Стаття про протікання масла з двигуна автомобіля - причини, наслідки, способи усунення проблеми. Наприкінці статті – відео про те, як визначити, звідки тече масло.

Різновиди протікання

Якщо сліди протікання, які ви виявили під днищем машини, виглядають жирними і пофарбовані в брудно-коричневий або жовтий колір, то це напевно протікання масла з двигуна. А при рожевому або червоному відтінку рідини, що протікає, можна зробити висновок, що це - антифриз, що залишає автоматичну трансмісію.

Наслідки протікання олії

Масляне мастило для автомобіля – все одно, що кров для біологічного організму, тому що саме мастило забезпечує працездатність двигуна. Виходячи з цього факту, в жодному разі не можна заплющувати очі на витік олії, інакше це призведе до засмічення двигуна, до виходу його з ладу і навіть до займання.

Інший небезпечний наслідок протікання олії криється у можливому пошкодженні мотора через відсутність або нестачу мастила в процесі роботи. Крім того, з цієї причини може пробуксовувати зчеплення.

Вирішити самостійно подібні проблеми часто або важко, або взагалі неможливо, і тоді буде надійніше звернутися в автосервіс.

Як виявити витік

Візуальним знаком, що попереджає про протікання, варто вважати появу з-під капота синюватого серпанку, а також ривки на масляному індикаторі під час руху автомобіля.

Але для того, щоб конкретно виявити протікання олії, насамперед потрібно виміряти його рівень. Зробіть це за допомогою спеціального щупа. Його треба витягти, протерти насухо чистим ганчірком до такого ступеня, щоб ви бачили позначку. Після цього занурити до кінця і потім вийняти.

Таким чином ви зможете визначити рівень мастила. І, якщо він виявиться меншим за норму, то масло слід додати. А після додавання почніть кожні тридцять хвилин контролювати його рівень. Якщо він падає дуже швидко, це означає, що пошкодився масляний піддон.

Наступний спосіб знаходження витоку – використання флуоресцентного барвниката ультрафіолетового світла. З цією метою розчиніть в олії барвник і залийте отриману суміш у двигун. Далі заведіть машину. Дочекайтеся, щоб двигун пропрацював на холостому ходу хвилин десять, потім заглушіть двигун і висвітлить ультрафіолетом.

Протікання масла ви виявите в тому місці, яке висвічуватиметься найяскравіше. При пошкодженому маслопроводі при запуску двигуна масло почне протікати через великий тиск. За такої обставини маслопровід необхідно замінити.

Ще один спосіб - застосування тальку. Обсипте можливі місця витоку тальком якнайбільше. Після цього запустіть двигун і зафіксуйте на ньому холостий хід на 10-15 хвилин.

Сенс подібної методики полягає в тому, що під час роботи мотора точки догляду олії виявляться саме там, де присипано тальком. Це досить зручний та дешевий метод виявлення протікання олії. Дуже важливо вчасно відшукати витік олії та оперативно усунути цю проблему.

Причини перебігу та способи вирішення проблеми

Необхідно пам'ятати, що проблема - не в тому, куди масло пропадає, а в тому, звідки воно береться. У більшості випадків мастило йде в наступних місцях:

• сальник;
• масляний фільтр;
• трамблер;
• кришка клапана;
• прокладання піддону картера;
• шків ременя або ланцюга;
• ущільнення колінвалу.

Чим раніше рік випуску двигуна, тим більша ймовірність виникнення проблеми від старіння ущільнювача або прокладки. При тривалому терміні використання ці деталі можуть втратити гнучкість або отримати фізичні ушкодження. Зрозуміло, тоді їх доведеться замінити.

Набагато неприємніше, якщо причиною зниження рівня олії через сальник став вироблений вал. Справа в тому, що іноді від регулярного тертя про сальник на валу виникає вищерблина, через яку і протікає олія.

Щоб усунути цю несправність, необхідно замінити вал, а це дуже дороге задоволення. Та й сам демонтаж валу – процес доволі трудомісткий, бо доводиться розбирати весь двигун.

Передній сальник зношується набагато швидше ніж задній. Якщо вам доведеться замінювати сальники колінчастого валу, то не зайвим буде відразу змінити і сальники розподільчого валу.

Наступна можлива причина витоку – неякісне вентилювання картера. Справа в тому, що в картер накопичує гази, через які виникає тиск. А призначення вентиляції в тому і полягає, щоб цей тиск знижувати.

При засміченні вентиляційних шляхів тиск у картері починає витісняти масло назовні, і в результаті утворюється текти. Тому перш ніж усувати будь-яке протікання, варто налагодити правильну вентиляцію.

Ще одна причина протікання – надмірна зношеність поршневої групи двигуна. За такої несправності текти неминучі навіть при ідеальному вентилюванні картера. Воно просто не зможе справлятися з великою кількістю газів, що потрапляють у картер, і внаслідок цього виникає високий тиск. За такої причини залишається лише один вихід – заміна поршневої.

Якщо ви помітили потоки масла, що виходять з-під масляного фільтра, цю проблему можна вирішити самостійно. Для цього достатньо лише сильніше затягнути фільтр, і масло перестане бігти.

Якщо ви виявили, що мастило вибігає з піддону картера, зніміть піддон і огляньте його. Якщо піддон деформований, варто провести рихтування, а потім поставити піддон на місце, загорнувши герметиком місця приєднання.

Підтікання з кришки клапана усуваються наступним чином: прокладку потрібно зняти, промити її, і потім, покривши герметиком, поставити на місце.

Крім того, масло може почати протікати в точках закріплення трамблера. Для того, щоб вирішити цю проблему, вам доведеться відкрутити болти, демонтувати трамблер, після цього покрити герметиком місце з'єднання і на завершення процедури поставити трамблер на його законне місце.

У висновку скажемо, що в більшості випадків проблему втрати олії в двигуні можна вирішити самостійно. Зрозуміло, чимало таких ситуацій, коли виникає потреба відправити машину на станцію технічного обслуговування – і це потрібно робити.
А головне перед кожною поїздкою дуже уважно оглядати автомобіль. Ця проста процедура допоможе зберегти вам як час, так і гроші.

Проходячи повз машини, що стоять у дворі, дуже просто визначити неуважного автолюбителя – по плямах від масла під авто. Протікають експлуатаційні рідини – ознака запущеної проблеми.

Діагностика поломки

Досвідчені автомобілісти перед тим, як сісти за кермо завжди оглядають підлогу гаража або асфальт на наявність таких калюж. Якщо пошуки мали успіх, не затягуйте з технічним оглядом. Однак у деяких випадках проблему можна вирішити самостійно. Про те, як оцінити ситуацію і як діяти йтиметься у цій статті.

Ніхто не зрадіє в'язкій чорній калюжі під своїм автомобілем. Це явна ознака того, що щось гаразд. Як бути? Їхати на станцію технічного обслуговування відразу чи поїздку можна відтягнути? Ми не рекомендуємо відтягувати, якщо Ви застали текти не в гаражних умовах. Якщо є час і бажання повозитися з машиною, то ось з чого варто почати.

Насамперед, виявивши потік на підлозі, зверніть увагу на саму рідину. Вона може бути темно-коричневою і в'язкою - це витік у двигуні. Рожевий чи червоний відтінок у рідини з трансмісії, а зелена чи помаранчева рідина – швидше за все антифриз. Ще однією ознакою того, що протікає двигун, є поява синюватого диму з-під капота.

Але як викорінити проблему її зародку? Таким чином, можна уникнути масу подальших ускладнень. Якщо тече масло з двигуна, це може призвести до його поломки або навіть займання машини. Отже, з чого розпочати діагностику? Для початку потрібно з'ясувати рівень масла щупом. Опустіть щуп і порівняйте рівень рідини зі звичайним, потім долийте олії. Перевіряйте рівень кожен 30 хвилин, щоб з'ясувати швидкість витоку. Це допоможе визначити, звідки саме вона походить. Наприклад, якщо рівень знижується швидко, то найімовірніше пошкоджений масляний піддон.

Більш технологічно складний спосіб відстеження – це додавання флуоресцентного барвника до олії. Після цього двигун має пропрацювати десять хвилин. Після заглушки стане зрозуміло звідки може витікати олія – при ультрафіолетовому світлі місця протікань світитимуться найяскравіше.

Ще одним джерелом проблем може бути маслопровід, який почне струмувати при додаванні рідини. Вихід – заміна олійного трубопроводу.

Чому відбувається текти олії з двигуна?

Коли рідина почала підтікати, найкраще звернутися до центру технічного обслуговування. Але перед цим Ви можете надати машині першу допомогу та визначити масу пунктів, які збережуть працівникам СТО час, а вам – гроші.

Отже, в чому причина таких поломок і як їх уникнути? Зазвичай, місцями, що найбільш протікають, є:

• Сальники колінвалу;
• Піддон картера двигуна та КПП;
• Масляний фільтр;
• Місце кріплення трамблера;
• Клапанна кришка.

Значним чинником схильності до витоку є вік двигуна. Чим довше працює мотор, тим значнішими є пошкодження його деталей, зокрема прокладки та ущільнювача. Їхня заміна – ідеальне рішення.

Набагато важче усунути витік через вироблення валу. Причина підтікання – канавка, виконана валом у сальнику. У такому разі потрібно буде міняти весь вал, а для цього розбирати двигун.

ПОРАДА! Сальники, як правило, зношуються нерівномірно - передній інтенсивніше заднього. Тому краще не скупитися і, якщо один із них зносився, при ремонті замінити обидва.

Також масло може протікати через погану вентиляцію картера. Завданням вентиляційної системою є звільнення картера від скупчених газів, зняття тиску. Але згодом система засмічується і в картері накопичується тиск. Воно-то й виштовхує олію з двигуна. Усунення засмічень вентиляції – обов'язкова процедура при ремонті течі.

Частою причиною витоків є зношеність поршнів двигуна. У такому разі не допоможе навіть вентиляційна система.

З масляним фільтром ситуація проста - або затягніть його тугіше, або замініть.

Олія також часто витікає з піддону. Для ремонту потрібно перевірити піддон на наявність викривлень, потім виправити їх і загерметизувати піддон. Крім цього, джерелом витоків може бути клапанна кришка. Її варто прочистити, змастити прокладку герметиком та встановити назад. Для ремонту теч у місці, де кріпиться трамблер, відкрутіть трамблер, і промажте стики герметиком.

Для того, щоб убезпечити двигун від пошкоджень, радимо встановити захист картера – це допоможе уникнути таких причин витоку, як пробиття або деформація.

Загалом у цьому полягає вся методика ремонту течій. Якщо проблема криється в іншому місці - вирішити її можна або заміною, або герметизацією, або простим підтягуванням кріплень.

Останнім, але з важливості чинником освіти течій є якість експлуатаційної рідини. У деяких випадках воно нікуди не годиться та призводить до поломок. Використовуйте сучасну олію передових виробників, вони розроблені з метою економної витрати та мінімального випаровування.

Тим не менш, зі мастильною рідиною, ситуацію не можна назвати плачевною, адже в умовах здорової конкуренції, виробники не халтурять, а водії обирають з розумом найоптимальніший варіант.

Як запобігти текти олії?

У висновку хотілося б сказати, що регулярна діагностика двигуна – одна із застав його справності та довговічності. Окрім перевірки, не варто забувати і про практику – тобто зимово-весняну профілактику.

Завдяки мастильній рідині автомобіль зможе зберігати працездатність максимально довгі терміни. Витіки ж гарантовано знизить як довговічність автомобіля, так і його зручність. Крім того, таку проблему можна назвати грошима на вітер, адже олія витрачається просто у порожнечу.

Кращим доказом любові до автомобіля буде заміна всіх нестабільних, застарілих або швидкозношуваних елементів двигуна.

Можете навіть законспектувати наступний список, щоб не забути:

• Піддон картера;
• Сальники (міняти важко і не обов'язково, але перевірити – закон);
• Прокладання клапанної кришки (заміна або герметизація);
• Прокладка піддону та верхньої кришки КПП;
• Прокладка між випускним колектором та вихлопною трубою.

Після заміни та діагностики всіх цих елементів, відзначте подію додаванням нового масла, і машина віддячить Вам справною роботою.

Якщо часу на виконання всіх цих процедур не вдається знайти, то не забудьте наполягти на перевірці деталей в СТО. Фахівці впораються зі своїм завданням і Вам залишиться лише насолоджуватися впевненою дорогою. Приємної безпечної їзди!

Витік масла з двигуна - причини та способи усунення

Протікання мастильної рідини може статися у будь-якої машини з будь-яким двигуном. У цьому агрегаті є багато ущільнювачів, які ушкоджуються під час експлуатації. Перш ніж розбиратися, як усунути текти олії, розглянемо ознаки цієї проблеми. Протікання може бути причиною прослизання зчеплення. Якщо масло потрапило на впускний колектор або трубу вихлопу, супроводом буде різкий запах та дим із підкапотної кришки. Про нестачу рідини ви дізнаєтесь, поглянувши на панель приладів. А ось звідки може бігти масло з двигуна, доведеться з'ясовувати самому.

Системи вентиляції картера

Система вентиляції в картері служить для того, щоб знижувати тиск вихлопних газів. Якщо дроти системи забиті, при посиленому тиску газів масло побіжить із двигуна. Тому перед усуненням течі з будь-яких причин, спершу перевірте та відновіть нормальну роботу вентиляції.

Увага!Іноді вихлопні гази прориваються в картер і створюють надлишковий тиск навіть за відмінної роботи вентиляції. У цьому випадку перевірте поршневу систему двигуна.

Піддон картера двигуна або КПП

Якщо піддон в маслі, причина – витік з картера, цю неприємність усуне встановлення захисту. Для цієї операції потрібно зняти піддон, відкрутивши його кріпильні гвинти. За наявності поверхні пристосування якихось ушкоджень, їх необхідно ліквідувати. Візьміть нову прокладку для піддону, змастіть її герметиком і встановіть деталь на місце.

Якщо масло тече з двигуна через дефекти прокладання клапанної кришки, що є найчастішою проблемою, то усунути її не важко. Відкрийте капот і зніміть кришку. Її потрібно буде очистити від олійних плям ацетоном. Якщо причина все-таки у прокладці, замініть її, а нову промажте герметиком і щільно притисніть до кришки. Поставивши клапанну кришку на місце, перевірте, чи все гаразд поїздкою.

Трамблер

Якщо підтікання у місці кріплення трамблера, потрібно зняти з нього кришку, відзначивши розташування бігунка. Потім вивернути кріпильні болти і зняти механізм. Місце стику змастити герметиком і поставити трамблер назад, виставивши бігунок у те місце, де він перебував до процедури.

Масляний фільтр

Підтікання масла на двигуні з-під масляного фільтра – не страшна проблема. Можливо, потрібно просто добре його затягнути. Якщо не допомогло, тоді міняйте. Демонтуйте фільтр та перевірте його стан. Він може бути пробитий або мати якісь пошкодження.

Чи знаєте ви? Головна помилка багатьох водіїв у тому, що сучасні мастильні матеріали потрібно використовувати навіть на «стародавніх» моторах. Грунтується це на твердженні, що виробники, що випускали старі машини, не говорили про нові технології масел, тому що їх не існувало. Насправді нові олії для старих моторів дещо агресивні.

Масляний датчик

Потік мастильного матеріалу допоможе встановити датчик олії. Його показання низького рівня рідини – це правильна ознака проблеми. Якщо винен саме датчик, змінюйте його без тіні сумнівів. Цей пристрій найчастіше відновленню не підлягає.

Двигун в маслі не просто неприємність – це може призвести до серйозної поломки всього рухового агрегату і навіть до займання автомобіля.

Насамперед, треба помітити, що текти олії, навіть якщо це просто плями олії в місцях ущільнення різних деталей двигуна – клапанної кришки, безнонасосу, трамблера тощо. (як кажуть у таких випадках - "двигун потіє") - часто викликається незадовільною вентиляцією картера двигуна.

Під час робочого ходу будь-якого поршня частина вихлопних газів, хочемо ми того чи ні, проривається через кільцеве ущільнення цього поршня і потрапляє в картер двигуна. У новому двигуні ця кількість зведена до мінімуму, а в старому – досить багато вихлопних газів проривається в картер двигуна, створюючи там надлишковий тиск. Для зниження цього тиску на сучасних автомобілях використовується спеціальна система вентиляції картера двигуна.

Всі бензинові двигуни мають дві системи вентиляції:

1. одна працює тільки на неодруженому ходу,
2. друга – на високих оборотах двигуна.

Обидві системи є просто гумовими трубками, через які картерні гази відсмоктуються у впускний колектор.

Для того, щоб на холостому ході ці гази не заважали роботі двигуна, вони в малих кількостях відсмоктуються в повітряний фільтр, а потім через систему холостого ходу у впускний колектор, минаючи карбюратор.

Цей клапан перекриває вентиляцію на холостому ходу, якщо він не працюватиме, то у впускному колекторі вийде занадто бідна суміш, і двигун трястиме або заглухне (за умови, що карбюратор працює правильно, тобто не переливає).

Щоб разом з картерними газами не летів масляний пил, у клапанній кришці влаштований масловідділювач, який при "пересмаженому" двигуні весь забитий нагаром і не працює, тому і з'являється олія в повітряному фільтрі та у впускному колекторі. Двигун, звичайно, димить.

У двигунів із упорскуванням зазвичай одна трубка відсмоктування картерних газів, але, підійшовши до дросельної заслінки, канал для картерних газів поділяється. Канал великого діаметра входить до впускного колектора до дросельної заслінки, а канал меншого діаметру (він зазвичай перший, і засмічується шлаками, тому що його діаметр всього близько 1 мм) - після дросельної заслінки.

Через менший канал здійснюється вентиляція картера на неодруженому ходу, через більший – при відкритій дросельній заслінці. Коли ці канали (особливо менший) заб'ються гаром, вентиляції картера не буде, і вихлопні гази створять у двигуні такий надлишковий тиск, що жоден сальник, жодна прокладка чи торик його не витримають, і картерні гази разом з олією потечуть назовні.

Тому перш ніж усувати текти масла, досягайте нормальної вентиляції картера, так щоб вже при 1000 об/хв картонка, що лежить на клапанній кришці замість знятої маслозаливної горловини, щільно притискалася розрідженням в картері двигуна.

При зношеній поршневій групі цього досягти неможливо навіть за 2000 об/хв, т.к. вихлопні гази в дуже великій кількості прориваються в картер двигуна, і боротися з течією олії в цьому випадку практично марно. У дизельних двигунів система вентиляції картера зазвичай простіше і нагадує просто сапун, тільки виведений не під мотор, як у наших старих автомобілях, а у впускний колектор.

Якщо потіє клапанна кришка, її треба зняти, відмити, змастити герметиком з усіх боків ущільнюючу гумку і поставити назад. Результат вас, напевно, порадує. Треба тільки не забути змастити герметиком і фасонні гумові шайби під болтами, що кріплять цю клапанну кришку.

Коли ви відмиватимете клапанну кришку, спробуйте відмити і масловідділювач системи вентиляції картерних газів, щоб хоча б трохи очистити сітку, що знаходиться в ньому. Поставивши кришку на місце і затягуючи гайки кріплення назад, зверніть увагу, що при цьому дуже легко можна роздавити клапанну крушку (“Mitsubishi”, “Mazda”) або зірвати різьблення (“Toyota”).

Мабуть, можна було б і не звертати уваги на текти з-під клапанної кришки, головне – стежити за рівнем олії, доливаючи її приблизно раз на тиждень, але якщо у вас "твінкамівський" двигун, де свічки запалювання розташовані в поглибленнях, то текти олії може призвести до того, що всі свічки будуть працювати під шаром олії, а це, швидше за все, призведе до виходу з ладу системи запалення: іскрі буде легше "пробити" кришку трамблера, котушку або ще щось, але не свічку. Тому краще все ж таки усунути будь-яку текти масла з-під клапанної кришки.

Якщо виявились сліди олії у місці кріплення трамблера, це не складе великої проблеми. Треба зняти кришку трамблера, помітивши, куди стежить бігунок (при цьому орієнтуватися треба на якусь деталь на двигуні, а не на корпусі трамблера, тому що цей корпус сам може обертатися сюди-туди), відвернути болти кріплення і вийняти трамблер, після цього тільки зовні, не знімаючи, змастити гумовий торик герметиком, потім встромити трамблер назад. При цьому бігунок повинен дивитися на те саме місце, що й до демонтажу (на ту саму деталь двигуна). За десять хвилин, не знімаючи краватки, ви можете зробити всі ці операції і досягти хорошого результату.

З течією з-під вакуумного серводвигуна управління геометрією колектора впускного вам, мабуть, не впоратися.

Все, що можна зробити - це заткнути болтиком на герметиці дірку вентиляції корпусу серводвигуна (попередньо нарізавши різьблення М6):

метал там тонкий, але болтик буде триматися, або купити новий вакуумний серводвигун, але для того, щоб зняти старий і поставити новий вам доведеться знімати клапанну кришку. Точніше, можна взагалі викинути цю штуковину, а дірку заткнути.

Змін у роботі двигуна ви, швидше за все, не відчуєте. У нашій практиці кілька разів ми так і чинили: всі заслінки потоком паливної суміші будуть поставлені "за вітром", і двигун цілком нормально працюватиме. На якихось обертах цей двигун, можливо, і не буде створювати необхідний момент, що крутить, але ви цього не помітите.

Якщо виявлено текти масляного датчика, рішення має бути однозначним: датчик негайно замінити. Ця текти одного прекрасного дня миттєво (прорвалася діафрагма) може збільшитися настільки, що тиском насоса все масло за кілька хвилин вижене назовні.

Справа в тому, що текти цього датчика майже завжди викликана старінням у ньому гумової діафрагми, а стара потріскана діафрагма може луснути в будь-який момент.

Масляні датчики для лампочки аварійного зниження тиску масла, як уже говорилося, майже всі однакові та взаємозамінні, за умови, що вони від японських двигунів і мають один висновок. Різними можуть бути тільки роз'єми, але це проблема. Спрацьовують усі датчики при зниженні тиску нижче 0,3 кг/кв.

Можна використовувати і жигулівські датчики, хоч їм і необхідно перерізати різьблення, але це нескладно, матеріал дозволяє. Спрацьовують вони зазвичай при тиску 0,5 кгс/кв. Всі ці датчики за відсутності тиску масла замикають провід на масу, що підходить до них, в результаті чого в салоні на щитку приладів спалахує червона лампочка аварійного зниження тиску масла. При подачі тиску на датчик провід замикається, і лампочка гасне. Якщо провід злетить з роз'єму датчика, то лампочка при включеному запаленні та заглушеному двигуні не горітиме.

Течія з-під масляного фільтра великої біди не уявляє, хоча б тому, що якщо фільтр туго затягнутий і не може сам крутитися, то несподівано збільшитися ця текти не може (виключення становлять ті випадки, коли вам дістався бракований фільтр).

Для початку треба тугіше затягнути фільтр, а ще краще просто замінити його, т.к. найбільш ймовірно, що причина течі в ньому: може бути він бракований, а може, за стандартами не підходить до цього двигуна. Якщо ж у вас, не дай боже, стоїть розбірний масляний фільтр, замініть його негайно: траплялося так, що розбірний масляний фільтр спочатку трохи підтікав, а потім сам узяв і розібрався.

Течі з-під піддону картера двигуна або піддону картера автоматичної коробки передач, по-перше, з'являються лише після удару піддоном про нерівність дороги. Якщо при цьому піддон трохи потягнувся на болтах, і утворився витік олії, то потрібно просто його зняти, відрихтувати, змастити герметиком і поставити на місце. На старих машинах можуть використовуватися пробкові прокладки для герметизації стиків, але на нових їх немає, один герметик. Тому, якщо у вас виникло бажання вирубати з маслостійкої гуми нову прокладку, ви можете зайнятися цим. Але швидше, і головне, надійніше, - викинути стару прокладку, навіть якщо вони і була, і посадити піддон на герметик. Піддон коробки знімається без проблем, а ось з піддоном двигуна можуть бути складності. У подовжньо розташованих двигунів треба відкрутити клеплення подушок двигуна і підняти його, наприклад, домкратом, доки вентилятор не упрється в дифузор. Якщо цього буде мало, треба зняти або вентилятор або дифузор. Потім візьмемо два брусочки і підкладемо їх під "лапи", після чого можна опустити домкрат і почати "добувати" піддон. У машин із поперечним розташуванням двигуна все трохи простіше. Потрібно зняти "лижу" - і піддон перед вами. Двигун нікуди не подінеться і впаде, т.к. його утримають передня опора та опора коробки передач. На деяких моделях можливо доведеться віддавати приймальну трубу випускної системи. При встановленні піддону на місце, головне - рівномірно затягувати болти, не забуваючи про те, що "зірвати" або обламати болтик кріплення піддону - простіше простого.

Течі сальників. У двигуні завжди є два сальники колінчастого валу: передній, порівняно маленький, і задній – великий. Задній сальник служить, як правило, набагато довше за передній, і щоб його замінити, треба зняти коробку передач, зчеплення (якщо воно є) і маховик. Потім ножем або викруткою вийняти старий сальник, намагаючись при цьому не подряпати робочу поверхню валу. Очистити поверхню валу ганчіркою (тільки трапкою!), Потім її і робочу кромку сальника змастити герметиком і вставити новий сальник. При встановленні "Літол" захистить край сальника від подряпин, а герметик послужить у ролі мастила, коли ви за допомогою якого-небудь дерева "садити" сальник на місце. Потім герметик висохне і надійно та герметично зафіксує сальник. Для заміни переднього сальника треба, як мінімум, зняти блок шківів: буває, що сальник сидить на ньому, це зазвичай у ланцюгових двигунів. Якщо ж у вас зубчастий гумовий ремінь, треба знімати його кожух, сам ремінь, приводне зубчасте колесо, і тільки потім буде видно сам сальник.

У двигунах з гумовим зубчастим ременем сальники встановлені, крім цих двох, на всіх валах, що виходять із двигунів: на валу газорозподілу, на валу балансиру (Mitsubishi), на валу масляного насоса (не у всіх двигунів). Ці сальники також можуть текти і їх доводиться замінювати. При цьому найненадійніший сальник – це сальник розподільного валу. Потім за зростанням надійності: сальник колінвала (сальник лобовини), сальник балансиру, сальник масляного насоса і, нарешті, задній сальник колінвала (корінний сальник). Заміна цих сальників здійснюється так само, як і заміна заднього сальника коленвала: все змастити "Літолом", зовні нанести герметик і пружиною всередину поставити його на місце.

Коли ви будете тримати в руках новий сальник, зігніть його робочу кромку: у нового сальника вона повинна бути пружною, рівною і отрою. Чим вона гостріша, тим краще і довше працюватиме новий сальник. На деяких сальниках можуть бути маслозгонні ризики, але їхня присутність не обов'язково. Якщо ж ці ризики є, то знайдіть на сальнику стрілку, що показує напрямок обертання валу, тому що, якщо напрямок стрілки не збігається з напрямком руху валу, сальник відразу ж потече. Це вже перевірено на сальнику лобовини двигуна 5М-TEV. Довелося шукати "правильний" сальник. Не довіряйте саморобним сальникам, вони навряд чи довго прослужать: важко домогтися хорошої якості від саморобної прессформы, і тому трохи “неправильний”, немає гарантій якості гуми, з якої він виготовлений, т.к. гумова суміш невідомо як і скільки зберігалася, так само невідомо, чи витриманий технологічний процес виготовлення. Тому будьте обережнішими з кооперативними виробами.

Зазвичай робоча кромка знятого сальника вже зношена і нееластична (як кажуть, "дерев'яна"), тому використовувати такий сальник, навіть якщо на робочій кромці немає явних тріщин, не можна, він, напевно, потече. Тому, якщо при ремонті двигуна сальники демонтувалися або вали з них витягувалися, то їх все треба міняти (адже ви не хочете, щоб з-під машини капало масло).

Як визначити, який сальник тече? Якщо масло капає в задній частині двигуна, то, перевіривши, чи не тече піддон, чи сухий блок (особливо задня його частина), треба вирішити проблему: чи тече корінний сальник або сальник первинного валу коробки передач (сальник гідромуфти, якщо у вас автоматична коробка передач). Для цього помістіть краплю олії, що капає з-під машини, на поверхню води. Туди ж капніть по краплі олії з двигуна із коробки передач. Краплі моторної та трансмісійної олії на поверхні холодної води поводяться по-різному: Моторне тримається лінзочкою, а трансмісійне відразу ж розбігається по поверхні. Тепер, коли ви знаєте, яке масло капає з-під машини, ви можете ухвалити рішення, змінювати сальники двигуна або сальники коробки передач, але і в тому і в іншому випадку вам доведеться знімати коробку передач.

Якщо сальники почали текти, то не слід зволікати з їх заміною, оскільки при цьому замаслюється зубчастий ремінь, в результаті збільшується ймовірність його прослизання, що, зрештою, веде до поломки двигуна. Якщо, вкривши кожух ременя газорозподілу, ви побачите, що під ним все в маслі, то, попередньо все відмивши (не знімаючи ремінь), дайте двигуну трохи попрацювати і спробуйте визначити, з-під якого валу з'явиться струмінь масла, що біжить. Хоча, якщо все в маслі - міняйте всі сальники, не помилитеся: так, першим потік сальник розподільного валу, але сальник колінвала пропрацював не менше, тому теж скоро потече. Надійніше замінитиме відразу все. Втім, може бути, вам приносить задоволення зайвий раз зібрати-розібрати двигун улюбленого автомобіля, тоді ви можете це задоволення розтягнути, змінюючи кожен сальник окремо.

У дизельних двигунів досить поширений випадок – текти сальника ТНВД. При цьому з-під кожуха капає дизельне паливо, яке легко визначити запахом. На здатність двигуна нормально працювати це не впливає, але ремінь мокрий, а значить, наслідки ті самі: ремінь може будь-якої миті проскочити на кілька зубів (розподільник на шматки – вам це треба?). Тому, якщо ваш дизельний двигун "замокрів" знизу у передній частині - не тягніть з ремонтом. Втім, і сучасні бензинові двигуни ремінь, що проскочив забчатий, дуже "не люблять". Випрямляти або замінювати гнуті клапани після проскакування ременя – задоволення сумнівне. Якщо ви не зможете знайти "рідний" сальник, можна спробувати знайти вітчизняний аналог.

Якщо сальник великий по зовнішньому діаметру, а розточити посадкове гніздо дуже складно, то можна зробити так: обрізати великий сальник, виточити два кільця і ​​випресувати, бажано на герметиці і з використанням оправок, спочатку перше кільце, потім сальник обрізаний, потім друге кільце. Робоча кромка сальника буде працювати, можливо не на “рідному” місці, але це зазвичай не має значення.

Якщо сальник великий за внутрішнім діаметром, то на вал, що ущільнюється цим сальником, можна напресувати втулку з діаметром, рівним діаметру обраного сальника, тільки при цьому треба відполірувати зовнішню поверхню цієї втулки.

Досвідчені водії після того, як вигнали машину з гаража, дивляться, чи не залишилося на підлозі під машиною якихось плям або патьоків. Побачивши краплі масла на підлозі, багато автолюбителів відразу ж поспішають віддати автомобіль на ремонт в автосервіс, при цьому, не розуміючи причин витоку масла і оцінити зразкові витрати на ремонт.

Існують кілька причин витоку олії, розглянемо їх докладно:

1. Погана вентиляція картера. Зношування поршневої групи.

Буває так, що частина вихлопних газів потрапляє в картер, минаючи поршневі кільця. Зазвичай це відбувається, коли двигун зношений та потребує ремонту. Гази, що накопичилися в картері, створюють надлишковий тиск, тим самим, видавлюючи масло.

2. Течити олії в області масляного датчика.

Прокладка масляного датчика з часом зношується і в місці з'єднання починає підтікати олію.

3. Течити олії в області масляного фільтра.

Якщо є витік в області масляного фільтра – то це не становить великої загрози. Потрібно лише підтягнути масляний фільтр або при необхідності його поміняти.

4. Протікання сальників.

Згодом сальники на автомобілі грубіють і не можуть впоратися зі своїм завданням. Іноді також трапляється, що сальник рветься і тому з-під нього починає бігти масло. Самі сальники недорогі, чого не скажеш про їхню заміну.

5. Підтікання з-під прокладки піддону двигуна або коробки передач.

Також досить часто зустрічається причина витоку олії. Вирішується заміною прокладок на нові або використанням автомобільного герметика.

Варто пам'ятати, що олія- Це одна з головних рідин в автомобілі, яка забезпечує його працездатність. Тому якщо ви виявили витік олії, то відкладати ремонт на потім не варто. Якщо ваших знань та навичок достатньо для проведення ремонту щодо усунення витоку олії, то можете діяти самостійно. Але як бути, якщо знаннями в галузі механіки автомобіля ви не блискуєте? Тоді краще довірити ремонт професіоналам у спеціалізованому