Заміну масла у двигуні необхідно виконувати на всіх без винятку автомобілях відповідно до періодичності, зазначеної виробником машини. Деякі автовласники роблять це своїми руками, інші користуються послугами СТО. Перший варіант кращий, оскільки дає можливість значно заощадити кошти. Однак перед виконанням відповідної процедури необхідно визначитися з відповідями на наступні питання - коли міняти моторне масло, який заправний об'єм використовувати, яке масло заливати в двигун, як виконати заміну масляного фільтра, чи потрібно промити двигун, і як виконати заміну мастила своїми руками. На всі ці питання ми дамо докладні відповіді, а також наведемо ціни відповідних витратних матеріалів і кінцеву вартість станом на осінь 2017 року.

Коли міняти моторне масло

Імовірна відповідь на питання про те, коли потрібно міняти моторне масло, дає виробник вашого авто в мануалі до машини. В середньому, цей проміжок для автомобілів з бензиновим двигуном, становить приблизно 10...15 тисяч кілометрів(хоча буває доходить і до 20-30 тисяч). У більшості нових машин ця процедура виконується на першому ТО, яке збігається по пробігу з зазначеною дистанцією.

Щодо дизельних моторів, то у них заміна проводиться частіше. Приблизно через кожні 7...8 тисяч. Це пов'язано з тим, що дизельне паливо (особливо те, яке продається на АЗС на пострадянському просторі) не відрізняється своєю якістю, відповідно, через це швидше псується мотор і масло, що знаходиться в ньому.

Міняти масло краще восени, щоб взимку в умовах низьких температур двигун був максимально захищений.

Тяжкі умови експлуатації значно знижують ресурс двигуна. Олія при цьому також швидше втрачає свої властивості.

Важкі умови експлуатації

Чим загрожує заміна олії за регламентом у тяжких умовах

Якщо двигун працює у важких умовах експлуатації, то олія в ньому зношується набагато швидше. Відповідно, по можливості слід уникати описаних нижче ситуацій. Отже, під важкими умовами експлуатації машини маються на увазі:

1. Тривала їзда на невеликій швидкості у спеку року у міському трафіку, довгі простої у пробках. При цьому система охолодження двигуна часто не справляється зі своїми завданнями, тому двигун та олія в ньому перегріваються. Аналогічні міркування справедливі й у тривалої роботи двигуна на холостому ходу, особливо у спекотний період. Тому намагайтеся влітку не залишати машину, заведену на ХХ надовго.
2. Робота двигуна на гранично допустимих навантаженнях у тривалому режимі(наприклад, перевезення або буксирування важких вантажів, їзда гірською місцевістю тощо). При цьому спостерігається аналогічна картина - двигун і олія зазнають значних температурних навантажень.
3. Рідкісні поїздки на невеликі відстані, особливо в умовах низьких температур. Справа в тому, що в таких ситуаціях масло просто не встигає розігрітися для того, повною мірою виконувати свої змащувальні та захисні функції. А це веде до додаткового зношування двигуна. Крім того, якщо машина довго стоїть у гаражі в холодну пору року, то на поверхні деталей двигуна утворюється конденсат. Коли він поєднується з продуктами згоряння палива, то утворює кислотну сполуку, що негативно впливає на двигун зсередини.
4. Їзда в умовах запиленого або дуже забрудненого повітря. Це призводить до того, що повітряний фільтр забивається і через нього проходить менше повітря, ніж необхідно для утворення нормальної паливної суміші. Відповідно, вона стає збагаченою. А це шкідливо для двигуна, і відповідно, залитої в нього олії.
5. Аналогічна ситуація відбувається і у випадку, якщо забитий паливний фільтр. Відмінність полягає лише в тому, що тепер паливна суміш буде збідненою. Але це також шкідливо для двигуна.

Тому, що продовжити термін служби силового агрегату, а також інтервал між заміною масла, не варто експлуатувати машину в описаних вище умовах, а ще вчасно виконувати заміну паливного та повітряного фільтрів.

Заправні обсяги

Багатьох власників цікавить питання – скільки олії потрібно на заміну у двигун його автомобіля. На жаль, однозначної відповіді дати в даному випадку неможливо, оскільки кожна модель авто (і навіть кожен двигун у випадку, якщо машини комплектується різними моторами) вимагає кількості змащення.

Пам'ятайте, що заміряти рівень масла потрібно лише на двигуні, що не працює!

Однак у середньому інфографіка виглядає так:

1. Легковики з об'ємом двигуна 1,2...1,8 літра. Обсяг олії в даному випадку становитиме від 3,5 до 4 літрів. Як було зазначено вище, точні дані ви знайдете у мануалі. Якщо ж довідкової літератури немає, то фахівці рекомендують у цьому випадку залити близько 3 літрів, а потім перевірити рівень за допомогою щупа. У разі потреби долити ще кілька. Головне, щоб його рівень не перевищив позначку MAX на щупі.
2. Щодо машин з об'ємом двигуна від 2 до 2,4 літри, то обсяг масла, що заливається, становитиме не більше 4,5 літрів.
3. Якщо ж у вас потужна машина з об'ємом від 3 до 5 літрів, то обсяг мастильного матеріалу складе 5...6,5 літрів.

Не забувайте регулярно перевіряти рівень масла у двигуні. Цю процедуру потрібно виконувати раз на один-два тижні, у крайньому випадку раз на місяць. Адже якщо ви пропустите момент, коли рівень масла критично впаде, то ризикуєте зіткнутися з дорогим ремонтом викликаного критичним рівнем мастила.

Яку олію заливати у двигун

Наступне важливе питання щодо заміни - яке масло заливати в двигун. Відповідь на нього залежить тільки від рекомендацій виробника, відповідно, точну інформацію ви знайдете в мануалі. Перше, що необхідно знати, - це те, що масло буває трьох типів - , і . Кожен із перелічених типів має свої особливості, про які ви зможете почитати за наведеними посиланнями.

В даний час мінеральними оліями рідко хтось користується. Найбільш поширені напівсинтетичні та повністю синтетичні склади. Вони забезпечують найкращий захист двигуна, особливо за важких умов експлуатації. Існує кілька класифікацій моторних масел. Однак найбільш поширеними з них є дві - за в'язкістю (SAE) та за класифікацією API. Найчастіше вибір ґрунтується саме на в'язкості, оскільки цей параметр вибирається з урахуванням кліматичного регіону експлуатації машини.

Коротко зупинимося на розшифровці позначень цього стандарту. Воно виглядає так - XW-Y, де Х - показник низькотемпературної в'язкості, а Y - високотемпературної. Наведемо позначення першого показника.

Що стосується високотемпературної в'язкості, то чим вище її значення, тим за більш високих температур може працювати склад. Більш детальну інформацію про це ви можете почитати у статті на нашому сайті про відмінності популярних як найбільш поширених у нашій країні.

Пам'ятайте, що вибір масла завжди має ґрунтуватися на рекомендаціях автовиробника!

Також при виборі слід враховувати стандарт API. Його позначення починається з букв S або C. Перші призначені для бензинових двигунів, другі – для дизельних. Крім цього існує ще кілька нюансів:

1. Абревіатурою EC, яка знаходиться відразу після API, позначають енергозберігаючі олії.
2. Римські цифрипісля цієї абревіатури говорять про рівень економії палива.
3. Після однієї з цих букв слід рівень експлуатаційних властивостей, що вказується літерами від A(найнижчий рівень) до N і далі (чим вище алфавітний порядок другої літери в позначенні, тим вище клас олії).
4. Універсальна оліямає літери обох категорій через косу лінію (наприклад: API SL/CF, нині таких олій стає дедалі більше).
5. Маркування APIдля дизельних поділяють на двотактні (цифра 2 в кінці) та 4-тактні (цифра 4 відповідно).

Відповідно до стандарту API для бензинових двигунів (буква S) нині актуальними є такі класи.

Що стосується дизельних двигунів (літера C), то для них актуальними класами є:

Декілька слів про стандарт ACEA. У ньому вказані експлуатаційні властивості, призначення та категорія моторного масла. Класи ACEA також поділяються на дизельні та бензинові. Останнє видання стандарту передбачає поділ масел на 3 категорії та 12 класів:

1. A/B - бензинові та дизельні двигуни легкових автомобілів, фургонів, мікроавтобусів (A1/B1...12, A3/B3...12, A3/B4...12, A5/B5...12).
2. C - бензинові та дизельні двигуни з каталізатором відпрацьованих газів (C1...12, C2...12, C3...12, C4...12).
3. E - дизельні двигуни вантажних авто (E4...12, E6...12, E7...12, E9...12).

Ще для моторних масел характерні так звані допуски. Слід зазначити, що допуски вказують виробники автомобілів, точніше для них двигунів, а не виробники масел. Останні лише підлаштовуються під перші. Точну інформацію про допуски моторного масла, яке можна використовувати у двигуні вашого авто, ви знайдете в сервісній книжці або мануалі. Як приклад наведемо деякі з них з коротким розшифруванням.

• VW 500.00- це позначення всесезонних моторних масел з в'язкістю SAE 5W-* та 10W-*, що застосовується лише у бензинових двигунах. Це один із старих допусків VAG. Така олія допустима для застосування в двигунах автомобілів, випущених до серпня 1999 року. Для автомобілів нового модельного ряду були розроблені і нові допуски. По суті, те саме що ACEA A3-96.
• VW 501.01- також один із “старих” допусків VAG. Позначає моторні масла, придатні для бензинових і дизельних двигунів VW, (моделі випущені пізніше серпня 1999 року). Специфікація 501.01 зустрічається на оліях з в'язкістю 10w-40 та 15w-40. Допуск близький до 500-го, але може поступатися планом економії палива. Відповідає класу ACEA A2 (відповідно такі масла можуть застосовуватися в машинах, для яких наказано ACEA A2). Зверніть увагу, що для турбодизелів потрібна також наявність допуску 505.00.
• VW 502.00- олії виключно для бензинових двигунів. Перший наступник допусків VW 501.01 та VW 500.00. Примітна відмінність – рекомендується для двигуна, що експлуатується у важких умовах, за підвищених навантажень. Однак не рекомендується для автомобілів з нерегулярними та збільшеними інтервалами заміни. Відповідає вимогам ACEA A3.
• VW 503.00- так звані олії "Лонглайф" (англ. Longlife) для бензинових двигунів, що випускалися з травня 1999 р. Допускається підвищений інтервал заміни - до 30 000 км або двох років експлуатації (проте варто зробити поправку на вітчизняні "особливості" експлуатації). Специфікацію 503.00 можна зустріти на етикетках масел з в'язкістю 0W-30 та 5W-30. Допуск повністю перевищує вимоги допуску 502.00 та відповідає всім вимогам ACEA A1. Зверніть увагу, що застосовувати такі олії у більш ранніх моделях ЗАБОРОНЕНО, оскільки знижена високотемпературна в'язкість може призвести до пошкодження та ремонту двигуна.
• VW 503.01- Longlife мастила (пробіг до 30 000 км або двох років експлуатації), спеціально розроблені для високонавантажених двигунів Audi RS4, Audi TT, S3 та Audi A8 6.0 V12 (моделі з потужністю понад 180 BHP, потужність з урахуванням втрати на трансмісію), Passat W8 та Phaeton W12. На сьогоднішній день замінено допуском VW 504.00.
• VW 504.00- прийшов на заміну допускам VW 503.00 та VW 503.01. Крім всіх зазначених вище принад Longlife, 504.00 підходить для двигунів, що відповідають вимогам норми викидів Euro 4 (по суті, перекриває всі попередні бензинові допуски та може використовуватись у всіх типах бензинових двигунів).
• VW 505.00- допуск дизельних моторних масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Застосовні для легкових дизельних авто (з турбонаддувом і без нього) - моделі пізніше серпня 1999 року випуску. Відповідає вимогам АСЕА В3.
• VW 505.01- спеціальні оливи 5W-40 для двигунів з насос-форсункою, V8 ​​Common Rail систем турбодизельних двигунів. Інтервал заміни – стандартний. Відповідає класу ACEA B4.
• VW 506.00- дизельні Longlife олії 0W-30 - інтервал обслуговування до 50 000 км або два роки експлуатації (природно, в розумних межах - див.п. «VW 503.00»). Зверніть увагу, що не підходить для двигунів із насос-форсункою. Також пам'ятайте, що застосовувати такі олії у більш ранніх моделях ЗАБОРОНЕНО, оскільки знижена високотемпературна в'язкість може призвести до пошкодження та незапланованого ремонту двигуна.
• VW 506.01- Longlife олії (30 ... 50 тисяч кілометрів або два роки експлуатації) для дизельних моторів з форсункою насос. Відповідає ACEA B4.
• VW 507.00- перекриває всі попередні допуски дизельних моторних масел. Це Longlife мастила практично для будь-яких дизельних моторів, включаючи двигуни, що відповідають стандарту Euro 4 з сажовим (DPF) фільтром. Зверніть увагу, що виняток становлять двигуни V10, R5, а також двигуни вантажівок та автобусів транспорту без фільтра сажі. Для таких двигунів застосовується олія, що відповідає VW 506.01.
• VW 508.00- це, найімовірніше, будуть малозольні олії зі збільшеним інтервалом заміни з високими енергозберігаючими властивостями. На сьогоднішній день допуск VW 508.00 лише у розробці.

Заміна масляного фільтра

Кожен автовласник повинен знати, що при заміні масла завжди виконується та заміна масляного фільтра. Ця вимога є актуальною як для бензинових, так і дизельних двигунів. В іншому випадку весь бруд і нагар, які є у фільтрі, швидко забруднюють нову олію, і фактично процедура заміни зведеться на «ні».

Для відкручування фільтрів використовують спеціальні знімники.

Пам'ятайте, що знімники використовуються лише для відкручування фільтрів. Закручувати їх необхідно тільки від руки(Особливо це актуально для машин з бензиновими двигунами). Ще один важливий момент стосується відмінності фільтрів для бензинових та дизельних двигунів. Справа в тому, що масло для дизеля працює в більш тяжких умовах. Відповідно, на фільтр виявляється велике навантаження. Якщо не вникати в подробиці, то загалом можна сказати, що фільтр із дизельного двигуна можна ставити на бензиновий, а ось навпаки - не можна! При цьому, звичайно, потрібно враховувати моделі фільтра, їх посадочні розміри, кріплення, характеристики і так далі. Всю цю інформацію ви знайдете у мануалі. А найкраще користуватися тим фільтром, який рекомендує виробниквашого авто.

Ще пара порад, що стосуються заміни масляного фільтра:

1. У процесі заміни обов'язково змастіть кільце ущільнювача новим маслом. Так ви пом'якшите гуму, зменшіть тиск на неї, і таким чином збільшіть термін експлуатації кільця. І як згадувалося вище, закручувати фільтр необхідно лише від руки, без використання знімачів!
2. Деякі автомеханіки в процесі заміни рекомендують налити трохи олії у фільтр. Із цього приводу існує багато протиріч і думок. Опускаючи подробиці, скажемо лише, що так варто робити у випадку, якщо ви міняєте олію взимку та/або двигун вашого авто використовується у складних (описаних вище) умовах. А якщо ні, то цією рекомендацією можна знехтувати.

Промивання двигуна

У деяких випадках автовласники виконують промивання окремих деталей двигуна від наявних на їх поверхнях відкладень продуктів нагару олії. Зокрема, промивання рекомендується робити у таких ситуаціях:

1. При переході з однієї марки олії на іншу, причому як у залежності від їх видів (мінералка, синтетика чи напівсинтетика) так і від їх в'язкісних характеристик.
2. Після покупки б/у автомобіля, оскільки ви не знаєте або лише обізнані зі слів продавця про марку змащувальної рідини та частоту заміни. А це означає, що ви не можете бути точно впевненими у хорошому стані двигуна машини.
3. За важких умов експлуатаціїщоб краще вимити рештки продуктів нагару.
4. При повній переборці двигунау результаті капремонту.

1. Чистка вручну на розібраному двигуні.
2. Досить популярний метод прокачування солярки через двигун (так чистять контрактні двигуни).
3. Використання промивного масла, перед тим як заливати нове мастило. Це звичайна мінеральна олія без присадок і найчастіше застосовується при переході з однієї олії на іншу.
4. П'ятихвилинне промивання. Спеціальний засіб заливається в старе масло перед зливом, після чого виконується його «прогін» по системі протягом 5 хвилин, потім зливається жижа. Пам'ятайте, що такий метод промивання є найагресивнішим!
5. Промивання звичайним моторним маслом (найдешевшим). Сенс полягає в тому, щоб давши попрацювати двигуну близько 500 км, злити його та залити вже те, що планується використовувати на постійній основі. Хоча таке промивання м'яке і не шкодить мотору, але сама по собі методика дорога і є багато в чому безглуздою.

Також промивання рекомендується виконувати у разі. якщо ви використовували старе масло значно довше передбачуваного терміну його експлуатації (наприклад, просто забули про регламент). Або у випадку, коли олія сильно загуснула і перетворилася на желеподібну масу.

Як поміняти масло своїми руками

Зазвичай, автомобільні дилери завжди повідомляють покупцям про те, що заміну масла необхідно проводити в сервісних центрах. Інакше буде знято фірмову гарантію. Тому у разі заміни масла на новому автомобілі рішення про те, де краще виконувати цю процедуру, повністю лежить на автовласнику. Що ж до машин, що проїхали понад 30 тисяч кілометрів (після другого ТО), то міняти масло водій може й сам. Так ви заощадите гроші. А сама процедура не є складним.

Що знадобиться перед заміною

Безпосередньо перед заміною вам знадобиться не тільки нова олія, а й деякі інші інструменти. Також подбайте про те, де ви будете виконувати процедуру. Отже, для заміни вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

1. Нова олія. Використовуйте рекомендоване виробником мастило. Також думаємо, вам корисно буде ознайомитися з відео, що стосується питання про автомобіль.
2. Новий масляний фільтр. Його марку ви знайдете у мануалі до вашої машини. Користуватися оригінальними фільтрами або їх аналогами - вибір автовласника, і багато в чому залежить від марки машини та вартості фільтрів.
3. Знімач масляного фільтра. Його тип залежить не тільки від конструкції двигуна вашого автомобіля, але і від того, як часто ви плануєте користуватися ним. Наприклад, для приватника підійде і недорогий знімач. Якщо ж ви працюєте на СТО, краще придбати якісні універсальні знімники.
4. Нова ущільнювальна шайба/кільце. Їхня заміна проводиться залежно від того, наскільки зношені старі розхідники. Однак краще виконати їхню заміну. Якщо пошкоджена пробка зливного отвору, необхідно замінити і її.
5. Ключі для відкручування зливної пробки. Його розмір та форма залежать від марки та моделі машини.
6. Ємність для старої олії. У цій якості підійде будь-який посуд середнього об'єму (залежить від об'єму двигуна, але краще взяти із запасом). Крім того, врахуйте, що надалі посудину не можна буде використовувати під чисті рідини, тим паче харчові продукти!
7. Вирва для зливу(Опціонально). Якщо ємність має тонку шийку, то вам знадобиться вирва.
8. Рушник та рукавички. Вони необхідні для того, щоб, по-перше, не забруднити руки (у тому числі для запобігання появі неприємного запаху шкіри в результаті виконання процедури), а по-друге, видалити можливі забруднення та/або краплі олії, що потрапили на розташовані поруч поверхні.

Роботу необхідно виконувати у спеціально підготовленому місці. Це може бути оглядова яма, естакада, невеликий горбок або купино. Головне, щоб у власника був доступ до краніка зливу олії, який, як правило, розташований в нижній частині двигуна, під днищем машини. Також можна скористатися домкратом, щоб підняти автомобіль.

Процес заміни більшості сучасних автомобілів виконується за однаковим алгоритмом. Відмінності складаються лише розташування окремих частин, наприклад, зливного крана масла.

Пам'ятайте, що заміну необхідно виконувати за невисокої температури масла! В ідеалі потрібно запустити холодний двигун і дати йому працювати 5...10 хвилин, залежно від температури навколишнього повітря. Це робиться для того, щоб масло стало менш в'язким.

Процедура складається з наступних кроків:

1. Підготуйте місце роботи. Тобто заїдьте на оглядову яму, естакаду, підніміть машину на домкраті.
2. Забезпечте безпеку для себе та автомобіля. Тобто, надійно знерухоміть його, поставивши машину на ручник і застрахувавши колеса противідкатними упорами.
3. Знайти зливний отвір. Для цього потрібно оглянути днище автомобіля. Як правило, воно знаходиться у нижній частині двигуна. Також оцінити та правильно підібрати необхідний набір ключів для відкручування пробки.
4. За допомогою ганчірки очистити поверхнюбіля зливного затору, а також масляного фільтра.
5. Підставити посуд для зливуу потрібне місце.
6. Відкрутити зливну пробку та масляний фільтр. Робити це потрібно акуратно і повільно, щоб масло не почало витікати потужним струменем.
7. Дочекатися повного зливу олії, закрутити зливну пробку і встановити новий фільтруючий елемент (не забудьте змастити нову гумку ущільнювача, якщо потрібно залити масло в фільтр).
8. Залити нову оліюу заливну горловину двигуна у необхідній кількості.
9. Перевірити рівень по щупу. Він повинен бути приблизно на ⅔ ближче до максимальної позначки.
10. Прибрати за собою потіки оліїна робочих поверхнях деталей за їх наявності.

Як бачите, процедура нескладна, і з нею може впоратися навіть автовласник, що починає. Головне, під час роботи дотримуйтесь правил техніки безпеки!

Експрес-заміна олії

Існують два основні способи заміни моторного масла:

• традиційна (відкручується зливна пробка);
• експрес-заміна (здійснюється на сервісі за допомогою спеціального вакуумного апарату).

Більшість досвідчених автовласників звикли міняти масло у двигуні традиційним методом, залазячи під автомобіль та відкручуючи зливну пробку у картері. Проте конструкція двигунів нових машин розрахована і на виконання експрес-замены. Що за процедура?

Її алгоритм має на увазі використання спеціального вакуумного апарату, за допомогою якого відпрацьоване масло відсмоктується з двигуна через отвір щупа перевірки його рівня. Основними перевагами експрес-заміни є висока швидкість та ефективність заміни, а також зручність (водієві не потрібно залазити під машину).

Так само як і при звичайному способі, при експрес-заміні, двигун потрібно розігріти до робочої температури, а потім шланг вакуумного апарату просунути в отвір масляного щупа максимально всередину, щоб кінець торкнувся дна піддону. Після цього проводиться швидке відкачування олії. Воно починає надходити в ємність відкачувального агрегату за рахунок утворення зниженого тиску (розрідження).

В даний час експрес-заміни побоюються багато автовласників, оскільки існує міф, що після виконання процедури в піддоні залишається багато старої олії. Але це не так! Як показало багато випробувань, його там залишається навіть менше, ніж після традиційного зливу. Єдиним мінусом швидкої заміни олії є те, що вакуумний метод не дозволяє повністю позбутися металевого пилу та/або згорілих залишків, що накопичуються в нижній частині піддону в процесі тривалої експлуатації. Тому експрес-заміна не рекомендується для систематичного застосування або процедури промивання двигуна. Проте вона заощаджує трохи часу та коштів, адже вартість експрес-заміни моторного масла менша. Крім того, не доведеться змінювати ущільнювальну шайбу зливного болта, як це рекомендується робити на деяких авто.

Вартість заміни масла двигуна

Багатьох автовласників цікавить питання - скільки коштуватиме заміна олії у сервісі та своїми руками. У цьому розділі постараємося відповісти на нього, та уявити вам ціну на розхідники та роботу співробітників СТО станом на осінь 2017 року.

Почнемо з простішого варіанту - заміни олії в автосервісі. Відразу уточнимо, що остаточне значення залежатиме від кількох факторів – моделі машини, марки та обсягу використовуваного масла, цін, безпосередньо встановлених власниками СТО. Наводимо для вас середні ціни для Москви та Московської області.

Зверніть увагу, деякі автосервіси виконують заміну масла безкоштовно за умови, що ви купите його дома.

Тепер розглянемо складніший варіант - заміну олії своїми руками. При розрахунку остаточної вартості процедури в даному випадку також необхідно враховувати модель машини і ціну масла, але ще додати до них вартість всіх витратних матеріалів. Наведемо для вас середні ціни на осінь 2017 року:

Витратні матеріали та інструменти	Ціна, рублів
Motul Specific DEXOS2 5w30, синтетична моторна олія, каталожний номер каністри 5 літрів - 102898	3700
SHELL Helix HX8 5W/30, синтетична моторна олія, каталожний номер каністри 4 літрів - 550040542	1500
Олія Лукойл Люкс 5W40 SN/CF, синтетична моторна олія, каталожний номер каністри 4 літрів - 207465	1300
MOBIL Ultra 10W-40, напівсинтетична олія, номер каністри об'ємом 4 літри - 152197	950
ZIC A+, 5W30, напівсинтетична олія, номер каністри об'ємом 1 літр - ZIC A 5W30	400
Castrol Magnatec SAE 10W 40, напівсинтетична олія, номер каністри об'ємом 4 літри - 156EB4	1200
Фільтр масляний ВАЗ 2110-12, Granta, Kalina, 2108 JS Asakashi арт. C0065, Марка автомобіля: LADA, Виробник: JS Asakashi	160
Фільтр масляний Ford Focus II, Bosch арт. 0451103363. Марка автомобіля: Ford, Виробник: Bosch	300
Фільтр масляний RENAULT LOGAN/CLIO/MEGANE/LAGUNA, Марка автомобіля: Renault, Виробник: Knecht	300
Фільтр масляний Hyundai Accent, KIA Cee`d, Rio II Filtron, арт. OE6742, Марка автомобіля: Kia, Виробник: FILTRON	200
Фільтр масляний / filter assy-oil NISSAN арт. 1520865F0E, Марка автомобіля: Nissan, Виробник: Nissan	350
Знімач масляного фільтра типу "краб", має 3 пальці.	600
Ремінний знімач масляного фільтра JTC 4736. Тип: стрічковий; Діаметр захвату: 60-260 мм.	1700
Знімач масляного фільтра стрічковий захват - 55-100 мм AIRLINE арт. ak-f-02	300
Знімач масляного фільтра FIT, ланцюговий. Артикул – 64791.	300

У тому чи іншому випадку власник може використовувати різні розхідники. Це стосується як найменувань, так і марок та моделей. Тому, спираючись на наведену вище інформацію, ви можете самостійно розрахувати приблизну вартість виконання процедури.

Підсумки

Як бачите, заміна олії своїми руками – завдання нескладне, і з нею може впоратися більшість, навіть недосвідчених, автовласників. Однак при цьому необхідно враховувати нюанси та слідувати наведеному вище алгоритму дій. І не забувайте вибирати ті розхідники (масло та фільтри), які рекомендовані виробником вашого автомобіля.

Сьогодні ми замінюватимемо масло в двигуні автомобіля самостійно. Не вдаватимемося для чого це потрібно. Потрібно і все. Кожні десять тисяч кілометрів треба олію у двигуні міняти. Питання в іншому: чи потрібно його змінювати у сервісі, якщо цю процедуру можна зробити легко у гаражних чи вуличних умовах? Для себе я відповів на це питання однозначно: я міняю олію у двигуні сам.

Причини, з яких я сам міняю олію

• Перша причина:це істотна економія часу, в сервіс треба доїхати туди і назад, там може бути черга, машину треба здати, отримати, іноді в сервіс незручно їхати на брудній машині, тому треба заїхати на мийку, а це ще додаткові витрати і втрачений час. Незважаючи на те, що професіонали саму роботу зроблять швидше, ніж я, за моїми прикидками заміна в олії в сервісі займе від півтори до двох годин. У мене на все пішло сорок хвилин.
• Друга причина:вартість заміни олії – економія грошей. Ціна заміни масла в сервісі зараз 800 - 1000 рублів. Самому собі платити не треба, разом чиста вигода 800 рублів, як мінімум.

Покроковий алгоритм

І так почнемо заміну олії у двигуні. З часу попередньої заміни олії наш автомобіль проїхав десять тисяч кілометрів. До цього моменту треба купити розхідники: моторне масло – звичайну пластикову каністру ємністю чотири літри та сам олійний фільтр.

Етап перший – підготовчий

Виганяємо машину з гаража, прогріваємо двигун, для цього даємо попрацювати автомобілю на холостому ходу хвилин десять. Це потрібно для того, щоб масло нагрілося і легко витекло з двигуна. Холодна олія буде більш в'язкою, текти буде повільно, багато старої олії залишиться на стінках картера двигуна. Поки машина прогрівається, споруджуємо естакаду з двох шматків дерев'яного бруса 150х150х400 та двох дощок 50х150х1200, як вказано на фото.

Заїжджаємо повільно та акуратно по дошках на верх нашої естакади.

Етап другий – злив старої відпрацьованої олії

Поки ми споруджували естакаду, заїжджали на неї двигун прогрівся. Глушимо двигун. Для початку роботи треба взяти відро під відпрацьовану олію, набір ключів, новий масляний фільтр, спеціальну. Я собі купив таку насадку.

Якщо її немає, то не біда. Я раніше скручував і закручував масляні фільтри без неї за допомогою переставних пасатижів.
Залазимо під машину, скручуємо чотири болти, які кріплять захист картера. Потім акуратно відкручуємо маслосливний болт.

Як тільки ми відкрутимо цей болт, з двигуна ллється масло, поруч напоготові тримаємо відро для відпрацювання і підставляємо його під струмінь масла.

Після цього відкручуємо старий фільтр, для цього збираємо спеціальний ключ.

При відкручуванні фільтра, звідти теж виллється трохи олії – будьте обережні.

Етап третій – затока нової олії

Тепер, коли ми всі розібрали, олію злили, треба відновлювати працездатність автомобіля. Для цього беремо новий масляний фільтр, знімаємо плівки, пломби і т.п. Прокладку на місці кріплення фільтра змащуємо відпрацьованим маслом.

Сумніваюсь у доцільності це процедури змащування прокладки старою олією, але так робили всі автомеханіки, коли я ще в юності міняв олію у сервісі. Я роблю це також, про всяк випадок, треба так треба. Далі закручуємо болт оливного отвору на місце.

Накручуємо на своє місце новий масляний фільтр.

Тепер встановлюємо на місце захист картера. Після цього вилазимо з-під машини остаточно. Прибираємо з-під двигуна все, що там могло залишитися: відро з відпрацюванням, ключі, старий фільтр, килимок тощо.
Нарешті, можна працювати на повний зріст: відкриваємо капот автомобіля, знаходимо олійну кришку, відкручуємо її.

Зі старої масляної каністри вирізаємо спеціальну вирву, яка нам допоможе акуратно, не проливаючи масло повз маслоналивний отвор, заливати масло всередину двигуна.

Тепер беремо нову олію, відкручуємо кришку, зриваємо пломби, і наливаємо необхідну кількість олії у двигун. Якщо у вас двигун менше 1,8 - 2,0 літрів, то швидше за все туди не потрібно виливати всю каністру. Наливаючи масло, треба перевіряти рівень масла у двигуні спеціальним щупом. Масло треба налити трохи нижче за максимальний рівень.

Більше наливати не треба, двигун це не на користь.

Висновок

Ну, власне, і все. Закручуємо олійну кришку, закриваємо капот, з'їжджаємо і естакади, розбираємо всі тимчасові споруди: машина готова до експлуатації. Чи потрібна промивна олія? Якщо ви не міняєте марку масла, що заливається, то не обов'язково. Якщо міняєте, то краще промити олію. Для цього після зливу олії, не знімаючи старого фільтра, потрібно залити олію для промивання, дати двигуну попрацювати на цьому маслі на холостому ходу хвилин десять, злити його. Далі все як я описав вище.
Ще для дбайливих господарів є бонус у вигляді відпрацьованого масла. Я його ніколи не викидаю та не виливаю. У господарстві все знадобиться. Відпрацьовану олію я використовую, якщо щось треба змастити – петлі, ключі, ланцюг велосипеда тощо. Ще за допомогою відпрацювання добре розпалювати багаття, коли навесні палю сміття на ділянці.

Заміна робочої рідини в моторі є затребуваною послугою на СТО. Періодичність подібного обслуговування становить 1 рік або 15000 км пробігу. Однак інтервал скорочується у разі надмірного навантаження, суворих умов експлуатації.

Міняти масло можна в сервісі або самостійно. Достатньо вивчити інструкцію, як правильно поміняти масло у двигуні, підготувати необхідні матеріали та інструмент.

Підготовчий процес починається з вивчення інструкції з експлуатації машини. Уваги вимагають рекомендації автовиробника щодо періодичності обслуговування, типу робочого складу (його в'язкості, обсягу, специфікації).

Інші матеріали:

• Новий фільтруючий елемент, бажано високої якості;
• Масло беруть із невеликим запасом з урахуванням обсягу силової установки;
• Ємність для відпрацювання;
• Газета, ганчірка, ганчір'я для видалення слідів олії;
• Вирва для заливання нового складу;
• Комбінований та ключ щоб зняти масляний фільтр;
• Ліхтарик – забезпечить кращу видимість;
• Гумові рукавички для захисту.

Перш ніж приступити до роботи, потрібно знати, де розташовується злив для видалення відпрацювання. Варто попередньо оглянути піддон картера для пошуку відповідного ключа, визначають і розташування фільтра масляного.

Важливо:

Перед початком роботи двигун потрібно трохи прогріти. Досить зробити невелике коло або залишити двигун увімкненим на кілька хвилин. Так, відпрацьований склад легко видалити. Автомобіль слід загнати на оглядову яму, естакаду, він повинен стояти рівно, на твердій поверхні. Домкрат використовують лише разом із додатковими опорами.

Якщо виникло питання, як поміняти масло в двигуні, варто відзначити, що інструкція досить проста і здебільшого однакова для різних транспортних засобів.

Основні етапи:

1. Коли машина на ямі, естакаді її залишають на ручному гальмі для моделей з МКПП і в режимі паркінг для АКПП.
2. Надягнувши захисні рукавички, можна опуститися під авто і демонтувати кришки, люки, що обмежують доступ. Відразу готуються ключі, ємність, а під нею газета.
3. Резервуар для відпрацювання встановлюють під піддоном картера. Використовуючи ключ, спочатку трохи послаблюють кріплення пробки. Потрібно стежити за прокладкою, вона часто прилипає до піддону, падає у стару олію.
4. Далі, пробка знімається вручну, але її притримують, тому що виявляється чималий тиск рідини, що змащує, яка почне швидко витікати. Тут потрібна обережність – склад може бути гарячим.
5. Коли рідина скла фахівці оцінюють її колір, наявність сторонніх частинок, що дозволяє визначити необхідність промивання агрегату. Повністю склад не видаляється, зберігаючись у важкодоступних зонах, на робочих поверхнях. Але це лише 3% обсягу.
6. Потім корок встановлюється назад, щільно затягується. Місткість пересувають в область, де знаходиться фільтр.
7. Старий елемент потрібно послабити, використовуючи ключ, а потім зняти руками.
8. Відразу новий елемент не встановлюють, потрібне попереднє мастило прокладки, що забезпечить відсутність деформацій, тріщин, витоків. Зафіксувавши конструкцію, видаляють всі масляні патьоки (вода та мило не використовуються).
9. Далі, настає момент заливання нової олії через спеціальний маслоналивний отвір у двигуні. Замінювати масло потрібно з використанням вирви, щоб продукт не розбризкувався.
10. Під час заливки не потрібно поспішати, постійно перевіряючи рівень щупом. Недостатня кількість також небезпечна, як і перелив.
11. Після завершення роботи моторний відсік та всі зони, де проводилися роботи, мають бути чистими. Тоді двигун запускається та працює протягом декількох хвилин. Звертається увага на відсутність теч, інших неполадок. Обороти не підвищують.
12. Заглушивши агрегат, знову перевіряють рівень складу, при необхідності долив його до потрібної позначки.

Порядок роботи досить простий, з подібною інструкцією поміняти рідину, що змащує, зможе кожен автолюбитель.

Іноді виникає питання - чи потрібно зливати масло при заміні додатково проводити промивання системи? Після зняття пробки все масло стікає, 3%, що залишилися, видалити практично неможливо (за винятком капітального ремонту, розбирання). Промивання потрібне за наявності відкладень, некоректного обслуговування або зміни типу рідини.

Важливо:

Завершивши процедуру, потрібно перелити відпрацювання в іншу ємність, що закривається, а фільтр покласти в пакет. Звернувшись на СТО, можна їх безкоштовно здати. Також рекомендується запам'ятати, записати дату та пробіг, щоб точно знати, коли буде потрібно наступне обслуговування.

Кожен власник, дбаючи про свою машину, може поміняти мастило в моторі сам. У разі використання детальної інструкції, яку містить стаття, всі необхідні маніпуляції займуть не більше години. Однак може виникнути питання - скільки масла заливається в систему.

Потрібну інформацію легко знайти, вивчивши інструкцію до автомобіля. Якщо мануалу немає, можна зв'язатися з офіційними представниками марки, уточнивши питання, або звернутися до фахівців СТО, які займаються обслуговуванням конкретної марки авто. Відразу варто вивчити і необхідні характеристики продукту, оскільки заливка невідповідного складу небезпечна появою збоїв, небажаних поломок.

Увага:

У посібнику з експлуатації зазвичай вказується повний обсяг масла, що міститься у двигуні. Це означає, що така кількість продукту використовувалася при першій заливці на заводі, коли в системі раніше не було мастила. Під час виконання наступних маніпуляцій необхідний обсяг скорочується.

Якщо в мануалі зазначено, що в системі міститься 4 літри олії, то це повний об'єм. Таку ж кількість мастила заливати при заміні не можна, тому що вийде перелив.

Що відбувається при переливі:

1. Перевищується необхідний рівень рідини, через що колінвал, під час обертання, опускатиметься противагами в мастило.
2. Звертаючи увагу на швидкість обертання, ударів, склад почне спінюватися, утворюється газо-масляна емульсія, яка не має потрібних захисних, змащувальних властивостей.
3. В результаті падає продуктивність двигуна, свічки забруднюються маслом, яке також потрапляє в повітряний фільтр, карбюратор, циліндри. При погіршенні ситуації змащувальна рідина подається знизу, кільця маслознімні перестають нормально працювати. Виникає можливість попадання на регулятор холостого ходу. Найгірший варіант – видавлювання сальників колінвалу.

Проблеми при нестачі масла:

Якщо рівень впав, відбувається олійне голодування двигуна. При цьому відзначається прискорене зношування складових. Виникає небезпека заклинювання поршнів. Якщо не вистачає робочої рідини, на панелі приладів зазвичай спалахує маслянка, хоча іноді це ознака поломки.

Щоб не допустити таких проблем, після зміни обов'язково проводиться контроль рівня. Оптимальний показник – це коли рівень олії перебуває між значеннями min та max. Бажаючи зробити все правильно, потрібно поступово доводити обсяг до потрібних показників, а при перевищенні норми видалити зайве мастило.

Вибираючи потрібний продукт, важливо враховувати рекомендації виробника авто. На кожній ємності передбачається спеціальне маркування, яке визначає основу, в'язкість, клас енергозбереження, категорію API. Щоб визначити, яке масло заливається в двигун, потрібно вивчити всі параметри.

Вид олії:

• Мінеральні склади- Випускаються на основі нафтопродуктів з додаванням присадок для поліпшення характеристик, продукт відрізняється більшою в'язкістю, прискореною втратою властивостей, підходить для старих двигунів;
• Синтетика– удосконалений тип мастила, отриманий у результаті синтезу. Відрізняється більшою вартістю, плинністю, здатністю працювати при серйозних навантаженнях, підходить для нових, потужних авто;
• Напівсинтетика– має властивості перших двох масел, використовується при середніх навантаженнях, відрізняється оптимальною вартістю та параметрами.

В'язкість – необхідний показник залежить від навантажень, умов експлуатації:

• Зимові склади– у маркуванні є буква W (winter), перед нею вказується цифра від 0 до 25, відібравши від цього значення 35, легко дізнатися мінімальну температуру запуску;
• Літні види– позначаються цифрами від 20 до 60, що вказує на динамічну в'язкість продукту за умови підвищення температури силового агрегату до 100 градусів.
• Всесезоннівиконання включають позначення зимових та літніх.

Система API передбачає вибір залежно від типу двигуна та класу з урахуванням року випуску:

• S – для бензинових агрегатів;
• C – для дизельних виконань;

Клас визначається літерами англійського алфавіту, і що далі вона від початку, то вище рівень. Наприклад, для моделей 1989 використовують серію SG, а для виконань 2004 підходить лінія SM.

Енергоємність - відрізняється для різних типів авто:

• Для бензинових моделей застосовують клас А;
• На дизельних авто використовують тип;
• Для вантажних версій потрібний тип Р.

Самостійний пошук відповідного масла роблять з урахуванням виду основи, з поправкою на кліматичні умови, режим експлуатації, не забуваючи про тип двигуна. Звертаючи увагу до року випуску, визначають не дату виробництва, а період створення.

Навіть якщо на автомобілі їздити досить рідко і дуже акуратно, іноді окремі витратні елементи і рідини потрібно міняти. Інакше можна "нарватися" на серйозні проблеми, які влетять вам у "копієчку" в автосервісі. Один з таких пунктів – це зміна масла двигуна. Кожне ТО у фірмових автосервісах зливається старе та заливається нове масло.

Звичайно, при належній підготовці змінити масло можна самостійно. На цьому заощадивши певну суму, від кількох сотень рублів до кількох тисяч, залежно від сервісу, в який ви звернулися б.

Для початку варто розповісти про саме завдання олії. Воно змащує двигун під час роботи, таким чином знижуючи тертя між частинами та поглинаючи тепло. У результаті двигун не тільки працює у тисячі разів довше, але й менше шумить та не нагрівається. Крім того, олія нейтралізує кислоту в двигуні. Причина заміни масла двигуна - її забруднення мікрочастинками деталей двигуна, порошинками та органічними речовинами. Як би ви акуратно не їздили, «зайве» все-одно потрапляє в масло. Руйнюють властивості олії також високі температури рідини. В результаті втрачається здатність поглинати речовини, що знижує корисну діяльність - двигуну з таким маслом складніше працювати, якщо пояснювати максимально просто. Моторне масло – це кров двигуна!

Перед тим, як прийняти рішення про заміну олії, варто перевірити її рівень та стан. Зробити це дуже просто навіть дівчині, яка не піднімала капот автомобіля ніколи.

Як перевірити прозорість масла двигуна

Перед початком перевірки заведіть автомобіль. Їхати кудись не обов'язково, просто зачекайте, доки двигун трохи попрацює. Достатньо кілька хвилин.

Акуратно виймає його та перевіряємо рівень олії, а також колір.

Якщо масло темно-коричневого кольору, а тим більше чорного, потрібна його заміна. Якщо колір світлий, як легкий чай, не варто переживати.

У будь-якому випадку, лякатися не варто - якщо мало не тече, то все гаразд і проблема вирішується просто і швидко. Але якщо мало темне, чекати не варто – невчасна заміна олії може стати причиною пошкодження двигуна.

Як злити масло автомобіля

Звичайно, вперше краще попросити друга або колегу по роботі, який розуміється на «начинці» автомобілів, злити масло разом. Він підкаже, що робити і контролюватиме вашу роботу. Якщо такої можливості немає, не біда – упораємося.

Перед цією дією потрібно до процесу підготуватися. Для зливу олії знадобиться:

• торцевий ключ - за його допомогою ви знімаєте болт піддону картера;
• ключ для олійного фільтра;
• маслоуловлювач або сміттєвий контейнер для зливу та зберігання старої олії;
• гумові рукавички, щоб не забруднитись маслом;
• якісь ганчірки або старі газети, щоб не забруднити все довкола.

А також підготуйтеся морально.

Якщо ви раніше не заводили автомобіль для перевірки стану масла, зробіть це. Кілька хвилин роботи двигуна дозволить далі мастилу швидше злитися за рахунок більшої температури - воно стане рідкішим. Можна навіть покататися навколо будинку кілька разів або з'їздити в магазин, то ще краще.

Далі зупиняємо автомобіль на рівному місці, після чого заглушуємо двигун. Чекаємо хвилин 7. Якщо у вас позашляховик, то автомобіль навіть не має потреби піднімати для зливу олії, якщо немає можливості підповзти - треба підняти машину. В автосервісах для цього використовуються гідравлічні підйомники, ми можемо використовувати естакаду (іноді можна знайти «на гаражах») або поставити автомобіль на опори.

Якщо все готово, знаходимо під машиною пробку олієспуску. Вона створена саме для того, щоб зливати олію двигуна. По факту це велика гайка на нижній частині піддону картера. Іноді доведеться вивчити інструкцію, щоб знайти цю пробку - все залежить від виробника і навіть марки вашої машини. Тут використовуємо торцевий ключ – з його допомогою послаблюємо гайку. Важливо знати, що якщо ви раніше їздили, то масло може бути гарячим – не обпікніться!

Олія зливається приблизно 2 хвилини. Не відходьте на цей час від автомобіля, щоб не виявити потім, що олія злилася за стінки контейнера. Інакше доведеться довго та неприємно прибирати.

Фахівці радять перед тим, як ставити пробку назад, замінити шайбу зливної пробки, що ущільнює. Звичайно, її варто заздалегідь купити або десь ще знайти. встановлений.

До речі, про фільтри. Крім олії, варто поставити і новий олійний фільтр. Навіщо? Справа в тому, що моторне масло циркулює за допомогою масляного насоса у двигуні, проходячи через масляний фільтр. Останній вловлює всі найдрібніші деталі та забруднення олії та підтримує чистоту олії. Чим довше не міняти олію, тим брудніший фільтр у вас буде.

Змінюємо масляний фільтр

Купувати фільтр варто саме для вашої марки автомобіля. Інакше фільтр може просто "не встати".

Після того, як масло злите, знаходимо масляний фільтр. Він має циліндричну форму, корпус пофарбований у білий, чорний, оранжевий чи синій колір. Повертаємо ключ для масляного фільтра проти годинникової стрілки, таким чином послаблюємо його. Достатньо всього одного обороту. Знімаємо далі фільтр руками також акуратно – він буде в маслі.

Підготувати важливий і новий фільтр, який працюватиме у вас при очищенні масла - протираємо невеликою кількістю чистої олії його гумове ущільнення. Таким чином, фільтр стане щільнішим. Радимо також чистою ганчірочкою залишки олії навколо місця кріплення старого фільтра – теж саме. Вкручуємо фільтр спочатку рукою, а тим і ключем. Сильно затягувати не варто, достатньо повернути навіть менш ніж на один оборот.

Заливаємо нову олію

Уточніть інструкції до автомобіля, які масло потрібно заливати. Якщо інструкції немає, можна знайти дані в Інтернеті або звернутися до автосервісу. Об'єм масла також може змінюватись, залежно від марки автомобіля – від 3,5 до 5,5 літрів. Стільки і потрібно купувати, а також з невеликим запасом на доливку.

Щоб не вилити частину масла на двигун, використовуйте для заливки вирву. Небезпека не тільки в тому, що масло забруднюватиме або забруднювати двигун, все серйозніше - масло може сильно нагрітися і загорітися. Навіть якщо автомобіль не спалахне, може знадобитися додатковий ремонт. Якщо масло випадково пролилося, краще витерти його ганчіркою.

Як тільки потрібний рівень олії досягнуть, припиніть її заливати. Зачекайте кілька хвилин, щоб масло досягло дна піддону картера. Пам'ятайте, що холодна олія з каністри стікає повільніше за гарячу. Рівень щойно залитого місця повинен бути трохи нижчим від верхньої позначки щупа.

Небезпечно не тільки не долити масло в двигун, а й перелити його. Справа в тому, що занадто багато олії, вище за рівень на щупі, стане причиною попадання олії на коленвал. Останній обертається зі швидкістю кілька тисяч оборотів за хвилину - у результаті олія перетвориться на піну. У результаті масляний насос не забезпечить циркуляцію олії двигуном, що у свою чергу стане причиною різкого скорочення терміну використання двигуна. Він перегріватиметься або навіть вийде з ладу - доведеться звертатися в автосервіс і платити великі гроші.

Як тільки масло залите і ви переконалися, що рівень відповідає нормі, заведіть двигун. Достатньо кілька хвилин, щоб нове масло розійшлося по двигуну і почало «працювати». Подивіться під автомобіль і переконайтеся, що олія не підтікає.

Як часто міняти масло у двигуні

То як же? Співробітники автосервісів рекомендують робити це не рідше ніж кожні 5-10 тисяч кілометрів. Деякі виробники дають свої поради з огляду навіть на вік автомобіля. Наприклад, марки Ford і Toyota рекомендують робити це кожні 6 місяців або через 10 тисяч кілометрів пробігу. Якщо вам це не велика проблема, замінюйте масло кожні 5 тисяч кілометрів.

Звичайно, інтервали безпосередньо залежить від вашої манери їзди та активності використання автомобіля. Чим більше і швидше ви їздите, тим частіше треба міняти олію. Впливають на втрату характеристик також екстремальні температури роботи двигуна, як під час заморозків, так і в сильну спеку. Будьте уважнішими, якщо часто їздите брудом, якщо ви перевозите або тим більше буксируєте важкий вантаж. Все це впливає на роботу двигуна, а значить і олії.

Ще одна причина частої зміни масла - це вік автомобіля. Якщо нова іномарка зможе працювати на одній «порції» рік, то 15-річна «старенька» палитиме масло, навіть якщо їздити дуже акуратно. Не дивно, що власники таких автомобілів перевіряють рівень олії як мінімум раз на тиждень, а то й частіше. Відкрити капот і подивитися на щуп не складно.

деякі автомобілі мають на панелі приладів спеціальні індикатори, що показують, в якому стані знаходиться двигун і масло в ньому. Зайнялася лампа низького рівня масла - перевіряємо рівень і робимо висновки. У дорогих іномарках є ще складніші системи, що сповіщають про необхідність зміни масла, аналізуючи роботу двигуна і коробки передач. Дуже зручно.

Якщо автомобілі проблема Motorbor

Якщо автомобілі зламався двигун і потрібна його повна заміна? Це цілапроблема але не така, як вам здається. Купити двигун з навісним обладнанням рекомендуємо в одному з найкращих інтернет магазинів контрактних двигунів»MotorborНу а що б таких бід було менше ми розповімо в нашій статті як правильно замінити масло в двигуні.

Як змінити масло в двигуні

Процес зміни олії в двигуні нескладний. Якщо немає бажання звертатися з такої дрібниці до професіоналів, можна спробувати зробити це самостійно.

Для початку потрібно купити потрібну олію. Купувати масло краще у фірмовому магазині, де якість буде гарантовано і при необхідності продавець зможе дати консультацію. Бажано купувати якісну олію відомих брендів.

Заміна олії власними силами здійснюється так:

Перед початком потрібно загнати автомобіль на яму або поставити на естакаду.

Заздалегідь заготовте інвентар: відро для зливу старої олії, гайкові ключі, ганчір'я, рукавички.

Для підвищення плинності олії необхідно прогріти двигун. Після прогріву почекати кілька хвилин, інакше при зливі олії можна отримати опік. Залізши в яму, оглядаємо днище автомобіля. Може знадобитися зняти захист двигуна. Потім знаходимо на картері двигуна потрібну кришку і акуратно відкручуємо її спочатку ключем, потім руками відро тримаємо напоготові.

У деяких марок автомобілів, слив відбувається під кутом, тому потік масла може потрапити на одяг.Злив відбувається швидко, близько п'яти хвилин, після чого у двигуні залишається трохи старої олії, це допустимо.

Заміна масляного фільтра

Одночасно зі зміною масла необхідно змінювати масляний фільтр. Якщо фільтр не змінювати, то забившись, він перестане працювати, а масло проходитиме через перепускний клапан без очищення, що призведе до додаткового зносу двигуна.

У різних моделей автомобілів фільтри розташовані у різних місцях. Бажано наперед вивчити керівництво до свого автомобіля. Зазвичай для зняття масляного фільтра достатньо зусилля рук, але може знадобитися спеціальний ключ.

Кришка фільтра скручується, старий фільтр виймається. Встановлюваний фільтр необхідно просочити, для цього потрібно наполовину залити його маслом, також не забувайте змастити резинку маслом на корпусі фільтра.

Встановіть фільтр і щільно закрутіть кришку.

Заливка нової олії

Закрутіть кришку картера. Можна приступати до заливання олії. При заливці слідкуйте за рівнем олії в картері. Рівень олії на вимірювальному щупі має бути між верхньою та нижньою позначкою.

Усього на заливку витрачається близько 80% олії, що є в каністрі, решта залишається на випадок, якщо в ході експлуатації автомобіля потрібно доливати олію.

Заведіть двигун, прогрійте, переконайтеся у відсутності патьоків масла, потім встановіть на місце захист двигуна, якщо його потрібно було зняти.

Яка періодичність зміни масла для двигуна

Сучасні синтетичні олії можуть зберігати свої властивості дуже тривалий час. Замінювати олію зазвичай рекомендується через інтервали 10-15 тисяч кілометрів пробігу.

Однак проміжки заміни скорочуються на 25-30% при впливі несприятливих факторів, таких як робота двигуна з перевантаженнями, сильні і багаторазові перепади температур, підвищена запиленість або вологість повітря.