14 жовтня 2017

Самий неприємний вид неполадки - це коли щось в машині зламалося наполовину. У подібних випадках пошук несправності перетворюється на складне завдання, що нагадує ловлю бліх. Поширений приклад: двигун не набирає обертів після натискання на педаль акселератора. Автомобіль їде, але розігнатися до нормальної швидкості не здатний - мотор «чхає» і глухне. Якщо ви зважилися відшукати проблему самостійно, ознайомтеся з повним списком причин, що викликають неадекватну поведінку силового агрегату.

Неполадки паливної системи

Якщо ви зіткнулися з проблемою падіння потужності двигуна, почніть шукати несправність з системи подачі палива. Адже якщо двигун не реагує на відкриття дросельної заслінки або починає глухнути, логічно припустити, що йому банально не вистачає пального. Ваші дії:

1. Згадайте, коли змінювався фільтр тонкого очищення і перевірте його стан. Засмітився фільтруючий елемент пропускає недостатня кількість бензину, якого вистачає тільки для роботи на холостому ходу без навантаження.
2. Поширена причина - забита брудом сіточка бензонасоса, розташована в баку. Нерідко автолюбителі ігнорують її заміну, встановлюючи тільки новий фільтр. Щоб перевірити сітку грубої очистки, доведеться розібрати бензобак і витягнути насос.
3. Вийшов з ладу перепускний клапан тиску, що скидає надлишки палива назад в бак. Перевіряється вимірюванням тиску в паливній рампі через спеціальний штуцер.
4. Якщо в закритому гаражі, де зберігається автомобіль, відчувається запах бензину, пройдіть уздовж всієї паливної магістралі, оглядаючи на предмет витоку.

Примітка. На засмічений фільтр вказує тривалий шум бензонасоса, чутний після включення запалення. Агрегат не може підняти тиск в магістралі до норми і довго не відключається.

Більш серйозні неполадки виявити складніше. Як бензиновий, так і дизельний двигун може страждати від неправильної роботи або відмови форсунок. Їх працездатність перевіряється шляхом зняття і підключення до джерела живлення. Розпилювач повинен створювати рівний красивий «факел», в іншому випадку підлягає заміні.

Причиною нестачі пального в дизельному моторі часто стає паливний насос, який створює в системі високий тиск. Коли деталі агрегату зносилися, натиск в магістралі падає нижче норми, а в циліндри впорскується мало солярки.

Разом з паливними фільтрами не завадить перевірити і повітряний. Продуйте забруднене елемент, якщо не виходить відразу поміняти.

несправності запалювання

У випадках, коли при натисканні на педаль газу чути простріл в вихлопну трубу або двигун починає «троить» на холостих обертах, спробуйте знайти неполадку в системі запалювання. Слабке іскроутворення на електродах свічок веде до неповного згоряння паливоповітряної суміші і втрати потужності силовим агрегатом. Причини неправильної роботи системи виглядають так:

1. Проблеми з однією або декількома високовольтними котушками.
2. Продірявилася ізоляція проводів високої напруги, що йдуть від котушок до свічок.
3. Через тривалого терміну експлуатації зносилися самі свічки.

Підступність зношених свічок полягає в тому, що в процесі випробувань вони дають нормальну іскру. Але в циліндрах двигуна присутній високий тиск, при якому старі свічки загасають. Ось чому двигун не розвиває обороти, а різке натиснення педалі акселератора викликає «провал». Перевіряти свічки необхідно на спеціальному стенді, що створює тиск не менше 20 Бар.

Діагностувати пробою високовольтного проводу або ізоляції свічки можна в темному гаражі. Відкрийте капот, заведіть мотор і спостерігайте за його роботою. Якщо помітите спалаху іскор на «колисках», ставте нові деталі.

Про вихід з ладу котушки або обриві проводу високої напруги свідчить повна відмова одного з циліндрів. Випробувати провід легко: поміняйте його місцями з сусіднім і переконайтеся, що перестав працювати інший циліндр. З котушками даний прийом не пройде, для діагностики потрібне спеціальне обладнання.

Проблеми з мотором

Критичний знос циліндропоршневої групи силового агрегату теж веде до зниження потужності. Є й інші причини, чому двигун погано набирає обертів:

• прогорание клапана в одному або декількох циліндрах;
• відсутність компресії або її падіння нижче допустимого рівня;
• неправильне регулювання теплових зазорів між штоками клапанів і коромислами;
• неполадки ремінного або ланцюгового приводу газорозподільного механізму.

Більшість перерахованих несправностей виявляється шляхом вимірювання компресії. Підгорів клапан не повністю сідає в гніздо, через що тиск в цьому циліндрі падає до 2-3 Бар, а іноді і до нуля. Загальне зниження компресії у всіх циліндрах до позначки 9 Бар і менше вказує на «підгулялі» поршневі кільця.

Порада. Перш ніж оголошувати вердикт цилиндропоршневой групі, варто перевірити теплові зазори щупом. Якщо недавно якийсь «спеціаліст» справив неправильне регулювання і затиснув клапана, то компресія теж знизиться.

Подібні помилки трапляються при заміні ланцюга або ременя ГРМ, коли мітки зсуваються на 1 зуб. Наслідки - порушення фаз газорозподілу і втрата потужності плюс нестабільна робота двигуна. З подібним ефектом стикаються недбайливі водії, які не стежать за власною машиною: від зносу ланцюг (ремінь) сильно розтягується і перескакує на шестірні розподільного вала на 1 зубець.

Занадто висока витрата масла, проникаючого в камери згоряння через сальники клапанів, теж погіршує умови роботи силового агрегату. Зсередини стінки камери і електроди свічок покриваються нагаром, а поршневі кільця закоксовуються і залягають. Вірна ознака несправності - клуби сизого диму з вихлопної труби.

Інші проблеми

Сучасний автомобіль оснащується електронною системою управління силовим агрегатом і знешкодження димових газів. Оскільки технічний стан цих систем безпосередньо впливає на роботу двигуна, втрата потужності може статися з таких причин:

• руйнування і повна непрохідність каталітичного нейтралізатора, встановленого в вихлопному тракті бензинового мотора;
• засмічений фільтр сажа дизеля тягне ті ж наслідки - вихлопних газів нікуди діватися і силовий агрегат «задихається»;
• вихід з ладу одного або декількох датчиків, пов'язаних з електронним блоком управління.

Перевірка прохідності нейтралізатора і фільтр сажі виконується просто: розкрутіть передній фланець пристрою, відкривши шлях відпрацьованим газам, і запустіть мотор. Якщо його робота значно покращиться, міняйте каталізатор на новий або.

Коли виходить з ладу лямбда-зонд, двигун не набирає обертів по команді контролера. Чи не «бачачи» кількість кисню на виході, електронний блок не може правильно готувати топливовоздушную суміш, тому переходить в аварійний режим. Змішування пального з повітрям відбувається за встановленими показниками, що зменшує потужність мотора.

Перехід в режим аварійної роботи супроводжується включенням табло Check Engine на приладовій панелі. Несправність трапляється щоразу, коли виходить з ладу один з основних датчиків - ДМРВ (в нових автомобілях - ДАТ), лямбда-зонд або датчик положення дросельної заслінки. Щоб перевірити працездатність зазначених приладів, краще звернутися до грамотного автоелектрика або на СТО.

Якщо двигун вашого автомобіля не набирає обертів, або з цим погано справляється, перестав тягнути, чхає, гикає, погодьтеся це дуже неприємно. Давайте тут спробуємо розібратися, в чому криються причини такого нездорового поведінки мотора, яких запевняємо вас, існує безліч, починаючи від якого-небудь проводка або патрубка, до вельми доставляють клопоту з залізом або електронікою.

Найбільш часті причини поганої тяги мотора і набору оборотів

1) Несправність або в самій системі подачі палива, або ж її зношеність. Як у бензінніков, так і у дизельних двигунів, цей пункт завжди першим перевіряється, якщо двигун перестав тягнути і / або почав повільне набирання обертів.

У бензинових двигунів найчастіше з ладу виходить бензонасос, так що в першу чергу перевіряють його, і тут неважливо якого він типу, механічний він або електричний, з життя прикладів вистачить. Ось, наприклад один: водій на Пасаті, оснащений моновриску приїжджав на сервіс, скаржачись на те, що пропала тяга у мотора. Як ви думаєте, в чому могло бути причина? Вірно, бензонасос потихеньку почав вийти з ладу, в результаті чого, почався «недоїдання» палива, а двигун, коли голодує, вже не настільки бадьорий. Що ж необхідно робити? Перевірити сам бензонасос, а якщо там все в порядку, то дивитися також і орган розподілу і подачі палива, тобто, упорскування, карбюратор, моновприск або інжектор.

А що щодо дизелів, то в більшості випадків, коли апаратура з форсунками виходить з ладу, починаються проблеми, які описані в заголовку. Кінцівка розпилювачів форсунок і вихід з ладу плунжерних пар ТНВД може привести до значної втрати потужності мотора, причому, аж до того, що останній і зовсім заводитися перестане. А якщо ж перевірка показала, що апаратура з форсунками живі і Ви впевнені в цьому, а мотор наполегливо, як і раніше, ніяк не хоче як годиться набирати обертів, то найімовірніше, у Вас пізнє запалювання, що означає, необхідно копатися в настройках з кутом випередження запалювання, а точніше зробити його раніше. У паливній системі дизельного мотора підсмоктування повітря є справжнім ЗЛО. Починає підсмоктується як через убиті ущільнювальні шайби, які бувають мідними або алюмінієвими, так і через маленьку дірочку, яка з'явилася в одному з шлангів вузла подачі палива авто. Загалом, необхідно підсмоктування знайти і нейтралізувати. Паливні фільтри, що в рівній мірі відноситься до дизелів так і бензіннікам, якщо їх давно не міняли і вони забиті, то тяги від мотора в такому випадку можна не очікувати. Потрібно очистити, або міняти фільтри, «очистивши» закладення в носі вашої машини.

2) Перейдемо до наступної причини - несправність системи запалювання. Необхідно тут з'ясувати, чи не троїть чи ваш мотор, якщо троит-то можете знайти відповідну статтю на нашому сайті, і читати. Отже, коли ота жінка не троїть, то починати слід з простого, з трамблера. По-перше, на працюючому двигуні слід його покриття, і спробувати зловити момент - якщо буде такий звичайно, коли мотор почне більш Пріємістий працювати. Якщо не вийде, то огляньте уважно свічки і дроти, і іншу електричних елементів конструкції. Якщо ж мотор у вас інжекторного типу, то починати варто з міток ГРМ, бо саме від правильності їх установки у інжекторних двигунів залежить момент подачі, як іскри, так і уприскування палива. Далі, якщо з мітками все ОК, то ймовірно з ладу вийшов якийсь датчик. Якщо Ви не в курсі, то в инжекторном моторі кількість всяких там датчиків і сенсорів тьма тьмуща! У список входять і датчик масової витрати повітря, і датчик положення колінчастого валу, і датчик распредвала, і лямбда зонди, і датчик холостого ходу, та всіх їх просто неможливо перерахувати. Ось і всю цю «масовку», і належить перевірити на працездатність або вам самому, або автоелектрика, якщо ви звернетеся до нього. Ще одна тема: якщо ваш мотор почав набирати обертів погано після поновлення ременя або ланцюга ГРМ, то ймовірно при установці помилилися, так як тут зуб вліво, або вправо грає величезну, вирішальну роль, в результаті помилка всього лише на один зуб може вас позбавити задоволення при вдавливании газу в підлогу, і замість «стрибка» з місця з пробуксовкою Ви отримаєте лише непевний, жалюгідне зміщення з місця з таким «бонусом», як підвищена витрата палива.

3) Наступна причина - це проблема з подачею повітря. Також може призвести до втрати потужності підсос повітря на шляху в циліндри, який йде після датчика масової витрати повітря, бо комп'ютер постійно розраховує склад паливно-повітряної суміші на основі тих свідчень, які базуються на інформації кількості надійшов повітря. Так ось, ці дані передаються йому ДМРВ, і якщо повітря буде більше, ніж треба, то, як наслідок нам гарантована збіднена суміш при слабкій тязі мотора. Повітряний фільтр, який бажано оновлювати раз на півроку, проте трапляються розумники, які його роками не міняють. В результаті цього отримуємо утруднене надходження повітря, двигун, який погано набирає обертів і покладену потужність не видає, і чорний дим. Так що, проста заміна фільтра цю проблему вирішить.

4) І нарешті, завершимо наш огляд останньої поширеною проблемою, яка буває з вини вихлопу. Отже, перш ніж потрапити в океан прози на дану тему, ми б радили перевірити стан каталізатора, якщо він звичайно ще варто. Розглянемо ще приклад з Ауді, з якого випливає, що якщо він забитий, то це сумно. Отже на Ауді 100 С4, з 2.3літровим пятицилиндровим движком був випадок, коли він не набирав обертів, 4 тис. На тахометрі це був межа! Майстри довго ламали голову, в результаті на всякий випадок перевірили каталізатор і викинули його, і мотор став як звір. Здається, що для багатьох не секрет, що мотори з відсутньою вихлопною системою видають на 10-17% більше потужності - в залежності від моделі, і в зв'язку з цим в світі автомобільного тюнінга відомий такий девайс, як «прямоток». Це сленгове скорочення від поняття прямоточний вихлоп, тобто вихлопні труби зі збільшеним діаметром, а забутий сміттям і шлаком каталізатор, це, навпаки - для мотора «антітюнінг», ну це так, для загальної ерудиції. А тепер перейдемо до прози, також реальний випадок. Привезли на капремонт мотор КамАЗа, причина: потужність пропадає, і обороти не набираються. Розтин головки показало, що там мотору «кришка», судячи з усього він добре їв масло, а масло це крім цього, ще й догорало якраз всередині вихлопного колектора! У підсумку на стінках вихлопного колектора нагару було неміряна кількість, залишалося лише отвір діаметром майже чотири см, і це рівнозначно тому, що у людини запор, і він не лікується без втручання ззовні!

Відсутність оборотів двигуна при натисненні педалі газу - поширена проблема, з якою стикалося більшість водіїв. Причин цієї неприємної ситуації безліч: це може бути як перехід з бензинового двигуна на газобалонне обладнання, так і найпростіша несправність мотора. Вивчимо причини більш докладно.

Двигун не набирає обороти при натисненні педалі газу: причини

В першу чергу, необхідно звернути увагу на «симптоматику» неполадки: коли вона себе проявляє, яким чином, чи є додаткові сигнали, що свідчать про несправності. Цілком можливо, що двигун повністю справний і нормально функціонувати йому заважає відключений при ремонті датчик. Виправити таку неполадку майстер може після нетривалого огляду.

Якщо збої двигуна відбуваються без яких би то не було серйозних причин - потрібна ретельна діагностика.

Зупинимося докладніше на причинах, які власник авто може виправити сам.

Ключовий фактор надійної роботи двигуна - якість паливної суміші, особливості її надходження, загоряння і спалювання в робочій зоні мотора. Порушення будь-якого з перерахованих вище процесів призводить до проблем з оборотами двигуна. Саме тому при збоях в ДВС, перше, на що слід звернути увагу - робота системи подачі палива і кисню.

1. Якщо в повітряному фільтрі скупчилися бруд, суміш олії і піску, повітря буде проникати в двигун нерівномірно, що призведе до втрати потужності двигуна і, відповідно, до «пропущеним» оборотам.

2. Порушення в роботі впускної системи призводить до надмірного подсосу повітря. Збій може виникнути раптово, а може перейти в хронічну стадію. Надходження великої кількості повітря збіднює суміш, в ній стає занадто мало займистих парів. Мотор в цьому випадку зводиться, але в процесі поїздки машина ніяк не може набрати необхідних обертів.

3. Недолік пального в двигуні. Ця проблема найчастіше проявляється через засмічення фільтра. Палива досить для запуску мотора, але на нормальну їзду його вже не вистачає. В результаті автомобіль смикається, погано слухає педаль газу. Під час набору оборотів спостерігаються так звані «провали».

4. Накопичення бруду на фільтрі бензонасоса. Фільтр являє собою невелику сіточку, при попаданні на неї маслянистих відкладень в системі підвищується тиск, в камеру згоряння не поступає достатня кількість палива. При забрудненні фільтра бензонасоса двигун починає працювати з перебоями практично у всіх режимах. При спробі набрати обертів ДВС може просто стихнути.

5. Проблеми зі свічками запалювання або електропроводкою, що призводять до неполадок із запалюванням горючої суміші. В цьому випадку пальне запалюється невчасно, двигун втрачає потужність, і набрати обертів система не здатна. Свічки можуть замаслилися, на них може зібратися бруд. Серед поширених причин перебоїв в роботі свічок запалювання - пошкодження кожуха і невірна установка зазорів на електродах.

6.
Обрив електропроводів, що приєднуються до свічок запалювання. В цьому випадку двигун троїть, заводиться «через раз», обороти движок набирає з великим небажанням.

Виправлення зазначених неполадок не відрізняється складністю: потрібно перевірити, іскрять чи свічки і дроти; подивитися рівень тиску на манометрі паливної рампи; видалити маслянистий наліт і бруд з повітряного фільтра; змінити фільтр для очищення палива на новий; очистити від грязьових відкладень бензонасосную сітку і т.д.

Обороти двигуна можуть падати і по більш складним причин, усунути які самостійно не вийде, так як ремонт вимагає спеціальних знань, досвіду і наявності діагностичного обладнання.

Без допомоги автосервісу не обійтися, якщо:

1. Збій в фазах газорозподільного механізму автомобіля. Якщо в двигуні порушилася робота ГРМ, впуск палива і випуск відпрацьованих газів проходять нерівномірно, клапани відкриваються з перебоями. Подібна проблема часто виникає після неякісного ремонту по заміні ременя-приводу газорозподільного механізму, при неналежній регулюванні клапанів, збої в роботі системи зміни газорозподільних фаз і виході з ладу ланцюга ГРМ.
2. Порушення в роботі котушок або модуля запалювання. Основна «прикмета» цієї неполадки - мотор починає троить, спостерігаються пропуски запалювання в циліндричної системі, кількість оборотів знижується.
3. Збої в харчуванні форсунок-інжекторів. Найчастіше причиною цієї несправності є погана проводка. Електросігнал не досягає форсунки або досягає її невчасно. Природно, в таких умовах форсунка не може працювати правильно, через що паливо запалюється в циліндрах нерівномірно, потужність движка падає разом з числом оборотів.
4. Проблеми в роботі бензонасоса. Неприємна поломка, розвивається повільно, але невідворотно. В результаті створюється тиску не вистачить на роботу двигуна: мотор затихне.
5. Попадання бруду в інжектор. До цієї проблеми може привести використання неякісного пального і забруднення форсунок. Форсунки рекомендується чистити після 35-45 тис. Км. пробігу.
6. Незадовільний стан систем, що відповідають за виведення газів, перш за все, ЄДР, фільтрів сажі і каталізатора. У двигуні залишається велика кількість вуглекислоти і набрати в таких умовах необхідна кількість обертів мотор не в змозі.
7. Вихід з ладу приладів системи електронного контролю ДВС, що приводить до зміни складу горючої суміші.
8. Не можна виключати і поломку електронного блоку управління. Ця неприємність може статися після неякісного ремонту прошивки. Основний сигнал неполадок в ЕБУ - стрибкоподібне робота движка, несподіване посилення і падіння крутного моменту.

Своєчасно проведені нескладні сервіс-процедури на зразок чищення інжектора, заміни свічок або фільтрів - відмінна профілактика будь-яких проблем з двигуном.

Для авто на газі ключове значення відіграє правильна настройка мотора і системи подачі палива.

Однією з ознак несправності двигуна зазвичай є те, що двигун не набирає обертів ( «не розкручується", як кажуть багато автомобілістів). Причин того, що двигун погано набирає обертів, може бути дуже багато, точний діагноз може поставити тільки досвідчений діагност, але про першу перевірку можна провести і самостійно. Отже, з яких причин двигун не набирає обертів?

Двигун не набирає обертів. Що перевіряти в першу чергу?

Система подачі палива. Зазвичай перевірку причин, за якими бензиновий або дизельний мотор не набирає обертів, починають саме з неї. Якщо мова йде про бензиновому двигуні, то в першу чергу слід перевірити справність бензонасоса - неважливо, механічний він або електричний.

У дизелів перевірку починають з апаратури з форсунками, тому що саме вона найчастіше є причиною втрати потужності двигуном. Крім того, слід виключити ймовірність підсосу повітря в паливній системі.

Як і бензинового, так і у дизельного двигуна коштує так як він міг забитися і впливати на тягу двигуна.

Система запалювання. Для початку перевірте, чи не троїть чи двигун. Потім згадайте, не змінювався чи останнім часом ремінь або ланцюг ГРМ. Дуже часто ремінь або ланцюг ГРМ встановлюються неправильно, через що двигун не набирає обертів і "тупить".

Крім того, слід уважно оглянути дроти і свічки, щоб переконатися в їх цілісності і справності. На тягу двигуна також може впливати вийшов з ладу датчик (ДМРВ, ДХХ, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик положення дросельної заслінки і т.д.).

Подача повітря. Ще одна поширена причина, по якій двигун не набирає обертів, - це підсос повітря на шляху паливо-повітряної суміші в циліндри. Крім того, слід.

Вихлопна система. У багатьох автомобілів помітно впливає на тягу, так що перевірку вихлопної системи варто почати саме з каталізатора (якщо він є).

Ще одна дуже поширена причина, по якій двигун не набирає обертів, - це погане паливо. Якщо ви заправилися на невідомої заправці, можливо, проблема саме в якості палива.

Якщо все вищеперелічене в нормі, то за більш детальним дослідженням краще звернутися до фахівців, які зможуть точно визначити причину несправності.

Ви затіяли прання і звично зайнялися своїми справами: машинка мирно бурчить, повертаючи білизна ... Проходить деякий час, і інтуїтивно ви розумієте - звуки повинні стати голосніше, адже машинці вже час виходити на фінішну пряму віджиму. Дивіться на свою трудівницю і розумієте: фактично, етап віджиму вже настав. Але набрати потрібну швидкість машинка чомусь не може: обороти значно нижче заданих ...

Говорити про звично вологому білизна в такому випадку не доводиться: на низьких оборотах в кращому випадку воно буде відчутно сирим, в гіршому - відверто мокрим. Здрастуй «назад у майбутнє» і віджимання речей руками ... Не хочеться? В цьому випадку давайте спробуємо розібратися, що ж могло призвести до того, що машинка не розганяється при віджиманні. Можливо, як такої поломки немає.

Що перевірити в першу чергу, якщо пральна машинка не набирає обертів?

• Перевірте, яку саме програму прання ви вибрали. Можливо, низькі обороти - це особливість саме цієї програми. Наприклад, для вовни і тонких тканин все машини спеціально знижують обертів - це допомагає уникнути деформації речей.
• Перевірте перемикач обертів віджимання: багато машинки дозволяють вручну регулювати кількість обертів на хвилину. Може бути, ви випадково зачепили кнопку / регулятор обертів віджимання, і вона «перескочила» на знижений режим?

Якщо ж з вибором програми все в порядку, але машинка все одно не розганяється, значить, перервіть цикл прання або дочекайтеся його закінчення і дістаньте білизну. «Прикиньте» приблизний вага завантаження. Можливо, проблема саме в цьому:

• Можливо, ви перевантажили пральну машинку. Якщо білизни занадто багато, спробуйте розділити його на дві партії і запустити режим «віджимання» знову.
• Або, навпаки - поклали занадто мало речей. В цьому випадку досвідчені господині радять покласти в барабан чисте махровий рушник разом з недоотжатим білизною.
• дисбаланс білизни також є частою причиною того, що машинка не може набрати обертів. Наприклад, коли підковдри «з'їдають» всі інші речі. В такому випадку просто розкладіть білизна по барабану рівномірно і спробуйте знову запустити цикл віджиму.

Якщо ж з вибором програми все нормально, та й вага і розподіл навантаження по барабану нарікань не викликають - значить, на жаль, в машинці щось зламалося.

Найбільш поширені поломки, при яких пральна машина не набирає обертів

Швидкість обертання барабана залежить від дуже багатьох вузлів в пральній машині. Тому визначити самостійно, що саме стало винуватцем того, що машинка не хоче набирати потрібну швидкість, може тільки фахівець.

Поломка	В чому проблема	Вартість ремонту * **
Несправність датчика рівня води (прессостат)	Вийшов з ладу датчик води, Який в нормальному стані повідомляє керуючому модулю, який рівень води в машинці. Виходячи з цих даних, «мозок» пральки включає слив або віджимання. Якщо датчику здається, що вода все ще залишилася в машинці, фактично віджимання так і не почнеться: машинка буде намагатися злити неіснуючу воду. При цьому обороти будуть значно нижче, ніж при віджиманні. Необхідна заміна датчика.	Від 1200 р.
Несправність таходатчіка (датчика контролю оборотів)	Вихід з ладу таходатчіка- вузла, який контролює обороти пральної машинки - призводить до того, що машинка втрачає контроль над швидкістю і не дає команду на розгін барабана. Необхідна заміна датчика.	Від 1300 р.
Несправність «мозку» пральної машинки: електронного модуля (в апаратах з електронним управлінням) або вибору програм (в моделях з електромеханічним управлінням)	Збої в керуючої платі призводять до того, що пральна машина не дає коректних команд іншим вузлам агрегату - в нашому випадку, не включається віджимання на потрібної швидкості. Необхідна «перепрошивка» або заміна плати.	Від 1500 р.
Несправність двигуна пральної машини	Зламався двигун - фізична рушійна сила барабана. Як правило, найчастіше причина криється в межвитковое замикання: в цьому випадку двигун працює, але тільки в «півсили». Йому вистачає потужності для обертання барабана на низьких оборотах - при пранні і зливі, але розігнати барабан до заданих оборотів для віджиму - не виходить. Також до недостатньо швидкому обертанню може привести стертих графітових щіток двигуна. Необхідний огляд, ремонт або заміна двигуна.	Від 1500 р.
Несправність приводного ременя	Стирання і деформація приводного ременя призводить до того, що тяга слабшає, і на високих оборотах він прокручується «вхолосту». Через це загальна швидкість обертання барабана машинки значно знижується і не сягає заданої швидкості. Потрібна заміна ременя приводу.	Від 700 р.

* У таблиці вказана орієнтовна вартість. Точний кошторис на ремонт майстер надасть після огляду пральної машини, з урахуванням характеру поломки, а також виробника і моделі.

** Ціни вказані тільки на роботу майстра, без урахування вартості запасних частин.

Крім зазначених вище випадків, часом проблема криється в тому, що машинка з якоїсь причини не може злити воду: в цьому випадку про віджиманні також не доводиться говорити. Якщо ви виявили, що машинка не тільки не розвиває потрібну швидкість, але ще й не зливає воду, зверніться до нашої статті «».

Втім, з водою або без - якщо ви виявили, що ваша пральна машинка не набирає обертів - не варто миритися і віджимати вручну. Зверніться в «РемБитТех»:

7 (495) 215 – 14 – 41

7 (903) 722 – 17 – 03

Наш майстер приїде в самий найближчий час, безкоштовно проведе діагностику і назве точну причину того, чому агрегат не хоче видавати задані 800 або 1200 оборотів в хвилину. Годину-другу на ремонт - і про сиром білизну можна буде забути!

Звертайтеся!

• Читати далі: