Tüüpiline müüja tekst on hammasketi ajamiga auto, näeb välja selline: “See on kett, mitte rihm. See tähendab, et hammasrihma vahetamisele pole vaja aega ja raha raisata. Paljud ostjad langevad selle triki alla. Lõpuks on kett katki ja mootor vajab kapitaalremonti. Pidage meeles: üle miljoni kilomeetri teenindavate kettide ajastu on vana Mercedesega ammu läbi!

Hammasrihma purunemine on tõsine õnnetus, kuid enamasti on lootust mootorit päästa. Sarnane olukord ajastusahelaga võib lõppeda palju hullemini. Kett on palju massiivsem kui rihm ja purunemisel mootor reeglina "rebib ja paiskub", "kaasa võttes" terveid metallitükke. Lisaks on tugevalt kahjustatud kolvid ja klapid. Väga harva, pärast ajastusahela katkemist, saab mootorit vähese verega taaselustada.

See kõik puudutab õli

Kaasaegse keti hinnanguline ressurss on vähemalt 200-250 tuhat km. Sageli see aga nii kaua ei kesta. Keti purunemise juhtumid 100 000 km ja isegi 60 000 km läbisõidul on laialt tuntud. Asjaolu, et see juhtub ainult teatud automudelitega, viitab sünnidefektile. Pealegi ei juhtu alati "katastroofi" keti ja pinguti ebakvaliteetse valmistamise tõttu. Mõnikord on probleemi põhjuseks määrimise puudumine. Sarnane lugu juhtus esimeste bensiinimootorite Peugeot-Citroen 1,6 THP (Euro 4) ja 2-liitrise diiselmootoriga BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Seega suurendab tootja soovituste mittejärgimine õli koguse, tüübi ja vahetusintervallide osas oluliselt rikke tõenäosust. Ärge unustage, et peaaegu iga ketti hoiab pinges pinguti, mille efektiivsus sõltub otseselt määrimissüsteemi rõhust. Tüüpiliseks näiteks on Fiat 1.3 Multijet turbodiisel, mida kasutatakse 1.3 CDTI-ga Opeli mudelitel. Sagedaste liikumistega linnapiirkondades langeb õlitase järsult. Kui seda õigel ajal ei märgata, hakkab rõhk süsteemis langema ja sellest tulenevalt ka keti pinge.

Kuid loomulikult pole viga ka kettide ja pingutite konstruktsiooni kujundamisel. Ilmekas näide on VW 1.4 TSI ja 1.2 TSI bensiinimootorid.

Ajastus ja sümptomid

Enamik tootjaid ei määra hammasketi vahetamiseks jäika ajastust, nagu hammasrihmade puhul. Keti kulumise määravad sümptomid. Reeglina on see suurenenud müra ja klapi ajastuse nihe (tuvastatakse diagnostikaarvuti abil). Hea mehaanika tuvastab probleemi kergesti. Mõned mootorid võimaldavad keti seisukorda hinnata pingutivarda väljundi järgi.

Hammasketi ajamiga kasutatud autot ostes tuleks keti seisukorra jälgimine usaldada mehaanikule. Erinevalt rihmmootoritest ei tohiks järgida “igaks juhuks” asendamise reeglit. Kui kontrollimisel ilmneb vajadus kett välja vahetada, peate ette valmistama 500 kuni mitu tuhat dollarit. See on tõsine põhjus järelturul automüüjaga kaubelda. Igal juhul ei tohiks asendamisega viivitada.

Ajamiketi ajamiga autoga sõites peaksite olema mootoriõliga seotud küsimustes pedantne. Oluline on kasutada ainult kvaliteetset õli. Regulaarne asendamine on veel üks oluline element mitte ainult mootori, vaid ka ajamiketi ajami hooldamisel. Määrdeainet tuleks reeglina vahetada vähemalt kord 15 000 km järel. Kui sõidukit kasutatakse peamiselt linnasõidutingimustes (sagedane käivitamine, suur osa tühikäiguajast), on parem vahetusvälba lühendada 10 000 km-ni.

Tähelepanu tuleb pöörata ebatavalistele helidele (müra, koputamine), eriti mis tekivad vahetult pärast käivitamist või pikaajalise tühikäigu ajal. Olles leidnud iseloomulikud "halva enesetunde" tunnused, tasub külastada autoteenindust. Võib-olla on need esimesed valesti töötava ajastusajami sümptomid, mida ei saa tähelepanuta jätta.

Kaks võimalust ajastusahela paigutamiseks mootorisse

Mootori ehituses kasutatakse kahte tüüpi ajastusajami paigutust. Nimetagem neid edasi ja tagasi. "Edasi", kui hammasrihm asub lisaajami rihmaga samal küljel. "Tagumine", kui ajastusajam asub hooratta ja käigukasti küljel. Tavaliselt kasutavad tootjad ette paigaldatud ajastusajamit, kuna see hõlbustab süsteemile juurdepääsu ja selle parandamist. Sellised ettevõtted nagu Audi ja BMW on aga juba mitu aastat harjutanud ajastusajami paigutamist mootori taha: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. See raskendab oluliselt ajastuse säilitamist. Õnneks kasutatakse selliseid julgeid lahendusi vaid mõnes ajastusketiga mootoris ja mitte kunagi hammasrihma mootorites.

Ajastusahela kulumise sümptomid

Karm ja ebaühtlane tühikäik (klapi ajastuse muutumise tulemus);

Säbin ja kahisemine – eriti tühikäigul, kui õlirõhk on väga madal;

Maksimaalne pinguti väljund (nähtav pärast katte eemaldamist);

Ketiratta hammaste kulumine (nähtav pärast katte eemaldamist);

Faasiandurilt võetud vastavad parameetrid (diagnostilise testeri abil).

Mida peate teadma ajamiketi ajami kohta

Enamikul uutel autodel on keti eluiga lühem kui mootori kasutusiga;

Pöörake tähelepanu ebatavalistele helidele, eriti pärast käivitamist;

Vältige õlivahetusperioodi pikendamist – mida sagedamini, seda parem;

Tavaline õlirõhk tagab ketipinguti töötamise;

Kui vahetate ketti, vahetage kindlasti välja hammasrattad (ketirattad) ja juhikud - ka need kuluvad;

Asendamisel kasutage originaalkomponente või kvaliteetseid asendajaid. Komponentide tootjad nagu Febi, Ruville, SWAG on end üsna hästi tõestanud.

Usaldusväärsed ja ebausaldusväärsed ajastuskettide ajamid

Kuid tootjad toodavad endiselt autosid, mille ajastuskett võib kesta kogu mootori eluea. Reeglina ei teki sellise ajastusega probleeme mitmesaja tuhande kilomeetri jooksul. See aga ei vabasta omanikku kohustusest regulaarselt kontrollida ajamiketi ajami seisukorda.

Vastupidav hammasketiga autod: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Lühiealise ajastusketiga autod: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Samas on keti vahetus vajalik toiming ka juhul, kui saabub selle olulise kulumise hetk. Ehk siis ajastusahelal on teatud ressurss, mille lõpus tuleb elementi vahetada. Ajaketiga mootori töötamise ajal pingutavad autoomanikud ja meistrimehed kulunud ketti mitmel viisil. Üsna levinud lahendus on ketipinguti tööosa pikkuse suurendamine, mis saavutatakse sobiva läbimõõduga terastoru abil. Mõned neist keevitavad nn "kinga" klambrid jne.

Tuleb meeles pidada, et kui ajastuskett on venitatud, on klapi ajastuse mittetäieliku kokkulangemise tõenäosus suur. Selline defekt mõjutab oluliselt kogu sisepõlemismootori tööd, mootor võib töötada mürarikkalt, katkendlikult, mitte anda täisvõimsust, kulutada kütust üle, käivituda halvasti jne. Kulunud kett lühendab ka oluliselt "kinga" eluiga ja hävitab kiiresti keti siibri. Mõnel juhul võib ka ajastuskett olla avatud, mis toob kaasa tõsiseid tagajärgi mootorile. Järgmisena vaatame, kuidas ajaahelat ennast muuta, mida on vaja ajamiahela vahetamiseks ja kui palju see maksab.

Lugege sellest artiklist

Kuidas ajastusketti vahetada

Alustuseks on ajastusahela asendamine tavaprotseduur. Sel juhul võivad konkreetse automudeli keti vahetamise funktsioonid erineda. Lihtsa näitena kaalume, kuidas muuta kodumaise VAZ 2106 ketti, et selle protsessi funktsioone paremini mõista. Kõigepealt tahaksin märkida, et keti õige asendamine hõlmab esiosa mootorikatte eemaldamist. Kuid paljud käsitöölised eelistavad selle toimingu teatud keerukust arvesse võttes neetida ajastusahela lülisid kaalu järgi.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et seda asendusmeetodit ei soovitata kasutada, kui see pole hädavajalik. Üldjoontes on vana keti lülid needitud, seejärel tehakse ajutine ühendus uue ketiga, misjärel seda keeratakse nii, et uus kett on kõigil ketiratastel. Edasi tõmmatakse ketti kuni hetkeni, mil toimub "dokkimine" vana keti eelnevalt needitud lüliga, misjärel needitakse ka uue keti lüli. Selle meetodi puudused hõlmavad asjaolu, et sellise ühenduse üldine töökindlus seatakse kahtluse alla, uue vooluahela ressurss väheneb jne.

• Asenduse korrektseks teostamiseks peate eemaldama sisepõlemismootori esikatte ja rihmaratta. Enne töö alustamist on soovitatav ka klemm eemaldada, paralleelselt eemaldatakse õhufiltri korpus ja klapi kate.
• Seejärel tuleb mootor vastavalt märkidele joondada. Ülemine märk asub ketiratta siseküljel, nukkvõlli korpuse keskel on ka konarus. Alumine märk on väntvõlli rihmarattal olev riba, mis on rihmaratta otsast riski-mõõnaga dubleeritud. Näidatud märk peab olema joondatud sisepõlemismootori esikaanel oleva märgiga. Mugavamaks muutmiseks on parem vaadata märkide joondamist sellelt küljelt, kus turustaja asub.
• Järgmisena peate eemaldama väntvõlli rihmaratta hoidva põrkmehhanismi. Probleemi lahendamiseks asetatakse vasakpoolsele poritiibale puidust siin või väike klots, mis väldib põrutusi vardale. Seejärel visatakse väntvõlli põrkmehhanismile võti, millega keritakse sisepõlemismootorit. Määratud võti on pika käepidemega lame kuuskantvõti. See võti asetatakse sellisesse asendisse, et sellel oleks ruumi liikuda ja seejärel tabada puuklotsi.
• Nüüd saate selle süütepoolist eemaldada ja käigukasti "neutraalsesse" asendisse panna. Seejärel väntab starter mootorit, mässitud võti lööb sel hetkel vastu varda puuklotsi. Tavaliselt saab põrkmehhanismi vabastada 2-3 pöörde järel. Lisame, et kui spetsiaalset võtit pole, siis sobib pea ja lühikese õlaga nupp. Arvestada tuleb sellega, et peast tuleb otsast kinni hoida lisatööriista abil, kuna istumistihedus ei pruugi olla piisav. Mõnikord sobib probleemi lahendamiseks ka mutrivõti, millel on väike üleminekunurk.
• Järgmisena saab eemaldada väntvõlli rihmaratta, keerake lahti jõuallika esikaane poldid ja seejärel eemaldage kate ise. Lisaks vabastatakse ketipinguti kinnituspoldid, mille järel pinguti eemaldatakse. Pärast eemaldamist on vaja hinnata pinguti "kinga" seisukorda, kontrollida elementi, kontrollida selle arengut.
• Samuti peate painutama ülemise ketiratta poldi lukustusseibi, mille järel polt ise lahti keeratakse, seejärel eemaldatakse rihmaratas. Sarnane protseduur viiakse läbi abivõlli rihmarattaga, mis samuti eemaldatakse. Tööks sobib 10 võti, millega ketipiiraja eemaldatakse. Viimane etapp on ajastusahela enda eemaldamine.

Tasub pöörata tähelepanu asjaolule, et tähtede endi kontrollimine on oluline. Selleks tuleb võtta uus kett ja panna see ketirattale, seejärel haarata kett käega altpoolt, pigistades seda ümber rihmaratta. Kui ketil pole maandumisel tugevat lõtku, siis sobib ketiratas edasiseks tööks.

Samuti saab sarnasel viisil võrrelda tagasilööki uue ja vana keti peale panemisel. Kui tagasilöök on sama, peaksite mõtlema rihmarataste asendamisele uutega. Lisame, et hammasrataste vahetamine on hammasketi vahetamisel soovitatav protseduur, olenemata nende seisukorrast. Kui autohuviline mõtleb, kui palju ajaketi vahetamine maksab, siis tuleks seda nüanssi ka lisakulude nimekirjas arvestada.

Uue ajastusahela paigaldamine

• Kokkupanemise käigus lastakse uus kett läbi väntvõlli ketiratta, keti sisse sisestatakse rihmaratas, misjärel toidab kinnituspolt. Samuti on paigaldatud nukkvõlli täht, pinguti ja peatus. Lõpetamist loetakse rihmaratta poldi pingutamiseks, kinnitusseibi serva painutamiseks ketiratta poldi külge. Seejärel pingutatakse uut ajastusketti. Pange tähele, et kõik ülalkirjeldatud toimingud viiakse läbi, võttes arvesse asjaolu, et mootor ei pöörlenud, see tähendab, et sildid on seatud.
• Nüüd saate väntvõlli rihmaratta paika panna, esikaane paigaldada ja seejärel põrkmehhanismi pingutada. Väntvõlli rihmaratas on võtme orientatsiooni abil täpselt positsioneeritud. Põrkmehhanismi pingutamiseks võite lüüa mutrivõtit. Teine meetod on eemaldada hooratta kaitse, seejärel kinnitada hooratas kruvikeeraja või metallvardaga. Seejärel saab põrkmehhanismi pingutada.

Mis puudutab nukkvõlli rihmaratta kinnituspolti, siis enne lõplikku pingutamist kontrollige esmalt, et kõik märgid oleksid joondatud. Kontrollimiseks keeratakse väntvõlli paar pööret. Juhul, kui märgid ei ühti, eemaldatakse nukkvõlli täht, mille järel liigutatakse ajastusketti ühe või kahe lüli võrra ette või taha, mis sõltub märkide sobitamise katsel lahknemise astmest.

• Seejärel paigaldatakse rihmaratas uuesti nukkvõllile, et märgid uuesti kontrollida. Kui märgid langevad kokku, pingutatakse nukkvõlli ketiratta polt täielikult ja seejärel fikseeritakse see sellega, et lukustusseib on painutatud. Kogu töö lõppedes tuleks kõik märgid uuesti üle kontrollida, mille järel paigaldatakse klapikate oma kohale.

Teeme kokkuvõtte

Eespool öeldut arvestades võime järeldada, et ajastusahela asendamine on vastutusrikas protseduur. Samal ajal võib vastus küsimusele, kus ajastusahelat vahetada, olla kas sõit spetsialiseeritud autoteenindusse või kõigi toimingute tegemine teie garaažis.

Samuti tuleb meeles pidada, et kokkupanemisel on äärmiselt oluline kontrollida tehasemärkide kokkulangevust. Selle reegli eiramine viib sageli selleni, et üsna tavaline on olukord, kus pärast omaniku ajastusketti vahetamist auto ei käivitu või mootor töötab ilmsete katkestustega. Sel juhul on tavaliselt vajalik uuesti lahtivõtmine, millele järgneb õige märgistamine.

Lõpetuseks märgime, et hammasrihma vahetamise hind on mõnevõrra erinev ajastusketi vahetamisest. Ajastusketi vahetamine teeninduses on 40-60% ja rohkemgi kallim võrreldes rihmülekande sarnase vahetusega erinevatel mudelitel. Kui teete vahetuse ise, siis peate olema valmis selleks, et paigaldada uus kett, ketirattad, pinguti ja siiber.

Loe ka

Masin ei käivitu pärast hammasrihma, ajamiketi vahetamist või muid töid ajastusmehhanismi ajami juures. Peamised põhjused, soovitused.

Keti kasutamine ajastusseadmes. Rull ja hammaskett. Ketipinguti ja siiber, keti ajami töö omadused.

- millise läbisõiduga ajaketi seisukorda kontrollida,
- millised on kontrollimise viisid,
- keti venitamise sümptomid ja tunnused,
- mis juhtub, kui te ketti õigel ajal ei vaheta,
- kuidas teada saada, milline pinguti on väärt - uus või vana mudel,
- kui palju maksab ajastusahela vahetus - OD ja tavahooldus,
- Kas vastab tõele, et ilma ajastust vahetamata saab sõita kuni 300 tuhandega.

Keti seisukorda kontrollitakse 1,8–1,4 ajastusel, kui läbisõit * 60 000 km või 4 tööaastat on saavutatud.
* 60 tuhat, kui pinguti on vana mudeliga.
* 80 tuhat, kui pinguti on uus.

Kett vahetatakse vastavalt pinguti seisukorrale.
Nagu praktika näitab, on see tavaliselt 90 000 km - maksimaalselt 120 000 km.
Oma Skoda / 1,8 tsi / peal kontrollisin esimest korda 80 tuhat.
Selle tulemusena toimus vahetus 100 kopika eest.

Saate programmiliselt kontrollida -

Seega visuaalselt (ainult 1,8 tsi) - 1,4 mootoritel pole akent.
See meetod on usaldusväärsem ja näitab tegelikku olekut.

Vaadake soonte arvu.

Rohkem kui 6 - asendamine. Uus näidis.
Rohkem kui 4 - vana mudel.

Ajamiketi vahetus - OD maksab 40-45 tuhat.
Regulaarne teenindus - 23 -28 rubla. / MSK /

SÜMPTOMIDE MÄRGID

Iseloomulik koputus käivitamisel kapoti all mootori piirkonnas umbes paariks sekundiks.

Ajastusmehhanismi kriitilise oleku korral ilmub CHECK ENGINE tüübi armatuurlauale teade, auto mootor lakkab õigesti töötamast, mootori juhtseadmesse salvestatakse järgmised teated: / info audiklubist /

Mis juhtub, kui te õigel ajal asendust ei tee?

Vastus sellele küsimusele on üsna lihtne: ketihüpe, plokipea kahjustus. Kahjustuse aste sõltub paljudest teguritest, näiteks sellest, millisel kiirusel ja mis p/min see tekib ning varieerub ventiilide painutamisest kuni klapiketta lahtirebimiseni ja silindriploki purunemiseni.

Kuidas teada saada, milline pinguti on teie Skodal - vana või uus

TPI 2025206/6 kohaselt on uus pinguti autodele paigaldatud alates märtsist 2012 alates mootori numbrist:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Müüdid 300 tuhande läbisõidu kohta ja ajastus pole kunagi muutunud

Internetist leiate palju teavet ligikaudu järgmise sisuga:

Käitamine: 90% rajast;
Läbisõit: 300;
DSG töötab;
Ei vahetanud ketti;
või

370000 a kett põliselanik, keegi ei roninud mootorisse).

Nüüd ma kirjutan selle nii, nagu see on.
See ekraanipilt, paljudest Skodovodamist, mida tuntakse mitte ainult draivi pealt, SUSLIKRUS.
Meie mootorite meistrina saab ta korralikul hulgal sõnumeid mootoriremondi teemal.
Ühe neist postitas ta oma ajaveebi.

Teadjamad teavad: hammasrihm asendatakse 1,8-ga 100-110 käigu jaoks.

Juba 30-50 tuhande sõidu ajal peate auto eest hoolitsemisel jälgima keti seisukorda või õigemini kontrollima pingut. Selle põhjal, kui palju hambaid on välja tulnud, peate mõõtma visuaalselt, mitte programmiliselt.

Ei mingit 300 tuhat läbisõitu, 350 - 400 jne, mida hammasrihm kunagi ei vahetaks - see ei saa olla!

P.S. Postitus algajatele ja neile, kel ajusid.

Esiletõstetud kollektsioonid:

Vahetage õli ja õlifilter ise

Märkus filtri-UAZ mütsi kohta

Skoda bensiinipumba rike või mõni muu globaalne pettus!

Kuidas vahetada Skoda 1.8.tsi veorihma - video

Aeg-ajalt mõni auto mehhanism ebaõnnestub, mille tagajärjel on vaja kiiret väljavahetamist. Ajastusketi (rihma) puhul on väga ebasoovitav viia see äärmustesse, kuna paljudel juhtudel võib selle elemendi purunemine kergesti kaasa tuua vajaduse sõiduki jõuallika kapitaalremondi järele. Fakt on see, et ajastuskett ei lase kolbidel ja mootoriventiilidel kokku puutuda ning kui see barjäär kaob, viib löök osade deformatsioonini, mis loomulikult häirib kogu süsteemi tööd. Pärast voolukatkestust on auto mootorit väga raske taastada ja mõnel juhul on see lihtsalt võimatu. Seetõttu peaksite olema teadlik selle hetke lähenemise märkidest ja osa asendamise omadustest.

1. Kui teil on vaja ajamiketti vahetada

Iga auto gaasijaotusmehhanismi kett (või rihm) on omamoodi ühendus ja vahel, mis vastutavad ventiilide töö eest. Kunagi populaarne ja mõneks ajaks unustatud, on see täna rihmavaliku ees liidripositsioonil, kuna ühendab endas käigu ja rihmülekande kõik parimad omadused:

- töökindlus ja suhteliselt kõrge kulumiskindlus;

Töö müra puudumine;

Vastupidav äkilistele temperatuurimuutustele.

Tõsi, on ka miinuseid, mis väljenduvad tugevas venituses. Nii et mõne aja pärast võivad kett ise ja käigud, millele see tõmmatakse, kuluda, mis mõjutab oluliselt jõuallika tööd (ja selle remont on väga kallis teenus). Mingil hetkel tuleb kett välja vahetada, millega saab vajalike tööriistade, auto juhendi ja varu kannatlikkusega ise hakkama.

Enamik tootjaid ei näita keti vahetuse täpset aega (mida ei saa öelda hammasrihmade kohta) ning selle seisukorda tuleb ära tunda iseloomulike sümptomite järgi. Sageli väljendub tugev kulumine suurenenud müra ja ventiilide ajastuses.(määratakse spetsiaalse diagnostikaarvuti abil). Kogenud mehaanikud tunnevad aga rikke kergesti ära teiste ilmingute järgi. Näiteks võimaldavad üksikud jõuallikad pingutivarda väljundi järgi hinnata ajastusketi seisukorda.

Samuti on võimalik (ja vajalik) teha ennetav ülevaatus 100 000 kilomeetri läbimise järel ning vahetusvajaduse määrab keti pinge. Rohkem üksikasju on näha etappide kaupa. Kui laagrikorpuse tähis ei ühti ketiratta märgiga või kui puksid on mõranenud, tuleb see kohe välja vahetada.

2. Ajastusahela asendamise protsess

Esmapilgul pole ajamiketi iseseisvas asendamises midagi rasket: peate lihtsalt eemaldama vana osa ja paigaldama uue. Kuid praktikas pole kõik kaugeltki nii lihtne. Peamine punkt, millele peaksite tähelepanu pöörama, on märkide täpne kokkulangevus, vastasel juhul võib nende vähimgi nihe kergesti põhjustada auto mootori rikke. Seetõttu proovige ise asendamisel rangelt järgida kasutusjuhendit, et vältida jõuallika osade kahjustamise võimalust ja tõsisemaid probleeme sõidukiga. Täielik teadmiste ja oskuste puudumine autoremondi valdkonnas võib aga kaasa tuua kurbaid tagajärgi.

Need autojuhid, kes otsustasid siiski riskida ja ajastusahela ise välja vahetada, peavad teadma toimingute algoritmi ja omama sobivat tööriistakomplekti. Nii et viimase puhul vajate kvaliteetse asendusprotseduuri jaoks:

- mutrivõtmete ja pesavõtmete komplekt (pead);

Momendivõti (nukkvõlli lukk);

Väntvõlli tõmmits ja käigutõmmits;

Kruvikeerajate komplekt;

Õlitihendite komplekt;

Haamer ja löök;

Valgusvilk;

Silikoonhermeetik;

Määrdevedelik / õli;

Ajamiketi kaane tihend;

Uus ajastuskett ja käigud;

Mootori rasvaeemaldusaine;

Mahutavus vedeliku tühjendamiseks;

Keti enda vahetus koosneb kahest omavahel seotud osast: mootori lahtivõtmine ja uuesti kokkupanek, loomulikult juba uute osadega.

Mootori demonteerimine hõlmab järgmisi samme:

1. Esmalt otsige masinale juhend (seda läheb vaja erinevate osade lahtivõtmiseks ja kokkupanemiseks).

2. Seejärel puhastage mootor põhjalikult rasvaeemaldusvahendiga ja määrake oma auto süütejärjekord.

3. Veenduge ka, et esimene silinder oleks üles tõstetud (tõmmake süüteküünal välja ja sisestage kruvikeeraja auku, kolb peaks olema kruvikeeraja pea lähedal).

4. Ühendage lahti sõiduki aku kaablid ja eemaldage radiaatori kork (lihtsalt veenduge, et see poleks kuum).

5. Tühjendage antifriis eelnevalt ettevalmistatud anumasse ja eemaldage radiaatorivoolikud.

7. Eemaldage ventilaator ja veepump;

8. Eemaldage ajastusketi kate;

9. Leidke vana keti märk ja hammasrattalt sama märk.

10. Käivitage mootorit, kuni märgid ühtivad.

11. Märgistage mõlemad ketid uuesti (kriimustage kruvikeerajaga).

12. Pärast käigumehhanismi lahtivõtmist võtke kett lahti.

See lõpetab ajastusahela asendamise töö esimese osa ja võite jätkata teise - mootori kokkupanemisega.

Toimingute jada on sel juhul järgmine:

1. Esiteks, enne uue keti paigaldamist määrige hammasrattad määrdevedelikuga (õliga).

2. Asetage osa hammasratastele, joondades need märkidega.

3. Paigaldage nukkvõlli hammasratastele vastavad poldid ja pingutage need vastavalt sõiduki kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetele.

4. Koputage väntvõlli õlitihend stantsi ja haamriga välja.

5. Paigaldage ajastuskattesse uus õlitihend.

6. Määrige õlitihend õliga.

7. Paigaldage ajastusketi kate tagasi.

8. Paigaldage vee- ja kütusepumbad, ventilaator ja ventilaatori klambrid.

9. Täitke radiaator jahutusvedelikuga vastavalt tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.

10. Ühendage kõik voolikud ja ketid.

11. Ühendage aku.

12. Käivitage auto mootor.

13. Kontrollige tilkade või lekete olemasolu.

14. Kontrolli ajastusmehhanismi ajastust valgusstroboskoobiga (annab valgusimpulsse ajaühiku kohta).

3. Raskused ajastusahela vahetamisel

Uue ajastusketi paigaldamisel on oluline seda õigesti pingutada, kuna liiga väike pinge viib selle longuseni, mis tähendab, et on võimalik vahelejätmine ja mootoriosade kahjustamine. Liiga pingutatud kett lihtsalt ei talu survet ja puruneb liigsest pingest. Üldiselt, kui otsustate ülesandega tõesti ise hakkama saada, tehke seda väga hoolikalt ja probleemide ilmnemisel on parem pöörduda kohe kogenud mehaaniku poole, vastasel juhul võib "iseravimine" põhjustada keerukamaid rikkeid ja suuri probleeme. materiaalsed kulutused...

Märge! Enne otsese tegevuse juurde asumist veenduge, et teil on täpselt see, mida vajate, et töö hästi teha. Käesolevad vahendid ei ole selleks sobivad, kuna need ei välista sobimatute instrumentide kasutamisest tulenevat libisemise ja vigastuste võimalust. Käsitsege kuumi osi, teravaid või muid ohtlikke materjale alati äärmise ettevaatusega.

Töötage tasasel ja puhtal pinnal, toetades sõidukit mitte ainult tungrauaga, vaid ka lisatugedega. Täielikult tuleks välistada võimalus töötada ebausaldusväärsel ja mittejäigal pinnal. Ärge kunagi jätke radiaatori antifriisi avatud anumasse ja järelevalveta, kuna see on mürgine ja ohtlik inimestele ja loomadele. Kõiki selliseid vedelikke tuleks hoida ainult spetsiaalsetes, tihedalt suletud anumates.

Mootori gaasijaotusmehhanismi kett - see on "lõputu", "pole probleem", "soomust läbistav" - selle põhjenduses on tuhandeid epiteete ja kõik need on ainult positiivsed. Muidugi ütleb iga automüüja teile - jah, seal on kett, nii et te ei saa pärast 100–120 000 kilomeetrit asendamise pärast muretseda, ostsite selle ja mis nad ütlevad - unustasite selle! Aga kas see on tõesti nii, kas see tõesti pole jahvatav ja mis ressurss sellel lõpuks on? Mõtleme selle välja...

Ütlematagi selge, et kett on kindlasti parem kui rihm, töökindluse osas tundub, et tal pole konkurentsi. Kõik elemendid on ju metallist ja nagu me teame, on see palju töökindlam kui kummist, plastikust ja riidest niidid vööstruktuuris.

Miks mõned tootjad ketti ei tarni?

Praegu tundub rippuvat küsimus - miks osad tootjad neid ei paigalda, vaid teevad rihmasid? See pole praktiline, eks?

Vastuseid on mitu:

• See on müra. Mida iganes öelda, aga isegi täiuslikult häälestatud mootor ketiga on ikka mürarikkam kui rihmaga. No proovige ise metallist ja kummist lingid asfaldile veeretada - saate aru, mis on lärmakam.

• Disaini funktsioon. Fakt on see, et mõned mootorid ei saa vaikuse huvides oma "metallist venda" kasutada, kuna rihmülekanne asub mootorist väljaspool, see tähendab, et see pöörleb õhus. Ja nii lihtsalt metalllinkide võtmine ja kinnitamine ei toimi.
• Arvatakse, et rihm haakub paremini võllide hammasratastega, nii nukk- kui väntvõlliga. Lõppude lõpuks on käigul tõesti laiad ribad haardumiseks, aga ketil on hambad ja seda isegi õlis! Ei, loomulikult on need ka varbaga väga tõhusad ja tavaliselt on neid kaks rida. Kuid nagu mõned tootjad kinnitavad, võivad nad üle hamba hüpata palju kiiremini kui vöö.

• No ja tegelikult viimane – pinge. Ketimehhanismi on raskem pingutada kui rihma. Lõppude lõpuks paindub rihm kergesti ja see on jällegi õhus. Aga vastane on sees õlis ja seda on raskem üles tõmmata - ei saa korralikult painutada!

Mõned kirjutavad, et ka ketimehhanismi on keerulisem vahetada, sest tõesti on vaja peaaegu pool mootorist lahti võtta, aga rihmülekande juures keerasin korpuse lahti, eemaldasin ja panin kiirelt teise peale! Selles on oma tõde, kuid igal juhul vahetate rihma sagedamini kui ketti.

Mootori hooldusest

Alustuseks tahaksin öelda, et õli seisukord mõjutab oluliselt keti ressurssi. See on sees, seega, mida paremini seda määritakse, seda rohkem ressurss kasvab. Samuti viib sagedane vahetamine kaudselt mootorilt ära igasuguse prahi nagu liiv, mustus jms, mis lõhub ja kulutab ketimehhanismi, sest liiv võib tungida kõikjale, ka ühenduslülidesse. Uus õli paneb kolvid paremini libisema, mis leevendab ketimehhanismi asjatut pinget.

Üldiselt on tulemus selline - ressursi suurendamiseks peate lihtsalt õli vahetama sagedamini, vähemalt 1000 kilomeetri võrra, kuid graafikust ees. See tähendab, et edasimüüja nõuab 15 000 - vahetage pärast 13 - 14 000 ja ideaalis pärast 10 000, siis kestab kett palju kauem.

Tavalised mootorid

Teate, tabasin end mõttelt, et kuskil pole infot, kui kaua ketimehhanismi vahetamine aega võtab. See tähendab, et kui võtate tavalise vabalthingava mootoriga auto (mitte turboga - sellest lähemalt allpool), ei piira ressurss sageli tootja poolt!

Siiski võite leida sellist teavet:

Pärast pikka läbisõitu, umbes 150-200 000 kilomeetrit, tasub tähelepanelikult kuulata mootori tööd, kas ei teki liigset peksmist ja müra. Kui see avaldub, peate vooluringi diagnoosima ja vajadusel muutma.

See tähendab, et heli peamine diagnostika ja mitte pärast teatud läbisõitu. Seetõttu on ressurss tootjati ja omanike lõikes erinev.

Kui aga numbrid välja lüüa, selgub:

Arvestades pikka hooldust (umbes 15 000 ja rohkem)

Kett teenindab umbes 150 - 170 000 kilomeetrit.

Arvestades lühikest hooldust (ca 10-13000 km)

Kett võib läbida 300 kuni 350 000 kilomeetrit.

Kui hoolitsed auto eest, siis kettmehhanism on tõesti viimane asi, mida muudad! Aga oota, mu sõber muutus 15-20 000-ga, mis on saak? JAH, mitte midagi, lihtsalt teie sõbral on VOLKSWAGENi mootor, see tähendab turboülelaaduriga ja isegi nõrk, mahuga 1,2–1,4 liitrit.

Turboülelaaduriga mootorid

Siin toimivad hoopis teistsugused seadused, turbomootoritel on pöördemomenti ja pingutust tunduvalt rohkem, vastavalt rohkem hobujõude!

Seetõttu pole üllatav, et kettmehhanismil on palju vähem ressurssi, kett lihtsalt venib siin välja. Siis hüppab hambusse - mootor ei tööta normaalselt - kulutab palju kütust, käivitub kolmik, ei tõmba või ei käivitu üldse.

Veelgi enam, see ilmneb näiteks nõrkadel mootoritel, näiteks 1,2–1,4 TSI. Tekkis konstruktiivne viga, metalli laius on tihe - kitsas.

Mõelge nüüd numbritele, millega VAG omanikke rõõmustas (ehkki mitteametlikult):

1,2 TSI mootor - vahetus pärast 30 000

1,4 TSI mootor (122 hj) - 80 000

Mootor 1,8 - 2,0 TSI - 120 000

See tähendab, et selliseid rasse suureks nimetada - keel ei pöördu! Kujutage aga ette, kuidas hammasrihm sellistes oludes töötaks, üldiselt kuluks see 10 000 peale ära?

Kui me turbomootorite keskmised näitajad kokku võtame:

Ketiressurss on umbes 120 - 150 000 kilomeetrit. Küll aga tuleb lugeda hoolduseeskirju, osadel tootjatel on need rangelt ette kirjutatud.