Пані та панове, а у вас була така проблема, що стартер крутиться, але Пріора не заводиться? Багато любителів вітчизняного автопрому стикалися з подібним явищем неодноразово. Зокрема, це можна сказати про щасливих власників Лади Пріори.

Насправді це досить поширена проблема, Вирішувати яку потрібно дуже швидко. Якщо з'явилися перші ознаки несправності, то невідомо, як автомобіль поведе себе при наступному заводі двигуна.

Стартер крутить, але Пріора не заводиться - це одне з найбільш наболілих питань. Людина може початися паніка при виникненні подібної неприємності, але насправді не варто зневірятися. У деяких випадках причини можуть бути дуже несуттєвими. Знаючи, що може призвести до подібної проблеми, можна убезпечити себе від неї або легко усунути, якщо вона сталася.

(banner_content)

Основні причини

Отже, людина потрапила в неприємну ситуацію, коли стартер у Пріори крутиться, але мотор при цьому не заводиться. Тут причин може бути цілий букет. Про них варто поговорити докладніше.

Таким чином, вище були перераховані основні причини виникнення неприємності, коли стартер крутить, але Пріора не заводиться. Всі вони можуть виникати у кожної Пріори. Ніхто не застрахований у дорозі. Однак, знаючи можливі причини несправності, можна їх усунути.

Відмінна, правду кажучи, машина «Лада Пріора». Але іноді з нею, як і з будь-яким іншим автомобілем, відбуваються неприємності. Наприклад, утруднюється запуск. Це може статися з ранку та після поїздки. У чому причина таких неполадок? А причин цих безліч. І як із цим розібратися підкаже ця стаття.

Увага! «Лада Пріора», це автомобіль із системою розподіленого упорскування палива. Тобто процес керується електронним блоком управління (ЕБУ), тому потрібно пам'ятати, що комп'ютерна діагностика у будь-якому випадку є найнадійнішим способом перевірки.

Основні види «поганого» запуску

Зазвичай досвідчені водії одразу дають оцінку несправності в такому ключі: « Поганий запуск на гарячу». Тобто зрозуміло, що є 3 види поганого запуску:

1. Поганий запуск на холодну.
2. Заводиться погано при гарячому двигуні.
3. Погано заводиться у будь-якому стані.

Це означає, що ці три види мають свої особливості хоч і об'єднані однією ознакою – автомобіль погано заводиться. Але в першому випадку це відбувається тільки тоді, коли машина остигнула. Або це перший ранковий запуск, або «Пріора» простояла досить довго, щоб двигун повністю охолонув або сувора зима.

У другому випадку "Пріора" не заводиться відразу, а тільки після декількох повних поворотів стартером колінчастого валу тільки тоді, коли мотор має температуру вище 90 градусів. Тобто повністю прогрітий двигун. Зазвичай після якогось пробігу.

Ну і третій варіант, коли «Пріора» вередує в будь-яких умовах. Будь то вранці, в обід чи ввечері, на холодному та гарячому моторі.
Тут будуть розглянуті мінімальні можливості, які мають власник, для вирішення цієї проблеми самостійно.

На гарячу

Отже, машина проїхала певну відстань. Вранці завелася з півоберту, і вперед. Але ось пройдено деяку відстань, зроблено зупинку, ключ на «старт» і… Кілька болісних обертів, і лише потім двигун заробив. Що трапилося? Як правило, причин може бути безліч. Умовно їх можна поділити на групи:

• Паливна система барахліт.
• Помилки чи поломки датчиків чи виконавчих механізмів системи управління.
• Зношування двигуна.

Увага! Перша група має особливості при прояві переважають у всіх видах. Коли погано заводиться на гарячу, холодну та в обох випадках.

Насамперед глянути наявність палива у форсуночній рамці.Подача бензину, найімовірніша причина неполадок. Для цього потрібно відкрити капот і зняти декоративну накладку з мотора. Між двигуном та радіатором «Пріори» проходить впускний колектор. Під ним стоїть паливна рамка. У торцевій частині розташований спеціальний клапан перепуску, закритий пластиковою кришкою. Його потрібно відвернути і натиснути на серцевину. Має відбутися сильний викид палива.

Важливо! Найкраще мати для цієї перевірки спеціальний паливний манометр. Це дасть 100% гарантію точності перевірки.

При підключенні цього приладу, не намагаючись завести ввімкнути запалення. Тиск має бути не менше 2,6.
Є ще варіант. Не настільки надійний, але цілком уживаний. Кілька разів зробити завантаження перед запуском, якщо «Пріора» погано заводиться. Тобто, не включаючи стартер, дочекатися вимикання паливного насоса, вимкнути запалення і знову включити без стартера. Так кілька разів. А потім крутити мотор. Якщо запуск покращився, значить тиску було недостатньо, і потрібно перевіряти фільтри та бензонасос.

І ще одна причина, пов'язана з паливною системою, це банальне засмічення форсунок, воно дає ефект поганого запуску так само. Але тут вже лише перевірка фахівцем усієї паливної рамки на спеціальному стенді.

Електронна частина перевірки

Тут варто одразу внести ясність. Ні про яку повноцінну установку причини поганого запуску без комп'ютерної діагностики не може йтися. Хоча кілька позицій можна перевірити.
Найпростіший спосіб це перевірити працездатність циліндрів «Пріори». Для цього потрібно зняти декоративну кришку, завести двигун і залишити на холостих обертах. Дати трохи попрацювати та по черзі спробувати зняти роз'єми з модулів запалювання.

Тут знадобиться хороший слух та уважність. Потрібно чітко визначити, при відключенні якогось з циліндрів, робота ритм роботи змінюється найменше.

1. Викрутити ключем на 10 болти кріплення модулів з «поганого» та будь-якого іншого циліндра.
2. Поміняти їх місцями та закріпити.
3. Повторити процедуру з прослуховуванням. Якщо ознаки «поганого» запуску перемістилися на інший «котел», то винен модуль запалення. І його замінити.
4. Якщо змін не відбулося, то поміняти місцями свічки запалювання.
5. Знову повторити процедуру. Якщо змін немає, то винна або форсунка, або знос у циліндрі.

Крім цього, одним із головних датчиків, що управляють запуском «Пріори», є датчик масової витрати повітря (ДМРВ).

Це дуже тонкий інструмент. Саме ДМРВ зчитує кількість палива, що проходить в циліндри, і на основі його даних, керуючий блок дозує подачу бензину. Коли датчик починає барахлити, комп'ютер ллє паливо в аварійному режимі. Тобто як би переливає паливо. Це відбувається тому, що датчик показує більше повітря, ніж йде насправді.
Прийде повторити, як і в будь-якому випадку виявити це може лише комп'ютерна діагностика. Однак, досвідчений майстер або власник зі стажем можуть визначити порушення в роботі цього датчика, знявши роз'єм під час роботи. Залежно від типу блоку управління, обороти повинні або впасти, і машина заглухне, або піднятися до 1500 об/хв.
Також можуть впливати на поганий запуск і датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ), і виконавчий механізм регулятор холостого ходу (РХХ). Але виявити їх може лише діагностика.

Датчик положення колінчастого валу

Це основний пристрій, що дає сигнал для запуску. Якщо воно виходить із ладу, машина просто не заведеться. Але є маленький аспект. Якщо забруднений демпфер, або сам датчик налипло багато бруду, може з'явитися ефект «поганого запуску». Але це досить просто перевірити. Цей пристрій встановлений на корпусі масляного насоса ліворуч від зубчастого шківа. При поганому запуску просто візуально розглянути його стан, при необхідності прочистити.

Поганий запуск при зносі двигуна

Це досить рідкісне явище. Взагалі, мотори ВАЗ 2170 "Пріора" досить довговічні при правильному догляді. Але як кажуть, і на стару буває проруха. В цьому випадку, знос двигуна визначається по темному вихлопу з труби та підвищеній витраті масла.
А взагалі, і тут потрібна консультація фахівця. Двигун повинен оглянути моторист. І провести замір компресії.

На холодну

Ранок ключ на старт. Стартер провертає мотор, але "Пріора" не завелася відразу. З чого починати? Взагалі більшість причин ті ж що і при поганому запуску «на гарячу». Тільки відмінність другого варіанта в тому, що тут найчастіше зустрічається поломка в електронній частині. Тобто датчики та виконавчі механізми «Пріори» барахлять. До речі, окремою темою йде запуск "Пріори" в мороз. Хоча самі по собі автомобілі з розподіленим упорскуванням переносять мороз на порядок краще за карбюраторні. У той час як при гарячому старті, частіше проблема буває в паливній системі.
У той же час, якщо "Пріора" погано заводиться в будь-якому стані, то найчастіше це знос двигуна.

Але обов'язково треба нагадати, що найнадійніший метод перевірки для "Пріори" - це комп'ютерна діагностика.Описані тут методи, звичайно, допоможуть досвідченому водієві знайти та усунути невелику поломку, але конкретну несправність виявить лише діагностика.

До речі! Останнім часом велику популярність набули мобільні сканери. Так, це непогана підмога. Тільки треба знати, що окрім «розумного» приладу потрібні як мінімум знання та досвід. Справа в тому, що багато з описаних тут неприємностей не ідентифікуються блоком управління як поломка. Їх може виявити лише досвідчений діагност за допомогою графічних спостережень.

Проблеми із запуском мотора автомобіля Лада Пріора виникають у разі несправності одного або кількох елементів системи запалення машини. Привід їх появи – іскра, необхідна для займання в циліндрах паливоповітряної суміші, немає. Причин такої несправності багато, але всі вони умовно діляться на два великі класи - машина не заводиться при стартері, що коректно працює, або спостерігаються проблеми і зі стартером.

1 Проблеми із запуском двигуна – основні причини поломки

Лада Пріора - бюджетний російський автомобіль малого класу, розробка компанії "АвтоВАЗ". Машина була покликана замінити моделі сімейства LADA 110, а її варіації були створені на базі автомобілів ВАЗ-2110. У кожній модифікації Пріори (а сьогодні є седан, подовжений седан, хетчбек, універсал, купе) можна побачити щось від моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 та інших. Стосується це не лише зовнішнього вигляду та будови машин, а й проблем з їх експлуатацією.

Автомобіль LADA Priora часто має проблеми із запуском двигуна: некоректно працює інжектор або карбюратор, погано крутить стартер або того гірше - не крутиться взагалі. Машина, і не має значення – гаряча вона вже чи холодна, – скрипить, клацає, видає скрегіт, у неї не схоплюється іскра, заглухла вся робота системи запалення. Особливо актуально це у мороз.

Причин цього достатньо, але всі вони мають рішення. Попередню діагностику поломки здебільшого зможе виконати сам автовласник, але для деяких операцій знадобляться певні інструменти та електричний тестер.

Якщо стартер крутить, але двигун все ж таки не заводиться, причина такої поломки може ховатися у зниженні заряду на акумуляторній батареї або її розрядка до таких значень, що на роботу стартера потужності все ще вистачає, а ось для повноцінного запуску двигуна вже немає. Перевірити це досить просто: уважно прислухайтеся до звуків, що лунають з-під капота під час запуску силового агрегату. Якщо має місце незначний тріск - це свідчення того, що батарея вимагає зарядки або заміни.

Другою поширеною причиною незапуску двигуна при стартері, що крутиться, можна назвати корозію, що виникла в результаті попадання під капот вологого повітря або води і пошкодила деталі, які беруть участь в операції. Внаслідок цього їх контакти стають слабкішими і напруга на потрібні компоненти не подається. Для виключення цієї причини варто уважно оглянути:

• стартер;
• свічки;
• клеми акумуляторної батареї;
• всі з'єднання ланцюга.

Особливу увагу слід приділитинаявності чи відсутності під капотом конденсату.

При виявленні корозії необхідно виконати заміну або зачистку елемента, що окислився, а якщо йдеться про клеми АКБ, не зайвим додатково промазати їх технічним вазеліном.

2 Звертаємо увагу на електричне проведення

Важливими є і правильні положення та з'єднання проводів у системі. Нерідко провід «відходить», що стає причиною проблем із запаленням. Виправляється це просто: потрібно приєднати його назад і загалом перевірити коректність усіх з'єднань та відповідність їх електричній схемі автомобіля.

Поломці піддається і сама система запалювання, повністю або окремі її елементи, перевірку її потрібно виконувати за допомогою тестера. Ще одна поширена причина проблем із запуском силового агрегату – порушення у подачі палива, винуватцями якого можуть стати реле та запобіжник паливного насоса. Діагностується це за відсутністю звуків роботи насоса, а правильним рішенням стане заміна.

3 Перевіряємо роботу інших систем

Якщо початкова перевірка не виявила несправностей, акумулятор має достатній заряд, але Лада Пріора, як і раніше, не заводиться при стартері, що крутиться, переходять до перевірки інших систем управління. Зокрема, поломку можуть викликати несправний ЕБУ або датчики – рідини, що охолоджує, або положення коленвала. Подібні проблеми виправляються лише за умов СТО.

Серед основних причин проблем із запаленням – обрив ременя ГРМ. А значний зріз його зубців може спричинити дорогий ремонт, тому заміну цього елемента потрібно проводити відразу ж після виявлення несправності. Машина не заводиться і через проблеми з колінвалом, окремими деталями циліндропоршневої групи, генератором, насосом рідини, що охолоджує.

А якщо така ситуація виникла в умовах серйозних морозів, не виключено, що в автомобілі просто замерзло моторне масло. Для продовження експлуатації машини необхідна повна зміна олії на рекомендоване виробником, яке буде працювати в даних кліматичних умовах.

Нерідко проблема викликана забрудненням паливного фільтра та пошкодженням паливопроводу. У цьому випадку слід ретельно очистити фільтр, а якщо цього недостатньо – замінити його чи інші елементи вузла, яким буде надходити до двигуна бензин. Винуватцями поломки можуть стати і запобіжник, що перегорів, або реле системи управління, регулятора холостого ходу. Якщо встановити новий запобіжник зазвичай не складно для автовласника, то датчики, що контролюють холостий хід, та інші складніші компоненти зазвичай змінюються майстрами СТО.

4 Якщо не крутиться стартер

Це окремий клас поломок, який може виникнути при:

• повній відсутності напруги, що подається на стартер – повністю розряджений акумулятор або серйозно забруднені його клеми;
• клині двигуна або навісних агрегатів;
• несправності самого стартера (ушкоджена шестерня його приводу чи зубці вінця маховика, має місце обрив чи замикання в обмотці його якоря, поломка тягового реле).

Ще однією причиною часто є пробуксовування муфти вільного ходу.

Тим більше, звернутися до СТО необхідно, якщо самостійна перевірка не допомогла виявити першопричину несправності – в автомайстерні проведуть ретельну та повну діагностику не тільки системи запалювання, а й усіх інших вузлів автомобіля.

Проблеми з двигуном можуть виникнути раптово. Той же «чек», який висвічується на панелі приладів у найнезручніший момент, змушує людину відразу ж запланувати найближчу діагностику та ремонт. Дізнайтеся зі статті чому Пріора заводиться і глухне - на це є три причини, перша це звичайно. Проблеми паливної подачі можуть налякати, коли намагаєшся завести машину, але все парно. З паливною системою, вірніше з її регулятором так само пов'язана проблема, коли Пріора так само погано заводиться на гарячу, правда тут замішаний ще й датчик. Загалом у цій статті я зібрав для Вас основні поломки, чому машина не заводиться — поїхали!

Причини, чому Пріора заводиться і глухне - що дивитись

Зустрічається таке, що двигун у машині запускається, а потім відразу ж глухне. Це означає, що всі початкові процеси запускаються, але дотиснути їх, щоб вивести двигун на звичайний режим роботи, не виходить. Як приклад, Ви можете чути, що стартер крутить, але Пріора не заводиться.

Стартер схоплює, але Пріора не заводиться. Це явна ознака того, що стартер передає зусилля колінвалу, а якась інша деталь не виконує своїх дій циклу запуску. Тому коли Пріора заводиться і глухне, перевіряються кілька систем, які починають працювати насамперед, запускаючи мотор. Пріора заводиться довго з кількох причин:

• Бензонасос створює недостатній тиск у паливній системі. Таке трапляється - стартер починає крутити колінвал, іскра надходить від свічок, але їм просто нема чого запалювати - паливо ще не підійшло.
• Витки котушки запалення пошкоджені. Котушка отримала відповідальну місію – струм від акумулятора перетворити на струм для свічки, щоб та спрацювала. Знову ж таки: паливо подається, рухається колінвал, але займання не буде. Тут варто перевірити свічки – з нагаром вони теж можуть видавати такий ефект.
• Впускний тракт засмічений чи герметичний. Тобто проблема не в бензонасосі, а в наступній «стадії» подачі палива до камери. Рекомендується продути фільтр.

Чому не заводиться Лада Пріора – причини

Є два випадки, коли машина не заводиться взагалі – якщо стартер працює, або якщо він не працює. Обидва випадки негативні, але відмінність у тому, що ознаки несправності, яких потрібно прислухатися і які потрібно знайти, трохи різні. Якщо стартер Пріори не крутить, рекомендується перевірити такі пункти:

• Можливо розряджений АКБ. Зарядіть його або, якщо не вистачає часу, позичіть робочий акумулятор знайомого, щоб перевірити своє припущення.
• У акумулятора окислені клеми чи окислені клеми проводів. Перевірити, продзвонити контакти, потім змастити їх технічним вазеліном. Зрештою, перевірити щільність прилягання клем і, якщо потрібно, підтягнути їх.
• Заклинило двигун чи інші агрегати машини. Виною тому може бути колінвал, шків генератора чи помпи. Прийде все це перевірити.
• Зламався стартер, усередині нього пошкоджені чи зносилися: шестерня приводу, зубці вінця маховика. Щоб визначити несправність, доведеться демонтувати, та був розібрати його – лише огляд деталей може підтвердити гіпотезу. Не завжди потрібно міняти стартер – достатньо встановити нову деталь.
• Несправності в ланцюзі включення стартера. Прийде провести діагностику спочатку за кермом, а потім вручну подивитися його. Найчастіше винуватцями є окислені або відійшли від контакту дроти, реле, замок запалювання.
• Несправність тягового реле стартера. Механізм діагностики не відрізняється від попереднього варіанта: ключ повернути у друге положення, мають бути клацання. Клацає реле, і це нормальна робота стартера.
• Поганий контакт із «мінусом», окислені дроти або контакти тягового реле. Клацання буде чути, але стартер не крутитиметься. Потрібно продзвонити всю систему, а потім зачистити її у місцях з'єднань, підтягнути клеми.
• Замикання або обрив тягового реле, що утримує обмотки. Якщо це так, доведеться замінити тягове реле стартера. Замість клацання при повороті ключа буде чути тріск, а саме реле потрібно перевірити оммометром або помацати, оцінивши рівень нагрівання.
• Проблема всередині: обмотка якоря, колектор, зносилися щітки стартера. Потрібно демонтувати стартер та провести діагностику від АКБ, а потім мультиметром.
  Муфта вільного ходу працює повільно. Якір обертатиметься, а маховик залишиться на місці.

Також ВАЗ-2170 може не прокручувати стартер – коли не чути взагалі нічого при повороті ключа у замку запалювання. Цей випадок пов'язаний із такими проблемами:

• Закінчився бензин, або акумулятор розряджений. Банально стартеру нема де брати енергію, щоб запуститися. Якщо АКБ розряджено, Ви почуєте тріск при спробі запуску двигуна. А бензонасос не може накачати паливо, щоб пустити його усередину камери. На панелі приладів стрілка за вказівником палива буде на нулі.
• Окислення проводів або клем акумулятора або з'єднання недостатньо просто прилягають. Потрібно почистити контакти, а потім перевірити, наскільки щільно з'єднання прилягають одна до одної.
• Механічні ушкодження коленвала (коли з'являються задираки, тріщини, сколи на вкладишах підшипників, валах, застигає моторне масло чи клинить генератор, насос незамерзайки). Для початку слід замінити моторне масло та переглянути вали на предмет поломок, потім – поміняти генератор та помпу.
• Не виводиться іскра. Для створення іскри працює котушка та свічки. Необхідно перевірити ці елементи, продіагностувавши їхню роботу, а потім замінити несправні частини.
• Неправильне з'єднання високовольтних дротів. Потрібно переглянути всі з'єднання, підправити або виправити те, що вже встановлено.
• Порвався ремінь ГРМ (або зносився, коли зуби ременя стерлися). Вирішується лише заміною ременя.
• Помилка у порядку фаз газорозподілу. Огляньте шківи колінчастого та розподільчого валів, а потім скоригуйте їх положення.
• Помилка в комп'ютері. Спочатку перевірте доступ електромережі до ЕБУ та датчиків. Якщо все підключено правильно, доведеться замінити блок керування.
• Регулятор холостого ходу працює нестабільно. Виправляється заміною відповідного датчика. Перевірити запобіжники та реле під рульовою колонкою.
• Забруднення паливної системи. Перевірка фільтра, насоса, магістралі та виведення з бака.
• Знос паливного насоса і, як наслідок, недостатній тиск усередині системи.
• Форсунки зношені. Їхні обмотки потрібно продзвонити омометром і в цілому перевірити ланцюг.
• Надходження повітря до двигуна утруднене. Оцініть стан шлангів, хомутів та повітряного фільтра.

Погано заводиться на холодну – причини

Якщо Пріора погано заводиться вранці, це досить прикро. Коли автомобіль остудився для низької температури, причинами відмови запуску двигуна можуть бути:

• Застигла моторна олія або розряджений акумулятор. Як наслідок – колінвал надто повільно крутитиметься.
• Могла замерзнути вода у рампі – тоді паливна система буквально зупиниться. Окремо зверніть увагу на бензин, яким Ви заправляєтесь – якщо після нього залишається багато води, варто поміняти АЗС.
• Датчик температури рідини, що охолоджує, зламався (ЕБУ не зможе регулювати її температуру). Також може бути поломка датчика кисню.
• Паливні форсунки розгерметизувалися.
• У циліндрах низький рівень тиску.
• Система керування двигуном несправна.

Проведіть діагностику роботи модуля запалювання.

Не заводиться на гарячу – що дивитись

Здавалося б, машина вже тепла і їй нічого не заважає, щоб спокійно запустити двигун, почавши роботу. До цього типу проблеми належать причини, коли стартер не крутить. Крім цього, перевірте наступне:

1. регулятор тиску палива;
2. датчик положення колінвалу.

Якщо затихла на ходу, що це

Насамперед, коли Пріора раптово глухне, коли двигун запущений, перевірте, чи не кинули Ви педаль зчеплення – можливо, Ви випадково відволіклися на щось, не помітивши, як забрали ногу. Але зазвичай машина глухне, коли відпускається педаль газу на ходу. Ознаки неполадки такі:

• виросла витрата палива, витрата повітря;
• упорскування проходить довше (цикл роботи двигуна розтягується за часом);
• регулятор холостого ходу працює із затримкою;
• напруга в електромережі скаче.

Причинами того, що Пріора затихла на ходу, можуть бути:

1. неякісний бензин;
2. помилка датчиків (неправильні показання при скиданні газу), найчастіше – датчик регулятора холостого ходу;
3. помилка роботи дросельної заслінки.

Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла чи забруднилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напруги підводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має гарний контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий.Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. При цьому нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться змінювати.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою – двигун заведеться або, у гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі,як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з інший із згаданих раніше систем – системою харчування,т. е. подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторною системою подачі) палива – не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише дійти висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед камерою поплавця. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора – він досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій приєднайте та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину,т. е. від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкої очистки палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як бензин тече. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль із ланцюговим приводом розподільного валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.