Періодично будь-яка гальмівна система може давати несправність. Від несправності не захищений жоден автомобіль, а особливо в тому випадку, якщо його не завжди правильно експлуатують. Дуже часта процедура в обслуговуванні, з якої вам доведеться стикатися, - це прокачування. За допомогою останньої ви можете позбутися від пухирців повітря в гальмівній рідині, які заважають нормально гальмувати, а то і зовсім можуть призвести до відмови системи. На щастя, її нескладно виконати в домашніх умовах своїми руками. Також з гальмами Ниви можуть трапитися такі проблеми:

1. При гальмуванні машину починає тягнути в сторону.
2. Під час гальмування педаль починає просто тремтіти.
3. До моменту гальмування чути стукіт.

Ці прояви говорять про те, що з вашими гальмами все не так добре. Що стосується перших двох випадків, то тут, швидше за все, допоможе тільки заміна гальмівних колодок або циліндрів - точно вам скажуть в сервісі. Третє ж прояв говорить, що вам потрібно просто сильніше затягнути болти кріплення супорта.

«Чаклун», або, по каталогу, регулятор тиску в приводі гальмівних механізмів, не дарма отримав в народі настільки влучне прізвисько: як працює, ніхто толком не знає, але, кажуть, будучи несправним, здатний піднести неприємний сюрприз - змусити машину пританцьовувати при екстреному гальмуванні. У цьому-то і криється підступність «чаклуна»: при звичайній експлуатації, без гальмувань в підлогу, його робота або бездіяльність практично не відчуваються, а от коли особливо необхідна його допомога, її можна не дочекатися. Закіслі поршні, обломилася тяга або важіль приводу, або замість несправного регулятора ви встановили новий, але до пори не знаєте, що вузол бракований або разрегулирован ... Наскільки це небезпечно?

Перевіримо в нашому експерименті, як «чаклунство» позначається на ефективності гальм при частковій і при повному навантаженні «Шевроле-Нива» і «Калини» і чого слід побоюватися власнику, що не стежить за станом регулятора. Несправність, від зайвої активності до повної бездіяльності, симітіруем регулюваннями. Нагадаємо, що завдання регулятора - зменшувати гальмівне зусилля на задній осі, знижуючи ймовірність занесення при гальмуванні на юз. Регулятор, закріплений на кузові і пов'язаний пружним важелем з балкою моста, обмежує тиск в задніх гальмівних механізмах залежно від положення задньої частини кузова щодо дороги, тобто від завантаження автомобіля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

До слова, перед випробуваннями шин на автомобілях без ABS ми кожен раз трохи підстроюємо регулятор з урахуванням стану дороги (сніг, лід, асфальт), домагаючись блокування задніх коліс трохи пізніше передніх. Не будемо порушувати традицію. Нашої «Шніве» виявився впору зазор між щічками регулятора в 16 мм, який і виставили наполегливим гвинтом.

Кілька гальмувань, і гальмівний шлях з 80 км / год для машини з частковим навантаженням визначено: 34,4 м. З повною же навантаженням ... 33,6! Майже на метр коротше! При цьому водій зазначив поважчав педаль і швидке нагрівання гальм, які зажадали охолодження перед кожним виміром. Запам'ятаймо ці параметри і внесемо в регулювання «чаклуна» корективи. Для початку зменшимо зазор до 8 мм. Тепер регулятор істотно обмежує тиск в задніх гальмівних механізмах, переносячи майже всю тяжкість роботи на передні.

Гальмувати стало складніше, утримати передні колеса від зриву в юз не так просто - вони блокуються дуже різко і автомобіль, природно, втрачає управління. Однак результат, на наш подив, той же, що і в базовому варіанті: 34,4 м.

При повному навантаженні тиснути на педаль доводиться набагато сильніше, передні гальма починають перегріватися. Результат - 37,8 м. Це на 4,2 м більше, ніж при базовій регулюванню (33,6 м).

Третій стан - зменшуємо вплив регулятора, збільшивши зазор від вихідного також на 8 мм, тобто виставляємо 24 мм. Коли в машині двоє, гальмівний шлях практично не змінюється - 34,3 м. Однак тепер блокуються задні колеса. Зате при повному навантаженні гальмування дуже ефективне, уповільненням легко управляти і результат рекордний: всього 30,8 м!

При штатному положенні регулятора зі збільшенням маси автомобіля його гальмівний шлях зменшується - позначається більш повне використання зчіпного ваги задніми колесами. Краще гальмування - при повному навантаженні, коли регулятор мінімально обмежує тиск в задніх гальмівних механізмах. Однак при частковому навантаженні це загрожує занесенням. Високий центр ваги і коротка база «Шніви» сприяють значному перерозподілу мас при гальмуванні, тому при частковому навантаженні внесок задньої осі в гальмування невеликий.

"ЛАДА КАЛИНА"

Виставляємо регулятор так, щоб задок трохи запізнювався з блокуванням коліс. При такій настройці і частковому навантаженні машині знадобилося для зупинки всього 27 м. Повністю завантаженої - 29,5 м. Є невеликі складнощі з попередженням зриву в юз передніх коліс. Зменшуємо зазор в регуляторі до нуля - напівпорожня «Калина» зупиняється через 31,8 м. Збільшення гальмівного шляху на 4,8 м, що супроводжується різким блокуванням передніх коліс. Навантажена гальмує через 35,2 м, погіршення ще більше - 5,7 м! Зусилля на педалі підвищений, гальма відчутно нагріваються.

Тепер регулятор зрушуємо так, щоб задні гальма працювали максимально ефективно. При частковому навантаженні задні колеса різко блокуються і автомобіль веде з курсу - доводиться відпускати педаль. На межі блокування гальмувати дуже складно. Результат - 30 м, що на 3 м гірше «норми». Повне навантаження дала результат 26,9 м, що на 2,6 м краще базового (29,5 м). Зауважень щодо управління уповільненням немає.

При базовому положенні регулятора зі збільшенням навантаження гальмівний шлях збільшується. При частковому навантаженні розкид результатів становить 4,8 м, тому найбільш ефективно саме базове положення. При відхиленні від нього в будь-яку сторону гальмівний шлях збільшується.

На повністю завантаженому автомобілі в залежності від положення регулятора розкид довжини гальмівного шляху становить 8,3 м. Кращі результати, як і на «Ниві», - при збільшенні тиску в задніх гальмах. Однак на слизькій дорозі навіть в плавних поворотах можлива рання блокування задніх коліс, яка веде до заносу. А при частковому навантаженні при положенні регулятора, відмінному від базового, гальмівний шлях лише збільшується.

«КОЛДУН» АБО ABS?

І все ж такий регулятор на сучасному автомобілі - переказ старовини глибокої. З ABS йому змагатися не під силу, особливо якщо за кермом середньостатистичний водій, який не володіє прийомами екстремального водіння. Споряджені маси «Калини» і «Пріори» майже однакові - різниця менше відсотка. На тих же шинах, що стояли на «Калині», «Пріора» з ABS показала кращі результати при будь-якому завантаженні. Причому ніякого дозування зусилля на педалі гальма не було потрібно, просто тиснеш від душі, а інше робить електроніка.

Оптимальна регулювання «чаклуна» відповідає усередненим заводських налаштувань, а кілька відсотків можна виграти лише при індивідуальній корекції під конкретні гальмівні колодки, шини, завантаження автомобіля і дорожні умови. Тільки навряд чи хтось буде починати кожну поїздку з пробного пробігу.

Здавалося б, можна зменшити гальмівний шлях за рахунок збільшення тиску в задніх гальмах, але це загрожує втратою стійкості через раннього блокування задніх коліс. А максимальну ефективність гальмування сьогодні може забезпечити тільки ABS.

Перевірка і регулювання гальмівної системи Шевроле Нива

Перевірка герметичності гідроприводу

Перевіряйте герметичність зовнішнім оглядом:

зверху з-під капота;

знизу автомобіля (на підйомнику або оглядовій канаві);

з боків зі знятими колесами.

Огляд частини гідроприводу, що працює під тиском, проводите з помічником. Він повинен натиснути 4-5 разів на педаль гальма (створивши тим самим тиск в гідроприводі) і утримувати кнопку, доки ви будете оглядати гідропривід. Огляд гідроприводу, що не знаходиться під тиском, допустимо, але менш ефективний.

При виявленні негерметичності з'єднань підтягніть хомути, заглушки, гайки.

Шланги і трубопроводи, що мають механічні пошкодження, замініть.

При виявленні негерметичності колісних циліндрів відремонтуйте або замініть циліндри.

Вам будуть потрібні: ключ «на 15», спеціальний ключ для гайок кріплення трубопроводів або ключ «на 10».

Так виглядає спеціальний ключ для гайок кріплення трубопроводів.

1. Огляньте бачок головного циліндра,

2. з'єднання трубопроводів з головним циліндром.

3. Перевірте, чи немає підтікання рідини в з'єднаннях гальмівних трубок з трійниками,

4. з регулятором тиску. При виявленні течі підтягніть наконечники гальмівних трубок (користуйтеся спеціальним ключем).

5. Ретельно огляньте гальмівні шланги. Вони не повинні мати тріщин, надривів і слідів протирання. Натисніть повністю на педаль гальма. Якщо на шлангу з'явилися здуття, значить, порвалися нитки обплетення шланга і його необхідно замінити.

6. Перевірте кріплення трубопроводів в власниках. Ослаблення або поломка власників призводять до вібрації і, як наслідок, до поломки трубопроводів.

7. Перевірте стан трубопроводів на картері заднього моста.

8. Огляньте з'єднання шланга з колісним циліндром, штуцер для випуску повітря гальмівних механізмів передніх і

9. задніх коліс.

Перевірка ефективності роботи вакуумного підсилювача

При виході з ладу вакуумного підсилювача значно зростає зусилля на педалі гальма, що негативно позначається на керування транспортним засобом. Якщо зусилля на педалі при гальмуванні помітно збільшилася в порівнянні зі звичайним, перевірте підсилювач гальм на нерухомому автомобілі.

Вам будуть потрібні: викрутка, гумова груша.

1. При непрацюючому двигуні натисніть на педаль гальма 5-6 разів. Утримуючи педаль гальма в натиснутому положенні, пустіть двигун. Педаль гальма повинна переміститися вперед. Якщо цього не відбулося, перевірте

2. щільність посадки вакуумного шланга на штуцері впускної труби і

3. на зворотному клапані. При необхідності в залежності від дефекту підтягніть хомут кріплення шланга, замініть хомут або шланг.

Ослаблення кріплень, пошкодження деталей не допускаються. Ослабілі кріплення підтягніть, пошкоджені деталі заміните.

4. Для перевірки зворотного клапана від'єднайте від клапана вакуумний шланг.

5. Вийміть клапан з корпусу підсилювача.

6. Одягніть на штуцер більшого діаметра (яким клапан вставляється в підсилювач) гумову грушу і стисніть її. При цьому

7. повітря повинне вийти через клапан. Відпустіть грушу. Якщо вона залишилася в стислому стані, значить, клапан справний. В іншому випадку замініть клапан. При відсутності груші можна продути клапан ротом.

Перевірка ступеня зносу гальмівних колодок

Якщо при гальмуванні автомобіль відводить убік або чути сторонній шум, перевірте стан гальмівних колодок.

1. Встановіть автомобіль на підйомник.

2. Зніміть переднє колесо.

3. Перевірте через отвір в корпусі гальмівної скоби стан колодок. Якщо товщина фрикційних накладок близько 1,5 мм, замініть колодки.

4. Для перевірки ступеня зносу гальмівних колодок заднього гальмівного механізму вийміть гумову заглушку з отвору в гальмівному щиті і

5. огляньте накладки колодок.

Замінюйте колодки в наступних випадках:

товщина накладок менше 1,5 мм;

поверхню накладок замаслена;

накладки неміцно з'єднані з основою.

Перевірка і регулювання регулятора тиску

При несправності регулятора тиску під час інтенсивного гальмування можливе блокування задніх коліс раніше передніх, що призведе до заносу автомобіля.

Перевірку регулятора тиску проводите з помічником знизу автомобіля, встановленого на підйомнику або оглядовій канаві.

Вам будуть потрібні: викрутка, ключі «на 10» (два).

1. Зовнішнім оглядом переконаєтеся, що регулятор тиску і деталі його приводу не мають пошкоджень, відсутня підтікання гальмової рідини.

2. Попросіть помічника натиснути на педаль гальма.

3. При натисканні на педаль із зусиллям 70-80 кгс поршень повинен висуватися з корпусу, закручуючи торсіонний важіль.

Щоб наочно визначити переміщення поршня, вставте викрутку між регулювальним гвинтом і важелем поршня. При русі поршня викрутка теж буде переміщатися.

4. Якщо при натисканні на педаль гальма поршень залишається нерухомим, то регулятор давленіянеісправен і його слід замінити новим.

Регулювання приводу регулятора тиску задніх гальм необхідна при ослабленні болтів його кріплення, а також після будь-яких робіт, пов'язаних із зняттям балки заднього моста, заміною пружин і амортизаторів задньої підвіски.

5. Для регулювання вивісите задню вісь автомобіля.

6. Послабте контргайку 1 регулювального болта 2.

7. Загортаючи регулювальний болт ключем 1, добийтеся легкого дотику болта з важелем 2 поршня.

8. Загорніть регулювальний болт ще на один оборот і затягніть контргайку.

9. При правильному регулюванні приводу регулятора тиску задніх гальм задні колеса повинні блокуватися при різкому гальмуванні дещо пізніше, ніж передні.

Перевірку проводите при гальмуванні зі швидкості 30-40 км / год.

Перевірка і регулювання вільного ходу педалі гальма

Якщо вільний хід педалі більше норми, знижується ефективність гальм через зменшення повного ходу педалі. При надмірно малому або відсутньому вільному ході можливо мимовільне пригальмовування і нагрів гальм.

Вільний хід педалі гальма при непрацюючому двигуні повинен складати 3-5 мм.

Вам будуть потрібні: упор, лінійка, ключ «на 19».

1. Встановіть лінійку поруч з педаллю торцем на підлогу, зорієнтувавши її по середині майданчика педалі. Відзначте на лінійці або запам'ятайте положення педалі.

2. Натисніть упором (можна використовувати ручку молотка) на педаль, перемістивши її до появи відчутного збільшення зусилля переміщення. Визначте по лінійці переміщення педалі, яке і буде вільним ходом педалі.

3. Якщо вільний хід педалі гальма виходить за допустимі межі, відрегулюйте його, послабивши затяжку гайки кріплення вимикача сигналу гальмування і

4. загортаючи або вивертаючи вимикач в кронштейні (при великому вільному ході вкручувати вимикач в кронштейн в сторону педалі, при малому вільному ході або його відсутності вивертайте вимикач з кронштейна, віддаляючи його від педалі).

5. Перевірте вільний хід педалі гальма ще раз. Затягніть гайку кріплення вимикача сигналу гальмування.

6. Приєднайте дроти до вимикача (якщо їх відокремлювали) і перевірте роботу стоп-сигналів.

Перевірка і регулювання стоянкового гальма

Гальмо стоянки повинен утримувати автомобіль на ухилі 25% при переміщенні важеля в салоні автомобіля на 7-9 зубців (клацань) храпового пристрою.

1. Для перевірки правильності регулювання стоянкового гальма знайдіть поблизу місця стоянки вашого автомобіля естакаду, навантажувальний пандус і т.п. висотою H \u003d 1,25 м при довжині в'їзду L \u003d 5 м. Таке співвідношення відповідає ухилу 25%.

2. При відсутності такого пандуса для спрощеної перевірки стоянкового гальма встановіть автомобіль на рівному майданчику. Важіль перемикання передач поставте в нейтральне положення, підійміть повністю важіль стоянкового гальма в салоні. Вийдіть з автомобіля і спробуйте зрушити його з місця. Якщо вам це вдалося, необхідно терміново відрегулювати привід гальма стоянки.

Регулюють привід гальма стоянки знизу автомобіля, встановленого на підйомнику або оглядовій канаві.

Вам будуть потрібні: два ключа «на 12», кліщі типу «кобра» або пасатижі.

1. Утримуючи ключем 1 регулювальну гайку, ключем 2 звільніть контргайку.

2. Утримуючи кліщами трос, загортаючи чи отвертивая регулювальну гайку, добийтеся ходу важеля на 7-9 клацань.

3. Затягніть контргайку.

4. Виконайте кілька повних ходів важеля, потім опустіть важіль до упору.

5. Проверните задні колеса рукою. Вони повинні обертатися рівномірно, без ривків. В іншому випадку відремонтуйте привід гальма стоянки або гальмівні механізми задніх коліс.

Перевірка ефективності роботи гальмівної системи

Перевіряти ефективність роботи гальмівної системи бажано на спеціальних гальмівних стендах (аналогічних застосовуваним ГИБДД при проведенні річного технічного огляду автомобілів). В крайньому випадку орієнтовну комплексну оцінку роботи гальмівної системи можна провести на рівній горизонтальній площадці, закритою для руху транспорту. Бажано, щоб майданчик була покрита тонким шаром піску.

Автомобіль без навантаження (за винятком водія) розженете на першій передачі до швидкості приблизно 15 км / год. Різко натисніть на педаль гальма так, щоб колеса заблокувалися, і не відпускайте педаль до повної зупинки автомобіля.

Вийдіть з автомобіля і огляньте гальмівні сліди, залишені колесами автомобіля. Якщо гальмівні сліди передніх коліс трохи довший задніх, при цьому довжина слідів зліва і справа однакова, тотормозная система справна. В іншому випадку відремонтуйте систему.

Cлід враховувати наведені співвідношення:

L лев. пер. \u003d L прав. пер.

L лев. задн. \u003d L прав. задн.

L пер.\u003e L задн.

Не зловживайте такою оцінкою, бо вона пов'язана з підвищеним одностороннім зносом шин.

Гальмівна система є одним з основних компонентів автомобіля, яка дозволяє вчасно реагувати на перешкоди пересуваючись в потоці машин не викликаючи аварійних ситуацій. Повільна реакція на натиснення педалі може викликати зіткнення з впередіїдущие автмобілей, а надто різке створить перешкоди для машин ззаду. Та й в цілому, будь-яка несправність в гальмівній системі незмінно призводить до того, що зменшується час відгуку педалі, водій не може спрогнозувати рух автомобіля і різко виростає шанс потрапити в ДТП. Одним з проявів несправності в гальмівній системі може стати що при гальмуванні б'є педаль гальма Шевроле Нива. При виникненні даної проблеми варто відразу ж зробити діагностику гальмівної системи і усунути несправність.

У гальмівній системі автомобіля насправді не дуже багато компонентів, які можуть вийти з ладу і привести до даної проблеми. Якщо почала бити педаль гальма, то в першу чергу слід перевірити основні компоненти системи:

Важливо пам'ятати, що заміна гальмівних дисків, колодок або барабанів проводитися попарно, на кожній осі. Після заміни необхідно трохи обкатати деталі. Це можна зробити кілька разів загальмувавши при русі на першій передачі. Виробляти обкатку слід в місці де поблизу немає людей і інших автомобілів, щоб в разі виникнення будь-яких проблем не викликати ДТП.

Що робити якщо гальмівна система справна.

Якщо при візуальному огляді ніяких несправностей не виявлено, або після заміни будь-яких елементів проблема все одно зберігається, необхідно перевірити наступні елементи:

• балансування коліс.
• важелі підвіски, їх кріплення
• елементи кріплення гальмівної системи

Не слід ігнорувати проблеми з гальмівною системою. Надалі це може привести до більш дорогого ремонту або до виникнення аварійних ситуацій на дорогах.

На читання 2 хв.

Сьогоднішня стаття присвячена автомобілю Шевроле Нива і її гальмах. Розглянемо нюанси експлуатації і ремонту.

Шевроле Нива є продуктом об'єднаної розробки двох компаній, і вийшов автомобіль, який досить комфортний і повністю готовий для їзди по нашому дорогах. Цей дивовижний синтез отримав дуже широку поширеність у нас і є цілком задовільним для більшості наших споживачів. Нас сьогодні цікавить гальмівна система цього автомобіля, яка розрахована на умови їзди по бездоріжжю і максимально короткий шлях при гальмуванні в умовах їзди в міських умовах. Розберемося ж які тут встановлені системи і чим відрізняються механізми від інших.

загальний пристрій

Шевроле Нива об'єднала в собі дві підсистеми. Кожна гальмівна система має своє призначення, називаються ж вони:

• Робоча.
• Стояночная.

Призначення останньої гранично ясно, ця гальмівна система забезпечує утримання джипа Шевроле Нива в одному положенні при його стоянці на нерівній поверхні тривалий час. Гальмівна система, іменована робочої, регулярно застосовується при русі автомобіля. З її допомогою водій пригальмовує на світлофорах і зупиняє машину там, де йому необхідна. Контролювати її роботу можна за допомогою ножної педалі, що розташована зліва від педалі газу і праворуч від зчеплення, якщо воно, звичайно, є.

Принцип роботи

На Шевроле Нива було вирішено використовувати стандартний гідравлічний привід роботи системи і комбінований механізм. На передній осі був встановлений дисковий гальмівний механізм, а на задній барабанний, як і в класичній версії цього автомобіля. Але, на відміну від оригінального варіанту авто, був модифікований привід. Дана гальмівна система отримала вакуумний підсилювач додається до педалі зусилля і більш досконалий головний циліндр.

Дисковий механізм автомобіля Шевроле Нива має дві основних деталі: диск і супорт. Диск має щільне зачеплення з маточиною колеса і обертається разом з нею, тобто диск є рухомим елементом. Супорт кріпиться на спеціальному кронштейні над диском. Усередині нього вставлені колодки і робочі циліндри, що притискають колодки до диска. Барабан трохи іншої конструкції, тут рухому частину виконує сам корпус барабана, який всередині себе приховує ширші колодки. Тут також робочі циліндри притискають ширші колодки до горизонтальної площини барабана. Ця конструкція має більш високий коефіцієнт корисної дії за рахунок більш широких і довгих колодок. До того ж тут все механізми приховані всередині барабана і повністю захищені від зовнішнього впливу. Це дуже зручно, якщо машина часто використовується в умовах їзди по бездоріжжю.