Звіт надано користувачем Chert, Респект за труди.
*******************************************************************************************************************************
1) Відкриваємо капот і бризкає ВД на гайку стійки і 3 гайки кріплення чашки

2) Ставимо на ручник. Домкрати, знімаємо колесо

3) Чистимо про бруд болти, а заодно і всю стійку в зборі. Бризкає СБ на два болта. Знімаємо гальмівний шланг і провід АБС

4) Зриваємо гайку на штоку (головка на 17), але не відкручуємо!
Зриваємо 2 гайки (головка 17), що кріплять стійку знизу, але не відкручуємо!

5) Стяжки ставимо один проти одного і стягуємо пружину

6) Відкручуємо 2 гайки, що кріплять стійку знизу

7) Похитуючи ступііцу вгору-вниз витягаємо болти

8) Відкручуємо 3 гайки (головка на 12), що кріплять стійку зверху

9) Витягуємо стійку

10) Фото на пам'ять. Це я Chert. Тримаю стійку акуратно щоб не вимазатися, мені ж ще далі фотографувати процес)))

11) Ще фото на пам'ять. Мій брат. Переконавшись що пружина добре стягнута (не тисне на опори) намагається відкрутити гайку на штоку

12) Після невдалої спроби на допомогу приходить накидною на 17 і ріжковий на 8

13) Далі на фото послідовність розбирання-збирання стійки

14) Винуватець торжества - розірваний на три частини пильлнік

15) Вже з'явилася корозія на стійці

16) Прокачали стійку 10 разів вниз-вгору до упору, зібрали всі в зворотному порядку попередньо все почистивши від пилу і бруду. Стрілки дивляться назовні авто. Відбійник змастив трохи масло і він легко вставився.

17) Встановлюємо стійку на місце. Фіксуємо зверху 3 гайки (Акуратніше тягніть, я зірвав одну шпильку і дві явно потягнув, хоча брат мене попереджав, в результаті поїхали в магазин і купили від Десятки, вони трохи довше, але цілком нормально підійшли і коштують 8 руб / шт.: Ya_hoo_oo: ). Потім також похитуючи вгору-вниз маточину вставляємо болти і фіксуємо гайки. Повертаємо на місце гальмівний шланг і АБС. Прибираємо стяжки і остаточно підтягуємо гайку на штоку.

18) Ставимо колесо і прибираємо домкрат і переходимо на іншу сторону.
Начебто все, що не так пишіть, підправлю.

ЗИ Ставив FEBEST NSHB-Y11F за 245 р / шт
Діаметри штока 18 і пильовика 26 мм
Не рекомендую ЇХ ставити нікому, тому що через 5000км доведеться знову міняти, а на морозі дубеют і пильовик відривається від відбійника на першому пробої
Візьміть оригінал не пошкодуєте, нехай і дорожче в 2 рази, але зате забудете тисяч на 50 про пильовиках.

*****************************************************************************************************************************************************

Непоганий звіт запозичений ОТСЮДА , Респект користувачеві edvin за наводку !!!

Заміна передніх амортизаторів (стійки) Nissan Sunny
Стійки це важливо. Вони впливають на керованість і на ефективність гальмування. Витекла стійка може заклинити, і автомобіль полетить з дороги. Т.ч. справність стійок потрібно контролювати нарівні з гальмами. За наведеною посиланням є всі відповіді на питання про амортизатори і їх діагностику. Але, ІМХО, якщо є підозра на несправна амортизатора, то варто їх замінити.
номери:
Я ставив KYB 332116 (17) (один з яких лівий, інший правий, з 17 мм штоком, є варіанти з 22 мм штоком, можна купити і оригінал, який один в один 332116 (17), можна підібрати Токіко, монро, народ активно обговорює це на форумі, посилання нижче). Пильник оригінал NISSAN 54052-0M011 (54052-0M012), не оригінал, але з відбійником і застібається в чашку RBI N1431F, я поставив з одного боку оригінал, з іншого боку RBI.
інструмент:
- хороша головка і ключ на 17
- хороша головка або ключ на 12
- ключ або головка на 10
(Спеціально загострюю увагу на якості інструменту, гайки там
з пристойним моментом і можуть закиснути, зализати їх поганою
головкою запросто)
- розвідний (газовий) ключ, або спеціальний набір для відкручування гайки штока
- домкрат
- балонний ключ
- набір для стяжки пружин. Краще двулапий. Тут теж скупитися не варто. Я заощадив - пружина злетіла, добре, що не по обличчю - могло б бути дуже боляче.

Бажано мати хороший комірець для головки і шматок труби для важеля. 2-3 цегли непогано б підкласти під лапу. WD40, на мій погляд, треба мати завжди, коли планується щось відкручувати. За часом у мене на одну стійку перший раз пішло близько 2-3 годин з урахуванням закисший гайки, підбору міцних головок. Другий раз перекинув за 20 хвилин. До речі перед заміною стійки варто глянути стан пиляків, можливо, варто і їх поміняти разом зі стійкою, стійка вона адже часто помирає через те, що вчасно не помітили порваний пильовик.
Для зняття потрібно відвернути дві гайки на 17 кріплять стійку до куркуля підвіски, відвернути 1 гвинт на 10 кріпить трубку до стійки (за стійкою), звільнити від трубок. Відкрутити 3 гайки на 12 на чашці. Відкрутити гайку на 17 на штоку стійки, попередньо стягнувши пружину, поміняти стійку, пильовик по необхідності. Зібрати все в зворотній послідовності.
Тепер детальніше:

1. Попередньо варто почистити і замочити вдешкой все гайки, які треба відкрутити.

2. Відкриваємо капот, домкрачувати колесо. Намагаємося зрушити гайку штока. У мене на поддомкраченном колесі вона зрушила відразу, але буває, що гайка закисает і соотв. При спробі відвернути крутиться разом зі штоком. По розуму є спеціальний набір для відкручування таких гайок. Набір являє собою головку на 17, яка крутиться ключем, і бобіни під ключ, яка проходить через головку і тримає шток. На сани я не знайшов такого набору, купив від задньої стійки ВАЗ 2109-08. Вона на 17 і підходить, але бобина дрібніше і на шток не сідає. В принципі її можна розточити думаю. Але у мене проблем з цієї гайкою не було, а коли шток все-таки провертався, то я притримував його розвідним ключем через ганчірку.

3. Знімаємо колесо. Якщо цеглою запаслися, що підкладаємо їх під лапу важеля.

4. Добре якщо замість домкрата авто буде таки спиратися на цурку або цеглини знову ж. Але домкрат прибирати ІМХО все одно не варто. Одним словом потрібно постаратися забезпечити максимальну стійкість лапі, тому як для того, щоб відкрутити дві злощасні гайки перший раз, мені довелося неабияк спітніти і зламати два ключа на 17.

5. Ретельно зачищаємо різьблення, замочуємо вдехой. Беремо гарну голівку на 17, хороший комірець з шматком труби або іншим важелем і намагаємося відкрутити ці дві гайки. Гайки знімаємо, болти поки залишаємо.

6. Звільняємо стійку від трубок. Для цього вибиваємо металеву засувку. Відкручуємо гвинт на 10. Витягуємо всі трубки з їх пазів.

7. Піднімаємося наверх. Знову ж зачищаємо, замочуємо вдехой три гайки на 12, що кріплять стійку до чашки. Доброю головкою на 12 і воротком відгвинчуємо гайки.

8. Витягуємо болти внизу.

9. Витягуємо всю конструкцію стійки з пружиною, пилюжником.

10. Тепер беремо стяжки і стягуємо пружину. Добре якщо пружина буде стягуватися більш менш рівномірно по обидва боки. Якщо стяжки Одновухого - дивіться, що б при стягуванні вони не зірвалися. Я по нозі дістав - боляче. Пружину можна вважати стягнутої, коли один з кінців звільняється.

11. Відкручуємо гайку штока. Якщо шток провертається, то або використовуємо спец набір (я згадував про нього вище), або тримаємо шток розвідним ключем через ганчірку, а накидним або ріжковим ключем крутимо гайку.

12. Знімаємо опору, пильовик, пружину. Оригінальний пильовик замикається в чашку. Перевіряємо цілісність пильовика. При необхідності пильовик міняємо. Рваний пильовик - причина смерті стійки. У мене був не рідний пильовик, яка не замикається в чашку, а елозіл по штоку - це причина смерті моєї стійки. Коротше пильовик це важливо.
13. Тепер треба прокачати нову стійку. Ось оригінальна інструкція з прокачування стійок:

Перед установкою двотрубного амортизатора на автомобіль, його потрібно привести в робочий стан. Під час транспортування і зберігання, в двотрубних амортизаторах, робоча рідина може перетекти з внутрішнього в зовнішній циліндр, при цьому у внутрішній циліндр потрапляє газ підпору. У цьому випадку амортизатор буде видавати стуки при роботі в підвісці автомобіля, а його дросельні клапана піддаються руйнуванню. Щоб уникнути поломки амортизатора, його перед установкою ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно привести в робочий стан (прокачати). Для цього:

А. Переверніть амортизатор штоком вниз і плавно, без ривків, стисніть його;
Б. Зафіксуйте шток амортизатора в цьому положенні на 2-3 сек .;
В. Утримуючи шток, переверніть амортизатор штоком вгору, зафіксуйте амортизатор в цьому положенні на 3-6 сек .;
Г. Витримавши амортизатор в вертикальному положенні, зазначений час і плавно висуньте шток до кінця ходу;
Д. Переверніть амортизатор штоком в низ, зробіть паузу 2-3сек. і повторіть операції А, Б, В, Г 5-8 разів;
Е. Закінчивши прокачувати амортизатор, виконуючи послідовність, зупиніться на пункті Г;
Ж. Утримуючи амортизатор вертикально, штоком вгору, виконайте контрольну операцію (різкими, але короткими рухами штока переконаєтеся в плавному, без провалів, переміщенні поршня). Якісно прокачаний амортизатор - це плавне без провалів переміщення поршня.

Після прокачування амортизатор повинен знаходитися в робочому положенні, штоки ВЕРТИКАЛЬНО ВГОРУ, аж до повної установки на автомобіль.

14. Збираємо все в зворотній послідовності, важливо дотримуватися розташування пружини щодо стійки. Нижня частина пружини повинна збігатися з западиною на упорі внизу стійки. На моїх пружинах були нанесені кольорові мітки, які повинні дивитися назовні. На верхніх опорах стійки нанесені ризики, які теж повинні дивитися назовні і поєднуватися. Сама верхня опора поки не затягнута, повертається, щоб можна було поєднати ризики. Якщо ризики не поєднати, стійка верхніми болтами не ввійде в отвори в стійці.

15. У комплекті з каябовскіе стійками йде ще й нова гайка з фіксатором, її садимо на шток.

Стійка амортизатора - дуже важлива частина автомобіля, яку варто берегти від руйнувань. Мало хто з новачків-водіїв знає, що саме від надійного захисту залежить довговічність цієї деталі. Пильник стійки амортизатора грає важливу роль, так як захищає від потрапляння бруду, дрібних частинок і пилу. Його заміна вимагає знань в області будови автомобіля і розуміння того, як працює ця частина авто. У даній статті детально розберемо функціональність стійок, необхідний захист для них і приведемо короткий посібник з заміні пильовиків відбійників амортизатора для стійки.

Залежно від типу автомобіля, амортизатор і пружина можуть кріпитися окремо або разом. Розглянута конструкція називається стійкою амортизатора і виконує основну функцію зі згладжування руху машини.

Якщо ваше авто рухається плавно, не підкидає пасажирів і водія - значить амортизатор на своєму місці і він підібраний правильно.

Виходячи з цього, до основних функцій стійок амортизаторів варто віднести:

1. Утримання постійного контакту колеса з дорожнім покриттям. Цей пункт означає, що машина не буде розгойдуватися вгору-вниз після наїзду на купину, стійка зможе ці коливання звести до нуля за лічені секунди.
2. Мінімальна відчуття нерівностей на дорозі водієм і пасажирами машини. Це означає, що стійка створює комфорт для переїздів навіть по поганих трасах.
3. Безпека водія і всіх пасажирів автомобіля. Стійка виконує захисні функції і робить машину більш керованою. У непередбачених ситуаціях, аварійних пригодах, вона допомагає водієві утримувати обраний напрям руху.

інструмент

Щоб заміна пиляків відбійників амортизатора, які захищають механізм, була проведена швидко та якісно - не обов'язково звертатися до висококласним фахівцям на станції технічного обслуговування, можна всі операції виконати вдома. Для цього варто детально вивчити конструкцію авто і приготувати все деталі, інструменти та запасні кріплення.

Обов'язково підготуйте:

• пилозахисний комплект амортизатора, який буде включати відбійник пильовика, кріплення до них і необхідне обладнання;
• ключі різних розмірів (можна з розширеного набору автомобіліста);
• розсувний ключ (на всякий випадок, якщо не знайдеться ключ потрібного розміру);
• комплект інструментів для зняття коліс (це повинні бути стяжки для пружин, викрутки, гайки, ключі);
• інший додатковий інструмент, який може знадобитися в залежності від моделі автомобіля.

Пилозахисний комплект амортизатора може бути оригінальним (від виробника), універсальним (який нібито підходить для всіх типів автомобілів) або замінним (дешевий підроблений варіант, схожий з оригіналом). Компанія-розробник автомобіля завжди рекомендує використовувати тільки оригінальні деталі, оскільки тільки вони можуть надійно і довго працювати. Почасти, це правильне твердження, оскільки тільки виробник знає всю таємницю вашої марки і моделі авто. Але такі оригінальні деталі від виробника коштують дорого і за цю суму можна купити кілька комплектів-замінників або універсальних.

У цьому випадку вибір варто тільки за автовласником, але варто врахувати факт, що при установці не оригінальні деталей - варто бути максимально прискіпливим до пильовики відбійника амортизатора. Якщо ви підберете неточно такий же - то він дуже швидко лопне і стійка буде незахищеною, а це загрожує швидким зносом і дорогої заміною амортизаторів.

Як замінити - покроково

Пилозахисний комплект амортизатора повинен максимально підходити до стійки і моделі авто. Якщо він обраний правильно - можна буде забути про незрозумілі звуках стійки на кілька років. Отже, якщо все вже приготовлено - приступаємо до роботи:

Пильник відбійник амортизатора - дуже важлива штука авто. Краще повозитися з її заміною, ніж потім розсьорбувати наслідки пошкодженого амортизатора.
Кожен дбайливий водій знає про це, тому частіше відвідуватиме станцію технічного обслуговування для перевірки цілісності деталей машини.

Завжди будьте уважні до свого залізного друга, помічника і перевізнику, адже до автомобіля теж потрібно ставитися тепло і з турботою. Успіхів у нелегкій машинному справі!

Відео " Заміна задніх пиляків відбійників амортизатора "

На відео автолюбитель показує, як правильно замінити пильовики відбійників амортизатора. Подивившись запис, ви зможете самостійно повторити кожен крок заміни.

Однією з найбільш частих ремонтних операцій, вироблених майстрами нашого автосервісу в рамках лагодження ходової транспортного засобу, є заміна пиляків ШРУС-а, як в профілактичних цілях, так і в ході ремонту даного вузла. Частотність говорить нам про те, що ця начебто незначна проблема вимагає пильної уваги і своєчасного її рішення.

У компанії «Maximum Security» здійснюється заміна внутрішнього і зовнішнього пильовика ШРУС-а на найвигідніших умовах: з гарантією якості всіх проведених робіт, з використанням найсучаснішого високотехнологічного обладнання і висококласних витратних матеріалів, а також в самі стислі терміни і за доступною конкурентоспроможною для СПб ціною!

Ціни на заміну пиляків шруса, рульової рейки, амортизатора, стійки:

Заміна пильовика ШРУС-а - пара слів про елемент

ШРУС - це шарнір рівних кутових швидкостей (його ще жартома називають «гранатою»). Він передає крутний момент при кутах повороту коліс до 70º від поздовжньої осі транспортного засобу. Найчастіше, ШРУС-и можна побачити в складі передньої незалежної підвіски (рідше - в задній).

Сьогодні найбільш популярний і поширений кульковий ШРУС (типу «Рцеппа», «Бірфільд» мул «Бендикс-Вейс»), що складається з 6 кульок, внутрішнього і зовнішнього кільця з прорізами для них. Кільця з'єднуються з приводним валом за допомогою шліцьового з'єднання. Також в конструкцію ШРУС-а входить сепаратор, що утримує кульки.

Така кількість елементів категорично не терпить присутність пилу, різко збільшує силу тертя деталей і приводить до катастрофічно швидкої поломки вузла. Тому ШРУС занурюють в герметичний гумовий чохол, гофрований для кращої рухливості - так званий «пильовик». І від цілісності цього пильовика і залежить в більшості випадків здоров'я всього шарніра.

На передній підвісці зазвичай розташовується 4 таких «гранати»:

• Дві внутрішніх (ліва і права) для монтажу в коробку;
• Дві зовнішніх (також права і ліва) для установки в маточини коліс.

Відповідно, і пиляків для ШРУС-ів в таких випадках передбачено теж 4 (два внутрішніх і два зовнішніх).

Заміна - пильовик ШРУСа зовнішній - трохи теорії

Для заміни зовнішнього пильовика кульової потрібно підняти машину на підйомнику і зняти передні колеса. Потім доведеться послабити гайки маточини, що вимагає гігантських зусиль або спеціального інструментарію і навичок. Далі необхідно відкрутити кульову від нижнього важеля і вийняти ШРУС з підшипника маточини. Заміна пильовика зовнішнього ШРУСа - це операція досить трудомістка, і тому її краще проводити в умовах добре обладнаного автосервісу і силами досвідчених майстрів, здатних гарантувати не тільки коректний демонтаж поламаних деталей і установку нових, а й грамотну надійну зворотний збірку всього вузла.

Заміна внутрішнього пильовика ШРУС-а - короткий опис

Пильник внутрішнього ШРУС-а втрачає свою герметичність вкрай рідко, адже він майже повністю захищений деталями коробки. Однак трапляється необхідність і в його заміні. Так само як і у випадку з гумовим чохлом зовнішнього ШРУС-а, заміна внутрішнього пильовика «гранати» супроводжується підйомом автомобіля, зняттям коліс і частковим розбиранням ходової, включаючи демонтаж ШРУС-а з маточини і повне розбирання шарніра для його ретельного очищення.

Без спеціальних знань і навичок вкрай проблематично в точності підібрати пильовик внутрішнього ШРУС-а, його грамотну установку і коректну зворотну збірку всього вузла (особливо важливо вставити все кульки шарніра на свої місця). Тому і заміна пильовика внутрішнього ШРУСа повинна доручатися професіоналам і проводитися в умовах автосервісу.

Пильник рульової рейки - заміна і значення цих нехитрих елементів

Рульова рейка - дуже важлива деталь ходової частини автомобіля, що безпосередньо впливає на його керованість. Однією з причин виходу її з ладу може стати рясно потрапляння вологи і бруду в даний вузол і витіснення з нього мастила, що стрімко прискорить його передчасному зносу. Для захисту від такої неприємності і попередження дорогого ремонту по заміні рульової рейки розроблений спеціальний пильовик - герметичний гумовий кожух, що захищає з'єднання від попадання бруду і вологи і від витікання мастила.

Такий кожух аж ніяк не вічний і в процесі експлуатації піддається різним механічним навантаженням, що в результаті веде до його розгерметизації. І тоді терміново потрібно поставити новий пильовик рульової рейки - заміна цієї невеликої і недорогий деталі, проведена своєчасна, здатна заощадити Вам не одну тисячу рублів, а то і доларів США на серйозного ремонту ходової частини.

Заміна пильовика амортизатора і стійки - підвіска не прощає безпечності

Своєчасна заміна пильовика стійки є запорукою довговічності цього елемента підвіски, адже ця нехитра гумова або пластикова деталь надійно захищає його від попадання бруду і вологи і передчасного зносу. Те ж саме можна сказати і про заміну пильовика амортизатора транспортного засобу. Однак, незважаючи на примітивність цих невеликих гумових чохлів, їх заміна являє собою досить трудомістку операцію, що вимагає чіткого розуміння пристрою автомобіля і деякого інструментарію.

Зокрема, для заміни пильовика стійки знадобиться:

• Підняти машину на підйомнику (або, в крайньому випадку, домкратом).
• Відкрутити гайку штока і вибити його кріплення вниз.
• Втиснути шток до упору.
• Зняти зношений пильовик крізь пружину.
• Одягнути новий пильовик на стійку.
• Забезпечити потрібний напрямок штока на його початкове місце.
• Опустити машину і закрутити гайку штока назад.

Це лише один із способів замінити пильовик передньої стійки (аналогічну операцію можна виконати і з задньої). Також і заміна пильовика гальмівного супорта або амортизатора потребують не тільки спритності рук і спеціальних знань, а й належного обладнання і кваліфікації майстра. Тому краще її проводити в сертифікованому, зарекомендував себе в СПб автосервісі, наприклад, в «Maximum Security».

Заміна пильовика - ціна та інші переваги звернення до «Maximum Security»

У наших сервісних центрах Ви можете замовити таку послугу, як заміна пильовика - ціна даної процедури буде незрівнянно нижча, так само як і тимчасові втрати, ніж при ремонті вузла, що вийшов з ладу через розгерметизацію цього маленького гумового елемента і потрапляння бруду та вологи в металеві зчленування.

Крім ціни на заміну пиляків різних вузлів (ШРУС-а, амортизаторів, гальмівного супорта, стійок і т.д.), перевагою нашої компанії є висока кваліфікація і досвід наших майстрів, що дозволяють їм впоратися із завданням будь-якої складності в найкоротші терміни.

Заміна пильовиків - ознаки необхідності даної процедури

Є ряд симптомів, що сигналізують про те, що потрібна термінова заміна пильовика амортизатора, стійки, гальмівного супорта або ШРУС-а:

• Візуальне порушення цілісності гофрованої гумки (дивитися при сильно вивернутому колесі);
• Сліди розбризканої мастила навколо пильовика ШРУС-а;
• Також несправний пильовик ШРУС-а дасть про себе знати і звуком - на крутих поворотах пролунає характерний тріск;
• Надмірне вертикальне розгойдування машини при натисканні на неї зверху - може свідчити про необхідність заміни пильовика амортизатора або стійок;
• Нерівномірний знос гальмівних колодок може сигналізувати про необхідність заміни пильовика гальмівного супорта.

Вищеописані симптоми сигналізують про необхідність зробити активні дії з усунення виниклої проблеми, і то якнайшвидше. В іншому випадку це на перший погляд незначне «захворювання» може обернутися тривалим і дорогим «лікуванням» Вашого «залізного коня». Одним словом, заміна пиляків ШРУС-а - внутрішнього і зовнішнього, амортизаторів, стійок і супорта повинна стати для кожного автовласника корисною звичкою. Тоді вдасться істотно продовжити термін безвідмовної служби автомобіля і попередити його серйозні поломки!

У попередній статті про пильовики ми розглянули основні варіанти їх використання, а також визначили їх необхідність, значення, і наслідки їх руйнування.

Існують і інші деталі, які мають захисні чохли (пильовики), про які обов'язково варто поговорити. наприклад, пильовики стійок (амортизаторів).Так сталося, що спочатку стаття замислювалася саме про них, але при написанні потрібно дати розгорнуте визначення пиляків в цілому, що породило, в кінцевому підсумку, велику статтю, яку довелося розбивати на дві частини. Отже, пильовики стійок.

Ці пильовики зовні чимось схожі на пильовики рульових рейок, проте встановлюються на стійки. Саме від надійності цього пильовика часто залежить скільки проходить стійка на автомобілі.

Отже, що ж захищає пильовик стійки? Як не парадоксально, - стійку, а точніше її верхню частину, де вгору-вниз ходить робоча частина стійки, - її шток. Вся ця конструкція без пильовика стає абсолютно беззахисною перед брудом, пилом і водою, - пересувається шток буде чіпляти мікроскопічні частинки бруду і затягувати їх всередину корпусу, розбиваючи точку входу, сальник, що стоїть в ній, що призводить до пробою стійки і виходу з неї і газу і масла.

Часто доводиться чути від хондаводов фразу: «Підкажіть, що робити, - оригінальні стійки дорогі, а поставив Каябу, - вона і літа не пройшла!». Перше ж питання після фрази «Каяба, вона така Каяба» який в цьому випадку слід задати «А який пильовик Ви використовували?» як правило людина або зовсім не в курсі, про що питання, або навпаки, говорить, «так в комплекті продали універсальний, його порвало через тиждень!». А ось саме в пильовику і полягає, на мій погляд, 80% бід стійок сторонніх виробників для Honda. Не секрет, що в принципі, стійки KYB - непогані, я б навіть сказав, цілком гідні, за якістю. Не дарма ж вони є одними зі світових лідерів в цьому сегменті виробництва! Але з боку власників Хонда часто чується невдоволення. І це стосується не тільки Каяби. Такі фірми як Tokico, Monroe і інші теж отримують «на горіхи» від розгніваних автолюбителів, які поставили на свої машини стійки цих виробників, а вони вийшли з ладу в короткий час. Проблеми хондаводов зі стійками полягають в наступних простих пунктах:

бажання заощадити в тому сегменті, де низька ціна повинна бути підозрілою.

неправильний підбір (Точніше незнання правильного підбору) стійок по каталогу. Наприклад стійки KYB для Honda Civic EU і Honda Stream йдуть однакові. А в реальності оригінальні стійки для Стрима мають шток товщі мінімум в 1,5 рази! Відповідно установка на Стрима стійок від Цивика, начебто правильно підібрані по каяба, призводить до швидкого виходу їх з ладу.

Використання незрозуміло яких пиляків.

Третій пункт, на мій погляд є найголовнішим. Неправильно підібраний (універсальний) пильовик, або пильовик зроблений правильно по стійці, але з поганого матеріалу, швидко виходить з ладу. Як наслідок, бюджетна (див. Перший пункт списку проблем!) Каябовскіе (токіковская) стійка, яка в принципі має хоч 20 000 км проходити, швидко виходить з ладу, втрачаючи захист від води, пилу і бруду, оскільки пильовик вже порвався.

Про бюджетность недарма згадано, - ніхто не хоче брати стійку ХОРОШУ, яка дорожче оригіналу, - все тешуть себе думкою, що за 5500 рублів каяба ходитиме як оригінал за 8000, а «бойова» стійка Каяба яка краще оригіналу за 10 000 це взагалі примха, адже так ?! 😉

Повертаючись до питання пиляків. Здавалося б, у чому проблема, - можна купити дублікатние стійки (ту ж каябу) і одягнути на неї окремо куплений оригінальний пильовик! Але не тут-то воно було! По-перше, як було наведено в прикладі зі стійками на Стрім і Цивик, далеко не завжди оригінальний пильовик одягнеться на «нерідну» стійку. По-друге, оригінальний пильовик, найчастіше, варто половину вартості від дублікатних стійки.

Як же бути? А виходу, як зазвичай, два. Перший, - «use original parts», тобто «використовуйте оригінальні запчастини». Дорого? Є другий варіант - збільште частоту «заїздів» на сервіс. Якщо до цього Ви відвідували автосервіс два рази в рік, для обслуговування автомобіля, доведіть кількість «заїздів» до чотирьох, або більше. Це значно збільшить шанс «зловити» порвалися пильовик «на старті», поки ще пошкодження стійки не досягли критичних значень. Звичайно, це буде коштувати грошей, але не забувайте про «законі збереження енергії», якщо десь щось прибуло, значить десь щось вибуло. Поки не виходить обхитрити це правило, - якщо Вам вдалося на чомусь заощадити, шукайте момент, де доведеться за щось переплатити. Але насправді все не страшно, бо як то кажуть «навіть якщо Вас з'їли, у Вас є два виходи». 🙂

Хонда водам.ру

Ще цікаві статті

Вконтакте