Як виставити запалення на чері тигго. Швидка та якісна заміна ГРМ Chery

Чері Тіго 1.8 своїми руками потрібно, комплект ключів у якому є ключі на «16» і «18», і шестигранники, а також два пристосування пластина і штир, звичайно ж, ще знадобиться сам ремінь (ориг. 481H1007073BA) з роликами (натяжний 473H1007060AB та обвідний 481H1007070).

Все, можна приступати, перше, що робимо, це піднімаємо свій автомобіль, ставимо його на опору (включаємо передачу 5 і піднімаємо ручник). Праве переднє колесо слід зняти. Двигун теж потрібно піддомкратити, щоб підняти його.

Розширювальний бачок знімається, з нього витягується трубка, потім знімаємо його з кріплення.

Опора двигуна демонтується, для цього потрібно відвернути 2 гайки та 4 болти. Підкрилок та пластиковий захист двигуна знімаємо.

Тепер користуючись ключем на 16, знімаємо ролик, а потім знімаємо натяжний механізм. Під ним знаходиться болт кріплення кожуха. Заодно можна перевірити люфт та цілісність підшипників.

Потрібно зняти шків коленвала, коли зніматимете колінвал, не відкручуйте центральний болт, а обвідний ролик потрібно зняти. Далі починаємо розбирати 2-у частину кріплення двигуна, для цього Вам потрібно буде викрутити 3 болти. Верхній та нижній кожухи потрібно зняти.

Тепер відключаються ВР проводи і вивертаються свічки, датчик детонації відключається, знімається трубка відведення картерних газів, ще потрібно демонтувати клапанну кришку.

Не забудьте поставити колінвал у сервісну точку. Ваше завдання таке, Вам потрібно буде виставити горизонтально мітки на валах ГРМ так що б, зубчасті шківи перемістилися до точки в якій маленькі мітки збігатимуться.

Є ще один спосіб регулювання, положення коленвала можна регулювати, користуючись чотирма однаковими стрижнями, для цього їх потрібно опустити в колодязі, що свічать. Як тільки колінвал встане правильно, стрижні стануть рівно.

Далі за допомогою пластини (CH-20010) у горизонтальному положенні фіксуються вали. Тепер, на натяжному ролику послаблюється болт кріплення, після, користуючись шестигранником, провертаємо внутрішню частину до тих пір, поки ремінь не послабиться. Все, ГРМ можна знімати.

Тепер стопорною пластиною закріпилися верхні вали, а сам ремінь натягнувся. Зараз потрібно послабити два болти кріплення зубчастих верхніх шківів. Для того, щоб стопорна пластина не зігнулася, нижній колінвал притримуйте ключем. Тепер шукаємо болт-заглушку в передній частині двигуна, він знаходиться правіше і трохи вище за майданчик з номером, його потрібно вивернути. Повертаючи ключем нижній коленвал, знадобиться вставити фіксуючий болт (CH-20003), але можна і штир, зі штирем працюйте акуратно, так як при неправильному положенні коленвала, штир може провалитися.

У тому випадку, якщо штир встановлений правильно, він упреться, а зовні залишиться приблизно 2-3 см надлишку, колінвал застопориться. Дивимося положення поршнів, вони мають бути виставлені рівно, пластина не деформована і стоїть на місці. Все, можна затягувати болти та малювати нову мітку. Усі прилади витягуємо, і збираємо все у зворотному порядку. Для свого заспокоєння поверніть колесо і переконайтеся, що немає стопорів і поршні не впираються в клапани. Ремінь, який я змінював за інструкцією, був як новий, і як мені здається проходив би ще до 80 - 90 тис.

Газорозподільний механізм (ГРМ) у будь-якому автомобілі спрямований на покращення працездатності двигуна та підвищення його потужності. Завдяки цьому забезпечується комфортніша експлуатація транспортного засобу.

За допомогою ременя ГРМ у Чері Тігго, як і в будь-якій машині, також приводиться в дію водяна помпа. Вона, у свою чергу, постачає тосол або антифриз у систему охолодження. Саме тому дуже важливо стежити за станом ременя ГРМ, а також своєчасно здійснювати його заміну у разі несправності.

Докладніше про те, які існують ремені ГРМ на Чері Тігго, аналоги даної деталі, також як робиться його заміна, буде розказано в цій статті.

Де знаходиться ремінь ГРМ?

У всіх сучасних моделях автомобілів газорозподільний механізм розташований у передній частині підкапотного простору. Якщо говорити про більш точне місцезнаходження, він розташований між блоком циліндрів мотора і радіатором.

Справний ремінь ГРМ приводить у дію відразу два вали - колінчастий і розподільний. Це дозволяє досягти збільшення обертів, що призводить до підвищення потужності двигуна. Дістатись до ременя досить легко, особливо якщо авто має досвідчений водій. Тому жодних проблем у разі виникнення проблем із ременем ГРМ із його ремонтом виникнути не повинно.

Ціна, артикул та аналоги

Що стосується вартості, то в середньому ремінь ГРМ на Чері Тігґо можна за 1000-2000 рублів. Однак при цьому варто враховувати, що до конструкції у разі серйозної поломки доведеться докуповувати комплектуючі елементи, внаслідок чого ціна помітно зростає. Кожна деталь у автомобілі має свій артикул. Таким чином, артикул оригінального ременя ГРМ на Чері Тігго: 481H1007073BA01.

Якщо говорити про аналоги ременів ГРМ та комплектів, то нижче представлена таблиця, в якій представлені найбільш популярні варіанти.

Комплект ГРМ	Артикул	Вартість у рублях
Torque	KR5147	2300
Dayco	94327	3400
SNR	GT37315	3700
Gates	SMD336149	3800
INA	531077610	4000
Ruville	57315	4200

Заміна ременя ГРМ

Замінити ремінь ГРМ на Чері Тігго не так просто, як може здатися на перший погляд. Однак з роботою можна впоратися, якщо вивчити, що є даний елемент і де вона знаходиться. Також легко зроблять заміну ременя ті, хто вже давно звик обслуговувати автомобіль своїми руками.

Матеріали для заміни

Перш, ніж приступати до заміни ременя ГРМ, необхідно підготувати всі необхідні для роботи матеріали. До основних їх можна віднести:

новий ремінь;
обвідні ролики;
навісний ремінь кондиціонера;
набір інструментів, куди входять викрутки та ключі на різні діаметри.

Після цього можна виконувати заміну ременя ГРМ.

Підготовчі роботи

Спочатку власник автомобіля повинен підготувати його для того, щоб можна було без будь-яких проблем здійснити заміну конструкції. Щоб це зробити, потрібно:

Зняти праве колесо. Щоб це зробити, можна скористатися домкратом. Також потрібно встановити опори під колеса про всяк випадок.

Зняти всі наявні захисту із пластику, а також підкрилок.
Демонтувати бачок гідропідсилювача.
Від'єднати провід, який забезпечує працездатність датчика колінчастого валу.
Демонтувати бачок, в якому знаходиться рідина, що охолоджує.

Підняти двигун за допомогою домкрата.

Нарешті, останньою дією стане демонтаж верхньої кришки конструкції ременя. Після цього розпочинається виконання основних робіт.

Безпосередня заміна ременя ГРМ

Насамперед для проведення заміни потрібно послабити болт натягу ременя. Варто відзначити, що в більшості випадків проблема виникає не в самому ремені, скільки в роликах, яких відповідають за його натяг. Тому не варто дивуватися, якщо потрібно замінити саме ці деталі.

Також власнику авто потрібно від'єднати клеми від акумулятора. Це необхідно для організації безпеки робіт, інакше велика ймовірність того, що людина вдарить струмом.

Після того, як ремінь буде ослаблений, можна приступити до таких дій:

Зняти шківи помпи та колінчастого валу.

Відкрутити нижню кришку ременя, а також зняти датчик колінчастого валу.
Встановити всі мітки, щоб можна було безперешкодно здійснити заміну деталі.

Варто зауважити, що знайти мітки зовсім не складно. Так, наприклад, на шківі є спеціальний проріз, який слід з'єднати на мітці, розташованій на блоці двигуна.

Коли будуть встановлені мітки, можна викрутити болт, що знаходиться за випускним колектором. Замість нього потрібно встановити довгий М6 для фіксації.
За допомогою головки на 14 мм послабити натяг ременя ГРМ та витягнути несправний ремінь.

Встановити його місце новий, і навіть поміняти ролик натягу ременя.

Після цього потрібно затягнути ремінь і виконати всі перелічені дії у зворотному порядку. Також слід звертати особливу увагу на мітки, інакше доведеться повторно повторювати процедуру, якщо встановити їх неправильно.

Після здійснення заміни потрібно знову завести двигун та перевірити його працездатність. Якщо проблема полягала у ремені ГРМ, то всі виявлені раніше несправності чи несправності зникнуть, і автомобіль запрацює. Якщо ж проблема залишиться, варто звернутися за допомогою до професіоналів, оскільки у виникненні несправності виявився не ремінь ГРМ.

Багато фахівців рекомендують разом із ременем ГРМ змінювати натяжний механізм. Однак, як показує практика, такий механізм служить довше за ремені. Тому не варто переживати про його заміну навіть після виявлення зносу та розриву ременя ГРМ. Єдине, на що варто звертати увагу під час заміни деталі, в якому стані знаходиться ролик балансирного валу. Так, наприклад, якщо були відмічені проблеми в роботі, його краще замінити.

Насамкінець слід сказати, що для того, щоб уникнути регулярних розривів або передчасних зносів ременя ГРМ (менше 60-70 тисяч км), рекомендується регулярно проводити технічний огляд автомобіля.

Для того, щоб приступити до роботи із заміни ременя ГРМ Чері Тігго 1.8 своїми руками, потрібно підготувати комплект ключів у якому є ключі на «16» і «18», і шестигранники, а також приготувати два пристосування – це пластина та штир. Ну і природно наперед купити сам ремінь (ориг. 481H1007073BA) з роликами (натяжний 473H1007060AB та обвідний 481H1007070).

Тепер можна приступати до роботи, спочатку піднімаємо свій автомобіль і ставимо його на опору (включаємо 5 передачу і піднімаємо ручник). Знімаємо праве переднє колесо і піддамокрачуємо двигун, щоб підняти його.

Тепер потрібно зняти розширювальний бачок, для цього витягаємо трубку та знімаємо бачок його з кріплення.

Далі потрібно зняти шків коленвала (коли знімати колінвал, не відкручуйте центральний болт, а обвідний ролик потрібно зняти). Далі починаємо розбирати 2-у частину кріплення двигуна, для цього Вам потрібно буде викрутити 3 болти. Верхній та нижній кожухи теж знімаємо.

Ремінь потрібно одягати так, щоб не змістився нижній коленвал. Ремінь має бути натягнутий, інакше він провисне між великими верхніми шківами аж до нижньої точки. Натяг ременя виставляється обертанням внутрішньої частини натяжного ролика, доки він обертається до тих пір, поки не суміщаться прорізи зі стрілкою, потім фіксуємо. Тепер перевіряємо правильність встановлення ГРМ. Він варто правильно якщо: збігаються мітки на верхніх шківах, нижній колінвал у сервісній точці. Тепер стопорною пластиною закріпилися верхні вали, а сам ремінь натягнувся. Зараз потрібно послабити два болти кріплення зубчастих верхніх шківів. Для того, щоб стопорна пластина не зігнулася, нижній колінвал притримуйте ключем. Тепер шукаємо болт-заглушку в передній частині двигуна, він знаходиться правіше і трохи вище за майданчик з номером, його потрібно вивернути. Повертаючи ключем нижній колінвал, потрібно вставити фіксуючий болт (CH-20003), але можна і штир, зі штирем працюйте акуратно, так як при неправильному положенні колінвала, штир може провалитися.

У тому випадку, якщо штир встановлений правильно, він упреться, а зовні залишиться приблизно 2-3 см. надлишку, колінвал зупиниться. Дивимося положення поршнів, вони мають бути виставлені рівно, пластина не деформована і стоїть на місці. Все, можна затягувати болти та малювати нову мітку. Всі пристрої витягуємо, і збираємо все в зворотному порядку. Для свого заспокоєння поверніть колесо і переконайтеся, що немає стопорів і поршні не впираються в клапани.

Інструменти для заміни

Комплект ключів, що включає ключі на 16 та 18
Комплект ключів-шестигранників
Спеціальні пристрої – штир і пластина для фіксації розподільних валів.
Ну, і звичайно, потрібно придбати новий ремінь. У процесі може виявитися, що заміни потребують і ролики ГРМ, але це не обов'язково. Буває, що в машині ролики абсолютно не шумлять і добре працюють, а зношений лише ремінь.

Підготовчий етап

Перед початком заміни ГРМ автомобіль слід підняти за допомогою домкрата. Необхідно зняти переднє колесо з пасажирського боку, а також розширювальний бачок, попередньо вийнявши з нього трубку та звільнивши його від кріплення. Не забудьте поставити машину на ручник і увімкнути п'яту передачу перед підйомом.

Заміна ременя ГРМ

Для того, щоб змінити ремінь, необхідно дістатися до нього. Для цього необхідно:

Зняти опору двигуна, від'єднуючи її шляхом відкручування 4 болтів та 2-х гайок, які кріплять подушку.
Після цього, знімаємо пластмасовий захист двигуна і підкрилок з потрібного боку.
Тепер нам знадобиться ключ на 16. Їм знімається ролик.
Механізм натягувача ременя також потрібно демонтувати.
Під ним знаходимо болт, який тримає пластиковий кожух ГРМ та відкручуємо його, знімаючи захист.
Далі буде зняття коленвала. Шків колінвала потрібно зняти, як і обвідний ролик, а от центральний болт, який знаходиться на ньому, краще не відкручувати. Нижній та верхній кожухи теж знімаємо, відкрутивши три болти, які його тримають.
Від'єднуємо дроти високої напруги та датчик детонації, викручуємо свічки. Перешкодою для зняття клапанної кришки буде шланг відведення картерних газів, її також потрібно від'єднати від двигуна. Звільнивши клапанну кришку, знімаємо її теж.
На розподільчих валах потрібно обов'язково виставити мітки, які мають збігтися під час обертання валів. Зубці на шківах повинні переміститися до того моменту, поки збігаються маленькі мітки.
Існує альтернативний спосіб регулювання положення колінвалу. Для цього потрібно використовувати чотири металеві стрижні, які встановлюють у свічкові колодязі. При правильному положенні валу двигуна ці стрижні стануть строго рівно.
Тепер нам знадобиться пластина, яка фіксує розподільні вали в горизонтальному положенні.
Після того, як вали надійно зафіксовані, послаблюємо затягування натяжного ролика.
Шестигранним ключем потихеньку відкручуємо болт кріплення ролика на кронштейні. Провертаємо його внутрішню частину доти, доки не послабиться ремінь ГРМ.
І лише тепер його можна зняти з автомобіля.
Одягати новий ремінь треба дуже акуратно, уважно стежачи за тим, щоб колінвал був у колишньому положенні. Щоб правильно натягнути ремінь і уникнути його провисання, необхідно відрегулювати ступінь натягу, обертаючи внутрішню частину натяжного ролика.
Провертаємо ролик до того моменту, поки не збігатимуться стрілочка і прорізи. Після цього закріплюємо ролик.
Правильність встановлення механізму газорозподілу перевіряємо наступним чином: мітки на шківах розподільних валів повинні збігатися з колінвалом. Болти на шківах верхніх валів необхідно послабити.
Щоб фіксуюча пластина не зігнулася, краще притримати ключем коленвал. Заглушку, яка знаходиться в передній частині мотора, викручуємо і провертаємо потихеньку колінвал за допомогою ключа.
Тепер нам знадобиться штир. З його допомогою потрібно зупинити нижній вал. При правильному положенні штир упреться, а назовні виглядатиме лише його кінчик. Вал у такий спосіб зупиниться.
Ремінь потрібно одягати так, щоб не змістився нижній колінвал. Він має бути натягнутий, інакше провисне між великими верхніми шківами до нижньої точки.
Натяг ременя виставляється обертанням внутрішньої частини натяжного ролика. Він обертається доти, доки не суміщаться прорізи зі стрілкою. Після цього необхідно зафіксувати положення.
Тепер необхідно перевірити правильність встановлення ременя ГРМ. Він стоїть правильно, якщо: збігаються мітки на верхніх шківах, нижній колінвал у сервісній точці. За відсутності одного з пунктів обов'язково повторити процедуру.
Тепер стопорною пластиною закріпилися верхні вали, а сам ремінь натягнувся.
Далі необхідно послабити два болти кріплення зубчастих верхніх шківів. Щоб стопорна пластина не зігнулася, нижній колінвал притримуйте ключем. Тепер шукаємо болт-заглушку в передній частині двигуна, він знаходиться правіше і трохи вище за майданчик з номером, його потрібно вивернути.
Повертаючи ключем нижній колінвал, потрібно вставити фіксуючий болт, але можна і штир, (зі штирем працюйте акуратно, так як при неправильному положенні коленвала, штир може провалитися).
У тому випадку, якщо штир встановлений правильно, він упреться, а зовні залишиться приблизно 2-3 см. надлишку, колінвал зупиниться. Дивимося положення поршнів, вони мають бути виставлені рівно, пластина не деформована та стояти на місці. Якщо все правильно, то можна затягувати болти та малювати нову мітку. Всі інструменти витягуємо і збираємо все в зворотному порядку. Для свого заспокоєння поверніть колесо і переконайтеся, що немає стопорів, і поршні не впираються в клапани.

У Чері Тіго 1.6 приводом вузла ГРМ є ремінь. Від нього залежить синхронна робота як усього вузла, так і розподільчих та колінчастих валів. Виробник каже, що міняти ремінь доведеться після 100 000 км. Цілком можливо, що так воно і є насправді, але все ж таки необхідно час від часу проводити діагностичні процедури по відношенню до ремінної передачі.

Ознаки зношування і коли міняти ремінь

Справа в тому, що ремінь може стати непридатним і раніше зазначеного виробником терміну, і цьому можуть сприяти наступні причини:

надто агресивна манера їзди водія;
погані дороги;
місцеві погодні умови;
попадання на поверхню олії або охолоджувальної рідини;
вихід з ладу помпи;
несправність роликів.

Якщо ви виявили, що на ремені знаходяться сліди олії, це означає, що потрібно міняти не тільки його, але і сальники. Подальше протікання на вже новий ремінь буде причиною його передчасного виходу з ладу, адже масло згубно діє на гуму. Наявність на роликів люфтів або інших дефектів свідчить про те, що їх теж краще замінити, адже дуже скоро вони все одно занепадуть, але тоді механізм доведеться розбирати вже тільки через них.

А ось які зовнішні ознаки говорять про те, що цей розхідник підлягає негайній заміні:

поверхня вкрилася тріщинами;
з'явилися здуття;
торці розкуйовдилися.

Тут не випадково йшлося саме про негайну заміну у разі виявлення таких дефектів. Якщо ремінь не замінити, коли на ньому з'явилися дефекти, то надалі він може обірватися, а це вже дуже неприємно, оскільки вимагатиме капітального ремонту. Судіть самі: урвища передачі призведе до того, що поршні зіткнуться з клапанами. Це спричинить деформацію останніх. Ось і виходить, що полінувавшись змінити дефектний розхідник, доведеться витрачати гроші та час на капітальний ремонт машини, якого цілком можна було б уникнути.

Звичайно, ви можете доручити ремонт спеціалістам, але ця стаття написана для тих, хто все звик робити своїми руками. Вартість нового розхідника сягає 5 000 крб. Якщо додати до цього вартість ремонту, виходить досить велика сума, якщо ще мати на увазі, що, крім самого ременя, доведеться поміняти ще деякі деталі – ролики, сальники, а можливо і ще щось.

Купуючи новий розхідник, не варто економити, тому що неякісний ремінь дуже швидко прийде в непридатність, і його знову доведеться міняти. Тому не купуйте розхідники з рук, а заощаджуйте краще на ремонті – зробіть його самі. Крім економії коштів, ви отримаєте ще безцінний досвід ремонту, який обов'язково стане в нагоді в майбутньому.

Якщо ви вирішили, що робитимете ремонт самі, тоді підготуйте набір ключів, домкрат, зафіксуйте автомобіль на рівному майданчику і починайте.

Заміна ремінного приводу

Спочатку знімаємо праве колесо, піднімаємо двигун і піддомкрачуємо його. Тепер нам необхідно демонтувати розширювальний діжок. Для цього доведеться вийняти трубку та зняти бочок з його кріплення.

Знімаємо опору двигуна. Це вимагатиме відвертання чотирьох болтів. Також необхідно демонтувати підкрилок та руховий захист із пластмаси.

Тепер нам знадобиться ключ на 16. З його допомогою ми зніматимемо ролик разом із натяжним механізмом. Під ним розташований прихований болт кріплення корпусу. Тепер ми легко зможемо його відкрутити. Перевіряємо люфт на роликах та стан підшипників. Якщо воно незадовільне, підшипники потрібно міняти не роздумуючи.

Наразі можна приступати до демонтажу шківа коленвала. Під час зняття колінвала його центральний болт відкручувати не потрібно, а ось обвідний ріг має бути демонтований. Тепер знімається решта кріплення. Для цього потрібно відвернути 3 болти. Демонтуємо також обидва корпуси – нижній та верхній. Після цього знімається кришка клапанів, викручуються свічки та знімається трубка відведення газів.

Колінчастий вал повинен знаходитись у мертвій точці. Необхідно переміщати зубчасті шківи до повного поєднання міток.

Є ще один спосіб, яким можна відрегулювати колінчастий вал, щоб поставити його у потрібне положення. Беремо 4 стрижні та опускаємо їх у посадкові місця для свічок. Вони розташуються рівно тоді, коли колінвал перебуватиме у правильному положенні. Виробляємо фіксацію валів спеціальною металевою пластиною. Послаблюємо натяжний ролик і провертаємо його до ослаблення ременя. Для прокручування використовуємо шестигранник. Тепер ремінь легко зніметься.

Тепер приступаємо до встановлення нового розхідника. Під час цього слідкуйте за тим, щоб не відбулося зміщення коленвала. Повертаємо натяжний ролик для того, щоб натягнути ремінь. Натяг повинен бути оптимальним: ремінь не повинен провисати, його не варто і занадто перетягувати, при цьому прорізи повинні суміситися зі стрілкою. Мітки на верхніх шківах повинні поєднатися. Якщо цього не сталося, то вузол зібраний неправильно. Нижній колінвал при цьому повинен знаходитись у мертвій точці. Зараз послаблюємо болти кріплення зубчастих шківів. Нижній колінвал повинен бути зафіксований за допомогою ключа. Робиться це для того, щоб фіксуюча пластина не погнулась.

Вивертаємо болт заглушку на двигуні. Він розташований на його передній частині. Провертаємо нижній колінчастий вал і фіксуємо його за допомогою штиря. Перевіряємо поршні. Вони мають стояти рівно. Після цього всі болти затягуються і всі компоненти збираються в порядку, зворотному розборі.