Мітки ГРМ Мазда 323 - 626 кузов BJ 1,8 / 2,0 DOHC, Мазда Премаси 1,8 Рік 1992-2005
Мотор FP-DE FS-DE
Періодичність заміни Мазда Премаси, 323: заміна - через 87 000 км.
Mazda 626: при інтервалі ТО 10 000км - заміна через 96 000 км. при інтервалі ТО 15 000 км - заміна через 87 000 км.
Обрив ременя Пошкодження двигуна - ТАК
Зняття ременя Mazda Premacy
1. Підведіть під двигун тимчасову опору.2. Зніміть:
□ Нижню захист двигуна.
Про Внутрішню панель правого крила.
□ Датчик положення колінчастого вала (якщо буде потрібно).
□ Датчик положення розподільного валу (якщо буде потрібно).
□ Праву опору двигуна.
□ Ремені приводу навісних агрегатів.
□ Шків водяного насоса.
□ Насос підсилювача керма (якщо буде потрібно, чи не отсоединяя шлангів).
3. Встановіть фіксатор шківа колінчастого вала.
4. Зніміть:
□ Болт (1) шківа колінчастого вала.
□ Шків (2) колінчастого вала.
□ Високовольтні дроти.
□ Кришку головки блоку циліндрів.
□ Масляний щуп і трубку щупа (3).
□ Кришки (4) ременя приводу ГРМ.
5. Тимчасово встановіть болт (1) для утримання зубчастого шківа колінчастого вала.
6. Проверните колінчастий вал до положення поршня першого циліндра у ВМТ. Перевірте поєднання міток (5) і (6) з реперами.
Примітка: мітки з тильного боку зубчастих шківів розподільних валів повинні бути паралельні площині головки блоку циліндрів.
7. Шестигранником (8) утримуйте ролик натяжителя (7). Від'єднайте пружину (9) натяжителя.
8. Відведіть ролик натяжителя від ременя, скиньте натяг ременя.
9. Зніміть ремінь приводу ГРМ.
Установка ременя Mazda Premacy
1. Виміряйте довжину пружини (9) натяжителя. Якщо довжина пружини в вільному стані більше 36,6 мм -замінив її.2. Перевірте поєднання міток (5) і (6) з реперами.
3. Одягніть ремінь рухом проти годинникової стрілки, починаючи від колінчастого вала і без слабини ведучої гілки.
4. Шестигранником (8) підведіть ролик натяжителя до ременя.
5. Закріпіть пружину (9). Переконайтеся в тому, що ремінь натягнутий під дією зусилля пружини.
6. Повільно проверніть колінчастий вал два оберти.
7. Перевірте поєднання міток (5) і (6) з реперами.
8. Зніміть болт (1).
9. Встановіть демонтовані деталі в порядку, зворотному зняттю.
10. Встановіть фіксатор шківа колінчастого вала.
11. Затягніть болт (1) шківа колінчастого вала моментом 157-166 Н м.
12. Встановіть датчик положення колінчастого валу. Налаштуйте зазор між наконечником датчика і синхронизирующим кільцем (зазор 0,5 -1,5 мм).
Для заміни ременя ГРМ на автомобілі Mazda 626 GF багато власників цієї машини звертаються за допомогою в спеціалізовані автосервіси, де подібна послуга обійдеться в середньому в 2000 - 3000 рублів, а в більш дорогих сервісах ціна може збільшитися вдвічі. Однак заплативши цю не дуже то і більшу суму, ви не отримуєте 100-відсоткову гарантію того, що все буде виконано якісно, тому здійснити заміну ременя можна своїми силами. Все що потрібно - хороший комплект ключів, яма і домкрат, сам ремінь і 4 - 5 годин вільного часу, хоча в перший раз може знадобитися і більше часу.
1) Заганяємо автомобіль на яму і піднімаємо на домкрат, щоб обкрутити праве переднє колесо, що заважає нам зняти захист. Від акумулятора від'єднуємо клему. Потім не до кінця відкручуємо болти зі шківа помпи і обережно знімаємо насос гідропідсилювача, а щоб він нам не заважав, підвішуємо його на дріт десь збоку. Знімаємо з помпи шків, після, послабивши кріплення генератора, знімаємо з генератора ремінь.
2) Далі домкрат переставляємо під піддон, щоб з його допомогою злегка підняти мотор. Знімаємо подушки двигуна, для цього необхідно відкрутити гайки і болти кріплення. Регулювання домкрата дозволить полегшити цей процес. Переходимо на кришку клапанів і від'єднуємо / відкручуємо все, що може перешкодити її зняття, після чого знімаємо кришку.
3) Переходимо на колінвал, який, за допомогою накидної головки і воротка, необхідно провернути до тих пір, поки літера «Т» на пластиковій захисті не співпаде з позначкою «ВМ» на коленвале. Крім того необхідно виставити в один рівень мітки «I» і «E» на шківах распредвала. Просимо помічника надати допомогу в зніманні шківа коленвала. Нам знадобитися головка і якась труба, яка відіграє роль важеля для того, щоб зірвати болт. Помічника відправляємо в салон, його обов'язки - «втикнуть» п'яту швидкість і сильно затиснути педель гальма. Відгвинчуємо болт шківа.
4) Підбираємося безпосередньо до ременя ГРМ. Насамперед видаляємо його пластиковий захист. Озброївшись яскравим маркером або коректором, ставимо мітки на зубах розподілвалів і западинах ременя, а також на шківі коленвала і ремені. З натяжної ролика стягуємо пружину, після чого знімаємо сам натягувач, відкрутивши для цього кріпильний болт. Знімаємо ремінь, а потім переходимо до обвідному ролику.
5) Мітки переносимо зі старого ременя на новий ремінь, для надійності можна перерахувати зуби між мітками. Обвідний ролик і натяжитель повертаємо на свої місця, але самі болти на них поки не закручуємо. Орієнтуючись проставленими позначками, натягуємо новий ремінь, прокручування шківів распредвалов і клонували полегшить цей процес. Тепер закручуємо болти на роликах і встановлюємо пружину на натягувач. Пара оборотів шківа коленвала допоможе посадити ремінь на місце.
Зі зворотного послідовністю збираємо все, що знімали раніше. Прокладку, її краще взяти нову, обмазуємо герметиком по обидва боки. Болти необхідно закручувати в певній послідовності, їх нумерація може бути вказана. Запускаємо двигун і слухаємо, чи немає ніяких сторонніх шумів.
Якщо все добре, то забуваємо про заміну ременя приблизно на 100 000 кілометрів пробігу, за умови, що ремінь був оригінальний. У разі якщо ремінь не оригінальний, то після 60 000 км пробігу перевіряємо його стан. Код оригінального ременя - FP01-12-SF0, як аналог підійде продукція будь-якої відомої фірми, наприклад, Conti Tech, Bosch, Gates, Dayco і інші. Код обвідного ролика -FS01-12-730A (можна замінити NTN або GMB), код натяжної ролика - FP01-12-700A (аналоги RBH або NSK).
Отже, при пробігу 96 ткм вирішив-таки замінити ремінець ГРМ. По весні питав, у скільки мені це обійдеться в Йокогама-сервісі (тоді ж, коли віддавав їм з насосом Гура машину). Нарахували мені разом із запчастинами (ремінь ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, і робота) без малого 10 т.р. : - (((Нафік-нафік ......Забігаючи вперед скажу, що мені вся заміна обійшлася в ремінець SUN (900р), ну і герметик я прикупив за 130Р, хоча його-то знадобилося взагалі трохи да маленько. Сальники рідні - не течуть, все сухо, ролики теж не Шумата. Міняти не став. Ну і роботи - години на 3-4, не поспішаючи, та ще й без досвіду на цьому двигуні. До цього 2 рази міняв на Тойоті Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там трохи простіше. Але в цілому - те ж саме.
Найлегшим в цій процедурі виявилося відвернення болта шківа, найскладнішим - правильно натягнути ремінь. Чому - поясню нижче.
Тепер по порядку. Спочатку я зняв насос ГУР, щоб не заважав, та й сальнічек заодно в ньому міняв. Потім від'єднуємо всі, що заважає зняти клапанну кришку. Всі дроти, трубочки, все це чудово відгинається в сторону впускного колектора. Послаблюємо гайки-болти правої опори двигуна. Піднімаємо машину на домкате (спереду справа), ставимо її на відповідну підставку (у мене - просто дерев'яний чурбачек). Знімаємо праве колесо. Знімаємо платікових захист. Відкривається вид на шків колінчастого вала. Треба відвернути болт. Це найпростіше :) На болт - головку, комірець наголошуємо в лонжерон (фото 1). Після цього на частку секунди чиркала стартером - ВСЕ! Болт зірваний. Вичитав про цей метод, коли 1й раз міняв ремінь на тойоті. Промучився тоді і іншими способами не міг відвернути. Цей же діє безвідмовно.
Все, після цього спокійно викручуємо болт. Знімаємо шків. Кажуть, він може закиснути і теж з ним можна промучувати. Але у мене - нормально - зняв просто руками похитуючи туди-сюди ... :)
Далі - використовуємо домкрат для переміщення двигуна вгору-вниз. Я працював в гаражі на ямі. Просто поклав поперек дошку і на неї поставив домкрат (фото 2). Підпираємо движок, відвертаємо гайки і болти правої опори двигуна, знімаємо опору. Після цього знімаємо клапанну кришку і 2 пластикові кришки (верхню і нижню), що прикривають ремінь ГРМ, движок в міру необхідності піднімаємо-опускаємо домкратом. Важкувато було зняти нижню платікових кришку - заважав шків водяної помпи. Спробував його зняти, відвернувши 4 болтика на 10, але не вдалося. Він крутиться, і як це зробити я не зрозумів. Ну й добре, кришка і так знялася, благо вона гнучка і допускає деякі вільності при зніманні-монтажі.
Ремінний привід з'явився ще в 1956 році. До цього в силових агрегатах автомобілів використовувалася тільки ланцюг. Ремінь пов'язує вали двигуна, виробляючи синхронізацію їх роботи. Привід ГРМ - це дуже важливо. Беручи до уваги цей факт, потрібно весь час стежити за його станом і вчасно здійснювати заміну. Заміну ременя можна доручити фахівцям, але можна і зробити її самостійно. Для цього потрібно лише уважно ознайомитися з інструкцією. Тут ми будемо говорити про заміну ремінного приводу на Мазда 626 2.0.
Через що привід обривається
Виробники Мазди запевняють, що ресурс ремінного приводу становить 150 000 км. Це досить багато, але расходник може зноситися і раніше. А ось які причини цього можуть бути:
Якщо ланцюг розірветься, то це може привести до серйозних наслідків - загину клапанів і отримання різних дефектів поршнів і циліндрів. Клапана можуть і не погнутися, але це тільки якщо дуже пощастить. Тут багато що залежить від їх положення в момент розриву. Якщо удар буде, то шток клапана обов'язково погнеться. Після цього їх можна тільки замінити. Але найгірше, що може трапитися - це пошкодження поршнів. Але зрозуміти це можна, тільки повністю розібравши двигун.
При обриві ременя відбувається повна зупинка двигуна на ходу. Запустити двигун після цього вже не виходить, а стартер обертається легше, ніж зазвичай. Іноді під час розриву може бути чути стукіт. Це свідчення того, що клапани все ж зіткнулися з поршнями. Після цього вже не потрібно намагатися завести мотор, інакше йому може бути завдано додаткової шкоди.
регламент заміни
В інструкції з експлуатації автомобіля вказано регламент використання ременя ГРМ. В Мазді це 150 000 км. Ще там вказано, що разом з ременем потрібно замінити і натяжна ролик. Звичайно, якщо він ще не зносився, робити це необов'язково, але ж дуже скоро на ньому може з'явитися люфт, і тоді вже доведеться знову розбирати весь механізм через заміну одного ролика. Тому краще зробити це відразу.
Дострокова заміна пасової передачі може бути необхідна в наступних випадках:
- ремінь покрився тріщинами;
- краю разлохматіть і видно окремі нитки;
- з'явилися тріщини між зубцями;
- зубці пучки або потріскалися.
Рекомендується частіше проводити огляд пасової передачі, тим більше, що зробити це нескладно. Разом з ременем потрібно зробити огляд зірочок і стінок циліндрів. Якщо на них з'явилися патьоки масла - це тривожний сигнал.
Увага: якщо мотор став працювати нестабільно, а на холостих обертах лунають постріли з вихлопної труби, значить потрібно оглянути ремінь ще раз. Швидше за все, фази розподілу газів зрушили. Це може статися в тому випадку, якщо ремінь перескочив на кілька зубців.
вибір фірми
Сучасні ремені - зроблені з високоякісного матеріалу, вони мають високотехнологічними якостями, тому коштують недешево. Щоб вибрати якісний расходник, слід дотримуватися наступних рекомендацій:
- Візьміть з собою старий расходник, щоб не помилитися з розміром зубців і деякими іншими параметрами. Дли на і ширина зубців повинні повністю збігатися.
- Вибирайте тільки найкращі варіанти. Економити тут не слід.
- Дешеві ремені завжди жорсткі. Але вибирати варто еластичний расходник. Він хоч і дорожче, але прослужить значно довше.
- Поверхня ременя повинна бути гладкою. Задирки і напливи на ній не допускаються, це шлюб.
Не варто купувати подібні витратні матеріали в інтернет магазинах, так як перевірити наведені вище параметри в цьому випадку буде неможливо. Краще купувати ремені в перевірених торгових точках. До речі, там вони продаються в комплексі.
А ось як можна виявити підробку. Якщо ви вважаєте, що вам пропонують підроблений товар, попросіть показати кілька зразків. На тильній стороні розміщені їхні номерні позначки. У фірмових витратних матеріалів вони завжди різні, а у підробок - однакові.
заміна ременя
Головне при заміні пасової передачі - стежити за поєднанням міток. Якщо вони будуть зрушені, це призведе до порушення функції розподілу газів. Для заміни потрібно набір звичайних інструментів:
- ключ для зняття коліс;
- домкрат;
- накидні ключі;
- головки;
- подовжувачі;
- плоскогубці;
- викрутки;
- фіксатори.
1. Ставимо авто на рівне місце. Фіксуємо її, встановивши на гальмо. Домкрачувати машину і знімаємо колесо праворуч.
2. Знімаємо захисний кожух.
3. Знімаємо захист картера, бризковики і інші елементи, які будуть заважати в подальшій роботі.
4. заклинює колінвал за допомогою великої викрутки. Її треба вставити між зубців маховика.
5. Відкручуємо болт, що кріпить шків коленвала. Після цього демонтуємо шків, а болт укручуємо назад.
6. Обертаємо колінвал до збігу позначок на зірочках і маховику.
7. Послаблюємо натяг натяжної ролика. Знімаємо ремінь, потім знімаємо і сам ролик.
8. Виймаємо сальники.
Порада: зазвичай болт шківа закручений дуже сильно, і відкрутити його буває проблематично. Попросіть помічника видавити гальма на 5 передачі. Так відкрутити його буде набагато простіше.
9. Новий привід треба надягати так, щоб слабке утворилася з боку натяжителя. Слідкуйте за збігом позначок.
10. Починаємо натягувати ремінь. Для цього в отвір натяжного ролика вставляємо пасатижі, провертає і закручуємо гайку. Ремінь якісно натягнутий, якщо його не виходить прокрутити більше, ніж на 90 градусів.
11. Проводимо збірку від зворотного, заводимо мотор і слухаємо, як він працює.
Відео
