papierem ściernym.

Dokładnie sprawdź płytkę przewodzącą prąd - folię, którą można znaleźć na niektórych młotach kruszących motocykli domowych. Pęknięcie płyty może być ledwo zauważalne i z tego powodu silnik będzie pracował sporadycznie. Zdecydowanie trzeba ten młotek wymienić. Pamiętaj o nasmarowaniu filcu krzywkowego i wału młotka kruszarki płynnym olejem silnikowym. Pamiętaj jednak, że nadmiar oleju jest tak samo szkodliwy, jak jego niedobór.

Sprawdź przerwę w stykach wyłącznika: powinna wynosić 0,35-0,40 mm. Przed dłuższą podróżą warto za pomocą indykatora sprawdzić czas zapłonu mieszanki roboczej w cylindrze silnika (rys. 5). Nawiasem mówiąc, prace te należy wykonać po każdej regulacji szczelin w stykach wyłącznika. Technika instalacji zapłonu jest dobrze znana; Przypomnijmy tylko o konieczności dokładniejszego wykonania tej operacji w motocyklach dwucylindrowych, gdyż stabilna praca silnika zależy od synchronizacji pojawienia się iskry w cylindrach silnika. prędkość biegu jałowego, normalne warunki temperaturowe i maksymalna moc wyjściowa.

Ryż. 5. Wskaźnik ustawienia czasu zapłonu.

Podczas montażu zapłonu w układzie z alternatorem nie wolno obracać płytki wyłącznika oddzielnie względem obudowy generatora. Prowadzi to do naruszenia „obrysu”, tj. wzajemnej orientacji biegunów magnesu z uzwojeniami w momencie otwarcia styków wyłącznika.

Cewka zapłonowa jest urządzeniem bezobsługowym, należy jednak uważać, aby nie uległa zamoczeniu.
Odkręć i sprawdź świecę zapłonową: odstęp między elektrodami powinien wynosić 0,6-0,7 mm dla silników z zapłonem akumulatorowym i 0,4 mm dla zapłonu iskrowego.

Świece noszące ślady przetopienia izolatora należy wymienić po ustaleniu przyczyny ich przegrzania (niewłaściwa świeca zapłonowa, opóźniony zapłon, zły mieszanina robocza). Nie zapomnij o jeszcze jednym drobiazgu: pod świecą musi znajdować się uszczelka. Jego brak może doprowadzić do przedostania się gorących gazów z komory spalania, a w efekcie do przegrzania świecy zapłonowej i jej awarii. Niektórzy kierowcy próbują zrekompensować brak uszczelki mocniejszym dokręceniem świecy i… zerwaniem gwintów w głowicy cylindrów.

Sprawdź okablowanie i odbiorniki prądu. Wszystkie końcówki przewodów należy dobrze dokręcić śrubami i „dokręcić” farbą nitro – utrata małej śrubki mocującej przewód w końcówce może stać się przyczyną wielu tajemniczych zjawisk na drodze: niedoładowania akumulatora, przerwy w pracy silnika lub migotanie świateł.

Nie zapomnij o oświetleniu motocykla. Światła drogowe Reflektory należy ustawić tak, aby uwzględniały pełne obciążenie bagażem motocykla. Moc świetlna przyciemnionych lamp gwałtownie maleje i takie lampy należy wymienić na nowe. Przyklej szklany cylinder, który chwieje się do podstawy, za pomocą kleju epoksydowego lub kleju BF-2. Jeśli wykonujesz tę operację na lampie high-light, uważaj, aby nie obrócić cylindra względem podstawy, co zaburzy skupienie lampy w reflektorze reflektora.

Sprawdź działanie sygnału dźwiękowego. Użyj śruby regulacyjnej, aby ustawić maksymalną głośność. Konieczne jest, aby sygnał brzmiał dobrze zarówno z akumulatora, jak i generatora.

Włącznik świateł stop również wymaga regulacji. Powinien zamykać obwód zasilania żarówki nawet przy lekkim naciśnięciu pedału hamulca.

Przenoszenie
Ponieważ na początku sezonu niewątpliwie sprawdziłeś stan i funkcjonalność przekładnia silnika, sprzęgło i skrzynię biegów, następnie zwróć uwagę na najsłabszy element skrzyni biegów - tylny łańcuch.

Łańcuch należy sprawdzić w celu wykrycia pękniętych rolek. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej wybrać się w podróż na nowym, ale docierającym łańcuchu (dotarcie 500-1000 km). Łańcuch dobrze nasmarować gotując go w smarze z dodatkiem grafitu. Ale to, co stało się już klasykiem, zalecenie, jak nam się wydaje, nie jest tak obowiązkowe w przypadku motocykli z zamkniętym łańcuchem - większość nowoczesnych motocykli jest wyposażona w takie zabezpieczenie. W takim przypadku wystarczy ograniczyć się do smarowania tylnego łańcucha bez konieczności jego demontażu z motocykla. Nakładając cienką strużkę oleju silnikowego na wnętrze łańcucha i kręcąc tylnym kołem, możesz zapewnić dobre nasmarowanie łańcucha. Najbardziej słabośćłańcuchy - zamek, a dokładniej jego płytka blokująca. Jeżeli istnieją najmniejsze wątpliwości co do jego stanu, należy wymienić płytkę blokującą. Jeszcze lepiej jest zabezpieczyć płytkę blokującą za pomocą zszywki wykonanej z
cienka puszka (ryc. 6).

Ryż. 6. Wspornik do mocowania płytki blokującej.

Teraz sprawdź napięcie tylnego łańcucha. Wielu motocyklistów montuje ramię zginacza łańcucha określone w instrukcji w pozycji, w której motocykl stoi na stojaku. Podczas pracy tylnego zawieszenia w poruszającym się motocyklu zmienia się odległość pomiędzy osiami napędu a zębatkami napędzanymi, co prowadzi do zmniejszenia ugięcia lub nawet nadmiernego naciągnięcia tarczy, co oznacza przeciążenie elementów przekładni i spowodowanie zerwania łańcucha rozciągać się. Łańcuch należy wyregulować pod obciążeniem, umieszczając go na nim tylne siedzenie pasażera i przetaczając motocykl w celu znalezienia najbardziej napiętego odcinka łańcucha (konsekwencja nierównomierności
jego kaptury). Prawidłowo wyregulowany łańcuch nie wymaga kilkukrotnej regulacji, aby zapewnić przebieg tysięcy kilometrów.
Na motocyklach z przekładnia kardana Trzeba sprawdzić uszczelkę obudowy przekładni stożkowej. Duży luz w przekładni stożkowej tylnej osi lub jego brak może wymagać regulacji włączenia przekładni; Operacja ta jest bardzo delikatna, ale konieczna do jej wykonania, ponieważ każdy drobne naprawy w domu uwolni Cię od poważnych napraw w drodze.

Podwozie
Podstawą motocykla jest rama. Poświęć trochę czasu i dokładnie go sprawdź, szczególnie wokół kolumny kierownicy. Przed kontrolą należy umyć zanieczyszczone miejsca benzyną, ponieważ brud może ukryć pęknięcia. Nie można jeździć motocyklem, jeśli rama ma pęknięcia (nawet te najmniejsze); natychmiast skorzystaj z usług warsztatu spawalniczego.

Sprawdź łożyska kolumny kierownicy. Gra w nich powinna być minimalna.
Należy pamiętać, że nadmierne dokręcenie łożysk może spowodować zwiększone tarcie w układzie kierowniczym i tym samym pogorszyć zdolność motocykla do „trzymania się” drogi. Łożyska motocykli Java są szczególnie wrażliwe na nadmierne dokręcenie. Z drugiej strony, gdy w łożyskach jest zbyt duży luz, może to spowodować stwardnienie bieżni. W rezultacie kierownica będzie się gwałtownie obracać podczas skręcania. Czasami nawet przy prawidłowej regulacji łożysk kolumny kierownicy obserwuje się luz przy kołysaniu przedniego widelca w kierunku poprzecznym. Oznacza to, że gniazda łożysk są zepsute i żadna regulacja nie jest w stanie usunąć luzu bocznego. Będę musiał to rozebrać kolumna kierownicy i przywrócić normalne osadzenie obu łożysk. Odbywa się to poprzez ułożenie cienkich płytek pomiędzy zaciskami a siedziskiem lub poprzez zakrycie tego samego gniazda.

Oceń działanie przedniego i tylnego zawieszenia. Pióra z przodu widelec teleskopowy przy wahaniu ich końcówek wzdłuż osi motocykla nie powinny one zbytnio się przesuwać, co świadczy o zużyciu tulei prowadzących zawieszenia. Chrzęszczący dźwięk podczas pracy widelca teleskopowego może oznaczać, że zawieszenie jest zatkane piaskiem lub pękają sprężyny.

Jeśli demontujesz przedni widelec, nie zapomnij nasmarować prowadnic i sprężyn smarem.

Zwróć uwagę na tuleje osi tylnego widelca. Trzymając motocykl na stojaku, kołysaj widelcem na boki. Jeśli zauważysz znaczny luz, należy wymienić tuleje. Motocykl z dużym luzem na tulejach tylnej osi jest niestabilny, szczególnie podczas pokonywania zakrętów.

Sprawdź działanie przodu i amortyzatory tylne, zwłaszcza dokręcenie nakrętek z uszczelkami uszczelniającymi elementy ruchome. Wyciek oleju z amortyzatorów hydraulicznych jest niedopuszczalny: wkrótce wyschną i przestaną spełniać swoje funkcje. Częstym błędem popełnianym przez młodych motocyklistów jest napełnianie amortyzatorów hydraulicznych płynem o nieodpowiedniej lepkości. W rezultacie zawiesiny albo „stoją” (gęsta mieszanka), albo są nieskuteczne, tj. Pomimo pozornej miękkości nie tłumią drgań motocykla (mieszanka płynna). Należy stosować się do zaleceń fabryk, które w instrukcjach wskazują marki i proporcje olejów
przygotowanie mieszanek hydraulicznych.

Przód i Tylne zawieszenie motocykle są zaprojektowane tak, aby łagodzić wstrząsy otrzymywane przez koła z drogi. Ale koła nadal pochłaniają uderzenia. Dlatego należy dokładnie sprawdzić felgi, czy nie biją podczas obracania się lub czy nie są na nich pęknięcia. Sprawdzając napięcie wszystkich szprych, nie zrywaj gwintów na nyplach szprych: wymiana nypla będzie wymagała demontażu opony. Ocenić luz w łożyskach kół. Nie powinno istnieć. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedniego koła kierowanego.

Jeżeli łożyska nie były smarowane na początku sezonu, należy je nasmarować smarem. W tym celu polecamy smary 1-13 (syntetyczne), CIATIM-201 lub smar z serii US. Dobrze znanego smaru 1-13 (smaru) do łożysk kół motocyklowych nie można uznać za odpowiedni: szybko schnie. Obecność smaru w piaście koła nie oznacza, że łożyska są dobrze nasmarowane; Smar musi znajdować się na bieżni łożyska.

Szczególna uwaga na hamulce!
Mocno zużyte klocki hamulcowe należy wymienić, ponieważ nity okładzinowe wkrótce zaczną rozdzierać bębny. „Pocienienie” okładzin dodatkowo wymusza wywieranie nacisku podczas hamowania. pedał hamulca lub większą siłę na dźwigni. Zaleca się umyć linkę napędu hamulca tylnego w benzynie i nasmarować olejem silnikowym.

Kilka słów o regulacji hamulców. Wielu kierowców lubi regulować hamulce tak, aby luz na pedale był minimalny. Jednocześnie sprawdź łatwość obrotu zawieszonego koła. Jednak taka kontrola nie gwarantuje, że klocki nie będą dotykać bębnów podczas jazdy motocykla. Dlatego po zakończeniu regulacji minimalnego luzu pedału należy zwolnić dźwignię dociskową o jeden lub dwa obroty. Jest mało prawdopodobne, aby przygotowując motocykl ktoś zapomniał o hamulcach, ale o niezawodności dokręcenia i zablokowania wszystkiego połączenia gwintowe motocykl jest chyba warty przypomnienia. Wykonując tę pracę, nie przesadzaj: w nowoczesnych motocyklach, aby zmniejszyć ich wagę, powszechnie stosuje się śruby z gwintem MB, a „obrócenie łba” takiej śruby nie wymaga dużej siły.

Na szczególną uwagę zasługują opony. Nikt na drodze nie ma gwarancji, że wykona brudną robotę polegającą na demontażu i łataniu kamer. Ale opony z popękanymi kordami powodującymi zużycie dętek i łatami przyklejonymi cementem gumowym mogą zrujnować całą podróż.

Jeśli opony nie były zdejmowane z kół przez ponad dwa lata, należy je zdjąć, dokładnie sprawdzić i upewnić się, że nie ma pęknięć. powierzchnia wewnętrzna nie ma sznurka. Jeśli wszystko jest w porządku, posyp pokrywę i dętkę talkiem i ponownie załóż je na felgę. Komory muszą być nowe lub naprawione metodą wulkanizacji na gorąco. Przed założeniem opony na felgę należy upewnić się, czy końce szprych nie wystają poza nyple, a jeżeli wystają, spiłować je. Nie zapomnij o ochronnym gumowym pierścieniu, który zakrywa główki smoczków i chroni aparat przed kontaktem z nimi.

Podczas montażu opony nie należy nakładać nakrętki na zawór dętki, dociskając ją do felgi. Jeśli podczas przebicia nagle uchodzi powietrze z opony, opona często obraca się na felgę i ciągnie za sobą dętkę. Nakrętka temu zapobiega, w efekcie zawór pozostanie w feldze, a komora z ogromnym otworem nie będzie już nadawała się do naprawy.

Strojenie motocykli
A więc motocykl Ogólny zarys przygotowany, jednak w długa podróż motocyklista musi pokonywać duże odcinki drogi z dużą prędkością, gdy motocykl jest w pełni obciążony. Aby motocykl w takim trudne warunki był niezawodny, wymaga uzupełnienia
jego. Przede wszystkim należy osiągnąć dobre toczenie, czyli zdolność samochodu do długotrwałego toczenia się na skutek bezwładności po odłączeniu silnika od koła napędowego. Na toczenie się motocykla wpływa łatwość obrotu łożysk kół, prawidłowe napięcie tylnego łańcucha czy precyzyjnie wyregulowane załączenie przekładni stożkowych tylnej osi, prawidłowa regulacja hamulce, konsystencja oleje smarowe w skrzyni biegów i podwoziu (w tylna oś, skrzynia biegów, łożyska kół), montaż kół, ciśnienie w oponach, pochylenie i zbieżność kół wózka i wreszcie opór powietrza.

Większość tych czynników nie wymaga wyjaśnienia, a o regulacji napięcia łańcucha i hamulców już rozmawialiśmy.
Kilka słów o ciśnieniu w oponach. Powszechnie wiadomo, że opony z niskim ciśnieniem powietrza pogarszają właściwości jezdne motocykla. Dlatego nie zaniedbuj manometru do pomiaru ciśnienia powietrza: łatwo popełnić błąd „na oko”. Ponieważ większość motocykli tak nie jest
wyposażony w manometr, będziesz musiał go kupić w sklepie samochodowym.

Prawidłowy montaż kół jest ważny dla dobrego toczenia, czyli ich poruszania się po tym samym torze i położeniu w tej samej płaszczyźnie. Ostatni warunek można łatwo naruszyć podczas regulacji tylnego łańcucha, jeśli śruby napinające obracają się nierównomiernie po obu stronach. Montaż kół sprawdza się za pomocą płaskiej deski, nakładając ją na boczne ścianki opony. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwą różnicę w szerokości opon tylnych i przednich. Kontrolę można uprościć: odsuń się kilka kroków od motocykla i schylając się, sprawdź, czy koła znajdują się w tej samej płaszczyźnie.

Należy zachować ostrożność podczas instalowania geometrii kół i pochylenia kół w motocyklach z przyczepą boczną. Najlepsza kontrola prawidłowo ustawione kąty pochylenia i zbieżności - ruch po linii prostej w pełni obciążonego motocykla ze puszczoną kierownicą na prostym odcinku drogi.

Kilka przemyśleń na temat aerodynamiki motocykli. Jest całkiem oczywiste, że wraz ze wzrostem oporu pogarszają się właściwości toczne motocykla. Dlatego przewożony na nim bagaż nie powinien wystawać poza wymiary całej załogi. Projektując wszelkiego rodzaju bagażniki, wyposażając motocykl w osłonę przeciwwiatrową i błotniki chroniące nogi, nie zapominaj, że niewłaściwy rozmiar, kształt i kąt montażu tych przydatnych elementów zapewniających komfort mogą znacznie pogorszyć aerodynamikę motocykla.

Jeśli więc rower dobrze się toczy, pomyśl, że zyskałeś dodatkową moc. Ale główne źródło mocy - silnik - również wymaga dostrojenia. Ta prosta, na pierwszy rzut oka praca, sprowadzająca się do tego, że trzeba tu podwinąć, a potem puścić, obarczona jest ogromnymi rezerwami i... stratami. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie istoty wykonywanych operacji i zapas cierpliwości. W literaturze specjalistycznej napisano wiele na temat sposobu regulacji gaźnika, układu zapłonowego i doboru świec zapłonowych, dlatego nie będziemy się powtarzać, ale postaramy się dać kilka ogólnych, ale naszym zdaniem istotnych rad.

Po pierwsze i najważniejsze: rozpoczynając regulację silnika, nigdy nie zmieniaj ustawień dwóch lub więcej parametrów na raz, a tym bardziej mniej różne węzły. Jeśli weźmiesz gaźnik, odłóż na chwilę regulację zapłonu, w przeciwnym razie ryzykujesz pomyleniem się w „dwóch sosnach” i wyciągnięciem błędnych wniosków.

Ponieważ motocykliści nie posiadają specjalnych przyrządów do oceny pracy silnika, wyniki regulacji można sprawdzić jadąc motocyklem po zmierzonym odcinku drogi maksymalna prędkość. Jeśli prędkość motocykla wzrośnie bez zwiększania temperatury cylindrów, to jesteś na dobrej drodze.

Regulując gaźnik należy pamiętać, że lekko bogata mieszanka jest zawsze lepsza niż uboga. Przy bogatej mieszance silnik lepiej uruchamia się, mniej się nagrzewa i jest mniej podatny na detonację. Ponadto w warunkach jazdy wymagających częstej zmiany biegów bogatsza mieszanka może również oznaczać mniejsze zużycie paliwa: dzięki tej regulacji gaźnika motocykl łatwo przyspiesza na biegach pośrednich i możliwe staje się szybsze przejście na bieg bezpośredni. Motocyklista jadący długo na motocyklu z dużą prędkością powinien zawsze ustawić gaźnik na bogatą mieszankę.

Ponieważ regulacja silnika jest delikatną rzeczą, wymagającą dużego doświadczenia, a przy braku specjalnych przyrządów subiektywną, jeśli to możliwe, skorzystaj z doświadczenia kompetentnego towarzysza.

Teoretyczne rozumowanie nigdy nie zastąpi doświadczonego mechanika, który najprostszymi technikami potrafi „tchnąć tygrysa” w silnik Twojego motocykla.

Do tej pory mówiliśmy o przygotowaniu motocykla pod kątem zapewnienia normalnej pracy jego części i układów. Ale równie ważne jest zadbanie o takie wyregulowanie motocykla, aby kierowca mógł wygodnie siedzieć. Podczas długiej podróży nieprawidłowe ułożenie rąk, nóg lub ciała motocyklisty może spowodować przedwczesne zmęczenie, a pod koniec dnia zacznie boleć całe ciało. Być może nie zauważyłeś tego wszystkiego podczas krótkich wycieczek.

Motocykl produkcyjny przeznaczony jest dla osoby średniego wzrostu i proporcjonalnej budowy ciała. Tak naprawdę wszyscy w większym lub mniejszym stopniu odbiegamy od „standardu”. Dlatego kierownicę, podnóżki i dźwignie sterujące należy wyregulować „na miejscu”. Gdy
Kierownica jest ustawiona prawidłowo, dłonie obejmują uchwyty kierownicy, a palce swobodnie spoczywają na dźwigniach. Podnóżki należy wyregulować tak, aby kolana nie były zbytnio ugięte. Środek ciężkości kierowcy powinien znajdować się na tej samej linii pionowej co podnóżki, co umożliwi mu uniesienie się z siodełka podczas jazdy po nierównej drodze.

Dźwignia zmiany biegów jest ustawiona prawidłowo, jeśli można zmienić bieg jednym ruchem bez zdejmowania stóp z podnóżka. Pedał hamulca powinien zawsze znajdować się pod stopą.
Poświęć trochę czasu na wykonanie całej tej pracy – po drodze będzie ona sowicie opłacalna.

Kolejny sezon motocyklowy dobiega końca – za nami szalone przejażdżki po mieście, mrożące krew w żyłach wypady do lasu i dalekie wyprawy. Pozostaje tylko przygotowanie do kolejnego sezonu, a mianowicie zabezpieczenie motocykla na zimę - o jego zawiłościach szczegółowo porozmawiamy w tym materiale.

Zacznijmy więc od niezaprzeczalnego stwierdzenia w tym zakresie: zostawiając motocykl na zimę bez wykonania szeregu czynności przygotowawczych, istnieje ryzyko, że na wiosnę nie tylko wystąpią trudności z uruchomieniem silnika, ale także skończy się to bardzo drogie naprawy.