Якщо ви ще не підготували до неї свій автомобіль, поспішайте. Ми не наполягаємо на тому, щоб усі наші поради та рекомендації ви виконували самостійно. Якщо немає бажання возитися – існують сервісні станції та майстри-професіонали. Але ви повинні уявляти, що саме необхідно зробити з автомобілем, чітко пояснити це майстру, а іноді й простежити, щоб все було зроблено як треба.

Шини

По снігу та льоду в босоніжках не ходять – автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимову гуму ми писали неодноразово, тому коротко нагадаємо лише основні моменти.

Для зими призначені шини з маркуванням M+S (Mud+Snow – "Бруд+Сніг"), Winter ("Зима") або W. Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки або хмарки.

Краще вибрати шини вже, ніж ті, на яких ви їздите влітку - звичайно, в межах допустимого для вашого автомобіля розмірного діапазону. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязеву кашу до твердого покриття, і вузькі шини справляються із цим краще.

Небажано взимку їздити на всесезонних шинах - тих, що маркуються індексами AS (All Seasons - "Всі сезони") або AW (Any Weather - "Будь-яка погода").

"Зимові" можливості у них слабкі; всесезонними у сенсі цього їх можна вважати лише тому випадку, якщо йдеться про малосніжної Європі, а чи не про Росію. Сказане меншою мірою стосується гуми для позашляховиків. Вона у всесезонному виконанні істотно "зимовіша", ніж легкова. Якщо у вас позашляховик, шини AS та AW взимку – це прийнятно. Але, звичайно, гірше, ніж M+S чи Winter.

Шиповані шини на льоду і снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах ймовірність блокування коліс, занесення та гальмівний шлях зростають: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще й у тому, що водії сліпо вірять у шипи і, гальмуючи на асфальті, очікують від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться практично не гірше, ніж шиповані.

Деякі на зиму ставлять шиповані шини лише на ведучі колеса. А на ведених залишають... літні. Чи не робіть так, це небезпечно. На слизькій дорозі ймовірність зносу нешипованої пари коліс дуже велика, навіть у відносно нешкідливих ситуаціях - дуже сильно відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відводу.

Не шипуйте шини де завгодно. Це процес відповідальний, що вимагає хорошого обладнання та спеціалістів. Перекошені, недостатньо або надмірно втоплені в гуму шипи збільшують зношування шини. І, зрозуміло, не сприяють безпеці.

Двигун

Головна проблема взимку – запуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає у карбюраторних моторів, але у сильний мороз із нею може зіткнутися і власник автомобіля з інжекторним двигуном. Причини відомі – загустіла олія, падіння ємності акумулятора та погане випаровування бензину. Олії та акумулятори ми розглянемо окремо, а поки що – кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі – такі собі "кип'ятільнички" в системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або до офісу, встромив вилку в розетку, увімкнув таймер... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції забезпечують і прогрівання салону.

Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські обігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами. Вартість разом із установкою – близько $250. Приблизно за $100 можна придбати підігрівач вітчизняного виробництва (для ВАЗівських моделей та Волги), але таймер для нього не передбачений.

Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку або офісу потрібно мати спеціальний щиток із розеткою. Це фінам добре, а у нас відповідна інфраструктура якщо і з'явиться, то не скоро і не скрізь. Інший вихід – автономний підігрівач на рідкому паливі, який також вбудовується в систему охолодження двигуна та працює за принципом водогрійного казана. Пальним для нього є бензин або солярка, залежно від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.

На ринку представлені автономні обігрівачі виробництва Eberspacher, Webasto, а також вироби Щадринського автоагрегатного заводу (ЩААЗ).

Встановити підігрівач можна на спеціалізованих станціях, яких вже чимало і в Москві, і загалом у Росії. Час розігріву – не більше 15 хвилин, при цьому витрачається лише 200 г бензину або дизпалива. Такі підігрівачі (крім таймера) можуть комплектуватися пристроєм дистанційного керування. Вартість автономного підігрівача на російському ринку близько $1000.

Користь від систем підігріву полягає ще й у тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Для довідки: кожен пуск холодного мотора при температурі 20 ° C еквівалентний пробігу 800 км. До речі, згідно з сучасними поглядами двигун досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якнайшвидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.

Масло

Зміну олії зазвичай роблять у прив'язці до пробігу машини, а чи не до сезону. Але оскільки міняють олію в середньому раз на півроку, чому б не зробити це напередодні зими?

Переважна більшість сучасних моторних масел – тією чи іншою мірою – всесезонні. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції з експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні - і сльота, і ядрено-морозні. І зовсім не ясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими, і що масло йому буде потрібно "прохолодніше".

Якщо ви вирішили відхилитися від інструкції, при виборі олії можна користуватися нехитрим прийомом визначення його температурної придатності для підстрахування. Назвемо цей прийом "правилом 35".

У маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає, що ця олія по в'язкості при мінусових температурах задовольняє вимогам до зимових олій класу 15W, а при плюсових – до літніх олій класу 40.

Запам'ятайте число 35. Якщо з нього відняти "зимовий" індекс класу в'язкості, у нашому прикладі це 15, то вийде величина, яка називається граничною температурою прокачування, тобто температура, при якій масло ще зберігає плинність.

35 – 15 = 20. Отже, маслом 15W–40 можна користуватися за температури до –20° C.

Відповідно, чим менше "зимовий" індекс класу в'язкості, тим масло "холодніше". 10W - до -25 ° C; 5W - до -30 ° C.

Це і є "правило 35". Просте та корисне.

Акумулятор

Вдарив мороз, і акумулятор, який ще вчора бадьоро крутив стартер, відмовляється це робити навідріз. Нічого дивного – коли ви заряджали його востаннє?

Якщо акумулятор порівняно молодий (до 3Р4 років), то напередодні зими його достатньо вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити - якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї, напевно, далекий від номінального. Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас, напевно, підведе – ємність і так сильно падає зі зниженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання – обігрівач, підігрів сидінь, світло, двірники, обігрівач заднього скла. ..

До речі, за відгуками фахівців, середня тривалість "повноцінного життя" акумулятора становить близько дванадцяти місяців, далі починається поступове в'янення. А пік продажу стартерних батарей, за даними продавців, припадає саме на осінь.

Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно минули – від різноманітності торгових марок та моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який вибрати – особиста справа кожного. Відзначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи - батареї вартістю понад $60 (зазвичай до $100), наприклад, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", та акумулятори за ціною, нижчою від $60 ("Mutlu ", "Inci", "Centra", "SAEM" і т. д.).

Вищі ціни батарей першої групи визначаються досконалішою технологією їх виробництва. Ці акумулятори зазвичай відносяться до категорії необслуговуваних. Спеціальні типи електролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують ресурс їх експлуатації та забезпечують високі стартерні струми, що гарантують обертання двигуна навіть при сильних морозах. Провідні виробники нині обов'язково використовують технологію пакетування пластин, у результаті вдається уникнути короткого замикання батареї у разі їх руйнації.

Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування – перевірки щільності електроліту та вимірювання його рівня. Нагадаємо, що щільність електроліту для зимового періоду має бути не нижчою за 1,29.

Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати її більшою ємністю, аби влізла на відведене для неї місце. Але ємність – не головне. Набагато важливіше стартерний струм, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора з великою ємністю цей показник (через великий власний опір) може бути нижчим, ніж у акумулятора з меншою ємністю. Крім того, для батареї з більшою ємністю потрібен більш високий струм підзарядки, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації розряджається все більше і більше, що плачевно позначиться на терміні її служби.

До речі, якщо купуєте батарею, відмінну від штатної, зверніть увагу на розташування її висновків – трапляються акумулятори "зворотної полярності", до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.

Система запалювання

Якщо у вас нова машина іноземного виробництва та ще з інжекторним двигуном, далі можна не читати. Але якщо машина стара, з карбюраторним мотором – тоді справа інша. Власне, системи живлення та запалення між собою не пов'язані. Але на сучасних двигунах з упорскуванням не зустрінеш ні пріснопам'ятного механічного розподільника, ні контактів переривника. А на карбюраторних – скільки завгодно. І щоб не возитися потім на морозі, контакти треба вичистити, кришку розподільника теж (а краще замінити). Ще краще – замінити класичну систему запалення електронною (якщо ще залишилися автовласники, які цього не зробили).

Не забудьте про високовольтні проводи. Після кількох років їзди нашими "солоними" дорогами їх бажано поміняти, і краще - на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температур. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто є причиною відсутності іскри. До речі, банальною причиною неполадок запалення може бути корозія або погане затягування акумуляторних клем.

Окремо – про свічки. Зазвичай їх змінюють через 15–20 тис. кілометрів, тобто раз на півтора роки (ми не беремо надсучасні, що витримують 100 тис. км і більше). Не треба економити на свічках – прожарювати, чистити та регулювати зазори. Змінюйте хоча б раз на рік – це недорого. І ставте нові саме напередодні зими. Паливна система

Нерідко вона є причиною незадовільної роботи двигуна взимку. І все - через водяного конденсату, що скупчився в паливному баку. Якщо в баку є зливний затор, воду можна просто злити, якщо ні - "нейтралізувати", застосувавши так звані "витіснювачі вологи". Майже всі провідні виробники автохімії, присутні на російському ринку (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), пропонують подібні препарати, які заливаються в паливний бак і поступово очищають систему живлення.

Не буде зайвим поставити новий фільтр тонкого очищення палива, вичистити карбюратор, а якщо двигун має систему впорскування - переконатися в чистоті інжекторів.

Власникам дизельних іномарок, особливо якщо машина раніше експлуатувалася у країні з м'яким кліматом, варто подбати про оснащення паливної системи спеціальними пристроями підігріву. Практика показує, що завести дизельний мотор при -20 ° С буває важко, так як паливо втрачає плинність (наскільки "зимовий" є солярка, яка у нас продається взимку - можна тільки гадати). Одна з дієвих заходів - застосування паливоприводів і фільтрів, що підігріваються. При цьому пустити дизельний мотор можна навіть при -40 ° С. Підігрів здійснюється елементами, які живляться від штатного акумулятора.

Споживаний струм становить близько 5А, включення підігрівачів на 5-10 хвилин на ємності акумулятора практично не позначається.

Кузов

Зима – не найкращий сезон для автомобіля, особливо при пересуванні вулицями, рясно посипаним сіллю. Саме в цей період кузов максимально піддається корозії, і антикорозійна його обробка дуже бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих сервіс-центрів, для нових іномарок, особливо – з оцинкованим кузовом, заводської обробки цілком достатньо. Але якщо у вас, скажімо, нова Skoda (не кажучи вже про вітчизняні легковики), то фахівці рекомендують провести повну антикорозійну обробку днища, колісних арок та прихованих порожнин кузова.

Незайвою буде й установка підкрилок.

Вартість комплексу цих послуг у середньому становить $250–300 і залежить, в основному, від виду застосовуваних захисних препаратів. Їх на нашому ринку зараз представлено чимало. Але в першу чергу варто, напевно, звернути увагу на ті, що застосовуються у країнах з кліматом, схожим на наші. Це можуть бути фінський Mercasol AL з алюмінієвими добавками, шведський Noxudol на металізованій основі, канадський Rust stop або Tektyl.

Антикорозійна обробка вимагає строгого дотримання технології, і хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все ж краще обробку проводити в спеціалізованому сервісному центрі. Варто наперед з'ясувати, за якою технологією вона виробляється. У будь-якому разі перед нанесенням захисного покриття на днище та арки машина повинна бути очищена від бруду, вимита та ретельно висушена.

Оскільки обробку антикором ви робите на кілька років, краще бути біля автомобіля і особисто поспостерігати за цим процесом.

Зима – нелегке випробування для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температур, сніг упереміш із сіллю, крижана кірка - все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхню кузова можна захистити спеціальним складом, придатним для використання за низьких температур, наприклад, Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць – після обов'язкового миття машини та її сушіння.

Питання про те, де тримати машину взимку, насправді не стоїть - ті, у кого гараж є, тримають її в гаражі, ті, у кого немає - на вулиці. Як не дивно, з погляду безпеки кузова (від корозії, не від крадіжки), між поїздками і на ніч краще залишати машину на вулиці – при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі тепла, що виділяється автомобілем, вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і сніг, що підтанув, з сіллю деякий час активно роблять свою чорну справу. Ну, а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона цілу ніч стоятиме мокра.

скло

Огляд - це не тільки комфорт, але і безпека. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдування та обігрів стекол мають бути справними. Щітки, що залишають на склі матові смуги, викидайте сміливо. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові – Bosch, ITE, Champion... Жителям північних регіонів можна спробувати щітки з підігрівом, які підключаються до бортової мережі – вони нещодавно з'явилися у продажу.

Ще один елемент активної безпеки – бічні дзеркала заднього виду. Взимку їх щодня доводиться очищати від крижаної кірки чи снігу. При цьому збивається їх первісна установка, що завдає додаткових клопотів. За наявності зайвих $250 ви можете встановити дзеркала з електропідігрівом та електроприводом, які зроблять спілкування з автомобілем приємнішим.

Тепер безпосередньо про скло. Їхній огляд краще довірити фахівцеві, але й особистий контроль не завадить. Адже навіть невеликий скол на лобовому склі в перший мороз після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше і дешевше, ніж заміна скла - ремонт (видалення тріщини) довжиною 10 см обійдеться в $50, а нове скло та його "вклейка" - як мінімум $350.

Ще одна "зимова" проблема - запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але... Допомагає застосування рідин-антизапотівників, наприклад Anti-Fog або Never Fog, які достатньо нанести на скло раз на тиждень.

Витратні матеріали

Усі витратні матеріали, у тому числі антифриз та гідравлічні рідини у приводі гальм та зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви – не треба відбирати порцію тосола з радіатора, що побурів або позеленів від старості, і ставити її на пробу в морозильник. Замініть тосол. І не заощаджуйте, купуючи сумнівні препарати без етикеток та сертифікатів – дорожче обійдеться.

Не менш ретельно слід підходити і до вибору омивачів скла, що незамерзають. Це у сільській місцевості при –20° – сухий та чистий сніг під колесами. А в Москві навіть у сильний мороз – брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи на непрозору білясту плівку. Тому запас рідини у бачку омивача – неодмінна умова безпечної їзди. Але купуючи рідину з температурою замерзання -20 ° С, не спокушайтеся і не надумайте її розбавляти, навіть якщо на вулиці -10 ° С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання -40 ° С застигають на лобовому склі навіть у десятиградусний мороз якщо скло не обігрівати (знову до питання про справність системи вентиляції та опалення).

Незамерзаючі рідини для омивача зазвичай містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, щоправда, надмірно спінюються, але й вони набагато кращі, ніж дешева горілка, яку минулої зими багато воліли наливати в бачок. Від неї тільки запах у салоні бойовий, а скло вона чистить погано.

Ну, ось, мабуть, і все. Якщо ви виконаєте хоча б частину цих рекомендацій,

Справний автомобіль не потребує «зимової» підготовки. Для експлуатації у північних районах країни та великих містах можна лише порекомендувати провести низку контрольно-перевірочних заходів та спеціальну додаткову підготовку, щоб унеможливити випадковості. Додаткова підготовка насамперед включає позапланове технічне обслуговування, її можна значно полегшити, застосовуючи сучасні засоби автохімії та спеціальні експлуатаційні матеріали.

Велике значення має справність акумулятора при зимовій експлуатації автомобіля. Щільність електроліту повністю зарядженої акумуляторної батареї може відрізнятися від номінальної не більше ніж 0,02 г/см 3 .

Найбільш точно ступінь зарядженості акумуляторної батареї за щільністю електроліту можна визначити, вимірюючи її за температури +25 °С (табл. 12.1 і 12.2).

Таблиця 12.1 Температурне виправлення до показань ареометра при вимірюванні щільності електроліту

Температура електроліту, °С	Поправка, г/см3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Ні
31...+45	0,01

Таблиця 12.2 Щільність електроліту при 25 °С, г/см 3

Кліматичний район (середньомісячна температура повітря у січні, °С)	Пора року	Повністю заряджена батарея	Батарея розряджена
			на 25%	на 50%
Дуже холодний (-50...-30)	Зима Літо	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Холодний (-30...-15) Помірний (-15...-4) Теплий вологий (+4...+6) Гарячий сухий (+4...+15)	Цілий рік	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

При перевірці акумулятора спеціальною навантажувальною вилкою показання вбудованого вольтметра повинні бути 12,5-12,9 при відключеному навантаженні і не знижуватися нижче 11 при навантаженні протягом 10 с. Така батарея буде служити довго та надійно.

Найбільш відомими марками акумуляторів є Bosch та Varta. Можна рекомендувати непогані акумуляторні батареї турецької фірми «Inci», іспанської «Tudor» та чеської філії «Varta», з вітчизняних – Тюменського та Подільського акумуляторних заводів.

При виборі акумулятора зверніть увагу на такі параметри:

- Місткість. Відповідно до інструкції з експлуатації вона має бути 55 А·год. Дозволяється застосовувати батареї ємністю 45-60 А·год. Занадто маленька ємність створить проблеми із «зимовим» пуском двигуна, при занадто великій ємності генератор не забезпечить повну зарядку акумулятора і термін служби батареї сильно скоротиться;

- Струм стартерного розряду, А, за стандартом DIN 43 539. Чим більша його величина, тим краще, особливо при зимовій експлуатації. Це гарантія того, що стартер буде провертати колінчастий вал з досить високою частотою обертання і якщо двигун не пуститься з першої спроби, у вас буде шанс зробити другу і третю.

Якщо акумулятор все ж таки розрядили при невдалих пусках двигуна, можна скористатися кабелями для «прикурювання» з контактними затискачами типу «крокодил». Купуючи краще вибирати кабелі, розраховані на велике навантаження (від 200 А).

Використання менш в'язкої зимової моторної олії істотно полегшує пуск холодного двигуна. Міжнародна класифікація SAE J-300 містить шість класів зимових олій (табл. 12.3). «Зимові» класи мають у позначенні букву W («winter» – зима).

В умовах помірного клімату допустимо застосовувати взимку всесезонні (універсальні) моторні олії (табл. 12.4), що набули зараз широкого поширення.

Таблиця 12.3 Характеристики зимових олій

	Мінімальна температура, °С
Клас no	прокачування масляним насосом	провертання колінчастого валу стартером

Таблиця 12.4 Температурний діапазон застосування універсальних моторних масел (за класифікацією SAE)

40С	30С		10C 0 10C
				5W -30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

З вітчизняних марок моторних масел можна рекомендувати такі, як "Рексол універсал", "Рексол Супер", "ЛУКойл Стандарт", "Норсі", "Спектрол", "Уфалюб"; з імпортних - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO або Super Oil X, а також Shell Super Plus. Однак при покупці мастил, особливо імпортних, слід остерігатися підробок, тому найкраще купувати олії у спеціалізованих магазинах, що надають сертифікати на товар.

КОРИСНА ПОРАДА Пам'ятайте, що при інтенсивній міській їзді заміну олії (і відповідно, масляного фільтра) треба проводити у суворій відповідності до заводської інструкції з експлуатації автомобіля, скорочуючи періодичність заміни на 20% кожні 50 тис. км пробігу починаючи зі 100 тис. км. Систему мастила промивайте при переході на іншу марку олії. Різні «кип'ятильники», що нібито підігрівають масло в картері, не дають ніякого практичного ефекту крім передчасного виходу з ладу акумулятора.

У системі охолодження двигунів автомобілів Волзького автозаводу застосовуються спеціальні низькозамерзаючі рідини – антифризи: водні розчини спиртів, гліколів, гліцерину та неорганічних солей з додаванням спеціальних присадок. Один із видів антифризів – тосол, водний розчин етиленгліколю з присадками (табл. 12.5, 12.6).

Можна залити імпортний антифриз. За рахунок більшої кількості присадок імпортні антифризи служать довше та краще захищають двигун від корозії.

Таблиця 12.5 Основні показники водного розчину етиленгліколю

Об'ємне співвідношення, %		Температура замерзання, °С	Щільність, г/см3
Етиленгліколь	Вода
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Таблиця 12.6 Характеристика тосолу (ТУ 6-02-751-78)

Показник		А-65М	А-40М
Колір	Блакитний	червоний	Блакитний
Щільність при 20 ° С, г/см 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Температура замерзання, °С	Не нормується
Температура кипіння, °С	170 Застосовувати воду у системі охолодження взимку категорично заборонено. Це пояснюється тим, що при включенні вентилятора обігрівача на повну потужність циркуляція води через радіатор може припинитися, і вода в радіаторі замерзне під час руху. При зупинці автомобіля циркуляції через радіатор не буде і двигун закипить.

Перед початком зимової експлуатації корисно залити в бензобак спеціальну присадку, наприклад, Gasoline Treatment фірми ABRO (США), для видалення води з бака та системи живлення.

Інструкція з експлуатації наказує замінювати свічки запалювання через кожні 15 тис. км. Але враховуючи досвід проведення ремонтних робіт, краще це робити раз на рік, незалежно від пробігу, перед початком зимової експлуатації або частіше, якщо машина дуже напружено експлуатується у великому місті, або бензину сумнівної якості, або пробіг за рік перевищує 15 тис. км. Краще застосовувати свічки запалювання імпортних виробників: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion тощо, допущені до застосування у двигунах автомобілів сімейства 2106.

Зимова експлуатація, особливо на «просолених» вулицях великих міст, посилює корозію деталей кузова. Регулярне миття взимку необхідне, якщо машина зберігається на вулиці, і категорично необхідне щодня, якщо машина зберігається в теплому гаражі. Вода добре змиває сіль, а крім того, шар мокрого бруду дуже довго сохне, посилюючи згубний вплив солі на лакофарбове покриття кузова. У крайньому випадку частіше мийте машину у відлигу, а перед похолоданням вимийте і обтріть насухо, а ще краще – просушіть у теплому приміщенні. Перед початком зимової експлуатації обов'язково проведіть додаткову антикорозійну обробку кузова. Таку обробку найкраще проводити на спеціалізованому автосервісі із застосуванням спеціальних захисних засобів та технологій. Антикорозійна обробка буває двох видів: обробка днища та прихованих порожнин кузова та обробка лакофарбового покриття кузова. Останню можна легко зробити самостійно. Вона включає миття, сушіння та обробку спеціальними захисними складами на основі, як правило, воску або силікону. Можна порекомендувати продукцію фірми «Abro» (США): автошампунь з воском карноби Wash-N-Glo, золотий автовіск із тефлоном Car Wax Super Gold, силіконовий автовіск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Якщо при обробці кузова ви виявите глибокі подряпини, обробіть метал, що оголився, перетворювачем іржі (модифікатором), наприклад вітчизняним «Феран» або імпортним Rust-Eater.

Пластикові підкрилки зменшують абразивне зношування антикорозійного покриття на внутрішній стороні крил, але при їх некваліфікованій установці можуть утворитися погано провітрювані порожнини між крилом і підкрилком, в яких з-за проникаючої вологи з'являться додаткові вогнища корозії.

Найбільш підходящими для нашої зими показали себе фінські шини Nokian Hakkapeliitta Q, але досить дорогі. Для постійної міської їзди нешиповані шини краще. До речі, якщо ви їздите на шипах, врахуйте, що на сухому асфальті (таке буває і взимку) їх зчіпні властивості гірші, а значить, гальмівний шлях збільшується.

Серед інших численних марок гуми з «зимовим» малюнком протектора для ВАЗ-2106 найбільш оптимальні зимові нешиповані шини вітчизняної марки НДІШП та словацькі Matador з спрямованим малюнком протектора, які за розумної ціни мають гарні зчіпні якості та значно полегшують їзду по слизьких та сніжних.

Як тільки настають холоди, то більшість машин всіх автомобільних стоянках категорично відмовляються заводитися, що погодимося, перестав бути нормальним явищем, т.к. будь-який справний двигун повинен заводитисяв будь-яку погоду.

Тут спочатку морозна погода не повинна перевищувати критичну для вашого автомобіля. А цю температуру ви повинні вирахувати лише досвідченим шляхом. Наприклад - карбюраторна класика (мій ваз 2106) заводиться максимум при - 33, а інжекторний opel vectra - при - 25. Нижче температура без прогріву не варто і намагатися.

Але якщо ваше авто не заводиться в ясну морозну погоду, то не варто панікувати і у відчайдушній спробі ганяти стартер, і, звичайно, садити в нуль акумулятор.

Для початку потрібно переконатися, що всі електричні прилади автомобіля - пічка, магнітола, підфарники, обігрів скла - відключені. І лише потім потрібно безпосередньо підходити до найголовнішого – заводу двигуна у морозних умовах.
Якщо ваше авто всю ніч знаходилося на застудженій автостоянці, то акумулятор потрібно обов'язково прогріти. Як це зробити? Невже його потрібно вносити у тепле приміщення та ставити на підзарядку? Звичайно, це було б непоганим варіантом, але якщо немає теплого приміщення і немає зарядного пристрою, то вранці потрібно просто включити фари на 15-20 сек., що дозволить акумуляторній батареї трохи прогрітися, але двигун заводити ще не варто.
Ставимо ручку КПП на нейтральне положення, вичавлюємо зчеплення - масло в КПП від холоду загусне - і провертаємо ключ запалення. Якщо машині є т.зв. підсмоктування, то витягуємо ручку підсмоктування повністю на себе. Це дозволить карбюраторного двигуна швидше завестися. Якщо двигун не зміг завестися з першого разу, потрібно повторити спробу через 30-40 сек. Якщо після 3-4 спроб не вдається завести двигун, потрібно переходити до іншого кроку.
Відкриваємо капот, видаляємо зайву вологу з клем акумуляторів, як правило - вона вранці обов'язково там утворюється, спеціальною сухою ганчіркою. Відкручуємо клеми акумулятора, провертаємо їх кілька разів сюди-туди, знову закручуємо і намагаємося все завести. Якщо не виходить з кількох спроб, то краще припинити це робити, інакше з'являється ризик того, що ви просто елементарно заллєте свічки запалювання паливом. Якщо ви вже залили, потрібно трохи почекати і повторити спробу. Якщо вже це не виходить, то потрібно відкрутити залиті свічки, а замість них закрутити свічки з великим гартальним числом, які ідеально підійдуть для зимових умов. Звичайно, вони не зможуть прослужити тривалий час, але на зимовий сезон якраз підійдуть. Якщо хочете, щоб свічки запалення прослужили якомога довше, то буде правильним, якщо ви, час від часу, їх відкручуватимете, брати додому, як слід просмажувати від нагару на звичайній побутовій газовій плиті, регулювати зазор між анодом і катодом спеціальним щупом і т.п. .д. Тільки в цьому випадку можна сподіватися, що свічки запалення прослужать вам довго та справно.
Як тільки ви заведете двигун, потрібно обов'язково як слід попрацювати педаллю газу - це дозволить швидше прогрітися двигуну і почати заряджатися акумулятору. Як правило, на холостих ходах обороти двигуна не перевищують 800 об/хв, а зарядка акумуляторної батареї починається тільки тоді, коли обороти двигуна починають перевищувати 1200 об/хв. І тільки тоді, коли двигун автомобіля добре прогріється (80-85 ° С), то тільки в цьому випадку можна буде включати пічку. Якщо вашій машині стоїть АКПП, її також потрібно обов'язково прогріти перед рухом, т.к. холодна загусне масло не дасть машині далеко виїхати, і ви ризикуєте остаточно пошкодити АКПП.

Перша заповідь для будь-якого автолюбителя – будь знайомий зі своїм автомобілем. При настанні холодів більшість машин відмовляється заводитися, тому багато хто хоче дізнатися, як завести ваз 2106 взимку. Звичайно, те, що машина не заводиться це ненормально, справний двигун повинен завестись у будь-яку погоду.

— Морозна погода не повинна перевищувати критичну температуру вашої машини. Таку величину можна вирахувати лише досвідченим шляхом і її повинен знати сам автовласник. Для ВАЗ 2106 така температура становить 33, якщо температура буде нижчою, то без прогріву заводити і не намагайтеся.

— Акумулятор має бути теплим. Для холодного пуску його потрібно з вечора заносити додому або залишати на ніч у теплому місці, наприклад домовитися з сторожем на автостоянці. Якщо такої можливості немає, вмикайте вранці фари секунд на двадцять. Акумуляторна батарея трохи прогріється, але двигун поки що не заводьте.

— Ставіть ручку КПП на нейтральне положення, вичавлюйте зчеплення та переверніть ключ запалення. При карбюраторному двигуні потрібно обов'язково підкачати підсмоктувачем до карбюратора паливо. Підсмоктування на ВАЗ 2106 повністю витягнуте, коли почне схоплювати, трохи підгазуйте педаллю. Якщо не заведете з першого разу, за хвилину повторіть. Якщо після чотирьох спроб нічого не виходить, перейдіть до іншого методу.

- Відкрийте капот і сухою ганчіркою видаляєте з клем акумуляторів зайву вологу. Відкручує клеми і переверніть їх туди і сюди кілька разів. Закрутіть та спробуйте завести машину. Якщо не виходить, то не робіть нічого, інакше ви просто заллєте паливом свічки запалювання.

— Якщо нічого не допомогло, то заведіться з штовхача. Причепите спеціальний трос до іншої машини, розженіть і увімкніть другу швидкість і потім потихеньку відпускаєте зчеплення. Такий метод найнадійніший.

Зимовий період завжди був складним для власників автомобілів. Значні неприємності завдає складна дорожня ситуація, яка часто змінюється і досить небезпечна. Додатково проблем створює сам автомобіль. Низькі температури не сприяють легкому запуску та стабільній роботі як двигуна, так і інших складових частин авто.

Всі технічні рідини та мастила від низьких температур застигають і перестають бути плинними, ознайомитись яке масло заливати в зимовий період можна. Через це опір обертанню у вузлах та механізмах значно зростає і стартеру не те що розкрутити, а навіть провернути колінчастий вал дуже важко. А якщо сюди ще додати і зношування, порушення регулювань систем, вичерпаний ресурс деяких елементів, то шанси запустити силову установку за низьких температур сильно зменшуються. І все ж зима – це не привід ставити свій автомобіль у гараж до весни. При правильних діях та дотриманні певних рекомендацій, запуск двигуна цілком можливий.

І все ж автомобіль - зручний і комфортний засіб пересування, тому багато хто не може відмовитися від експлуатації авто навіть при лютих морозах.

Далі розглянемо, як завести ВАЗ узимку. Ці автомобілі вибрали тому, що вони є одними з найпоширеніших, а також через систему живлення – частина з них укомплектовується карбюраторною системою, але є інжекторні версії. Тобто, на цих авто використовуються дві найпоширеніші у нас системи живлення.

Підготовка авто для зимового періоду

Отже, підготовка автомобіля починається ще до початку холодів. Невеликі підготовчі роботи дозволять полегшити запуск силової установки даного автомобіля за низьких температур.

Перше, що потрібно подбати - акумуляторна батарея. Поки не настав морози, з нею необхідно провести весь комплекс обслуговуючих робіт - перевірити щільність електроліту, при необхідності довести його до необхідного рівня. Також повністю зарядити його.

Якщо моторне мало практично виробило свій ресурс, то не варто чекати, коли це станеться, а ще теплого провести заміну. Категорично не рекомендується використання мінеральної олії. Якщо влітку воно ще підходить для використання, то взимку таке мало може призвести до поломки двигуна. При низьких температурах воно сильно загусне і при запуску мотора існує ймовірність того, що густе мало просто видавить сальники колінчастого валу.

Прийде попрацювати і над системою живлення. Без різниці, яка із систем на ВАЗ використовується, потрібно буде провести промивання системи, замінити паливний та повітряний фільтри.

Не зайвим буде перевірити регулювання клапанів та систему запалення. Свічки запалювання повинні ретельно оглянуті та очищені, відрегульований на них зазор. Не зайвим буде придбання нового комплекту свічок "про запас", причому вони повинні бути постійно в автомобілі.

Систему охолодження авто подивитися теж варто. Якщо в неї залитий «Тосол», який використовується вже кілька років – краще його замінити на новий.

Можна придбати передпусковий підігрівач на авто, але вартість його значна і далеко не всім по кишені, тому обійдемося без них.

Деякі умільці «умудряються» встановити в піддон з маслом ТЕНи, що працюють від мережі 220. Задум хороша, але тільки якщо є можливість ставити авто поряд з будинком, щоб протягнути проводку.

Можна ще обладнати авто системою, яка автоматично через певні проміжки часу запускатиме двигун для прогріву. Але краще таку систему не сподіватися. По-перше, вона запускатиме мотор і триматиме його на холостому ходу, що буде недостатньо для підзарядки АКБ і зрештою система просто його посадить. По-друге, така система не підійде для карбюраторного автомобіля.

Запуск двигуна з карбюраторною системою

Розглянемо, як завести ВАЗ-2101, 2106, 2104, 2109 у сильний мороз (загалом, карбюраторні моделі) з усіма нюансами та «підводними каменями», які можуть з'явитися в процесі заводки.

Важливою умовою успішного пуску є гарний стан акумулятора. Тому, якщо передбачається, що вночі буде значний мороз, а автомобіль потрібен буде вранці, то краще зняти АКБ з авто і віднести в приміщення, що обігрівається. Якщо такої можливості немає, то на ніч хоча б зняти мінусову клему з неї, це виключить розряд батареї.

• Встановити акумуляторну батарею на місце та підключити її до бортової мережі. Попередньо слід переконатися, що всі споживачі відключені. До запуску мотора та виходу його на стабільну роботу не рекомендується взагалі включати будь-які споживачі;
• Якщо АКБ на ніч залишалося в авто, перед включенням стартера потрібно її «розігнати». Для цього потрібно кілька разів «поморгати» далеким світлом; (навантаження, що створюється, призведе до виникнення реакцій в акумуляторі, через що внутрішній опір знизитися, і пускові струми будуть вищими. Також відключаємо всі сторонні споживачі;)
• Потім вичавити зчеплення і перемикати передачі, це трохи «розжене» масло в коробці, надалі вона не так сильно навантажуватиме мотор;
• 1-2 рази натискаємо на педаль акселератора, щоб упорснути бензин у впускний колектор;
• Карбюраторні автомобілі оснащені підсмоктуванням (ручним управлінням дросельною заслінкою), що перекриває подачу повітря в карбюратор, роблячи суміш збагаченою. Тому перед запуском, підсмоктування потрібно повністю витягнути;
• Безпосередньо перед включенням стартера потрібно вичавити зчеплення та утримувати його в такому положенні. Відключена від двигуна коробка передач не створюватиме додаткового зусилля при пуску;
• Після цього вже розпочинати безпосередньо запуск. Але оскільки стартер споживає значну кількість енергії, його робота не повинна бути тривалою. Кожна спроба запуску двигуна повинна супроводжуватися не більше ніж 30-секундною роботою стартера;
• Навіть якщо в процесі запуску з'явилися спалахи і двигун почав потихеньку схоплювати, але при цьому стартер вже працює 30 секунд, то краще перервати запуск;
• Щоб батарея відновила свій заряд після 30-секудної роботи стартера, знадобиться щонайменше дві хвилини перерви між спробами;
• Якщо в процесі запуску двигун взагалі не показує ознак життя, то можна кілька разів натиснути на педаль газу, щоб збільшити подачу бензину в циліндри. Але не варто цим зловживати, інакше свічки заллються;
• Якщо на початку спроб спалахи в циліндрах були, але потім зникли, значить свічки залило і їх потрібно замінити на підготовлені, заздалегідь знову повторити запуск. Але надто довго «ганяти» АКБ, доводячи його до повного розряду, не варто. Після 4-5 спроб запуску краще зупинитись.
• Можна звичайно підігріти піддон з маслом, щоб воно стало менш в'язким. Але старий «дідівський» метод розігріву паяльною лампою краще не застосовувати і взагалі не використовувати для цього відкритий вогонь. Можна спробувати розігріти піддон обігрівачами, але користуватися ними потрібно дуже акуратно;
• Якщо запустити двигун вдалося, не варто відразу підвищувати оберти шляхом натискання на акселератор. Поки двигун не вийшов на стабільні обороти, вплив на педаль газу може призвести до переливу бензину та зупинки двигуна;
• Тільки після того, як двигун набрав обертів, а вони при витягнутому підсмоктуванні будуть збільшені, відпускаємо педаль зчеплення, але не різко, а плавно, щоб коробка своїм опором не зупинила мотор;

Якщо не вдалося завести двигун з третьої спроби, слід припинити запуск, оскільки висока ймовірність того, що свічки залило і потрібне продування циліндрів.

Продування робиться дуже просто:Викручуємо свічки і «насухо» витираємо їх ганчір'ям. Якщо є додатковий комплект свічок, то можна поставити його замість залитих. При цьому викручуючи свічки, запускається повітря в циліндри, що забезпечує просушування. Після прочистки або заміни свічок робимо спроби завести;

Ще один важливий аспект.Якщо силове встановлення вдалося завести, не поспішаємо відпускати педаль зчеплення. Потрібно дати час, щоб двигун хоч трохи стабілізував оберти, і тільки після цього відпускаємо зчеплення. Причому робимо це плавно, оскільки трансмісія із застиглим мастилом створить досить сильне навантаження на мотор. Різке відпускання зчеплення може заглушити двигун і ніхто не дасть гарантії, що АКБ зможе завести його повторно.

Вмикати освітлювальні та обігрівальні прилади можна буде лише після декількох хвилин стабільної роботи двигуна. Підсмоктування ж засувати потрібно буде в міру прогріву мотора. Зрештою підсмоктування повинен бути засунутий повністю, а двигун при цьому повинен стабільно працювати на холостому ходу;

Зазначимо, що це загальні рекомендації щодо заведення двигуна в 30-градусний мороз. Але тут варто відзначити, що у кожного авто, а залежно від його технічного стану та особливостей, свій «рецепт» успішного запуску. Наприклад, в одних авто мотор можна запустити тільки прикривши підсмоктування на 2/3 і не більше, в інших - тільки при повністю закритій заслінці і наполовину вичавленою педалі газу. І ці нюанси можуть бути різними, часом навіть безглуздими, але без них машину не завести. Всі ці особливості водій дізнається вже в процесі експлуатації після декількох успішних запусків силової установки при сильних морозах.

Запуск інжекторних моделей ВАЗ у сильний мороз

Перейдемо до інжекторних версій. У цих автомобілів для запуску двигуна алгоритм дій водія дещо інший, хоча в деяких моментах він перетинається з карбюраторними версіями.

Отже, розглянемо, як завести ВАЗ-2107,21099, 2110,2112, 2114, 2115, Калина, Гранта інжектор взимку у сильний мороз:

1. "Прогріваємо" АКБ. Відключаємо всі сторонні споживачі електроенергії;
2. Включаємо запалення і даємо трохи часу, щоб бензонасос закачав систему паливом, а також щоб ЕБУ зібрав всі дані з датчиків;
3. Витискаємо зчеплення і пробуємо завести двигун, при цьому педаль газу не чіпаємо взагалі;
4. Якщо перша спроба не вдалася, даємо час відновлення заряду і знову намагаємося завести;
5. Якщо двигун запустився, але працює із сильними перебоями (чутно, що він троїть і якісь циліндри не функціонують), можна трохи натиснути на педаль газу, щоб збільшити подачу палива;
6. Якщо 3-а спроба успіхом не увінчалася, робимо продування циліндрів. У інжекторних машинах вона робиться значно простіше, ніж на карбюраторних, оскільки в них передбачений режим продування. Робиться він так: повністю вичавлюємо педаль газу (до упору), при цьому включається потрібний режим (ЕБУ відключає форсунки) і включаємо стартер на 8-10 секунд. У цьому режимі в циліндри подаватиметься тільки повітря, яке і просушить свічки;
7. Після продування вичікуємо, поки заряд відновитися і знову пробуємо запустити двигун;

Відразу після запуску двигун працюватиме на підвищених оборотах. Перші кілька хвилин його роботи не бажано включати електрообладнання, а рух можна починати тільки після зниження обертів рівня холостого ходу.

Це розглянуто алгоритм дій, щоб самостійно завести машину. Але що робити, якщо в результаті спроб АКБ розрядилося і не може крутити стартер? І ось тут на допомогу приходять підготовлені заздалегідь засоби - старт-кабелі та трос.

Альтернативні методи

Далі інформація про те, як завести Жигулі в сильний мороз у так званому аварійному режимі. В обох випадках знадобиться автомобіль-донор, який зміг завестися. Якщо такий є і його водій погодився допомогти, можна приступати до спроб запуску.

Спочатку розглянемо, як правильно завести машину в мороз за допомогою прикурювання. І тут послідовність дій також залежить від використовуваної системи живлення. І ще один нюанс - автомобіль-донор повинен бути добре прогрітим, щоб він легко запустився і від розрядженого АКБ.

Тепер про те, як завести Жигулі взимку з карбюраторною системою:

1. Донор підганяємо до свого автомобіля, глушимо і відключаємо всі споживачі електроенергії.
2. На автомобілі-пацієнті від'єднуємо мінусову клему від АКБ. Якщо з'єднати між собою два акумулятори, то розряджений потягне на себе заряд, через що ймовірність запуску холодного двигуна знизиться. Також перевіряємо КПП (має бути встановлена ​​«нейтраль»);
3. Беремо старт-кабелі та приєднуємося до акумулятора донора. При цьому важливо не зробити «переплюсування». Щоб цього не сталося, спочатку підключаємо "плюсовий" кабель до клем обох АКБ. «Мінусовий» кабель підключаємо до відповідної клеми на батареї донора, а на автомобілі-пацієнті масажуємо її на кузов;
4. Робимо спроби запуску. Якщо з 3-4 рази завести мотор не вдалося, відключаємо дроти і заводимо автомобіль-донор на 5-7 хвилин, щоб він від генератора зарядив батарею. Після цього пробуємо ще раз завестися. Якщо другий захід не увінчався успіхом, спроби можна припинити, оскільки причина в небажанні заводиться не в сильному замерзанні мотора, а виникненні якоїсь несправності;
5. У разі успішного запуску чекаємо, поки обороти двигуна хоч трохи стабілізуються, а потім проводимо відключення кабелів. Спочатку від'єднуємо «плюсовий» кабель (бажано одночасно на донорі та пацієнті), потім – «мінусовий» провід, і тільки після цього накидаємо зняту спочатку процедуру клему на АКБ.

Тепер про те, як завести ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, Каліна, Гранта, Пріора (інжектор) у сильний мороз за допомогою «прикурювання». Загалом, алгоритм дій той самий, що й на карбюраторних версіях, але є один істотний нюанс – не можна на автомобілі-пацієнті відключати АКБ від бортової мережі. Тому доведеться сподіватися, що АКБ донора навіть після того, як частина заряду віддасть батареї пацієнта, все ж таки зможе запустити двигун.

Заводимо «з штовхача»

Ну і насамкінець розглянемо, як завести Жигулі взимку «з штовхача». Процес заведення простий, але його виконання вимагає певного вправності. Все-таки скла на авто - замерзлі, а значить видимість знижена, та й дорога зазвичай слизька, а автомобіль-тягач знаходиться не на такому вже й великому віддаленні. Загалом не все так легко.

Отже, є трос та водій з автомобілем, який погодився виступити у ролі тягача. Далі діємо так:

1. Узгоджуємо з водієм автомобіля тягача маршрут та умовні сигнали «Поїхали» та «Зупинися» (подавати їх доведеться водієві авто, що буксирується, і це можуть бути гудки клаксону або моргання фарами);
2. Підганяємо автомобіль тягач та за допомогою троса причіплюємо до нього авто, яке необхідно завести;
3. Водій машини, що буксирується, перед початком руху включає 3-ю передачу, вичавлює і запитує бортову мережу авто (включає запалення);
4. Далі подаємо сигнал початку руху. Після того, як автомобілі наберуть швидкість 20-30 км/год можна пробувати завестися і для цього відпускаємо педаль зчеплення. Як тільки двигун запуститься, знову вичавлюємо зчеплення, подаємо сигнал на зупинку і акуратно пригальмовуємо, щоб не зіткнутися з тягачем;
5. Якщо після відпускання зчеплення колеса не почала обертатися (вони просто ковзають по крижаній поверхні), вичавлюємо зчеплення і переключаємося на вищу передачу і знову відпускаємо педаль, намагаючись завести авто;

Якщо після пари спроб запуск мотора з "штовхача" не вдався, слід їх припинити, і шукати причину невдачі (це може бути якась несправність або вихід з ладу якогось елемента - датчика, свічок і т. д.).

Технологія запуску силової установки автомобіля "з штовхача" однакова для карбюраторних та інжекторних авто. Але її можна використовувати лише з машинами, які мають механічну коробку передач. Автомобілі ВАЗ, укомплектовані автоматичною коробкою заводити за допомогою буксира категорично заборонено.

Відео - як завести Ваз у сильні морози