Samozrejme, že nie. Všetkým milovaný a uznávaný Opel Vectra B s biliónovým motorom.

Alexey a návštevníci, dobrý deň všetkým! Toto je znova Dmitrij a znova informujem o svojich pokusoch s rozpúšťadlom.

Príbeh je najčerstvejší, urobil som tento víkend (23.09.2017 - 24.09.2017).

Keďže neudržiavam svoj blog, pomôžeme tomu!)) Píšem sa snažím zachovať neutrálny postoj a nestavať sa ani na stranu fanúšikov, ani odporcov rozpúšťadla v aute. A ľudia sami dospejú k záveru, či to potrebujú alebo nie.

Ako som už napísal, urobil som dekarbonizáciu podľa Alexejovho receptu (s niektorými mojimi prídavkami) s rozpúšťadlom a nalial som malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže.

Obe epizódy sú opísané vyššie. Pohni sa. Pripomínam, že mám Mazdu cx-7 benzín 2.3 turbo 2011 a novšie. , chiptuning 270 koní, auto nie je zabité, netreba súrne niečo čistiť, idem za autom, potom to robím sám trochu častejšie ako treba, rád jazdím na upravených autách, ale tiež nevadí experimentovať v rozumných medziach.

Takže naliať 1,5 litra rozpúšťadla do 40 litrov paliva sa mi zdalo málo. Pokračoval som.))) Keď to moja žena zistila, povedala si v srdci: „Kedy ju dokončíš a upokojíš sa“)) Milujúci povedal.

Verí mojim experimentom...

Vo všeobecnosti som tentoraz nalial 8 litrov rozpúšťadla do takmer prázdnej nádrže (benzín zostal na 70 km - pri mojej spotrebe to bolo asi 8 litrov)!

A samozrejme, aby som znížil riziko detonácie (pripomínajúc, že ​​oktánové číslo rozpúšťadla je asi 70 jednotiek a nezhorí úplne v komorách), auto som nešoféroval, ale nechal som ho pracovať na voľnobeh. .

Zmyslom tejto operácie bolo len to, že rozpúšťadlo úplne nevyhorí a má vlastnosti rozpúšťadla pre laky a živice, vyčistí nielen palivové potrubie, ale aj výfuk, ktorý sa dostane až po spaľovacie komory.

Motor nechal bežať až do vyčerpania, respektíve, kým sa všetko neskončilo ... v nádrži ... Auto išlo na voľnobeh 7,5 (sedem a pol) hodiny.

V dôsledku toho som bol vyčerpaný. Vo všeobecnosti som to o pol polnoci nevydržal a vypol som motor, v nádrži bolo ešte palivo (tuším, že zostalo jedno rozpúšťadlo) na 30 km.

Teraz, keď celý ten čas prebiehal s autom. Počas VŠETKÝCH periód prevádzky motora vychádzal biely dym s charakteristickým zápachom. Nie taký biely (už priehľadnejší) ako pri prvej dekarbonizácii, ale skôr hustý.

Dúfal som, že z neutralizátora bude vychádzať veľa sadzí, ale buď je neutralizátor čistý, alebo to so sadzami nefunguje)) Sadze vyšli von (utierali rúry, kým neboli čisté a znova dymili), ale zase až tak veľmi nie.

Čo ale vyšlo veľa je VODA !!! Z jednej fajky o niečo menej, z druhej viac, ale vo všeobecnosti vyšlo 200 gramov (dvesto).

Myslel som, že je príliš neskoro nahradiť odmerku. V zásade platí, že na zostávajúcom rozpúšťadle, ako v palivovom potrubí, tak aj v zvyškoch v nádrži, malo auto právo nenaštartovať.

Pripravených 10 litrov som nalial z plechovky benzínu a otočil štartérom. Naštartované ako obvykle, štartér sa netočil dlhšie ako zvyčajne, auto nebolo troilus, otáčky ako zvyčajne, 650-700 za minútu.

Vo všeobecnosti je všetko ako vždy, jediná vec, ktorá pripomenula experiment, bola vôňa. Na tomto kanistri som najazdil 80 kilometrov, aby som natankoval a naplnil plnú nádrž. Auto jazdilo o niečo horšie ako zvyčajne - nie Troilus, ale ani nezhorelo.

Spotreba o pol litra viac. Najazdil som ďalšiu polovicu nádrže na benzín a auto všetko otupilo. Takpovediac ja nie. ÁNO, aj na motore, spomenul som si. Začal pracovať trochu hlasnejšie, ako sa mi zdalo. Meral som to zvukomerom - "ukázalo sa to", 84 decibelov v priemere za minútu na medzichladiči ako pred experimentom, no bolo tam 83, čo bol malý rozdiel.

Ale stále tam bola usadenina, veľmi neverím všetkým týmto aplikáciám pre iPhone.

V mojom uchu = stále sa zvýšila dizilifikácia.

A včera, po celkovom počte najazdených kilometrov po naliatí a odpracovaní rozpúšťadla, 350 kilometroch (môj obvyklý počet najazdených kilometrov na trati + tri dni v meste), začalo auto jazdiť minimálne rovnako dobre.

Padá podľa očakávania. Áno, ešte jedna vec: celých tých 350 kilometrov bol dym z výfukov naďalej biely.

Motor sa nestal tichším. Ale! Po prvé, dym je opäť priehľadný, takmer nezapácha, z fajky nejde voda (trochu nočná kondenzácia, čo je normálne) a po druhé to berie ako má.

Vo vysokých otáčkach by to vraj zaberalo lepšie.

Myslím, že to bola turbína, ktorá dostávala výfuk z potrubia.

Tu je taký neočakávaný (myšlienkou bolo vyčistiť kolektor, nie turbínu) efekt. Stále pôjdem a budem počúvať.

Priatelia, ak vás táto otázka zaujíma, budem pokračovať v experimentoch. Taktiež, ak vás zaujíma, čo sa bude diať ďalej v tejto problematike a o správaní sa auta po naliatí veľkého množstva rozpúšťadla do nádrže, dajte prosím svoje známky (páči sa mi to), aby som pochopil, že téma je žiadaná . Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť ... pretože je veľa písmen)) P.S. páči sa mi je palec hore))) „zostala nová odpoveď

Veľký ahoj Alexejovi a všetkým návštevníkom!

Priatelia, hlásim: nechal som dve nádrže (asi 1000 km) v zmiešanom cykle na 1,5 litra izopropylalkoholu (čistota 99,7%), pridaného do 60 litrov benzínu 95, potom, čo som vyčistil palivové potrubie rozpúšťadlom s 8 litrami rozpúšťadla na 8 litrov benzínu v nádrži.

Auto jazdilo na alkohol ochotnejšie. Teraz plná nádrž 95 benzínu bez alkoholu a rozpúšťadla. Neexistujú žiadne sťažnosti týkajúce sa prevádzky jednotiek.

Osobne sa môjmu záveru o reakcii stroja na predchádzajúce postupy popísané vyššie javí ako veľmi efektívne, že ide o priame nalievanie rozpúšťadla do jamiek sviečok (a ďalej do spaľovacích komôr) bez akýchkoľvek nečistôt. Čo sa týka najrizikovejšieho preplachovania palivovej sústavy čisto na rozpúšťadle (8 litrov) - ako som opísal vyššie, dospel som k záveru, že s rovnakým účinkom je možné znížiť riziká detonácie a iných, a to takto: nenalievať malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže (1,5 litra na 60 litrov benzínu je neúčinné) a nenalievať veľké množstvo rozpúšťadla (8 litrov rozpúšťadla na 8 litrov benzínu je stále riskantné), ale urobiť to (efekt opäť nebude horší a pre vaše auto je menej rizík): do takmer prázdnej nádrže nalejte 8 litrov rozpúšťadla + 1,5 litra izopropylalkoholu (dá sa kúpiť v obchode s rádiotechnikou v Moskve, 500 rubľov na liter v Chip and Dip) a pridajte 95 benzínu do plnej nádrže (ak taký benzín podľa návodu, ak 92 znamená nalievanie 92). A môžete ísť ako obvykle. Ak do rozpúšťadla nepridávate alkohol, tak osobne odporúčam s autom nejazdiť, ale rozpúšťadlo vyvíjať na voľnobežných otáčkach a to len preto, že rozpúšťadlo má oktánové číslo 70 a pri otváraní plynu hrozia riziká viac ako 50% so záťažou, aby došlo k detonácii. Alkohol 99,7 % s približne 150 oktánovým číslom vyrovná rozpúšťadlo a zlepší dodatočné spaľovanie, čím sa zníži množstvo „úlomkov“ idúcich do výfukového potrubia a zníži sa „troskovanie“ katalyzátora. Zároveň by ste sa nemali báť zvýšenia teploty na lambde. Vo všeobecnosti sa dostávame k banálnemu vzorcu: čím čistejšie palivo, tým čistejší výfuk, tým lepšie fungujú všetky zostavy sania a výfuku, tým lacnejšia je údržba auta))) Ďakujem Alexeymu za rozpúšťadlo !!! A ďakujem vám všetkým za vašu spätnú väzbu!

6. októbra 2017

Informácie o čistení motora od usadenín uhlíka (inak - odkoksovanie) budú užitočné pre tých motoristov, ktorí neustále prevádzkujú jedno auto po dlhú dobu a snažia sa ho udržiavať sami. Tento postup má skôr preventívny charakter, aj keď v niektorých prípadoch umožňuje oživiť pohonnú jednotku a predĺžiť počet najazdených kilometrov na generálnu opravu o 5 až 20 000 km. Ako sa vykonáva dekarbonizácia motora vlastnými rukami a aké prostriedky sa na to používajú, prečítajte si túto publikáciu.

Odkiaľ uhlíkové usadeniny pochádzajú a kde sa hromadia?

Čistiaci postup nie je všeliekom a nie vždy pomáha a niekedy má presne opačný účinok. Aby ste techniku ​​používali správne a včas, musíte pochopiť príčinu tvorby usadenín a dôsledky tohto javu.

Skupina valec-piest (CPG) a ventilová skupina spaľovacieho motora pracuje v náročných podmienkach - pri vysokom tlaku a teplote. V priebehu času sa trecie plochy dielov opotrebúvajú a olejové tesnenia strácajú svoju tesnosť, a preto motorový olej začína prenikať do spaľovacích komôr. Spaľovacie podmienky zmesi vzduch-palivo sa zhoršujú, pretože mazivo vyhorí a vytvorí tvrdý nános na všetkých prístupných povrchoch:

• plášte piestov a steny komôr - v prvom rade;
• bočné plochy piestov v kontakte so stenami valca;
• predné plochy ventilov a ich vnútorné plochy susediace so sedlami;
• drážky pre piestne krúžky a otvory na mazanie oleja (umiestnené v hĺbke drážky krúžku na stieranie oleja).

Elektródy sviečok sú zároveň potiahnuté karbónovými usadeninami, čo znižuje kvalitu iskrenia.

Keď sa množstvo maziva prenikajúceho do valca stane kritickým, čierny koks upchá všetky možné štrbiny a diery. Z tohto dôvodu sa krúžky zasekávajú v drážkach (v žargóne - lož), a preto skutočná kompresia vo valcoch klesá o 50-90%. Ventil vyhorený zo strany sedadla sa hermeticky neuzavrie a potom kompresný tlak klesne úplne na nulu - valec úplne zlyhá. Následkom sa dá predísť, ak sa motor včas dekarbonizuje.

Kedy dekarbonizovať motor?

Postup poskytuje pozitívny výsledok, ak sa vykoná včas. Nemôžete príliš otáľať – len plytvajte peniazmi, pretože chemikálie nie sú lacné. Keď sa dekarbonizácia stane zbytočnou:

1. Pri dlhšej jazde s vysokou spotrebou oleja. Ak motor „zožerie“ 1 liter maziva na 1000 km a viac a 2-4 mesiace neurobíte žiadne opatrenia, pripravte sa na generálnu opravu. Uhlíkové usadeniny zanesú krúžky a otvory na vypúšťanie oleja tak, že nepomôže chémia, iba mechanické čistenie.
2. Ak kompresia v jednom alebo dvoch valcoch klesla na nulu. To naznačuje spálené ventily, ktoré čistič nezoberie.
3. Ak sa v motore vyskytne hluk a klepanie, ktoré si vyžaduje okamžitú výmenu dielov.

Dekarbonizáciu môžete vykonať na vlastné riziko, ale s týmito príznakmi je šanca na úspech extrémne nízka. Niekedy sa pozoruje opačný efekt - po vyčistení kompresia v motore klesne a ďalšia jazda sa stane nemožným, motor stratí veľa výkonu.

Dôvodom javu sú rovnaké usadeniny uhlíka. Pokrytím všetkých prístupných plôch koks začne slúžiť ako tesnenie namiesto piestnych krúžkov a spolu s mazivom vytvára v komore zvýšený tlak, dostatočný na zapálenie palivovej zmesi (tzv. kompresia oleja). Po vyčistení tesniaci uhlíkový nános zmizne a tlak vo valcoch klesne v dôsledku opotrebovania prvkov CPG. Motor odmieta pracovať.

Prax ukazuje, že pri spotrebe motorového maziva 0,3–0,5 litra na 1000 km jazdy by sa mala použiť špeciálna kvapalina na odkoksovanie motora. V tejto chvíli začína intenzívne usadzovanie sadzí, no nezvratné následky ešte neprišli. Ak sa olejové tesnenia ventilov stali vinníkmi oleja "zhor", potom ich možno po postupe vymeniť a prejsť viac ako 20 000 km za predpokladu, že CPG je v uspokojivom stave.

Výber čistiaceho prostriedku

V predajniach automobilov a na trhoch existuje veľa rôznych chemikálií, ktoré výrobcovia deklarujú ako účinné čističe koksu pre diely hnacej sústavy. Ktoré z nich sa používajú najčastejšie a získali si pozitívnu povesť:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Prvé 2 liečivá sú tekuté v aerosólových nádobkách s objemom 220 a 300 ml, pumpované do valcov cez hadičku. Zvyšné dva produkty sa plnia injekčnou striekačkou. Na obsluhu jedného štvorvalcového motora s pracovným objemom do 1,6 litra spravidla stačí jedno balenie - plechovka alebo fľaša. Motory s vyšším výkonom s počtom valcov 6-12 budú vyžadovať 2-3 kapacity.

Niekoľko slov o najlepšom spôsobe čistenia motora. Nesporným lídrom je náradie Mitsubishi Shumma, overené v praxi mnohými remeselníkmi – mindrákmi. Existuje len jedna nevýhoda - cena lieku je príliš vysoká (asi 30 dolárov za kanister). Alternatívou je aerosól GZox, ktorý vykazuje podobné výsledky za polovičné náklady. BJ-211 a kvapaliny Lavr dopĺňajú zoznam najlepších čistiacich prostriedkov na trhu automobilovej chémie.

Poradenstvo. Nemali by ste používať staré "staromódne" metódy na odkoksovanie motora moderného automobilu, nalievanie zmesi acetónu s rozpúšťadlom (petrolejom) a inými neúčinnými kvapalinami do valcov. Pôsobia príliš pomaly a zle rozpúšťajú uhlíkové usadeniny.

Príprava na odstránenie uhlíkových usadenín

Pred odkoksovaním skupiny valca a piestu motora sa musíte dôkladne pripraviť. Najprv si prideľte čas - na celý postup je pridelených 8-15 hodín. Presná doba výdrže je uvedená na obale čistiacej kvapaliny. Pri výmene oleja je vhodné upraviť chod, pretože časť rozpusteného koksu odtečie do kľukovej skrine a v každom prípade bude potrebné vymeniť mazivo.

Aby ste si sami dekarbonizovali opotrebovaný motor, mali by ste pripraviť nasledujúce materiály a náhradné diely:

• čistiaci prostriedok;
• motorový olej a filter;
• nové zapaľovacie sviečky;
• skrutky - zátky vhodné pre závit namiesto lambda sond.

Nie je potrebné vytvárať špeciálne podmienky pre prácu, stačí mať v blízkosti domu alebo garáže rovnú plochu. Z vybavenia je žiaduce mať kompresor, ale môžete to urobiť bez neho.

Prípravná fáza zahŕňa nasledujúce operácie:

1. Zahrejte pohonnú jednotku na teplotu 60–70 °C, ktorá je potrebná na aktiváciu väčšiny čistiacich prostriedkov.
2. Odskrutkujte kyslíkové senzory z výfukového traktu a nainštalujte zátky zo skrutiek. Cieľom je zabrániť upchatiu drahých elektronických komponentov a sadzí.
3. Podoprite vozidlo klinovými klinmi a zdvihnite každé hnacie koleso.

Pokyny na dekarbonizáciu

Po zahriatí pohonnej jednotky pred čistením sa oplatí naliať preplachovaciu zmes do kľukovej skrine - „päť minút“, aby sa čo najviac odstránili nečistoty z olejových kanálov. Tiež by ste si mali vopred zmerať kompresiu na horúcom motore, pomôže vám to vidieť výsledok pred a po odkoksovaní.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v tomto poradí:

1. Pozorne si prečítajte pokyny na obale čistiaceho prostriedku, aby ste zistili, koľko kvapaliny musíte pridať do každého valca vášho motora.
2. Vyberte zapaľovacie sviečky a dôkladne ich vydrhnite kovovou kefou, opláchnite benzínom a prefúknite.
3. Ručným otáčaním hnacieho kolesa pri zaradenom 5. prevodovom stupni nastavte všetky piesty do strednej polohy a merajte hĺbku pomocou dlhého skrutkovača.
4. Spúšťaním trubice striedavo do otvorov zapaľovacích sviečok naplňte valce aerosólom z plechovky. Motor Lavrom sa dekarbonizuje pomocou injekčnej striekačky (je súčasťou prípravku).
5. Zaskrutkujte zátky späť bez toho, aby ste ich úplne utiahli.
6. Namočte 8-15 hodín, pravidelne pohybujte kľukovým hriadeľom otáčaním kolesa. Cieľom je pomôcť kvapaline preniknúť medzi piestne krúžky.

Po uplynutí času uvedeného v návode sviečky opäť odskrutkujte a rozpustenú špinu sa snažte z valcov odčerpať injekčnou striekačkou a potom dôkladne prefúknite kompresorom. Čím lepšie dokážete vyčistiť zvyšný koks, tým rýchlejšie sa motor naštartuje.

Nainštalujte staré zástrčky a naštartujte motor bez zvýšenia otáčok nad 1500 ot./min. Nechajte ho zohriať a výfukovým traktom „vypľujte“ karbónové usadeniny. Po 10-15 minútach chodu motora, keď dym z výfuku ubúda, vymeňte lambda sondy a začnite s výmenou motorového maziva.

Nové zátky nainštalujte ako posledné pri čistení pohonnej jednotky a výmene oleja. Pred inštaláciou sviečok znova zmerajte kompresiu a presvedčte sa o pozitívnom účinku opatrenia. Ak je výsledok negatívny, začnite s prípravou na demontáž a generálnu opravu motora.

Dekarbonizácia dieselového motora sa vyznačuje spôsobom plnenia valcov chemickým činidlom. Pretože neexistujú žiadne zapaľovacie sviečky, kvapalina sa naleje cez otvory dýzy. Ten bude musieť byť demontovaný po prvom uvoľnení tlaku paliva v systéme a vypnutí čerpadla.

Alexey a návštevníci, dobrý deň všetkým! Toto je znova Dmitrij a znova informujem o svojich pokusoch s rozpúšťadlom. Príbeh je najčerstvejší, urobil som tento víkend (23.09.2017 - 24.09.2017). Keďže neudržiavam svoj blog, pomôžeme tomu!)) Píšem sa snažím zachovať neutrálny postoj a nestavať sa ani na stranu fanúšikov, ani odporcov rozpúšťadla v aute. A ľudia sami dospejú k záveru, či to potrebujú alebo nie. Ako som už napísal, urobil som dekarbonizáciu podľa Alexejovho receptu (s niektorými mojimi prídavkami) s rozpúšťadlom a nalial som malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže. Obe epizódy sú opísané vyššie. Pohni sa. Pripomeniem, ze mam Mazdu cx-7 benzin 2, 3 turbo 2011 az, chiptuning 270 koní, auto nie je zabité, netreba súrne niečo čistiť, idem za autom, potom robím sám trochu častejšie potrebný, rád jazdím na upravených autách, ale tiež mi nevadí experimentovať v rozumných medziach. Takže naliať 1,5 litra rozpúšťadla do 40 litrov paliva sa mi zdalo málo. Pokračoval som.))) Keď to moja žena zistila, povedala si v srdci: „Kedy ju dokončíš a upokojíš sa“)) Milujúci povedal. Verí mojim experimentom ... Vo všeobecnosti som tentoraz nalial 8 litrov rozpúšťadla do takmer prázdnej nádrže (benzín zostal na 70 km - pri mojej spotrebe to bolo asi 8 litrov)! A samozrejme, aby som znížil riziko detonácie (pripomínajúc, že ​​oktánové číslo rozpúšťadla je asi 70 jednotiek a nezhorí úplne v komorách), auto som nešoféroval, ale nechal som ho pracovať na voľnobeh. . Zmyslom tejto operácie bolo len to, že rozpúšťadlo úplne nevyhorí a má vlastnosti rozpúšťadla pre laky a živice, vyčistí nielen palivové potrubie, ale aj výfuk, ktorý sa dostane až po spaľovacie komory. Nechal motor bežať až do vyčerpania, alebo skôr, kým sa všetko neskončilo ... v nádrži ... Auto išlo na voľnobeh 7, 5 (sedem a pol) hodiny. V dôsledku toho som bol vyčerpaný. Vo všeobecnosti som to o pol polnoci nevydržal a vypol som motor, v nádrži bolo ešte palivo (tuším, že zostalo jedno rozpúšťadlo) na 30 km. Teraz, keď celý ten čas prebiehal s autom. Počas VŠETKÝCH periód prevádzky motora vychádzal biely dym s charakteristickým zápachom. Nie taký biely (už priehľadnejší) ako pri prvej dekarbonizácii, ale skôr hustý. Dúfal som, že z neutralizátora bude vychádzať veľa sadzí, ale buď je neutralizátor čistý, alebo to so sadzami nefunguje)) Sadze vyšli von (utierali rúry, kým neboli čisté a znova dymili), ale zase až tak veľmi nie. Čo ale vyšlo veľa je VODA !!! Z jednej fajky o niečo menej, z druhej viac, ale vo všeobecnosti vyšlo 200 gramov (dvesto). Myslel som, že je príliš neskoro nahradiť odmerku. V zásade platí, že na zostávajúcom rozpúšťadle, ako v palivovom potrubí, tak aj v zvyškoch v nádrži, malo auto právo nenaštartovať. Pripravených 10 litrov som nalial z plechovky benzínu a otočil štartérom. Naštartované ako obvykle, štartér sa netočil dlhšie ako zvyčajne, auto nebolo troilus, otáčky ako zvyčajne, 650-700 za minútu. Vo všeobecnosti je všetko ako vždy, jediná vec, ktorá pripomenula experiment, bola vôňa. Na tomto kanistri som najazdil 80 kilometrov, aby som natankoval a naplnil plnú nádrž. Auto jazdilo o niečo horšie ako zvyčajne - nie Troilus, ale ani nezhorelo. Spotreba o pol litra viac. Najazdil som ďalšiu polovicu nádrže na benzín a auto všetko otupilo. Takpovediac ja nie. ÁNO, aj na motore, spomenul som si. Začal pracovať trochu hlasnejšie, ako sa mi zdalo. Meral som to zvukomerom - "ukázalo sa to", 84 decibelov v priemere za minútu na medzichladiči ako pred experimentom, no bolo tam 83, čo bol malý rozdiel. Ale stále tam bola usadenina, veľmi neverím všetkým týmto aplikáciám pre iPhone. V mojom uchu = stále sa zvýšila dizilifikácia. A včera, po celkovom počte najazdených kilometrov po naliatí a odpracovaní rozpúšťadla, 350 kilometroch (môj obvyklý počet najazdených kilometrov na trati + tri dni v meste), začalo auto jazdiť minimálne rovnako dobre. Padá podľa očakávania. Áno, ešte jedna vec: celých tých 350 kilometrov bol dym z výfukov naďalej biely. Motor sa nestal tichším. Ale! Po prvé, dym je opäť priehľadný, takmer nezapácha, z fajky nejde voda (trochu nočná kondenzácia, čo je normálne) a po druhé to berie ako má. Vo vysokých otáčkach by to vraj zaberalo lepšie. Myslím, že to bola turbína, ktorá dostávala výfuk z potrubia. Tu je taký neočakávaný (myšlienkou bolo vyčistiť kolektor, nie turbínu) efekt. Stále pôjdem a budem počúvať. Priatelia, ak vás táto otázka zaujíma, budem pokračovať v experimentoch. Taktiež, ak vás zaujíma, čo sa bude diať ďalej v tejto problematike a o správaní sa auta po naliatí veľkého množstva rozpúšťadla do nádrže, dajte prosím svoje známky (páči sa mi to), aby som pochopil, že téma je žiadaná . Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť ... pretože je veľa písmen)) P.S. páči sa mi palec hore)))

Ivara Global

O rozpúšťadle kedysi (pred 10-15 rokmi) napísal časopis „Za volantom“ Najmä to, že pri všetkých výplachoch palivového systému sa rozpúšťadlo naleje, hoci je zabalené v krásnych pohároch.

Viktor Markevič

Vlastním Chevy Niva, pred výmenou motor umyjem rozpúšťadlom na uhlie, do motora nalejem 1/3 fľaše rozpúšťadla, 15-20 minút na voľnobeh. zlúčiť odpracovanie. Ako preplach, keďže je hustý a dá sa na ňom plynovať, nalejem autol a nalejem doň 1/2 fľaše rozpúšťadla a pri voľnobehu ďalších 20-30. min motor beží, potom vypustím prácu. a nalejte čerstvý olej. Nepoužívam splachovací olej, pretože v tom nevidím zmysel. Zvyšky rozpúšťadla sa odparia ventiláciou plynov kľukovej skrine pod krytom ventilu všetko sa leskne olej mením každých 5 tis km nikde netečie všetko funguje normálne. Mnoho áut bolo umytých touto metódou, vrátane dieselového motora, farba nezvyšuje tajomstvo je jednoduché, pred naliatím si premyslite dávkovanie, nemusíte olej riediť do stavu vody a plynu ako kurva a potom mi posraté rozpúšťadlo zabilo motor. do špinavého motora netreba liať vedro rozpúšťadla a čakať na zázrak, umyť ho v šetrnom režime a v žiadnom prípade nelievať rozpúšťadlo do preplachovacieho oleja

ZLOI MORDER

rozpúšťadlo nemá žiadny vplyv na olejové tesnenia;

Jevgenij Syroežkin

Urobil som všetko s rozpúšťadlom, umyl a odkoksoval motor 2L rukou, výsledok je hmatateľný, opláchnite, nebojte sa)

Dmitrij Kiselev

zaujímavé. Mám dieselový motor. Pred výmenou oleja bude tiež potrebné použiť rozpúšťadlo. Páči sa mi to.

Ahoj Alexey!
Včera večer v garáži som urobil toto umývanie rozpúšťadlom podľa vašej metódy.Auto Alfa Romeo 159 (2,2 benzín), najazdené 173 tis km Na diaľnici je problém so spotrebou oleja cca 0,5 litra na 1 tis.km (v meste ropa neje), plus veľa sadzí v tlmiči, ale nie je tam žiadny dym. Bolo to strašidelné, myslel som, čo nepokaziť, ale všetko išlo hladko)) Záver pre dnešok po dokončení všetkých postupov s výmenou oleja a súčasne so sviečkami začal stroj pracovať o niečo tichšie, olej na mierke je sotva viditeľný, takže čistý)) V strede, pri pohľade cez hrdlo plniaceho otvoru oleja, Všimol som si ostrovčeky čistého umytého kovu, ale väčšinou je tam stále veľa tmavožltého plaku.Preto budem pokračovať v procedúre pred ďalšími výmenami oleja.Aj na úkor Zhora.Dúfam, že bude zaujímavé vedieť pomohlo to, ale bude to citeľné až na trati. Vo všeobecnosti by som sa vám chcel poďakovať, že takú potrebnú prácu robíte s nadšením a vzdelávate ľudí Veľa šťastia a zdravia!

Arthur Max

Tak susedia v garáži sa zbláznili, keď som začal umývať, dekarbonizovať a všetko rozpúšťadlom, bastardi sa smiali, vraj piesty lietajú z prúdu, stihnú sa chytiť

Andrej Henri

Dobrý deň, myslíte že sa dá jazdiť s rozpúšťadlom v oleji alebo len voľnobehom?
Povedzme, že cesta do jamy z garáže trvá asi 10 minút.

Po opláchnutí rozpúšťadla ho skúsim ešte raz opláchnuť. Možno to pomôže?

Všetko, čo sa ukázalo, sa potvrdilo pri preplachovaní aj spúšťaní motora. Kompresia sa zvýšila o 2,5 atm.

Andrej Tsarik

Alexey, aký je tvoj červený ventil? Skúšal som to urobiť - kohútik na vzduchovom filtri a hadica do zadrolselovej diery, odvzdušňovač dole.Ale zastavuje sa. USR č.

Dekarbonizácia motora- odstránenie karbónových usadenín z piestnych krúžkov a drážok piesta, aby sa krúžky stali „pohyblivými“ a motor prestal „žrať“ olej. Odstraňuje tiež karbónové usadeniny z ventilov a stien spaľovacej komory motora, aby sa zabránilo detonácii a zlyhaniu zapaľovania. Dekarbonizáciu je možné vykonať cez otvory pre olej, palivo a zapaľovacie sviečky rôznymi prípravkami. Všetky tieto metódy sa líšia v účinnosti čistenia od usadenín uhlíka a náročnosti práce.
Tento článok popisuje rôzne spôsoby, ako efektívne riešiť karbónové usadeniny v motore, klady a zápory týchto možností odkoksovania motora, ako aj príčiny a zóny tvorby karbónu.

Podľa našich skúseností v 95% prípadov dekarbonizácia pomáha vyhnúť sa "kapitálu", ale niekedy naopak vedie k oprave motora ("spotreba oleja" prudko stúpa). Môže to byť spôsobené veľkým opotrebovaním častí CPG (tu nemôžete nič zmeniť), alebo samotné odkoksovanie bolo vykonané nesprávne (tu je všetko vo vašich rukách). Preto buďte opatrní pri výbere prostriedkov a metód na odkoksovanie motora !!!

Všetky spôsoby odkoksovania piestnych krúžkov motora možno rozdeliť do 3 typov: „Mäkká“ dekarbonizácia, „tvrdá“ a v pohybe.

"Mäkká" dekarbonizácia motora

Mierna dekarbonizácia piestnych krúžkov - čistenie skupiny piestov od karbónových usadenín cez systém motorového oleja. 100 – 200 km pred jeho výmenou sa do motorového oleja naleje čistiaci prostriedok (zvyčajne „preplach olejového systému s efektom dekarbonizácie krúžku“) a až do výmeny oleja musí byť motor prevádzkovaný v šetrnom režime, aby sa zabránilo pracujúci pri maximálnej rýchlosti. Zloženie "mäkkého" odkoksovacieho činidla by malo zmyť karbónové usadeniny zo spodných krúžkov škrabiek oleja (ktoré najčastejšie podliehajú "podstielke" alebo koksovaniu) a drážok piestov. Zvyčajne sa na to používa preplachovací olej, ako aj 5 alebo 7 minút.

Hlavná nevýhoda konvenčného „mäkkého“ odkoksovania: s ich pomocou je nemožné vyčistiť spaľovaciu komoru a ventil motora od karbónových usadenín. V podstate ide o tradičné preplachovacie kvapaliny pre systém motorového oleja s pridaním čistiacich komponentov na odstránenie karbónových usadenín. Táto metóda sa môže použiť nie v klinických prípadoch kontaminácie motora, ale ako profylaxia pri každej výmene oleja.

V poslednej dobe získava na popularite dekarbonizácia motora pomocou Dimexide. Najmä kvôli lacnosti lieku (v lekárni stojí 50-70 rubľov za fľašu) a kvalite rozpúšťania uhlíkových usadenín v systéme motorového oleja. Dimexid sa naleje do hrdla oleja rýchlosťou 100 ml na 1 liter motorového oleja. Tento spôsob odkoksovania má dve nevýhody: je nevyhnutné vyčistiť vaňu od farby, aby sa neupchala sieťka nasávania oleja (pretože farba sa odlupuje a môže upchať sieťku na nasávanie oleja, čím sa zastaví prívod oleja do čerpadla ) a po vypustení dimeskide starým olejom je potrebné dobre prepláchnuť olejový systém (zvyčajne 2x preplachovacím olejom). Celkové náklady stúpajú na 1 000 rubľov a na takúto dekarbonizáciu bude potrebné vyčleniť veľa času.

Za „jemné“ čistenie motora od karbónových usadenín môže aj naša prísada do oleja ACTIVE PROTECTION EDIAL. Jeho pridanie do motorového oleja umožňuje je dobré vyčistiť krúžky a drážky piestov od karbónových usadenín a lakov (nie horšie ako DIMEXIDE), zvyčajne sa zmeny v dôsledku použitia aditíva prejavia po 10-15 minútach pri voľnobežných otáčkach a prejdení do 50 km. Jeho hlavný rozdiel od ostatných „mäkkých“ konkurentov: OLEJ NETREBA VYMENIŤ po aplikácii (výmena oleja v motore sa vykonáva bežne). Naša prísada sa naleje do "čerstvého" aj "starého" oleja a valcuje sa na ňom až do konca životnosti oleja. Je žiaduce, aby auto na tento olej najazdilo aspoň 300 km, aby aditívum fungovalo v plnej sile. Jeho ďalšou výhodou je následná ochrana trecích párov pred opotrebovaním a zvýšená odolnosť oleja voči odpadu.

"Tvrdá" dekarbonizácia motora

Dekarbonizácia tvrdého kruhu alebo stará "Dedkova metóda" viac bežné. Podstata tejto metódy je pomerne jednoduchá: do spaľovacej komory sa cez otvory trysky alebo zapaľovacej sviečky naleje agresívna kvapalina, ktorá koroduje a zmäkčuje usadeniny uhlíka na krúžkoch a dne piestu.

SPÔSOB APLIKÁCIE: auto sa postaví vodorovne, motor sa zahreje na prevádzkovú teplotu, potom sa vypne zapaľovanie a odskrutkujú sa sviečky alebo sa vyberú trysky. Otáčaním kľukového hriadeľa pomocou drôtu alebo skrutkovača nastavte piesty do polohy blízko stredu. Anticox (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXID, XADO alebo FENOM) sa naleje do každého valca a nechá sa tam po určitú dobu - od 20 minút do 12 hodín, aby sa zmäkli karbónové usadeniny (v závislosti od výrobcu takýchto prípravkov). Pre umocnenie procedúry je potrebné motor zahriať, vytvorí sa efekt „parného kúpeľa“, karbónové usadeniny sa „vypnú“ a lepšie zmäknú.

Zároveň sa zatvoria jamky na sviečky, ktoré sa mierne navnadia na sviečky, aby motor rýchlo nevychladol, a pre každý prípad je lepšie vypnúť zapaľovanie. Potom sa sviečky odskrutkujú a posúvaním kľukového hriadeľa so štartérom sa zo spaľovacej komory odstráni všetka čistiaca kvapalina, často pomocou injekčnej striekačky s hadičkou. Práve ten nepretiekol cez piestne krúžky do kľukovej skrine. Otvory pre zátky sú zakryté handrou, aby sa špina z otvorov veľmi nerozptyľovala a nepostriekala celý motorový priestor. Potom skrútia sviečky, naštartujú motor a nechajú ho bežať na premenlivé otáčky alebo prejdú asi 50 km. Ďalej najdôležitejšia vec: je to potrebné NUTNE výmena oleja a sviečok.

Táto technika sa dnes pomerne aktívne používa na čerpacej stanici aj majiteľmi automobilov nezávisle.

Nevýhody "tvrdej" dekarbonizácie

Účinnosť tejto metódy závisí od kvality použitého antikoksu (v sovietskych časoch sa zvyčajne používal acetón alebo zmes petroleja a acetónu v rovnakých pomeroch), ako aj od typu servisovaného motora. Často je možné odstrániť iba karbónové usadeniny, ktoré sa dostali do kaše čistiaceho rozpúšťadla (t. j. vrch piestu a krúžku), steny spaľovacej komory a ventilu sa takmer nečistia. V poslednej dobe si MITSUBISHI NOISE získava na popularite, pretože pri vstrekovaní do spaľovacieho priestoru neklesá, ale napenením vyplní celý svoj objem a vyčistí celý spaľovací priestor vrátane jeho hornej časti a ventilov.

Takáto chémia je dosť toxická a pri jej používaní v garáži sa môžete otráviť jedovatými výparmi. V zime je kvalita rozpúšťania sadzí silne ovplyvnená prudkým ochladzovaním motora a v mrazoch nie je príjemné odskrutkovať sviečky či vyberať vstrekovače.

Nie je jasné, koľko by sa malo naliať podľa množstva rozpúšťadla do každého valca, aby sa dosiahol najlepší výsledok, pretože motory sú rôzne, rôzne objemy spaľovacích priestorov a priemery piestov a návod na použitie je rovnaký pre všetky motory (2,5-litrový motor a 1,3-litrový motor majú rovnaký počet piestov). Nalejte veľa, je tu možnosť, že veľké množstvo drogy vsiakne do oleja a zničí gumové tesnenia, nalejte trochu, naozaj nemôžete nič vyčistiť.

Zvlášť deštruktívny účinok dekarbonizačného prostriedku GRINOL. Do hodiny po naliatí do spaľovacej komory presiakne cez krúžky do kľukovej skrine a začne odlupovať farbu z palety. Toto odkoksovanie je preto najvhodnejšie na čistenie dielov od karbónových usadenín už rozobratého motora, spúšťanie dielov do vane s GRINOLom, nemá konkurenciu. Mimochodom, samotní vývojári tejto dekarbonizácie ukazujú videá presne s čistením piestov a ich odstránením z motora.

Často po naliatí do spaľovacej komory karbonizácia rýchlo prenikne do kľukovej skrine motora (cez krúžkové zámky) a neplní svoje funkcie čistenia drážok piestov a drenážnych otvorov, nehovoriac o stenách spaľovacej komory.

Je dosť ťažké nezávisle nastaviť piesty do strednej polohy, táto operácia bude vyžadovať aspoň jedného asistenta. Ak ide o auto s automatickou prevodovkou (nemôžete ju tlačiť tam a späť), na dekarbonizáciu bude potrebný zdvihák alebo zdvihák, aby sa zdvihli hnacie kolesá.

Dekarbonizácia motora boxer

Na výkon odstraňovania karbónu má veľký vplyv aj konštrukcia motora. Povedzme, že potrebujete dekarbonizovať auto SUBARU s motorom boxer: zdvihnutím kapoty vôbec nie je jasné, kde sú sviečky, ale stále sa k nim musíte dostať, odskrutkovať a pokúsiť sa naliať antikoks do spaľovacej komory . Motory boxer sedia vodorovne a čistič bude vytekať zo spaľovacej komory, keď zátky zaskrutkujete späť na svoje miesto. Na boxerovom motore je úplne problematické nastaviť piesty do strednej polohy a odkoksovaním sa vyčistí iba spodná polovica spaľovacej komory, a teda aj spodný segment krúžkov. Aj keď sa vytvorí efekt "parného kúpeľa", stále je lepšie, keď je uhlíková usadenina úplne zaplavená činidlom, ako ju rozkladať pod parou.

Dekarbonizácia motora v tvare V

To isté možno povedať o viacvalcových motoroch do V, kde prístup k sviečkam alebo vstrekovačom sťažujú aj nástavce. Navyše sú piesty naklonené, karbonizácia nerovnomerne ovplyvní karbónové usadeniny, čo znamená, že na rozpustenie karbónových usadenín bude potrebná väčšia príprava. Čistenie krúžkov touto metódou dieselových motorov je vo všeobecnosti problematické. Najprv sa musíte dostať k dýzam (rovnaké nástavce), potom ich odstrániť, a to si často vyžaduje špeciálne sťahováky alebo kľúče dýz. Po odstránení trysiek by sa mali vymeniť medené tesniace podložky (už nie sú vhodné na opätovné použitie), ktoré je potrebné zakúpiť vopred, a to je cesta do špecializovaného obchodu, kde nie sú vždy k dispozícii.

Ďalší problém: tvorba záchvatov na vložke. Pri „tvrdom“ čistení motora od karbónových usadenín sa olej zo steny valca vymyje čistiacim prostriedkom a prvý štart motora sa vykoná „nasucho“, t.j. krúžky sa otierajú o vložku bez oleja, čo vedie k dodatočnému odieraniu vložky a prudkému opotrebovaniu piestnych krúžkov.

Určite budete musieť vymeniť olej v motore, pretože časť liečiva preniká cez krúžky do kľukovej skrine a mieša sa s olejom, čo mení jeho vlastnosti a nepriaznivo ovplyvní gumové tesnenia a olejové tesnenia. Zvyčajne sa vymieňajú aj zapaľovacie sviečky.

Dekarbonizácia krúžkov v pohybe palivom

Dekarbonizácia motora palivom - vyhorenie uhlíkových usadenín v pohybe. to najjednoduchší, ale nemenej efektívny spôsob, ako sa vysporiadať s usadeninami uhlíka. Podstatou metódy je použitie špeciálnych prísad v palive na boj proti usadzovaniu uhlíka v spaľovacej komore. Tu kým náš ROCKER EDIALnemá na trhu s autochémiou obdobu... Čistenie motora pomocou nášho aditíva je najjednoduchší, časovo nenáročný a rozpočtový spôsob. Na jeho implementáciu NEVYŽADUJE špeciálne zručnosti, nástroje a veľa času na odstránenie a inštaláciu sviečok alebo trysiek. V čase podania lieku nestrávite viac ako minútu.

Dekarbonizácia EDIAL sa naleje do nádrže automobilu a spolu s palivom sa dostane do spaľovacej komory. Pri bežiacom motore častice aditíva (dostávajúce sa do spaľovacieho priestoru s palivom) prenikajú do hrúbky usadenín sadzí a laku a úplne ich vyhoria a zvyšky sú odstránené výfukovým systémom. Podstatný rozdiel medzi našou metódou čistenia motora od iných je aj v tom, že sadze sa pri zvýšenej záťaži a otáčkach rýchlejšie vypália. Tie. prevádzka auta prebieha bez obmedzenia záťaže, bežným spôsobom jazdy a jazda po diaľnici výrazne napomáha k odstráneniu karbónových usadenín.

Dekarbonizácia olejových stieracích krúžkov

Najproblematickejšou oblasťou piestnych krúžkov sú krúžky na stieranie oleja. Jediný účinný spôsob, ako ich vyčistiť, je predĺžiť dobu pôsobenia koksu. Najefektívnejšie je aplikovať 2 prísady súčasne: AKTÍVNA OCHRANA v motorovom oleji a Raskokovku ediál do paliva auta. Naše prípravky jemne vyčistia drážky piestu od karbónových usadenín a uvoľnia krúžky. Ak krúžky „neožijú“ okamžite, potom pri behu do 300 km olej „zhor“ prudko klesne alebo sa úplne zastaví.

Ak bola spotreba oleja na odpad asi 1 liter na 1 000 km jazdy, potom sa nemusí dosiahnuť 100 % výsledku, pretože (štatisticky) krúžky na stieranie oleja sa dajú jednoducho opotrebovať. Taktiež turbomotory VAG sa ťažšie odkoksujú (zle sa čistia vypúšťacie otvory na vypúšťanie oleja z drážky piesta do kľukovej skrine. Trpí tým najmä turbo Volkswagen (1,8l). Tu môžete poradiť aplikovať komplex viackrát alebo po náš komplex v oleji a palive aplikuje "tvrdé "odkoksovanie (HLUK) a vymení olej v motore. To by malo pomôcť.

Dekarbonizácia ventilov

Ak je auto prevádzkované hlavne v mestských podmienkach (nízke otáčky a častý voľnobeh), potom ventily rýchlo zarastajú karbónovými usadeninami. Naša dekarbonizácia na palivo EDIAL čistí uhlíkové usadeniny na sacích ventiloch a zaisťuje tesnosť v páre ventil-sedlo. Tým sa eliminuje vynechávanie zapaľovania a zlepšuje sa dynamika a hospodárnosť motora.

NAJLEPŠIE UKONČENIE PRSTEŇA

Ak sa rozhodnete vykonať dekarbonizáciu sami a nechcete odskrutkovať sviečky alebo odstrániť dýzy, tu sú naše odporúčania. Keď je motorový olej „zhora“ viac ako 0,5 litra na 1 000 km, je veľmi efektívne v komplexe (súčasne) použiť Raskokovku ediál(nalejte do nádrže auta) a EDIAL AKTÍVNEJ OCHRANY MOTORA(nalievanie do motorového oleja). To je najlepší spôsob, ako odstrániť karbónové usadeniny z krúžkov motora a vyčistiť spaľovaciu komoru a ventily. Na motore v tvare V je efektívne naliať 2 fľaše AKTÍVNEJ OCHRANY do systému motorového oleja.

Naliaty do oleja na 15-20 minút chodu motora vyčistí a „oživí“ krúžky motora a odkoksovací prostriedok naliaty do nádrže auta úhľadne vypáli všetky karbónové usadeniny v spaľovacej komore. Tento komplexný prístup odporúčame najmä motoristom, ktorí sa pohybujú len po meste.

Zároveň náš spôsob čistenia motora EDIAL má oproti ostatným konkurentom na trhu množstvo významných výhod:

Rýchlosť aplikácie lieku (naleje sa do nádrže auta a motorového oleja - a je hotovo !!!).

Po vyčistení motora od karbónových usadenín nie je potrebné vymieňať motorový olej, nakoľko produkty rozkladu a spaľovania karbónových usadenín a usadenín laku sú odstraňované cez výfukový systém automobilu, preto neunikajú do kľukovej skrine a neovplyvňujú olejové tesnenia. Naša autochémia môže byť použitá kedykoľvek, keď je to vhodné pre majiteľa auta.

Piestne krúžky motora sú dobre vyčistené.

Uhlíkové usadeniny sú dokonale čistené z častí spaľovacej komory, vrátane sacích a výfukových ventilov, ich sediel a zapaľovacích sviečok, čím sa zvyšuje ich životnosť.

Vďaka efektívnej obnove kompresie znižuje spotrebu paliva a oleja odpadom, zvyšuje výkon motora a odozvu na plyn.

Na povrchoch častí spaľovacej komory a trecích párov v motore sa vytvárajú ochranné filmy, ktoré zabraňujú vzniku karbónových usadenín. Tieto filmy znižujú následné krúžkové koksovanie znížením kontaktných teplôt v spaľovacej komore, a tým aj znížením degradácie molekúl oleja.

• Prísady EDIAL (komplexná aplikácia v oleji a palive) kombinujú schopnosť jemne pôsobiť na koksované piestne krúžky ako „mäkký“ spôsob odkoksovania a kompletné čistenie častí spaľovacej komory od karbónových usadenín, čo nie je vždy možné dosiahnuť „tvrdým“ spôsobom odkoksovania motora.

A TO NAJDÔLEŽITEJŠIE:

Ako prevencia je dobrá akákoľvek dekarbonizácia !!!
Je to ako ústna hygiena človeka. Neustále si čistíte zuby, odstraňujete „plak“. Preto by sa malo odkoksovanie vykonávať na motore pravidelne ako preventívne opatrenie. Hneď ako sa objavila "škrabka na olej" - vykonajte dekarbonizáciu, aby sa krúžky (najmä krúžky na škrabku oleja) neopotrebovali. Neprivádzajte koksovanie motora do kritického stavu, keď iba výmena krúžkov dokáže „oživiť“ motor. Na tento účel boli vyvinuté naše prísady, ktoré sú veľmi jednoduché a efektívne pri aplikácii.

Príčiny tvorby uhlíkových usadenín v motore

Prevádzka motora na nekvalitné palivo alebo olej vedie k zvýšenej tvorbe uhlíkových usadenín v spaľovacej komore. Dno a steny piestu, ako aj steny spaľovacej komory sú zarastené karbónovými usadeninami a karbónovými nánosmi z nespáleného paliva. Ventily sú zarastené karbónovými usadeninami a v niektorých prípadoch jednoducho vyhoria. Piestne krúžky koksujú a strácajú svoju pohyblivosť, steny spaľovacej komory zarastajú karbónovými usadeninami, čím sa zhoršuje odvod tepla. Tiež tvorba uhlíkových usadenín je uľahčená prítomnosťou prísad v palive, rozkladom a oxidáciou oleja vstupujúceho do spaľovacej komory. Častá jazda na nezahriaty motor s miernou záťažou, jazda v nízkych otáčkach, státie v zápchach, zimná jazda – to všetko prispieva k intenzívnej tvorbe karbónových usadenín na povrchoch častí spaľovacej komory.

Veľké množstvo uhlíkových usadenín (zmenšenie objemu spaľovacej komory) vedie k detonácii. Detonácia znižuje výkon motora, zvyšuje straty trením a opotrebovanie častí motora. Okrem toho sa zmenšujú prietokové plochy sacích a výfukových ventilov (zhoršenie tvorby zmesi a zvýšenie spotreby paliva). Uhlíkové usadeniny zachytené pod ventilom vedú k jeho voľnému uloženiu v sedle, čo je dôvod, prečo ventil časom vyhorí. Voľné zatváranie ventilov vedie aj k výraznému poklesu kompresie, respektíve k strate výkonu motora.

Motorový olej nakupujte v poslednom čase veľmi opatrne. Často sú moderné motory EURO5 a 4 plnené olejmi vyvinutými pre motory triedy EURO3 z hľadiska toxicity. Nedostatočnosť použitých olejov vedie k vyhoreniu oleja v spaľovacej komore a koksovaniu krúžkov, pretože motorové oleje pre motory EURO5 odolávajú teplotám do + 110-115 stupňov a motorové oleje EURO3 iba 90 stupňov. Ak teda nalejete takýto olej do moderného motora, vyhorí.

Uhlíkové usadeniny

Hrubá vrstva karbónových usadenín na ventiloch výrazne zhoršuje výkon motora. Obzvlášť nebezpečné sú usadeniny na zadnej strane kotúča sacieho ventilu: pôsobia ako špongia a absorbujú palivo. Motor je nútený bežať na chudobnú zmes. Výsledkom je možné klepavé spaľovanie palivovej zmesi a poškodenie motora.

uhlíkové usadeniny na krúžkoch motora

V drážkach piestnych krúžkov, na bočnej ploche piesta a na stenách valcov sa tvoria strednoteplotné usadeniny - laky. Uhlíkové usadeniny a lak na hornom okraji piesta urýchľujú opotrebovanie valca. Lak v drážkach piestu a rozpadajúce sa usadeniny, ktoré sa tam dostali, znehybňujú piestne krúžky, čím sa znižuje kompresia; spotreba oleja „na odpad“ začína narastať. Keď usadeniny úplne vyplnia medzeru medzi drážkou piesta a krúžkom, krúžok sa roztiahne a vytlačí ho. Tlak na steny valca sa prudko zvyšuje, opotrebenie vložky a krúžku sa zrýchľuje, dokonca môže dôjsť k odieraniu stien vložky. Prostredníctvom "uviaznutých" krúžkov sa zvyšuje prienik plynov do kľukovej skrine a prienik olejov do spaľovacej komory. To ďalej zvyšuje tvorbu laku a laku.

To všetko vedie k poklesu kompresie vo valcoch, poklesu výkonu motora, zlému štartovaniu, nadmernej spotrebe paliva a oleja a zvýšeniu toxicity výfukových plynov. V prípade silných sadzí sa môže motor po zastavení "samoštartovať". Pretože objem spaľovacieho priestoru sa citeľne zmenší a častice uhlíka naďalej tlejú a zapaľujú palivo a motor pokračuje v práci.

Príčiny vstupu oleja do spaľovacej komory

Olej vstupuje do spaľovacej komory dvoma spôsobmi:
1. Zo stien vložky, pretože krúžky na stieranie oleja ju nedokážu dokonale čisto odstrániť.
2. Prúdením palivovej zmesi nasávanej do valcov sa z tyčí sacích ventilov zmýva olej.
Toto sú len hlavné spôsoby, ako dostať olej do valcov na „zdravých“ a nových motoroch. A keď najazdené kilometre auta presiahnu 100 000 km a zistíte, že dolievanie oleja na požadovanú úroveň sa stalo častejšie a z tlmiča výfuku sa začal objavovať dym so špecifickým zápachom, potom boli s pridaním oleja spojené ďalšie prvky do spaľovacích komôr.

Skúsený pozorovateľ výfukových plynov a stav sviečok presne určí, čo je príčinou takéhoto dymu a spotreby oleja. Sú dvaja hlavní vinníci:
ja — olejové reflexné čiapky ventily. Tu pomôže len ich výmena, iné možnosti nie sú. ( Príznaky úniku oleja uzáveru usmerňovača:
1. Počas spätného splyňovania plynu dym z výfukového potrubia.
2. Prítomnosť oleja na závitovej časti sviečok ("mokrý" závit na sviečkach).

II - skupina valec-piest(krúžky, piesty, valce). Možné riešenia problému už existujú. A ak vám bude ponúknuté, aby ste vyriešili motor a vymenili krúžky, nemali by ste sa ponáhľať. Vo väčšine prípadov pomáha odkoksovanie motora a zdroj do "kapitálu" sa zvyšuje o 50 - 100 000 km alebo ešte viac.

Všetky naše prísady na dekarbonizáciu je možné zakúpiť u našich partnerov (ich kontakty sú uvedené na stránke KDE KÚPIŤ. Naši partneri posielajú poštou na dobierku, kontakty sú uvedené na našej stránke.

Pred približne 50 rokmi stáli konštruktéri pred úlohou vytvoriť motor, ktorý by odolal niekedy veľmi drsným prevádzkovým podmienkam skupiny piestov a nechutnej prevádzke oleja. A tiež – vydržal by dlhodobú prácu na hranici detonácie (alebo aj za ňou), príliš vyčerpané zmesi a dlhodobú prácu s maximálnym zaťažením a nízkymi otáčkami. Moderné motory pracujú v približne rovnakých podmienkach.

Pre každý prípad pripomínam, že detonácia nie je prasknutie nespáleného paliva v tlmiči, ale proces explozívneho spaľovania pracovnej zmesi vo valcoch. Nárazová vlna potom ničí časti motora a teplota spaľovania stúpa. Ľahká detonácia počas skorého vznietenia postupne ničí piesty, na povrchu sa vytvárajú krátery, ktoré kazia zapaľovacie sviečky a ventily. Detonácia zmesi pred okamihom vznietenia je však obzvlášť deštruktívna - v tomto prípade tlak vo valci stúpa obzvlášť prudko a nárazová vlna môže zlomiť piestny čap, ohnúť ojnicu alebo zdeformovať vložky. A ak sa detonácia objaví niekoľko úderov za sebou, dôjde k prudkému zvýšeniu teploty výfukových plynov ( EGT ) vedie okrem iného k roztaveniu piestov, najmä pri výskyte miest lokálneho prehrievania v dôsledku úniku plynu do kľukovej skrine.

Práve kvôli riziku detonácie sa benzínové motory musia uspokojiť s nízkym kompresným pomerom, zmesou blízkou stechiometrickej a regulovať pracovný tok škrtením.

Pokrok je cyklický a v novej etape vývoja spaľovacieho motora bolo opäť potrebné dostať pracovný proces na samú hranicu. V 60. rokoch mali konštruktéri problém s presným miešaním (išlo o masívne zavádzanie vstrekovačov) a chemický priemysel ešte nevedel poskytnúť kvalitný olej, ktorý si zachováva svoje vlastnosti v rôznych podmienkach. Teraz sú dôvody detonácie iné - len zvýšenie teploty a práca na hranici možného šetrí palivo. Ale podstata je stále rovnaká. Piestová skupina moderných motorov je ohrozená, dostávajú ju aj vložky kľukového hriadeľa a všetky ložiská, v bloku a hlavne na piestoch sa koksuje olej. Preto je potrebné „hlavné svetlo“ na 120-150 tisíc kilometrov.

Prečo je to potrebné

Mobilita piestnych krúžkov, tesné sedlo ventilov a čistota spaľovacej komory sú tri faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú výkon motora. Piestne krúžky sú zodpovedné za kompresiu, odvod tepla z piestu a množstvo oleja zostávajúceho na stenách motora. So znížením ich pohyblivosti alebo úplným koksovaním je narušený prenos tepla z piestu na steny bloku valcov, teplota samotných piestnych krúžkov prudko stúpa a zvyšuje sa vyhorenie oleja. Hrúbka vrstvy na stenách bloku je príliš hrubá a teplota vrchnej vrstvy olejového filmu začína stúpať. Všetky tieto faktory najviac negatívne ovplyvňujú pravdepodobnosť detonácie a prispievajú k zničeniu piestu a piestnych krúžkov až po vyhorenia a praskliny.

Tesné uloženie ventilov je dôležité tak pre zabezpečenie kompresie, od ktorej závisí účinnosť spaľovania, ako aj pre chladenie samotných ventilov - teplo z kotúča ventilu ide väčšinou do hlavy bloku cez jeho skosenie. A ak je kontakt zlý, ventil sa prehreje a teraz detonácia opäť zdvihne hlavu.

A nakoniec, od čistoty spaľovacej komory a piestu závisí aj stupeň kompresie motora (môže byť veľa uhlíkových usadenín), ako aj miera absorpcie tepla piestom a hlavou valcov počas spaľovania paliva. A rôzne pevné častice uhlíkových usadenín a nepravidelnosti v stenách prispievajú k vzniku ohnísk rovnakej drvivej detonácie, ktorej sa snažia so všetkou silou vyhnúť.

Ešte raz, aby som to zhrnul: na všetkých moderných motoroch sú prevádzkové podmienky také drsné, že olejový koks na piestnych krúžkoch, stenách valcov a ventiloch je veľmi aktívny. Do 120-150-tisíc kilometrov s tým treba niečo urobiť, a ak to zanedbáte, za ďalších 20-30-tisíc môžete zničiť motor detonáciou. Otázka znie - je možné ušetriť na opravách tým, že sa obmedzíme na chemické odkoksovanie?

Proces dekarbonizácie. Metódy starého otca

V priebehu rokov sa ICE naučili obnoviť čistotu skupiny piestov a spaľovacej komory niekoľkými spôsobmi. Za „najstaromódnejší“ nepochybne možno považovať pokus všetko vyčistiť zmesou petroleja a benzínu. Benzín v zmesi nie je pre lepšie spaľovanie, ale preto, aby kerozín menej poškodzoval gumené časti motora.

Stačí naliať zmes do valcov a občas motorom „zavrtieť“ otáčaním kľukového hriadeľa tam a späť, aby sa uľahčil prechod zmesi k piestnym krúžkom. Vydržte čo najdlhšie, potom otočte motor štartérom a zvyšky dekarbonátovej zmesi spolu s rozpustenými nečistotami vyletia von. A časť zmesi spadne do kľukovej skrine a neskôr sa odparí.

Metóda je veľmi populárna aj teraz, pretože komponenty sú dostupné komukoľvek a z nástrojov je potrebný iba kľúč na sviečku. Jeho účinnosť je však extrémne nízka, pretože bol navrhnutý na vymývanie popola pri relatívne nízkej teplote a proces sa musel opakovať doslova každých pár mesiacov. Moderné motory majú úplne iný uhlíkový nános: tvrdý, vysokoteplotný, aj keď je získaný v dôsledku vstupu oleja do spaľovacej komory.

Oveľa exotickejším spôsobom sa ukázala dekarbonizácia vodou, je to tiež dekarbonizácia liehom. Kedysi si ľudia všimli, že na motoroch, ktoré sú vstrekované zmesou voda-metanol na prídavnom spaľovaní, piest a spaľovacia komora jednoducho svietia. Hľadanie dôvodu poukázalo na vodu - práve ona je zodpovedná za čistenie spaľovacej komory. Na všetky usadeniny výborne pôsobí šoková dávka pary, pretože voda je univerzálne rozpúšťadlo. A kombinácia H 2O + O 2 je vo všeobecnosti pri vysokých teplotách smrteľná. Para samozrejme neprenikne príliš hlboko, ale tam, kam prenikne, doslova odklepáva z kovu vrstvy vrstiev. A už odlietajú s výfukovými plynmi ďalej.

Na karburátorovom motore proces odkoksovania zvyčajne pozostával z miešania benzínu a vodky v pomere 1:1 a privádzania zmesi do vstupu karburátora. Potom je všetko jednoduché: zapol sa „sanie“ a motor nasal zmes. Hodina voľnobehu alebo neunáhleného pohybu – a jednotka je čistá. Môžete ísť ďalej, ale často bola operácia vykonaná pred generálnou opravou, aby sa diely neumývali ručne.

Rovnaké metódy, ale dnes

V skutočnosti sa odvtedy zmenilo len málo, ale vytrvalejšie usadeniny uhlíka v oveľa menšom objeme stále škodia motorom. Áno, a koksované piestne krúžky sú ľahšie, menšie, ale "držia" v drážke úplne tesne. Metódy starého otca sa musia zlepšiť.

Žiaľ, rokmi vývoja motorov sa stali nielen výkonnejšími a kompaktnejšími, ale obrástli aj množstvom veľmi krehkých a citlivých komponentov na všetky procesy v spaľovacom priestore, lambda sondy, EGT sondy, trysky s priamym vstrekovaním. a nakoniec katalyzátory a filtre pevných častíc... Všetci nie sú vôbec spokojní s kusmi pevných sadzí a kvapôčkami vody, ktoré poletujú zo spaľovacej komory. A ešte viac ich nepotešia nepochopiteľné uhľovodíky v kvapalnej fáze s nečistotami. Ale potreba vyčistiť motor zostáva. Čo robiť?

Zlepšenia konvenčného odkoksovania petrolejom viedli k vzniku celého arzenálu zmesí. Niekedy sa trochu líši od „pôvodného“ garážového fľašovania a niekedy je veľmi inovatívny a starostlivo navrhnutý.

Väčšina zmesí je jedna alebo druhá sada rozpúšťadiel. Tie najneužitočnejšie sú hlavne z petroleja s minimom nečistôt, tie pokročilejšie obsahujú xylény a rozpúšťadlá, ktoré sa oveľa rýchlejšie a lepšie rozpúšťajú.

Ale okrem veľmi konzervatívnych riešení existujú skutočné „majstrovské diela“ ako kompozícia Mitsubishi Shumma, ktorá obsahuje aj roztok amoniaku (amoniak) a komplex organických kyselín. Samozrejme, názov tohto zloženia nie je pre nič za to, že je prítomný názov automobilovej spoločnosti: je to servisná kvapalina a možno jediná svojho druhu. Kedysi, s príchodom motorov s priamym vstrekovaním radu GDI, sa zistilo, že vďaka tuhému pracovnému postupu a typu vstrekovania majú zvýšený obsah pevných látok v plynoch a sklon k tvorbe uhlíka. Spoločnosť vyvinula špeciálnu zmes na preventívne údržbárske práce, je napokon možné rozobrať motor na čistenie každých 15 - 20 000 kilometrov? Účinok aplikácie je výrazne výraznejší ako u bežných organických rozpúšťadiel, toto zloženie a niekoľko podobných je skutočne schopných niečo zmeniť na chode motora a dokonca sa vyhnúť už rozpálenej oprave.

Vhod prišla aj dekarbonizácia vodou. Na motoroch so vstrekovaním benzínu je to trochu zložitejšie ako na starých karburátoroch, ale podstata je rovnaká. V tomto prípade sa voda dodáva cez kvapkadlo alebo iné dávkovacie zariadenie so zvýšenou rýchlosťou. Účinok je úplne rovnaký. Existuje možnosť, keď sa kompozícia dodáva špeciálnym zariadením cez palivovú koľajnicu motora a v procese sa kombinuje čistenie vodou a rozpúšťadlami.

No s turbomotormi je to predsa len jasnejšie. Pracujú vo všetkých režimoch a rýchlostiach na hranici vynútenia pracovného procesu, čo znamená, že aj mierne zlepšenie charakteristiky spaľovacieho priestoru a piesta výrazne zjednodušuje ich životnosť. Áno, a ich piestne krúžky pracujú pri vysokých teplotách, takže opäť čistenie aspoň oblasti horného piestneho krúžku je už k dobru.

Potrebujete osobne a čo konkrétne?

Ak je vaše auto staršie ako päť rokov a / alebo má vysoko rizikový motor, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chemická dekarbonizácia zbytočná. To mierne zlepší výkon. Ale v pokročilých prípadoch, keď chcete odstrániť chuť do jedla, nie je všetko také jednoduché.

Na motoroch starej konštrukcie a s veľkým opotrebením skupiny piestov je účinok, napodiv, dobre výrazný, pretože medzery sú zväčšené a kvapalina ľahko preniká nadol. Na relatívne nových konštrukciách motorov sa to nemusí prejaviť vôbec, pretože príčiny sa týmto spôsobom jednoducho odstrániť nedajú.

Vo všeobecnosti môže odkoksovanie ako dočasné opatrenie pomôcť v mnohých prípadoch. Ak však mierite na dlhodobú prevádzku auta a nie na jeho predaj v najbližších mesiacoch, výmenou krúžkov sa z „kapitálového svetla“ nedostanete.

Robili ste dekarbonizáciu?