Система охолодження.
Мал. 11. Система охолодження.
1. Радіатор;
2. Електродвигун вентилятора;
3. Вентилятор;
4. Реле;
5. Запобіжники;
6. Термометр рідини;
7. Вимикач запалювання;
8. Запобіжники;
9. Термовимикач;
0. Зливний кран;
11. Шланг підвідний до радіатора;
12. Шланг відвідний від радіатора;
13. Термостат;
14. Труба підводить до насоса;
15. Датчик температури охолоджуючої рідини;
16. Шланг перепускний;
17. Пробка зливна з блоку циліндрів:
18. Штуцер обігріву карбюратора;
19. Порожнина обігріву впускного колектора;
20. Порожнина блоку і головки блоку циліндрів;
21. Насос;
22. Патрубок до перепускному шлангу;
23. Клапан перепускний;
24. Пружина;
25. Клапан основний;
26. Елемент термосилової;
27. Патрубок вхідний від радіатора;
28. Патрубок подачі рідини в насос;
29. Радіатор обігрівача в салоні;
30. Кран отопітеля;
31. Шланг підвідний;
32. Шланг відвідний
33. Шланг перепускний;
34. Шланг від радіатора до розширювального бачка;
35. Бачок розширювальний;
36. Пробка;
37. Шків;
38. Підшипник;
39. Стопор;
40. Валик;
41. Отвір контрольне;
42. Корпус;
43. Ущільнювач в зборі;
44. Крильчатка;
45. Манжета;
46. \u200b\u200bПружина;
47. Кільце ущільнювача.
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА
Тип системи охолодження - рідинна, закрита з розширювальним бачком, з примусовою циркуляцією. Радіатор алюмінієвий, трубчасто-пластинчастий з пластмасовими бачками. Термостат нерозбірний, термочутливий елемент з твердим наповнювачем. Початок відкриття основного клапана при 87 ± 2 ° С; повне відкриття при 102 ° С. Охолоджуюча рідина - Тосол А-40 або Тосол А-65.
Заправна місткість системи, л ................... 7.
Особливості конструкції і перевірка технічного стану.
Система охолодження закритого типу, тобто повідомлення її з атмосферою відбувається тільки через спеціальний клапан, який відкривається при певному тиску або розрідженні в ній. Для компенсації зміни обсягу охолоджуючої рідини служить розширювальний бачок (рис. 11). Тепловий режим двигуна контролюється за температурою охолоджувальної рідини, датчик якої встановлений на голівці циліндрів, а термометр - на панелі приладів. Застосування системи рідинного охолодження подібного типу забезпечує найвигідніший тепловий режим двигуна, при якому підвищується його довговічність і поліпшується економічність. Система охолодження складається з водяної сорочки двигуна, водяного насоса 21, радіатора 1, термостата 13, електровентилятору 3, датчика включення вентилятора 9, розширювального бачка 35 із запобіжним клапаном, сполучних трубопроводів, зливних пробок 17 на блоці двигуна 10 і на радіаторі датчика температури ТМ- 100А, плоскозубчастий ремінного приводу насоса. До неї підключений також теплообмінник 29 обігрівача салону кузова, циркуляція рідини через який регулюється клапаном 30. Заповнюється схема водяним розчином спеціальної рідини "ТОСОЛ-А", що володіє антикорозійними властивостями. Крім того, вона не схильна до вспениванию, відкладенню і випаровуванню, а при низьких температурах не перетворюється в лід, температура його кипіння при нормальному атмосферному тиску близько 108 ° С. У теплу пору року (при температурі навколишнього повітря вище Про ° С) можна використовувати воду. Ємність системи охолодження (разом з теплообмінником отопітеля кузова) 7 л. Заправка охолоджуючої рідини проводиться через пробку розширювального бачка до рівня, що перевищує (при холодному двигуні) позначку "хв", зроблену на стінці бачка. При роботі системи охолодження рідина, в залежності від положення клапанів термостата і крана включення обігрівача, може циркулювати по трьом колам. Водяна сорочка двигуна складається з порожнин і проток, одержуваних при литві. Вони розташовані в блоці циліндрів, головці циліндрів і впускному колекторі. У прокладках, ущільнюючих місця з'єднань, зроблені отвори для проходу охолоджуючої рідини. Охолоджуюча рідина забирає тепло, що виділяється від зовнішніх поверхонь стінок циліндра, камер згоряння, гнізд свічок, втулок і сідел клапанів. Вихідна з головки циліндрів рідина служить для підігріву повітря в салоні, при відкритому крані теплообмінника і у впускний трубі підігріває її стінки і змішувальну камеру карбюратора для поліпшення сумішоутворення. Рідина, потрапивши в теплообмінник радіатора, охолоджується, віддаючи своє тепло через тонкі стінки його трубок проходить через нього повітря.
Водяний насос 21 системи охолодження (рис. 11) встановлено на передній частині правого боку блоку циліндрів. Насос приводиться в дію плоскозубчастий ременем від ведучого і веденого шківів 1: 1. Насос лопатевого типу відцентровий. Чавунні ведений шків 37 і крильчатка 44 з сімома спіральними лопатями напресовані на вал 40 з натягом. Корпус 42 водяного насоса відлитий під тиском з алюмінієвого сплаву. Насос кріпиться через прокладку до картера трьома болтами Мб. Вал 40 обертається в двухрядном нерозбірному підшипнику 38, який має волого-і грязезащиту і не вимагає поповнення мастила в процесі експлуатації. Від подовжнього переміщення відносно корпусу водяного насоса підшипник зафіксований гвинтом 39. Манжета 45 (рис. 11), що перешкоджає витіканню рідини в підшипник, складається з корпусу, гумової ущільнювальної манжети, разжимной пружини 46 і графітового кільця 47. тертьових парою в манжеті є графітове кільце і торець крильчатки. Для запобігання підшипників від випадково просочилася через ущільнення рідини на валику насоса між манжетою і підшипником зроблена кільцева канавка, з якої при його обертанні рідина скидається і витікає назовні через отвір 41 в корпусі насоса. Помітне підтікання рідини через цей отвір свідчить про несправність насоса. Необхідно пам'ятати, що його закупорка може привести до виходу з ладу підшипників насоса.
термостат (Рис. 11). Для забезпечення нормального теплового режиму двигуна в системі охолодження застосований термостат типу ТС 1033-04. Встановлено термостат між гумовими патрубками, що з'єднують двигун з радіатором. Термостат має два вхідних патрубка, причому патрубок 22 з'єднаний шлангом через трійник з випускним патрубком на голівці циліндрів. Патрубок 27 з'єднаний з нижнім бачком радіатора. Вихідний патрубок 28 з'єднаний шлангом і металевим патрубком з входом в водяний насос. Термочутливий елемент 26 термостата складається з склянки запресованого в основний клапан 25, який притискається пружиною 24 до сідла. Байпасний клапан 23 встановлений в обоймі і підтримується пружиною, що упирається в дно склянки. Температура початку відкриття основного клапана 87 ± 2 ° С. При температурі охолоджуючої рідини нижче зазначеної основний клапан закриває вихід рідини з радіатора, байпасний клапан при цьому відкритий і з'єднує вихід рідини з двигуна зі входом в насос. Якщо температура охолоджуючої рідини підвищується, твердий наповнювач термочутливого елемента розширюється і, долаючи опір пружини, переміщує вгору стакан з основним клапаном. Байпасний клапан, що підтискається пружиною, денцем склянки розкриває прохід рідини від двигуна до водяного насосу. При температурі охолоджуючої рідини більше 94 "З основний клапан повністю відкритий, і охолоджуюча рідина циркулює через радіатор. При проміжних температурах рідина циркулює як через основний клапан, так і через байпасний клапан. Це забезпечує поступове підмішування холодної рідини до більш гарячої, ніж досягаються найкращі умови по температурному режиму для роботи двигуна.
Радіатор і його кріплення . Радіатор виготовлений з алюмінієвих трубок з напресованими на них алюмінієвими шайбами. Кінці трубок развальцовани в металевих опорних пластинах і ущільнені гумовими ущільнювачами. Бічні бачки радіатора пластмасові і щільно закріплені до опорних пластин отгібнимі вусиками і ущільнені гумовими ущільнювачами. У правий бачок радіатора ввернуть датчик включення двигуна електровентилятору системи охолодження і пробка для зливу охолоджувальної рідини. Лівий бачок відлитий разом з трьома патрубками для з'єднання шлангами з деталями системи охолодження. У бачках є три бобишки з різьбленням. До цих бобишках через гумові амортизаційні втулки болтами кріпиться кожух електровентилятора. Радіатор встановлений в передній частині моторного відсіку на поперечну траверсу. Для фіксації радіатора на траверсі є два отвори, в яких через гумові втулки (амортизатори) фіксується радіатор. У верхній частині радіатор кріпиться болтом через кожух електровентилятора до полиці облицювання радіатора.
Згідно з інструкцією, заміна тосола в Таврії рекомендована кожні 60000 км пробігу або ж раз на чотири роки, в залежності від того, що настане раніше.
Увага! У різні марки ОЖ можуть включатися протикорозійні і протівовспенівающіх присадки, що містять в своєму складі несумісні хімічні інгібітори, при змішуванні яких може статися хімічна реакція. Результатом якої може бути поява різних відкладень, що призведе до погіршення характеристик тосола. Внаслідок цього якщо ви зібралися перейти з однієї марки тосола на іншу, потрібно повністю промити систему.
[Приховати]
здійснюємо заміну
Сам процес заміни і промивання в Таврії досить простий, і немає ніякої необхідності виконувати цю роботу на СТО. Потрібно лише просто уважно вивчити запропоновану нами інструкцію і суворо дотримуватися всіх її пунктів.
необхідні інструменти
Як злити стару?
Для злиття старої охолоджуючої рідини необхідно:
промивання
Якщо ви використовуєте для заміни одну і ту ж марку тосола на своїй Таврії, то промивку можете виконувати за бажанням. Але в разі, якщо зливається охолоджуюча рідина дуже забруднена, то краще промити, а деякі автолюбителі повторюють цю процедуру кілька разів.
- Закручуємо заглушки зливних отворів.
- Заливаємо в бачок рідину для промивання, це може бути звичайна чиста вода, але краще дистильована.
- Різкими притискними рухами виганяємо з трубки повітря.
- Доливаємо ще води в бачок. Загалом має піти близько 5-5,5 л.
- Закручуємо заглушку бачка.
- Заводимо автомобіль. Даємо йому попрацювати, рівно стільки, скільки потрібно, щоб включився вентилятор на радіаторі.
- У разі, якщо ви підозрюєте, що залишилися повітряні пробки, можна кілька разів натиснути на газ, і ще раз нажімнимі рухами пройтися по трубці.
- Як і відпрацьовану ОЖ, зливаємо воду з системи.
- Якщо є бажання або зливається вода дуже брудна, весь процес можна повторити ще раз.
Скільки лити?
Якщо ви ще не знаєте, скільки точно потрібно ОЖ, то зазвичай для заміни ОЖ в Таврії потрібно приблизно близько семи літрів тосола. Але краще про всяк випадок взяти трохи більше.
Як залити нову?
Увага! Після заміни залишився тосол зберігайте в місці, яке недоступне для дітей і тварин.
Яка деталь автомобіля одна з перших виходить з ладу при настанні холодів? Підказую, правильна відповідь - радіатор грубки (пічки). Думаю, що Ви зі мною погодитеся ... Можна, звичайно ж, згадати про закисшем (поточному) крані грубки, дубових (лопнули) патрубках радіатора охолодження, про самому радіаторі охолодженні або нарешті про термостат. Але, все вони, поступаються планку першості радіатора грубки))). Легендарні українські Таврія енд Славута не виняток. Проблема з потекшей грубкою їм знайома. Правда, можу відразу порадувати і заспокоїти щасливих володарів ЗАЗ 1102-1105, якщо килимки в салоні стали мокрими від тосола або Ви встановили під торпедою таке пристосування, як на фотографії номер один, то сильно засмучуватися Вам не варто. Поясню чому. По-перше, варто радіатор грубки на Вашу ластівку "копійки". По-друге, купити його можна практично в будь-якому магазині. По-третє, замінити радіатор грубки на Таврії або Славуті може навіть дитина і причому дуже навіть швидко. І це не жарт. Ви зможете в цьому переконатися, коли дочитаєте статтю до кінця. Є правда, не велике але .... При будь-якому ремонті, автомобілів ЗАЗ 1102-1105, Таврія, Славута доводиться згадувати інженерів-конструкторів Запорізького автомобільного заводу))). І навіть, тут, при всій простоті конструкції опалювальної системи і легкості заміни радіатора грубки, наші хлопці не могли не залишити невеликий сюрприз для автомайстрів і автолюбителів, які люблять поколупати свого залізного друга самостійно)))). Але, про все по порядку!
Про запчастинах .... Так як на Таврії і Славути стоять радіатори грубки (пічки) від Ваз-2108 , То вибір у Вас буде дуже великий. Можна зупинитися на якісному радіаторі російського виробництва (ВІС, ДААЗ, LUZAR) або заощадити по максимуму, піти на авантюру і купити китайський виріб - LSA, АТ, Дорожня карта. Вибір завжди за Вами. Що стосується, рекомендацій, то я наприклад, дуже часто зупиняю свій вибір, на "золотій середині" - на радіаторах виробництва "LUZAR". Чи не дорого і якісно.
Так само, при покупці радіатора грубки (пічки), слід подумати і про охолоджуючої рідини. Тобто, вирішити, що будемо заливати в систему охолодження після заміни радіатора - старий тосол або воду, новий тосол (або антифриз). Якщо радіатор потік і Вам доводилося доливати воду, то краще за все буде залити нову охолоджуючу рідину, тим більше, якщо зима на порозі або вже наступила (як закон підлості, радіатор тече саме при настанні перших морозів). Нагадаю, що в систему охолодження автомобілів Таврія, Славута, ЗАЗ-1102 входить 7 літрів тосола .
Інструмент, який Вам знадобиться при самостійній заміні радіатора грубки (пічки) на автомобілях Таврія, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105: Ключ на 14, торцевий ключ на 10, плоска і хрестова викрутки, ємність для зливу охолоджувальної рідини.
І плавно, переходимо до головного - опис заміни радіатора грубки (пічки) на автомобілях Таврія, Славута, ЗАЗ-1102 своїми руками:
1. Насамперед, використовуючи ключ на 14, слід відкрутити зливну пробку на блоці циліндрів (фото 2) і злити тосол (або що там у Вас залито) в заздалегідь приготовлену ємність. Якщо вирішили разом з радіатором замінити охолоджуючу рідину, то тоді необхідно злити рідину з радіатора охолодження. Для цього, знаходимо і відкручуємо зливну пробку на радіаторі в правому нижньому кутку (фото 3).
2. Далі, необхідно розкрутити хомути двох патрубків радіатора грубки. Їх розташування можете побачити на фотографіях 4 і 5. Правда, дуже зручне місце? Як вдало заховані хомути! Ось про це неприємний сюрприз, я і говорив вище. Можна, звичайно ж, спробувати покрутити їх викруткою або накидним ключем і при цьому пам'ятати, що таким же манером, Вам їх доведеться ще закручувати. Як говоритися, якщо довго мучитися, то що-небудь вийде! А можна, зробити простіше, в крайньому випадку, я так роблю.
3. Спочатку, відкручуємо хомут патрубка, який йде до крана грубки (фото 6). Знімаємо патрубок. Далі, відкручуємо хомут і знімаємо патрубок з водораспределяющей трубки (фото 7).
4. Забираємося в салон автомобіля, спочатку з боку водія. Відключаємо дроти з додаткового опору електродвигуна грубки (фото 8) і харчування (фото 9). Відкручуємо кріпильну планку, яка йде від торпеди до корпусу обігрівача, якщо вона є, звичайно ж (фото 10)
5. торцевих, з подовжувачем, ключем на 10 відкручуємо дві гайки корпусу обігрівача (фото 11). Звертаємо увагу, що на цих шпильках "висять" масові дроти, при складанні не забувайте їх повернути на місце. Такі ж, дві гайки відкручуємо з правого, пасажирської, сторони (фото 12).
6. Корпус печі опускаємо вниз і трохи на себе. Тепер, доступ до патрубків радіатора грубки більш зручний (фото 13). Відкручуємо їх. Залишається тільки відкрутити три самореза (фото 14) і витягти радіатор грубки з корпусу. Тобто, корпус обігрівача виймати з салону не треба. Все робимо на місці. Встановлюємо новий радіатор. І збірку проводимо в зворотній послідовності.
От і все! Заміна радіатора грубки (пічки) на автомобілях Таврія, Славута, ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 пройшла успішно і швидко. За 1-1,5 можна впоратися з цим завданням без зайвого поспіху))).
При використання статті або фотографій активна гіперпосилання на сайт www.!
Тут представлена \u200b\u200bінформація про оригінальні вузлах і системах автомобіля ЗАЗ-110308 (з двигуном МеМЗ-3071).
АВТОМОБІЛЬ «ЗАЗ-110308»
Автомобіль «ЗАЗ-110308 Славута»- відрізняється від моделі« ЗАЗ-1103 Саувута »установкою двигуна МеМЗ-3071 робочим об'ємом 1,299 л з електронною системою управління двигуном (ЕСКД), складовою частиною якої є система розподіленого уприскування палива (СРВТ).
Розподілене уприскування палива - одне з найбільш ефективних і перспективних напрямків вдосконалення бензинового двигуна, що дозволяє забезпечити:
- істотне поліпшення потужних, економічних і екологічних його показників;
- ефективну, без детонації, робіт / двигуна при оптимального ступеня стиснення і контрольоване зміна процесів згоряння в залежності від навантаження;
- плавне, без ривків, зміна навантаження при якісному регулюванні на перехідних режимах роботи двигуна;
- стабільне згоряння на режимах холодного пуску і прогріву бідніших сумішей, в порівнянні з карбюраторним двигуном;
- поліпшення паливної економічності;
- усунення характерних недоліків карбюраторних двигунів - нерівномірний розподіл робочої суміші по циліндрах, осідання палива на стінках впускного колектора, що знижує надійність пуску при низьких температурах повітря.
1 - повітряний фільтр. 2 - датчик положення дроссельной.і * лінії. 3 -дроссельний патрубок: 4 - датчик температури повітря і абсолютного тиску. 5 - ресивер: 6 - регулятор тиску палива, 7 - рампа паливних форсунок; 8 - форсунка: 9 - датчик к-иператури охолоджуючої рідини (сигнал на контролер); 10 - свічка запалювання; 11 модуль запалювання; 12 - датчик частоти обертання і положення колінчастого вала; 13 - датчик швидкості; 14 -трубка рециркуляції палива; 15 датчик кисню; 16 - каталітичний нейтралізатор; 17 - глушник. 18 - паливний насос; 19 - паливний бак; 20 - адсорбер. 21 - клапан продувки адсорбера. 22 - контрольна лампа СРВТ; 23 - діагностична колодка. 24 - паливний фільтр; 25 - контролер; 26 -регулятор холостого ходу, 27 датчик детонації
1 - розширювальний бачок; 2 - ресивер; 3 - вакуумний підсилювач гальм; 4 - бачок гідроприводу гальм; 5 - бачок омивача вітрового скла; 6 - термостат; 7 - модуль запалювання; 8 - пробка маслозаливной горловини; 9 - повітряний фільтр; 10 - масляний щуп; 11 - блок реле і запобіжників; 12 - адсорбер з електромагнітним клапаном продувки.
Система подачі палива включає в себе:
- електробензонасос;
- паливний фільтр з металевим корпусом і паперовим фільтруючим елементом. Встановлено в задній частині автомобіля в районі бензобака Зміну паливного фільтра виробляти згідно з регламентом робіт, наведеним в «Сервісній книжці;
- Трубопроводи;
- рампу в зборі з електромагнітними форсунками, регулятором тиску палива і штуцером контролю тиску палива.
Система подачі повітря включає в себе:
- повітряний фільтр із змінним паперовим фільтруючим елементом панельного типу. Встановлено в моторному відсіку над двигуном;
- дросельний патрубок з регулятором холостого ходу і датчиком положення дросельної заслінки;
- ресивер;
- впускний колектор.
Зміну повітряного фільтра необхідно проводити згідно з регламентом робіт, наведеним в «Сервісній книжці».
1 - засувки пружинні кришки; 2 - кришка повітряного фільтра; 3-фільтр елемент повітряного фільтра.
Система уловлювання парів палива включає:
- сепаратор. Встановлено під заднім буфером;
- запобіжний клапан. Запобігає підвищенню тиску в бензобаку;
- адсорбер (поглинач парів палива) з електромагнітним клапаном. Встановлено в мотоотсеке на правому бризковики;
- двухходовой клапан. Кріпиться на паливному трубопроводі.
Система відпрацьованих газів включає:
- нейтралізатор відпрацьованих газів. Встановлено в системі вихлопу в передній частині автомобіля
- кисневий датчик. Встановлений в передній частині нейтралізатора
Система запалювання. В системі запалювання двигуна з СРВТ відсутній традиційний комутатор, датчик-розподільник і котушка запалювання. Замість них використовується модуль запалювання, що складається з двох котушок запалювання і вбудованого комутатора
Система не має рухомих деталей і не вимагає обслуговування Необхідно стежити за надійністю кріплення роз'ємів проводів високого і низького напруг, відсутністю механічних пошкоджень елементів системи і їх чистотою.
Система запалювання не потребує регулюваннях (в тому числі і по куту випередження запалювання), так як управління моментом запалювання здійснює контролер, використовуючи сигнали датчиків СРВТ. Свічки запалювання - з різьбленням М14х1, 25-6е. довжиною ввертной частини 19 мм і калильним чистому 17 по ОСТ 37.003.081.
Свічки, що застосовуються на двигуні МеМЗ-3071:
WR7DC Bosch
WR7DP Bosch
CR42XLSDelco
RN9YC Champion
RN9YCC Champion
FE65CPR KLG
LR15YC Brisk
FE65PRS Jskza
Система вентіляцнн картера
замкнута через шланг від корпусу фільтра і дросельний патрубок.
До онтроллер (електронний блок управління) встановлений в салоні автомобіля за бардачком. Будучи центральним пристроєм ЕСУД, на підставі надходить від датчиків інформації, здійснює управління роботою СРВТ, щоб забезпечити кращу роботу двигуна на різних режимах експлуатації.
У функції контролера входить управління:
- роботою форсунок;
- часом накопичення енергії в котушках системи запалювання (в тому числі по параметру детонації при змінюються режимах роботи двигуна);
- роботою клапана продувки адсорбера;
- частотою обертання колінчастого вала на режимі холостого ходу;
- роботою електробензонасоса;
- роботою вентилятора системи охолодження двигуна;
- контрольної лампою на комбінації приладів - «CHECK ENGINE».
Увага! У разі можливого підвищення температури повітря вище 80 ° С, наприклад, в сушильних камерах, зніміть контролер СРВТ.
Регулятор холостого ходу
складається з двополюсного крокового електродвигуна і сполученого з ним конусного клапана.
Встановлено на дросельному патрубку.
Датчик частоти обертання і положення колінчастого вала
індуктивного типу, встановлений на картері зчеплення.
Датчик температури повітря і абсолютного тиску
встановлений на ресівері і являє собою два суміщених в одному корпусі датчика зі схемою обробки сигналу:
- температури повітря (термістор);
абсолютного тиску (інтегральний з напівпровідниковими пьезорезі-сторі);
Датчик температури охолоджуючої рідини, термістор,
встановлений на зворотному патрубку і служить для подачі сигналів на контролер (не плутати з датчиком покажчика температури охолоджуючої рідини, встановленим окремо).
Датчик положення дросельної заслінки, Потенціометр, встановлений на дросельному патрубку.
Датчик детонації, п'єзоелектричний, встановлений на впускному колекторі двигуна.
Датчик швидкості автомобіля встановлений на коробці передач. При обертанні провідних коліс датчик виробляє імпульси з частотою 6 імпульсів на метр руху автомобіля і подає їх на контролер. До торця датчика кріпиться гнучкий вал спідометра
Контрольна лампа несправності СРВТ розташована на комбінації прикладів. Загоряється під час пуску двигуна і гасне через 3 ... 5 с.
Система охолодження двигуна МеМЗ-3071
Система охолодження МеМЗ-3071 аналогічна МеМЗ-245 за винятком:
- відсутній датчик включення вентилятора радіатора (цю функцію здійснює контролер);
- замість підігріву пускового пристрою карбюратора здійснюється підігрів корпусу дросельної заслінки.
Обслуговування системи охолодження двигуна виробляти згідно з регламентом робіт, наведеним в «Сервісній книжці».
А - шлях рідини при відкритому термостаті (двигун гарячий); Б - шлях рідини при закритому термостаті (двигун холодний); В - злив рідини в розширювальний бачок
1 - радіатор, підвідний патрубок водяного насоса; 2 - термовиключатель Мектрове1гТ11Лятора охолодження радіатора; 3 - електровентилятор; водяний насос; 4 - зливний кран радіатора; 5 - датчик температури охолоджуючої Кідкості; 6 - водяний насос; 7 - двигун; радіатор отопітсля; 8 - ресивер; 9 - пробка розширювального бачка; 10 - розширювальний бачок; 11 - зливна пробка двигуна; 12 - кран радіатора нагрівника; 13 - радіатор опалення; 14 - термостат.
Контрольно-вимірювальні прилади
Комбінація приладів автомобіля «ЗАЗ-110308» аналогічна комбінації приладів автомобіля «ЗАЗ-1103». Додатково задіяна контрольна лампа несправності СРВТ - см. Поз. 55 на рис. 5 Керівництва по експлуатації.
Електрообладнання автомобіля «ЗАЗ-110308"
У зв'язку з установкою СРВТ. система електрообладнання автомобіля 'ЗАЗ-110308 »дещо відрізняється від системи електрообладнання автомобіля« ЗАЗ-1103 ». Відсутні дані - см. Автомобіль «ЗАЗ-1103 *.
Датчики: В1 - датчик абсолютного тиску і температури повітря; В2 -датчик температури охолоджуючої рідини (сигнал на контролер); ВЗ - датчик положення дросельної заслінки; В4 - датчик детонації; В5 - датчик кисню; В6 - датчик швидкості; Y2 - датчик положення колінчастого валу.
система енергопостачання: G1 - акумуляторна батарея; G2 - генератор.
Комбінація приборів: И20 - комбінація приладів; HI2 - контрольна лампа розряду акумуляторної батареї; Н15 - контрольна лампа СРВТ; R1 -резістор 50 Ом.
реле: К1 - реле вимикача запалювання; К2 - реле бензонасоса; КЗ - реле включення стартера; К11 - реле харчування; К12 - реле бензонасоса; К13 - реле включення електродвигуна вентилятора радіатора.
Стартер і електродвигуни: Ml - стартер; М2 - електродвигун вентилятора радіатора; М8 - електродвигун бензонасоса;
вимикачі: S2 - вимикач запалювання.
Система запалювання: U1 - модуль запалювання;
Система харчування: U2 - контролер; Y1 - срорсункі; Y3 - регулятор холостого ходу; Y4 - клапан адсорбера.
запобіжники: F5.3. F5.7 - запобіжник блоку запобіжників; F19 - запобіжник модуля запалювання і контролера; F20 - запобіжник контролера і бензонасоса.
роз'єми: Про - роз'єм до бензонасосу; С2 - роз'єм до джгута форсунок; С7-роз'єм переднього джгута проводів; X - роз'єм діагностики.
Установка джгута проводів СРВТ Таврії Славути (вид зверху на моторний відсік):
1 - джгут проводів СРВТ; 2 - хомут кріплення джгута проводів; 3 - генератор; 4 - двигун; 5 - отошгтель; 6 - стартер; 7 - кронштейн джгута проводів; 8 - кронштейн педалей.
Запобіжники н реле автомобіля «ЗАЗ-110308»
Розташування запобіжників в блоці (в салоні автомобіля) - див. Автомобіль ЗАЗ-1103.Обратіте увагу при цьому на фактичне повне відміну номерів запобіжників в «Таврії» випускалися раніше 1997!
1 - реле харчування; 2 - запобіжник модуля запалювання; 3 - запобіжник електробензонасоса; 4 - реле вентилятора радіатора; 5 - реле електробензонасоса.
Особливості експлуатації автомобіля «ЗАЗ-110308»
При експлуатації і ремонті автомобіля дотримуйтесь правил, зазначені в розділі «Вимоги безпеки і попередження» даного Керівництва.
Настійно рекомендується при заправці автомобіля заливати в бензобак паливо тільки через лійку з дрібною сіткою з метою виключення механічних домішок і води, наявних в бензині Можливо також використання препаратів, що зв'язують »воду в паливі
Увага! При обладнанні автомобіля системою нейтралізації відпрацьованих газів необхідно застосовувати тільки не етилований бензин.
Їзда на автомобілі з електронною системою управління двигуном (ЕСКД) має деякі особливості і не вимагає ніяких спеціальних навичок від водія.
Пуск холодного двигуна. Нагадаємо, що. заводячи вранці двигун, немає необхідності чіпати педаль акселератора - є ризик «залити» свічки. Електронна система управління сама визначить, скільки палива йому потрібно, і «доставить 'його в камери згоряння в потрібній кількості. І тільки при температурі мінус 20 * С і нижче можна злегка натиснути педаль акселератора (приблизно на 10 ... 15% її ходу).
Послідовність операцій при пуску холодного двигуна:
- вставити ключ в вимикач замку запалювання;
- важіль перемикання передач перевести в нейтральне положення. При температурі повітря нижче мінус 5 ° С повністю вичавити педаль зчеплення;
- включити запалювання перекладом ключа з положення «0» в положення «Г, витримати паузу 10 с для заповнення системи подачі палива і провести запуск двигуна перекладом ключа в положення« II »на час, що не перевищує 10 с. При появі спалахів час роботи стартера може бути збільшено до 20 с;
- після пуску двигуна відпустити ключ запалювання і через 20 з плавно відпустити педаль зчеплення;
- якщо двигун не запустився з першої спроби, вимкнути запалення і через одну хвилину повторно виконати вищевказані дії.
Примітка. У разі якщо двигун не запустився з трьох спроб, вичавити педаль акселератора до упору (при цьому подача палива припиняється) і включити на 10 ... 15 з стартер для продувки циліндрів від надлишків палива, відпустити педаль акселератора і через одну хвилину запустити двигун.
Увага!
Категорично забороняється проводити пуск двигуна з ЕСУД від інших джерел електроенергії, а також за допомогою буксирування або штовхання автомобіля, т. К. Це може привести до виходу з ладу системи.
Після зупинки двигуна при включеному запалюванні електробензонасос не повинен працювати.
Напруга понад 14 В або змінний струм не повинні підводитися до будь-яких клем системи.
На комбінації приладів розташована контрольна лампа несправності СРВТ, яка спалахує при включенні запалення і гасне через 3 ... 5 с (перед пуском двигуна).
Включення контрольної лампи при русі не означає, що двигун необхідно терміново зупинити, а сигналізує водієві про необхідність перевірки двигуна в якнайкоротший термін на найближчій станції сервісного обслуговування. При включеній контрольної лампі і працюючому двигуні, на аварійних режимах контролер забезпечує роботу двигуна близьку до нормальної.
Щоб убезпечити себе від неприємностей в дорозі, бажано захопити з собою датчик положення колінчастого валу і електробензонасос. При відмові будь-якого іншого датчика СРВТ робота двигуна автомобіля переходить в аварійний режим, працюючи за показаннями інших датчиків, що дозволяє дістатися до станції технічного обслуговування своїм ходом. А ось що відмовив датчик положення коленвала або бензонасос обездвиживают машину повністю.
В системі охолоджуюча рідина знаходиться під надлишковим тиском близько 1-1.5 атм. Це потрібно для того, щоб підвищити температуру кипіння тосола і зменшити утворення бульбашок повітря всередині системи. Саме через інтенсивне утворення бульбашок погіршується тепловідвід від двигуна, рівень тосола в бачку може сильно підвищуватися, а двигун перегріватися. Ще раз повторю, надлишковий тиск в системі охолодження необхідно для нормальної роботи системи охолодження Таврії.
Для двигуна з об'ємом 1.1 і 1.2л необхідний термостат з температурою початку відкриття 87 градусів. Я використовую термостат Vernet. Головне не купити підробку, зазвичай підробка набагато дешевше справжнього, а по виду їх не відрізниш. Рекомендую перед установкою термостат "зварити" в воді і термометром проконтролювати температуру початку відкриття його клапана (87 град.). Початок відкриття клапана можна помітити по тому, що вода почне протікати через термостат. Далі треба переконається, що клапан повністю відкриється при подальшому нагріванні води (кипінні) і що він повністю закриється після охолодження води.
Датчик включення вентилятора радіатора (Карлсона) я використовую на 92/87 градусів. Досвід показав, що він хороший як для міських пробок, так і для сільських або кримських гірських доріг. Чи включається вентилятор зазвичай не надовго, можливо трохи частіше ніж більш гарячі датчики, але це не напружує. Ще один плюс такого датчика це те, що він в спеку допомагає боротися з закипанням бензину - вентилятор краще обдуває бензонасос і карбюратор.
Розширювальний бачок і кришка дуже важливі деталі. Кришка повинна щільно накручуватися на бачок для створення надлишкового тиску в системі (про це писав на початку). У кришці є клапан, який відкривається при тиску близько 1.5 атм і повідомляє систему з атмосферою. Я вирішив перевірити момент відкриття і підключив бачок до компресора, при 1.5 атм стався гучний "Чмих" і тиск в бачку опустилося до 1.2 атм. Значить працює! Це важливий момент, інакше від перевищення тиску може десь прорвати систему. При прогрітому двигуні тиск можна оцінити якщо рукою здавлювати товстий патрубок біля термостата. Він повинен бути твердим і лише трохи здавлюватися рукою.
Промивання системи охолодження може бути корисна, якщо в системі охолодження спостерігається іржава субстанція або термостат заклинювало. Я використовував хімічну промивку, її 1л розводив на 7 літрів води. Зловили в систему, потім двигун працював хвилин 20. Потім злив з системи щось зеленого кольору ... Потім промивали систему водою багато разів, поки вимивався якийсь зелений осад. Тільки потім залив в систему свіжий антифриз ВАМП. Чистий система охолодження (без іржі і піску) запорука гарної роботи термостата і всієї системи.
Якщо автомобіль вже старий, то раджу звернути увагу на металеву трубу-обратку, яка розташована над стартером. У моєму випадку труба всередині була в жахливому стані - вся в раковинах, іржава, через неї вже сочився тосол. Вона кріпиться двома болтами до блоку циліндрів через прокладку. Замінив трубу і прокладку.
Помпа (водяний насос) може виходити з ладу повільно. Щоб оцінити її стан потрібно зняти кожух плоскозубчастий ременя і пальцем помацати нижню частину помпи. Перевірити, чи немає в області дренажного отвору мокрого (не обвішані крапля тосола). Якщо мокро - пора міняти помпу. Якщо народних обранців відстежити, то підшипник помпи може з часом заклинити і станеться обрив плоскозубчастий ременя приводу распредвала (в практиці було). При знятті помпи потрібно замінити прокладку під нею (і змастити її наприклад литолом). Стару прокладку ретельно здерти. У продажу є прокладки "ліві" і заводські. Візуально видно різницю в товщині прокладки. А ця товщина визначає зазор між крильчаткою і блоком циліндрів, тобто продуктивність помпи. Коли я замінив на заводську прокладку помпа стала качати набагато сильніше, струмінь обратки стала сильна і мотор майже не гріється в пробках.
Хомути для патрубків найкраще купувати з можливістю затягування ключем. Перший час їх доведеться підтягувати кілька разів оскільки гума з часом втискається. Особливо під час початку зими тосол може почати підтікати і потрібно буде підібрати хомути. Я поставив хомути Norma.
Патрубки товсті йдуть у продажу набором. Діапазон цін від 50 до 160 грн. Дешеві ставити не раджу, тому що гума дуже неякісна. Краще ставити найдорожчі (т.зв. заводські) виробництва WOLMOT Польща.
Зливати і заливати тосол в систему охолодження потрібно при включеній грубці (кран повинен бути відкритий). Після заливки тосола руками можна посдавлівать товсті патрубки, щоб вигнати повітря. Також після заливки потрібно завести двигун і підняти розширювальний бачок на максимальну висоту (скільки дозволять патрубки) і потримати небагато. Це дозволить вигнати повітря з системи охолодження.
Після того як тосол залитий в систему потрібно перевірити роботу системи охолодження. Прогріваємо двигун на холостих обертах і приладом контролюємо його температуру, а рукою - температуру нижньої частини радіатора. Тільки коли стрілка приладу дійде до 90 градусів нижня частина радіатора повинна стати гарячою. Після цього через якийсь час повинен включиться вентилятор радіатора. Це означає, що термостат справний, тому що він пустив тосол по великому колу (через радіатор).
Updated:
При покупці крана грубки перевірити пропускає він в закритому стані. Для цього потрібно подути в нього. Хороший кран нічого не пропускає. При похитуванні ручки поганого крана засувка крана може починати пропускати. У хорошого крана ручка регулювання потоку не повинна мати люфтів, інакше при закритому крані грубка може продовжувати працювати. При підключенні троса до крану потрібно зробити так, щоб трос не створював бічного навантаження на ручку крана (інакше буде перекіс ручки). Для цього кінець троса повинен бути вигнутий зигзагом з прямими кутами, щоб трос міг кілька вільно гуляти в отворі ручки "ліво-право". Це необхідні умови того, щоб при закритому крані радіатор грубки був холодний (перевіряємо рукою).
Updated 22.10.2012:
Після заміни третього крана грубки вирішив ставити ВАЗОВСКИЙ кран. Ну не вміє ЗАЗ зробити кран грубки. Ну хоч трісни, то тече, то не перекриває потік. Отже купив від ВАЗ-2108, модель LV 0108 виробництва Лузар. Корпус алюмінієвий, деталі керамічні.
Там де намальовано червоним - відрізав ножевкой тому впирається в колектор при установці. Кріплення троса таке ж як і в Таврії. Єдина відмінність, що важіль крана в положенні "закритий" і "відкритий" працює протилежно з нашим. І довелося центральну жилу троса трохи вкоротити, десь на 1 см. Кран тримається чисто на патрубках, і цього цілком достатньо. Кран поки працює відмінно, перекриває потік наглухо, рука тепла на радіаторі грубки взагалі не відчуває при закритому. Коштує це 55 грн.
Updated10.11.2014
Часто виходить з ладу датчик включення електровентилятора радіатора. Причому навіть купуєш новий, ставиш його, а він або включається або вимикається при неправильної температурі. Купа виробників датчика ТМ-108 - різні типи Vernetoff і іншого лайна. А часто взагалі на датчику виробник не вказано ... Практика показала, треба ставити виробництва ВАТ "Калузький завод Автоприлад" (КЗА) на 92/87 градусів. Здається ЗАЗ ставив саме ці датчики. Включає і вимикає вентилятор дуже правильно.
Updated26.09.2015
За заміні радіатора грубки. Мій радіатор сильно потік, особливо на холоді. Купив новий Лузар Комфорт з поліпшеними характеристиками. Радіатор алюмінієвий, з паяними трубками, з підвищеною тепловіддачею і зниженим аеродинамічним опором. На вигляд виглядає дуже солідно. Замінювати просто. Відкрутити два болта обігрівача під торпедою. Закрити кран грубки. Зняти патрубки пічки з радіатора. Трохи тосола виллється в підставлену ємність. Одягнути заглушки на висновки радіатора. Відсунути трохи на себе корпус обігрівача. Відкрутити три гвинти кріплення радіатора збоку обігрівача з боку ніг пасажира. Вийняти старий радіатор. Включити вентилятор пічки і видути все сміття з печі. Зібрати назад.
Гріє він звичайно краще старого, продувається теж мало не в два рази сильніше. Потік теплого повітря відчувається більш істотно. А головне - поки не тече.
Updated01.10.2015
Купив нову кришку розширювального бачка. Виробник FEBI Bilstein. Модель 02269. Ніби як зроблено в Німеччині. Ціна 2 $. Виготовляється для деяких моделей Volkswagen і Audi. Одна проблема. Довелося ставити додаткову прокладку в кришку т. К. З одного прокладкою кришка прикручується на бачок не герметичні. Прокладання взяв з кришки Лузар. Подивимося, як вона буде працювати, а то наші кришки не живуть і рік - виходить з ладу клапан і систему охолодження десь рве.
Updated26.11.2015
Заклинило термостат Vernet на малому колі системи охолодження. Температура двигуна полізла вище 110. Постукав по термостата - допомогло ненадовго і його заклинило остаточно. Їхав далі з включеною пічкою і вентилятором на 3й швидкості - так вдалося температуру двигуна тримати не вище 100. На ринку Барабашово на 2 поверсі мені продали єдиний варіант термостата Прогрес Т80-95. Сказали гади, що він на 87 градусів. Але діватися було нікуди, купив його і встановив. Він звичайно почав відкриватися при 80 градусах, як і повідомляє сайт виробника Прогрес-К (Херсон). Так я перевів тавра на 80 градусний термостат. Проїхав на ньому близько 200 км. Люди, не купуйте нічого у цих тіток на барабані, шахраї вони (чи не вперше) і товаром торгують не якісним.
Тепер враження на 80 градусному термостаті. Температура двигуна не піднімається вище 80 градусів майже ні-ко-ли. Ні в місті ні на трасі. Температура повітря була + 4 градуси. Під час повзання на 2-3 передачі по ямах кілометрів 20 з повним завантаженням авто одноразово температура піднялася до 90 градусів десь на пару хвилин. Піч гріє вобщем як раніше - різниці не помітив. Взимку напевно движку буде холоднувато, але добре влітку. Термостат на 87 градусів влітку був спекотно. У спеку особливо після зупинки двигун сильно перегрівався. У Криму в горах при довгому високому підйомі на 2й передачі грівся вище 100. Втім хоч бери і став літній і зимовий термостати. Прийдуть морози ще потестірую.
Чому клин термостати. У багатьох випадках через сміття в системі охолодження. Тому я поставив такий девайс.
В обратку до бачка врізав прозорий фільтр палива. Температуру і тиск в системі він витримує. Уже в ньому з'явився сміття і якийсь мул. Скоро буду ставити новий фільтр з відстійником. Може почистить трохи систему мою стару. Хоча я її вже промивав хім промивками, але всередині все одно щось плаває.
UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусів при морозі -23.
Значить поїхав в поїздку на трасу (100 км) при -23 градусах за бортом і вологості 90%. Хотів взяти картонку на радіатор - забув її вдома. В результаті температура двигуна весь час була трохи нижче 80 градусів, також як і восени при +5 градусах. Ніяку картонку ставити не треба на радіатор. Тяга двигуна нормальна, як і у 87 термостата. Карбюратор ніде не перемерзає, ХХ в нормі. Піч гріла добре, різниці з 87 не помітив. Висновок - термостат на 80 градусів взимку цілком справляється з завданнями. Поки у мене все.
UPD 05.03.2016 Заміна радіатора охолодження
Став сильно текти мій радіатор. Постійно велика калюжа тосолу. Вирішив купити алюмінієвий паяний радіатор з плоскими трубками виробництва Лузар. Паяний це означає, що трубки припаяні до стінки бачка, а не ущільнені гумою. Коли зняли старий радіатор виявилося, що у нього зім'ятий (можливо від перетяг хомутом) нижній пластмасовий штуцер і в цьому місці був витік. Також текло в місцях обтиску пластмасового бачка радіатора. Радіатор у мене стояв "Зліт". Він також паяний з круглими трубками і прослужив досить довго - більше 13 років.
Радіатор має два паровідвідних штуцера. З отвором був тільки правий (близько датчика). Отвір рассверлени до 4 мм і пустили патрубок обратки на нього. Подивимося як буде тепер прогрів двигуна, а то в мережі багато дебатів на тему "з якого боку повинен бути штуцер обратки". Ще особливість радіатора це його дуже тонкі трубки. Можливо є ймовірність їх забивання сміттям, але у нас стоїть фільтр :)
Ось точно, з продукції Лузар потрібно було купувати радіатори. Тому, що Лузар це російська торгова марка продукції Луганського авіаційно-ремонтного заводу. На якому в мирні часи була встановлена \u200b\u200bнімецька лінія виробництва радіаторів. Долю цієї лінії в інтернет відстежити не вдалося. За даними Вікіпедії завод вкрадений "російськими захисниками" і вивезений в Мордор (можливо тільки авіа-частина). Однак є дані, що радіатори тепер робить Петербург і якість тепер "зовсім не те". Ще є чутки, що лінія переїхала до Харкова і продовжує нас радувати нормальними радіаторами. У будь-якому випадку на бирці радіатора місце виробництва не вказано і стоїть окупаційний штрих-код.
Поїздив по місту з цим радіатором і правим штуцером обратки. На вулиці +2 градуси. Різниці в швидкості прогріву двигуна я не помітив. Температура двигуна у всіх режимах була 80 градусів, вентилятор радіатора ні разу не включився.
UPDATE 14.04.2016
Битва з системою охолодження триває. Синя "німецька" кришка бачка тосола глюкнула. Чи не підбурює тиск. Патрубки стали тверді як камінь. Взяв давно куплену кришку Лузар. На моєму стенді вона до 2 атм НЕ стравлювати повітря. Вирішив укоротити пружину клапана на виток. Махнув її ножицями по металу. Коли розібрав кришку зауважив, що клапан гумовий залипнув, ледве відірвав його. І це на ще нової кришці! Чистий гума прилипла до чистої сухої пластмасі. Зараз поки працює, патрубки гумові не камінь. Але кришка ця така штука глючная, що треба регулярно перевіряти тиск в системі, а то порве щось. Скоро мені це набридне і я буду їздити з атмосферним тиском в системі охолодження. Або буду недокручівать кришку, або видеру клапана нафіг.
UPDATE 26.08.2016
Кришка бачка Лузар стала щільно НЕ закручуватися, обходиться різьблення і її перекошує. Тосол підтікає з-під кришки. Взяв старішу кришку Лузар - закручується нормально. Замінив прокладку - не допомагає. Переставив начинку кришки з новою в стару і закрутилася на бачок добре, щільно. Що з кришкою сталося ... від температури її что-ли повело.
UPDATE 05.08.2017
У кришки бачка знову залипнув клапан. Набридло. Я змінив їх купу різних виробників, вкорочував пружину. Вобщем трохи пріоткрутіл кришку, щоб стравлювати тиск і їжаку так. Більше морочитися з кришками / клапанами не буду. Досить платити рукожопим інженерам кришок :)
