Vene karmil talvel oleks tore omada mootorsaani. Varem oli selline auto luksus ja seda sai osta vaid välismaalt. Tänapäeval võib seda sõidukit leida peaaegu kõigist mootorrataste edasimüüjatest. Mootorsaani saab soetada niisama ajaviiteks (talvepüügiks ja jahiks), vahel ei saa ka tööl ilma selleta (päästjad, metsamehed, geodeedid). Mootorsaani maksumus sõltub tootjast, modifikatsioonist, võimsusest ja muudest teguritest. Lihtsaim mudel võib maksta umbes 100 000 rubla, samas kui arenenuma mootorsaani hind ulatub 1 000 000 rublani. Muidugi, kui see tehnika on tööks vajalik, siis päästa ei tasu, sest mootorsaani töökindlusest võib sõltuda inimeste elu, eriti kui seda juhivad päästjad. Kuid lõbu pärast saate selle imelise masina ka kodus kokku panna.

Isetehtud mootorsaani saab ehitada iga inimene, kes on tehnikaga enam-vähem kursis. Enne mootorsaani valmistamise alustamist peate mõistma, millist kasu te sellest saate.
Isemonteerimise plussid:

• Hind. Mõne jaoks võib see olla kõige olulisem pluss. Isetehtud mootorsaani hind maksab mitu korda vähem kui poest ostes.
• Tehnilised andmed. Lumesõlme tehes juhite ise kogu protsessi, valite konfiguratsiooni, võimsuse ja välimuse.
• Töökindlus. Seadme ise kokkupanemisel kasutate parimaid komponente ja osi.

Oma kätega hästi valmistatud autot saab kasutada mitte ainult linnas, vaid ka väljaspool asulaid, suusakuurortidesse ja maastikul sõitmine on üsna ohutu.

Kust alustada?

Seadme kokkupanekut on kõige parem alustada oma kätega joonistelt. Insenerioskused ei ole joonise loomiseks üleliigsed. Kui aga see pole õnnestunud, siis tuleks kasutada internetti ja valmis diagramm välja printida. Veebist on võimalik leida mitmesuguste modifikatsioonidega mootorsaanide jooniseid, alates kõige lihtsamatest ja odavamatest kuni keerukamate variantideni, mida oskab kujundada vaid kogenud mehaanik. Joonised on avalikud ja neid printides saate hõlpsasti ehitada oma unistuste auto.
Jooniste uurimisel pöörake tähelepanu seadme massile, mida kergem see on, seda suurem on selle läbilaskvus. Mootorsaan manööverdab kergesti lahtises ja sügavas lumes. Kuid mitte ainult valmistoote kaal ei mõjuta läbitavust, vähem oluline pole ka raja tugipind.

Millest on valmistatud mootorsaan?

Iga mootorsaan koosneb põhiosadest, mida ei muudeta, olenemata seadme modifikatsioonist, näiteks:

1. Raam. Kasutada saab vana mootorratta või tõukeratta raami, kui seda käepärast pole, siis saab tellimuse peale keevitada. Treial saab sellise ülesandega hõlpsalt hakkama.
2. Mootor. Võite kasutada tagantkäiva traktori mootorit, ehkki tasub öelda, et selle võimsuse tõttu nimetatakse saadud toodet paremini laste mootorsaaniks, see ei aita seda korraliku kiiruseni kiirendada. Mootorratta või rolleri mootori kasutamisele on alternatiiv. Mootori valik sõltub ka mootorsaani kaalust.
3. Röövikud. Mootorsaani kõige olulisem ja väljakutseid pakkuv osa samal ajal.
4. Ajamiüksus. Ühendab mootori ja roomiku. Mootorratta kett sobib suurepäraselt sõitmiseks.
5. Rool. Siin tuleb lähtuda isiklikest eelistustest ja mugavusest, kuid enamasti võetakse see ka tõukerattalt või mootorrattalt.
6. Suusad. Siin kasutatakse valmisversiooni, kui see on olemas, või võite teha suusad vineerist. Parem on eelistada vineerilehti, mille paksus on vähemalt 3 mm.
7. Kütusepaak. Selle osa jaoks peaksite valima plastikust või metallist anuma. 15-liitrine mahutavus on piisav pikkade vahemaade läbimiseks ilma palju ruumi võtmata.
8. Iste. Parim on valmistada eritellimusel, kuna isetehtud mootorsaan töötab karmides tingimustes, eelistada tuleks tugevaid kulumiskindlaid materjale. Ärge unustage mugavust, peaksite end selles mugavalt tundma.

Kas saate ise röövikuid teha?

Seda elementi on kõige raskem ise teha. Masina jäljed mängivad määravat rolli selles, kui palju kiirust masin arendab ja kui palju jääd kinni on. Kvaliteetselt käsitöömeetodil valmistatud röövikud on võimelised teenima üsna kaua. Kõige sagedamini kasutatakse radade jaoks auto rehve. Kõigepealt tuleb rehvid külgedelt vabastada, jättes alles vaid painduva roomiku. Nüüd peate tegema rõngad. Selleks kasutage 4 cm läbimõõduga plasttoru, mis tuleb lõigata 50 cm pikkusteks tükkideks, saadud toorikud lõigata mööda. Need osad on poltidega kinnitatud rehvi külge. Oluline on säilitada sama kõrvade vahe, vastasel juhul põrkab rada rullilt maha. Optimaalne on kinnitada need üksteisest 5 cm kaugusele.
Röövikud on valmistatud sarnaselt. Nende valmistamiseks peate kasutama konveierilinti, mis tuleks ära lõigata, muutes omatehtud seadme pikkuse optimaalseks. Oluline on lõigatud teip õigesti ja kindlalt haakida. Selleks asetatakse selle otsad üksteise peale 5 cm võrra ja kinnitatakse poltidega.
Alternatiivina saab roomikute valmistamiseks kasutada kiilrihmasid. Neid hoiavad koos kõrvad, moodustades hammasratta jaoks valmis soontega rööviku.
Oma kätega radade tegemisel tuleb arvestada järgmise nüansiga: mida suurem on rajapindala, seda paremini läbib seade lumehangedest, kuid juhtimine on halvem. Kauplustes esitletakse valmistooteid kõige sagedamini kolmes variandis, standardsete, laiade ja eriti laiade rööbastega.
Asjade enda jaoks lihtsamaks muutmiseks saate lugude ise tegemise asemel poest osta. Nii on võimalik soetada maastikule ja reisitingimustele sobivaid radu.

Montaaži omadused

Oma käega keevitatud või muust seadmest laenatud valmis raam peab olema varustatud keevitamise teel roolirattaga. Mootor paigaldatakse rangelt vastavalt joonisele. Parim on hoida seda karburaatorile võimalikult lähedal. Valmis struktuurile peate installima eelnevalt tehtud rajad.
Kui põhitöö tehtud, saab alustada paagi, gaasi- ja piduritrosside ühendamisega ning istme paigaldamisega.

Lihtsaim viis mootorsaani valmistamiseks

Võttes aluseks jalutustraktori ja muutes selle mootorsaaniks, on ilmselt kõige lihtsam moodus luua üksus lumel liikumiseks. Seda saab kasutada tervikuna, võite võtta ainult mõned üksikasjad.
Kui möödasõidutraktor on täielikult ära kasutatud, siis tuleb tagasillaga raam sellele külge keevitada ja töövõll muuta ajamiks, mis peab kandma pöörlevad liikumised mootorilt üle rööbastele.
Kui möödasõidutraktor ei ole täielikult kasutuses, tuleks sellelt võtta ainult mootor ja roolikahvel. Kahvli põhjale tuleb paigaldada roomikud.
Sel juhul tuleb arvestada ka sellega, et möödasõidutraktori võimsus on ette nähtud rataste raskuse ja rõhu jaoks, mis on roomikutest väiksemad. Gaasi ja pehmendusosade raiskamise vältimiseks peaksid mootorsaani rattad olema madala rõhu all.
Omatehtud minimootorsaaniga on lihtne sõita. Muide, kui omatehtud mootorsaan ei ole väga võimas ja arendab kiirust kuni 15 km / h, siis pole seda vaja piduritega varustada. Omatehtud mootorsaani peatamiseks võtke lihtsalt kiirust maha ja see peatub iseenesest.
Olles tööle tõsiselt lähenenud ja kogu olemasoleva teabe uurinud, tunnete kindlasti uhkust oma kätega kokkupandud seadme üle!

Omatehtud mootorsaani loomise ajalugu meenutades mõistsin, kui kaua aega tagasi sai alguse minu kirg varustuse disainimise vastu. Veel nooruses (ja praegu olen juba pensionär) sain lukksepa eriala ja omandasin iseseisvalt keevitamise, muud metallitööliste erialad. Kuid tõtt-öelda ei saanud ta disainiteadmistega "kiidelda" ja õppida polnud kusagilt. Kapriisiga ehitasin ratastele ja roomikutele igasuguseid "kuivvardaid": sõitsin nendega nii maastikul kui ka lumes, aga töökindlust ega ilu neis polnud.

Aga 1988. aasta alguses tuli välja "Modelist-konstruktor", milles oli artikkel mootorsaanist "Caterpillar ümber suusa". Siit see algas!

Meil on sellised kohad, et lumikate lebab kuus kuud või isegi rohkem! Kohalikke teid puhastatakse enamasti valel ajal ja ka siis nii, et ainult maastikuauto pääseb mööda. No maateede kohta pole midagi öelda. Lisaks olid mul hobid: jahindus ja kalapüük. Kõik see ajendas mind tegema soliidse läbitava mootorsaani.

Ehitasin selle endale, aitasin sõpru, perekonda ja sain kogemusi. Ta täiustas pidevalt disaini "vastavalt evolutsiooniseadustele": asendas raske - kerge, ebausaldusväärse - vastupidavaga, tutvustas vedrustust: vedru, vedru, amortisaator. Kokku ehitas ta üle tosina mootorsaani: puust ja plastikust roomikutega radadel suusa-suuskade ümber; kumm koos rullikuplokiga; ja ühe roolisuusaga ja kahega.

Ma räägin teile oma viimasest mootorsaanist. Ma ei saa öelda, et sellel pole vigu, kuid panin selle disainisse kogu omandatud kogemuse ja auto osutus näiliselt edukaks, ehkki ilma satsikuteta (või, nagu praegu öeldakse, utilitaarne). kuid see näeb hea välja ja töökindlus kõrgusel.

Mootorsaani paigutus on kõige levinum nii sarnastel kodumaistel kui ka välismaistel masinatel: kaks eesmist juhitavat suuska; toiteplokk, mis asub ees kapoti all; edasi - roomikplokk ja selle kohal iste ja selle taga - pagasiruum. Mootorsaani kogupikkus on 2300 mm, laius mööda suuskade välisservi 900 mm, kõrgus lenkstangini 1000 mm, istmeni 700 mm.

1 - juhitav suusk (2 tk.); 2 - roolisuusa vedrustus (2 tk.); 3 - kaar (toru Ø32); 4 - kapott (Java mootorratta külghaagiselt); 5 - tuuleklaas; 6 - rool; 7 - kütusepaak (kahest mopeedist keevitatud); 8 - iste; 9 - tööriistakast; 10 - magistraalsiin (toru Ø16); 11 - poritiib (terasleht s0,5); 12 - vedruamortisaator roomikseadme pingutuspendli hoobade vedrustuseks (2 tk.); 13 - esituli; 14 - roomikplokk

1 - alumine peel (toru 28 × 25, 2 tk.); 2 - ülemine peel (toru 20 × 20, 2 tk.); 3 - L-kujuline kronstein jõuallika väljundvõlli pikenduse tugilaagrikorpuse kinnitamiseks (toru 28 × 25); 4 - viltune sädemetevaheline hammas (toru 20 × 20); 5 - eemaldamine (toru 28 × 25,2 tk.); 6 - roolivõlli klaasi tugilatt (terasleht s3); 7 - klaas roolivõlli (toru Ø32); 8 - roolisammas (toru Ø32); 9 - kaar, 2 tk.); 10 - istmeraam (toru Ø20); 11 - istmepost (toru Ø20); 12 - tööriistakasti rihmad (terasest nurk 20 × 15); 13 - sissekeevitatud kronstein roomikuploki ja rööbastee pinge kinnitamiseks (2 tk.); 14 - kronsteini tugi (toru 20 × 20, 2 tk.); 15 - pagasiruumi platvormi poolraam (toru 20 × 20); 16 - aas tagumise amortisaatori kinnitamiseks (teras s4, 2 tk.); 17 - pagasiruumi poolraami tugi (toru 15x 15,2 tk.); 18 - alumise varre tugi (toru 28 × 25,2 tk.); 19 - traavers (toru 28 × 25); 20 - nihke risttala (toru 28 × 25); 21 - roolisamba vedrustuse risttalad (toru Ø16); 22 - mootori alamraam (toru 28 × 25); 23 - sideme tugi (terasplaat); 24 - alumiste külgelementide risttala (toru 28 × 25); 25 - kütusepaagi ühenduslukk; 26 - istme niši pikisuunaline element (toru 20 × 20,2 tk.); 27 - kuningtihvti puks (jalgratas, tugevdatud, 2 tk.); 28 - kuningtihvti puksi tugi (toru 20 × 20, 2 tk.)

Kapoti all:

a - parempoolne vaade; b - vasak vaade

Jõuallikas (mootor, sidur ja käigukast ühes plokis) - "Tula-200m", mida toodab TMZ (Tula masinaehitustehas). See paigaldati kõigile Tulas toodetud mootorsõidukitele: motorollerid (sealhulgas veos "Ant"), mootorrattad jne. Seade on üsna töökindel, kuigi raske.

Uue mootori võimsus oli 11 hj. kiirusega kuni 3600 minutis. Kuid ta on rohkem kui tosin aastat vana. Jõud kaheksa või üheksa on temas aga minu tunnete järgi endiselt säilinud. Mootor on töömahuga 196 cm3, kahetaktiline ja töötab madala oktaanarvuga bensiini ja mootoriõli (tüüp "Autol") segul vahekorras 10:1.

Silinder on varustatud standardse sundõhkjahutusega.

Käigukasti ülekandearv on 2,353.

Pöörlemise ülekandmiseks sekundaarselt (väljund) võllilt veovõlli ketirattale oli vaja spline otstega torust keevitatud pikendus teha. Ühest otsast lõigatakse otse torusse sisemised splinsid (pikenduse võllile surumiseks). Teiselt poolt on keevitatud otsale tehtud adapteri, laagripesa ja M20x1,5 keermega tärnipikendusele kinnitamiseks mõeldud välised splinsid.

Tulevikku vaadates märgin, et täpselt sama ots on keevitatud roomiku veovõllile, mis on tehtud Burani mootorsaani tõmbe-tagateljest.

Mootorsaani raam - ruumiline, keevitatud ristküliku-, ruudu- ja ümmarguste sektsioonide terastorudest.

Raami alus on kaks paaritatud torukujulist peenest - ülemine ja alumine. Iga paari ülemine peel on valmistatud torust, mille sektsioon on 20 × 20 mm. Samast torust on valmistatud suurem osa abielemente: vahepealsed risttalad, tugipostid ja isegi pakiraami tagumine raam. Alumised küljedetailid on valmistatud 28x25 mm torust – see on raami konstruktsiooni kõige paksem toru. Samast torust eesmine traavers, eesmised risttalad ja konsoolid, alammootori hari.

Pean ütlema, et raami torud on väikesed ja isegi mitte paksu seinaga. Seetõttu sisestasin aukude puurimise kohtadesse puksid ja keevitasin ringikujuliselt.

Raami pealisehitus (postid, kaared) on ümmargusest torust läbimõõduga 20 mm - vanadest toolidest, õhukese seinaga, kuid piisavalt tugev. Neid oli lihtsalt keeruline keevitada, kuid kui seda teha poolautomaatse aparaadi abil, hõlbustab see protsess oluliselt. Istmealune pagasiruumi raam, nagu ka platvormi keskmise osa raam, on valmistatud võrdsest 15 mm nurgast. Nende raamide vahele panen pikad esemed, näiteks suusad. 32 mm läbimõõduga torust valmistatud roolivõlli sammas on integreeritud tekiehitise esiosasse. Kingpin puksid lõigatakse rattaraamidest ja keevitatakse ristpea otste külge. Raam sisaldab ka (keevitatud alumiste külgdetailide tagumiste otste külge) kronsteinid roomiku pingutitele. Samad kronsteinid toimivad ka kinnituspunktidena rööbastee tasakaalustusvõlli laagrikorpuste raami külge. Lisaks on raami elementide külge keevitatud arvukad kõrvad, aasad jõuallika, kütusepaagi, istme, amortisaatorite jms paigaldamiseks.

1 - pikendusjuhe; 2 - ots võllile paigaldamiseks; 3 - ajami ots

1 - röövik; 2 - rööviku veoratas (2 tk.); 3 - rööbastee veovõlli komplekt; 4 - vedru (2 tk.); 5 - tasakaalustusploki kronstein (2 tk.); 6 - pingutustelje pendelhoob (2 tk.); 7 - rööbastee pingutus hammasratas (2 tk.); 8 - tugirull (10 tk.); 9 - äärmuslik käru (2 tk.); 10 - keskmine käru; 11 - tasakaalustusploki telg; 12 - tugirull (2 tk.); 13 - tasakaalustusploki telje laagriga korpus (2 tk.); 14 - kronstein vedru kinnitamiseks tasakaalustusploki telje külge (2 tk.)

Rööbasteeplokk (täpsemalt selle pikisuunaline pool) on laenatud vanalt tööstuslikult mootorsaanilt "Buran". Miks pool? Sest esiteks on see lihtsam. Teiseks on see odavam ja lihtsam ehitada. Ja kolmandaks kavatsesin sõita mitte neitsi lumel, vaid "pioneeride" jälgedes.

Kombinatsioonis paari üsna laia suusaga ületab mootorsaan aga enesekindlalt nii sügavad lumehanged kui ka värskelt maha sadanud puud.

Välimised pöördvankrid on ümber kujundatud - vedrud on eemaldatud ja puksid kokku keevitatud, kuna pöördvankrid balansseerivad ise, istudes vedrude otstes oma teljel.

Uuesti on tehtud ka rööbastee pinguti. Selle pöördehoobade esiotsad asetsevad ühisel teljel koos vedrutasakaalustaja komplektiga, tagumised otsad aga riputatakse raami omatehtud vedrusummutitele.

Mootorsaani juhib 380 mm laiune kummist roomik (neid on Buranil kaks). Rööviku ajam toimub veovõllist paari 9-hambalise "Buran" nailonrataste kaudu. Veovõll on torukujuline. Nagu varem märgitud, on see valmistatud tagumisest roomiku "Buranov" sillast, mis on paigaldatud laagritesse 80205, mille korpused on kinnitatud otse ülemise raami peelte külge. Röövikut pingutab hammasratastega pingutustelg (sama, mis veoratastel) läbi tasakaalustusvankri teljele paigaldatud pendelhoobade paari (nihutades selle laagreid mööda raami külgelemente). Hammasratastega roomiku pingutusvõll (või õigemini telg, kuna see osa ei edasta pöördemomenti) on samuti "Buran" oma. Raja kontakt teega on veidi üle meetri pikk.

Varem olid sõukruvid ehitatud tugisuusa-liuga. Nad on head "puhutud" lumel ja triividel, kuid on väga tundlikud kõvade konaruste suhtes teel. Nendest - juhile ei kandu üle mitte ainult ebamugavustunne, vaid tekivad ka rööbaste rikked ja isegi libisemine ise. Seetõttu otsustasin seekord teha kummist roomiku ja teeratastega jõuseadme, kuna kavatsesin sõita rullitud lumel ja isegi jääl.

Mootorsaani ülekanne, nagu öeldakse, ei saaks olla lihtsam, kuigi mitte ilma keerdudeta. See koosneb IZH mootorratta üheastmelisest kettülekandest, mille samm on 15,875 mm koos hammasrataste paariga: juhtival on 15 hammast, juhitaval - 21, see tähendab, et ülekandearv on 1,6. Jõuallika sekundaarset (väljund)võlli pikendab toru, mille otsas on võllile paigaldatud sisemised splindid ja teises otsas spline. Pikenduse vaba ots on paigaldatud laagrisse 80205, mille korpus on kinnitatud raami külge keevitatud L-kujulisele kronsteinile. Kettajami veoratas kinnitatakse sellele otsale sisemiste ja väliste spiraalidega adapteri kaudu. Käitav ketiratas asetseb (ka spline-adapteri kaudu) rööbastee veovõlli spline-otsale. Adapterid tegin hammasratastest: lõõmutatud, lihvitud, freesitud. Tänu splain-adapteritele saab ketirattaid (ja sellest tulenevalt ka ülekandearvu) teeoludele (täpsemalt lumekatte tihedusele ja sügavusele) sobivaks muuta isegi põllul.

Juhitavad mootorsaansuusad on isetehtud, 900 mm pikad (toorik - 1000 mm) ja 200 mm laiad. Valmistatud 2 mm paksusest lehtterasest. Jooksud on stantsitud: keskel on kolmnurkne soon ja mööda servi äärikud-allalõiked, ees on ülespoole painutatud (kontaktpind lumega on 800 mm). Jooksude peal on keevitatud U-kujulise ristlõikega pikisuunalised ribid, mis on painutatud samast teraslehest, ja nende külge - kõrvad ja kõrvad vedrustussõlmede kinnitamiseks ning ees - 10-mm terasvardast valmistatud vibud.

Igal suusal on vedrustus, mis koosneb amortisaatorist (Tula tõukerattalt) ja isetehtud hoovast, mis on valmistatud 20 × 20 mm ruudukujulisest torust.

Rool on segatüüpi. Rool ise on mootorratta hoob ja ülejäänu on nagu auto. Roolivõll "murdub" kardaanliigendi ja isegi omamoodi roolimehhanismiga. Tegin selle "pöördepunktiks", kuna see ei sobinud pöördepuksidega mitte kuidagi "paralleeli" (aga üldiselt on sirge võll parem). Tuleb märkida, et võlli alumine ots on struktuurselt õõtshoobade ja varraste ees ning bipod on suunatud tahapoole. Selles asendis tuli paremale keerates rooli keerata vasakule ja vastupidi, mis oli vastuolus terve mõistusega. Seetõttu oli vaja kasutusele võtta roolimehhanism, mis koordineerib rooli pöörlemist ja suuskade suunda. Mehhanism on paar identset käiku korpuses. Ajami hammasratas on kinnitatud roolivõlli otsa ja veoülekande võll on ühendatud (keevitatud, kuigi on soovitatav ja lihtne teha see koost ka kokkupandavaks) T-bipodiga. Bipodilt läbi tugivarraste ja roolinuppude pööratakse nüüd suuski samaaegselt rooli keeramisega samas suunas.

Varustus. Kütusepaak on keevitatud Riia mopeedi kahest paagist.

Mootorratta "Minsk" iste on paigaldatud duralumiiniumlehega kaetud nagidele. Istme all on tööriistakast ning kasti ja põranda vahel on vaba süvend, mille tagaküljel on ava. Vajadusel panen sinna suusad, labida ja muud pikad esemed. Kapott on mootorratta Java-350 külgkorvi (külghaagise) ümberjoonistatud esiosa. Standardsed elektriseadmed. Esituli on Minski mootorrattalt.

1 - jooksja; 2 - võimendi; 3 - vibu; 4 - amortisaatori kinnitusaas; 5 - aas kangi kinnitamiseks

1 - rool (jalgratas); 2 - roolivõlli ülemine põlv; 3 - roolivõlli ülemise põlve tugiklamber (olukord); 4 - kardaanliigend; 5 - roolisammas; 6 - roolivõlli alumine põlv; 7 - alumise põlve ja hammasratta võlli ristühenduse klamber; 8 - veovõll-hammasratas; 9 - käitatav hammasratta võll; 10 - bipod; 11 - bipodi ja roolivarraste telg; 12 - roolivarras (2 tk.); 13 - ots roolivarda pikkuse reguleerimiseks (2 tk.); 14 - lukustusmutter 15 - roolihoob (2 tk.); 16 - tõukejõu ja hoova telg (2 tk.); 17 - roolinupp (2 tk.)

1 - sisselasketoru; 2 - juhtum; 3 - summuti; 4 - väljalaske haru toru

1 - veotiisl; 2 - risttala; 3 - sulg-aas (2 tk.); 4 - tõukejõud (2 tk.); 5 - suusk (2 tk.); 6 - keha; 7 - hammas (10 tk.)

Haagise kelk on isetehtud. Usun, et mootorsaanil on parem väike kelk kui suur pagasiruum: kui jääd kuhugi kinni, saad kelgu lahti haakida, raja trampida ja uuesti kinni panna. Kere oli kunagi mootorratta Java-350 külghaagise kere, õigemini see, mis sellest järele jäi pärast mootorsaani enda kapoti valmistamist. Seda lühendati, lõigates keskelt umbes 200 mm. Seejärel neetis ta esi- ja tagaosa pimeneetidega. Korpuse alla asetasin mitu risttala 40 × 20 mm ristkülikukujulisest torust, mille ühe laia seina jätsin mõlemasse otsa kõrvadeks. Kõrvad kinnitati korpuse külgseinte külge pimeneetidega.

Kere paigaldatakse suuskadele elektribussi kanali alumiiniumpaneelidest torukujuliste riiulite abil, mille ruudukujuline osa on 20 × 20 mm. Püstikud keevitatakse ülalt kõrvadega risttalade külge ja alt - "kontsade" külge - terasest ruudukujulised plaadid paksusega 2 mm. Suusajooksjatele neetisin "kontsad" samade rulooneetidega.

Tahan märkida, et sõlmede joonised ei tööta, vaid on sissejuhatavad: mõnel pole kõiki mõõtmeid (näiteks raamid), kuskil ei pruugi midagi kokku langeda, kuna joonised tehti valmis konstruktsiooni järgi .

Üldiselt usun, et jooniste järgi konstruktsiooni tegemine on juba tootmine, mitte loovus.

V. SMIRNOV, asula Syava, Nižni Novgorodi oblast

Mootorsaan on ainulaadne sõiduk igapäevaseks kasutamiseks talvel. Seda kasutatakse lumisel maastikul liikumiseks teadusekspeditsioonide, ekskursioonide, matkade, loomade jahtimise ja territooriumi kaitsmise ajal. Sellist toodet saab osta spetsialiseeritud kauplusest või valmistada käsitsi. Kui valmiskonstruktsioonidel on üsna kõrge hind ja mitte igaüks ei saa sellist ostu endale lubada, siis omatehtud on soodsam alternatiiv, mis on valmistatud vanaraua materjalidest ja seadmetest.

Omatehtud mootorsaani saab olemasolevast varustusest oma kätega valmistada. Nendel eesmärkidel soovitavad eksperdid kasutada:

• mootorsaed;
• järelkäidavad traktorid;
• mootorrattad.

Tähtis! Koduseks kaasaskantava mootorsaani valmistamiseks peavad kindlasti olema lukksepatööriistadega töötamise oskused.

Joonised, valminud tööde valikud

Mootorsaani projekteerimine peab algama soovitud toote joonise loomisega. Ta aitab valmistada praktilisi ja funktsionaalseid seadmeid, mis teenivad rohkem kui ühe aasta.

Valmis töö variant

Kui tahate traktorist või mootorrattast mootorsaani loomiseks saate kasutada valmis jooniseid, siis mootorsaega konstruktsiooni jaoks neid ei pakuta, kuna igal tööriistal on oma tehnilised omadused ja omadused.

Mootorsaan mootorsaan

Nõuanne. Mootorsaani saab teha nii roomik- kui ka suusatamiseks.

Enne mootorsaanist mootorsaani valmistamise alustamist peate valima varustuse, millel on kõik vajalikud omadused. Parim variant selleks on mootorsaag Druzhba, Ural ja Calm (nende tööriistade võimsus on ideaalne kiirete mootorsaanide loomiseks).

Tähtis! Mootor ja käigukast on mootorsae peamised osad, mida protsessis kasutatakse.

Mootorsaani ehitus koosneb neljast osast:

1. Röövikud.
2. Jõuülekanded.
3. Mootor.

Mootorsaag Uural

Omatehtud mootorsaani kokkupanek ei toimu mitte mõne kavandatud skeemi või tüüpjoonise järgi, vaid meistri käsutuses olevate materjalide ja tööriistade põhjal.

Mootorsaagist mootorsaani kokkupanemise juhend

Toote kokkupanek on päris huvitav töö. See koosneb mitmest järjestikusest etapist, mis tuleb läbi viia hoolikalt ja vastutustundlikult.

• Esimene etapp on tulevase omatehtud mootorsaani raami aluse kokkupanek. Tööks vajate terasest nurki (suurus - 50 x 36 cm) või teraslehti (paksus - vähemalt 2 mm). Konstruktsiooni keskosa on tehtud nurkadest ning esi- ja tagaosa lehtedest.

Nõuanne. Konstruktsioonile vajaliku jäikuse andmiseks painutatakse metall 90 kraadise nurga all.

• Tee ettevaatlikult kaks läbivat auku roomiku võlli ja roomiku rataste juhikute paigutamiseks (pingutid on paigaldatud külgdetailide mõlemale küljele).

Tähtis! Esiseade on spetsiaalselt ette nähtud tühikäigu teise astme pingutamiseks ning see aitab ka roomiku enda reguleerimisel.

• Külgdetailide alumise osa külge keevitatakse hoolikalt spetsiaalsed kronsteinid (need on fikseeritud üksteisest samal kaugusel), nende avatud soontesse paigaldatakse tugirullikud.
• Rullid (kummist katetes) on paigutatud viiele teljele, millest igaüks on kinnitatud avatud soonte alumisse külge.
• Iga elemendi vahele paigaldatakse spetsiaalsed duralumiiniumpuksid (need on valmistatud sobivast torust).

Nõuanne. Et mitte raisata aega neile rullide ja telgede tegemisele, võib neid laenutada vanadelt kartulikaevamisseadmetelt.

• Klambrite enda teljed on kinnitatud mutrite ja lukustusmutritega (need on mõeldud mootorsaani raami tugevdamiseks, külgmiste osade hoidmiseks üksteisest teatud kaugusel).
• Kolmest metallnurgast valmistatakse nagid ettevalmistatud mootorsae käigukasti kinnitamiseks ja paigaldatakse kettajami vahevõll.
• Ettevalmistatud raamile paigaldatakse iste kasutajale (selleks kasutatakse sobivat kasti või turvatooli), see kinnitatakse konstruktsiooni keskosa ja taga vahelisele alale.

Mootorsaan mootorsaan

• Raami esiosale on tehtud auk, mis mahutab rooli, see on valmistatud keevitatud juhtkäepidemetega torust.
• Mootorsaani tugipostide kinnituskohtadesse paigaldatakse metallrätikud (need tugevdavad konstruktsiooni, muudavad selle vastupidavamaks ja töökindlamaks).

Tähtis! Et tulevasel isevalmistatud mootorsaanil oleks lumisel maastikul hea murdmaavõime, on see varustatud roomikmehhanismiga.

• Mootorsaani veovõll on valmistatud metalltorust, sellesse on sisestatud spetsiaalne ümmargune äärik hammasrataste kinnitamiseks.
• Roolimise loomiseks kasutatakse kolme hoova juhtimisega vanade mootorrataste või mopeedide varustust.

Valminud mootorsaan on kerge, mahub hõlpsasti auto pagasiruumi kaugveoks. Selle juhtnupud on nii lihtsad ja arusaadavad, et isegi laps saab seda hõlpsalt kasutada.

Mootorsaan möödasõidutraktorilt

Möödasõidutraktor on veel üks võimalus seadmete jaoks, mida kasutatakse oma kätega mootorsaani valmistamisel. Selle kujundust ei pea praktiliselt ümber tegema, kuna see on algselt multifunktsionaalne.

Mööda liikuvaid mootorsaane on kolme tüüpi:

• ratastega;
• radadel;
• kombineeritud.

Motoblokk

Enne kui hakkate töötama möödasõidutraktoriga, peate otsustama tulevase disaini tüübi üle. Temast sõltub nii meistri töö keerukus kui ka kogu protsessi kestus.

Mootorsaani projekteerimine möödasõitvast traktorist

Tähtis! Ratastega mootorsaani loomiseks ei pea te roolisüsteemi ümber tegema, erilist tähelepanu tuleks pöörata ainult seadme raamile ja suusale.

• Mootorsaani raam on valmistatud metalltorudest või -nurkadest (see peaks olema ristkülikukujuline).
• Valmis aluse külge kinnitatakse juhi mahutamiseks kast või iste.
• Suusad valmistatakse nurkadest ja plekist eraldi, keevitatakse raami külge.
• Valmis konstruktsioon kinnitatakse möödasõidutraktori külge, kasutatakse sihtotstarbeliselt.

Plaan: mootorsaan

Mootorsaan mootorrattast: käsitööjuhi juhend

Mootorrattast mootorsaani valmistamine polegi nii lihtne. Kui eelmiste toodete kokkupanek praktiliselt ei tekita raskusi, siis peate selle disainiga kannatama. Tööks pole vaja mitte ainult tööriistu, materjale ja seadmeid, vaid ka oskusi keevitusmasina ja muude seadmetega töötamiseks.

Tähtis! Mootorrattad "Ural", "Izh" ja "Dnepr" on kõige sobivamad mudelid mootorsaani valmistamiseks oma kätega.

Mootorsaani disainitehnoloogia

• Sobiv raam on valmistatud erineva läbimõõduga metalltorudest ja terasnurkadest. Selle põhi on tehtud ristküliku kujul (mõõtmed on 150 x 43,2 cm).
• Roolinoom on valmistatud metallnurkadest (mõõtmed on 50 x 50 x 5 mm), selle osad on kaetud tiheda metallvoodriga. Valmis konstruktsioon paigaldatakse horisontaalselt puurmasinale.

Mootorratas Izh

• Raam ja valmis tala töödeldakse ühenduskohtades ning elementide usaldusväärseks fikseerimiseks valmistatakse ette spetsiaalsed sooned.
• Esiraam on varustatud tugeva nurgaga.
• Kinnitage iste konstruktsiooni raami külge.
• Külgdetailidesse tehakse augud.
• Rooli- ja keskosa vahele on keevitatud kanal.
• Valige edasiseks paigaldamiseks sobiv roomiku hammasratas ja kummipael (sobivad mõõdud - 2200 x 300 mm, paksus - mitte üle 10 mm).
• Röövik ise on hoolikalt kaetud nailoniga, et materjal kasutamise ajal ei kihistuks.

Mootorsaan mootorrattalt

• Paigaldatud on ülekanne, mis koosneb esi- ja tagasillast. Eesmine on juhtiv, see koosneb toruvõllist, röövikust ja rullidest (ketirattad ise on kinnitatud läbivate poltide külge). Tagatelje konstruktsioon koosneb roomiktrumlist ja toruvõllist.
• Suusad on keevitatud mootorsaani konstruktsiooni külge (nende valmistamisel kasutatakse teraslehti ja metallist nurki).

Mootorrattast omatehtud mootorsaani juhtimissüsteem on disainilt üsna keerukas. See koosneb:

• pikisuunaline tõukejõud;
• külgmine tõukejõud.

Esitatud teabe põhjal võime järeldada: omatehtud mootorsaan möödasõidutraktori, mootorsae või mootorratta elementidest on reaalsus. Iga meister saab hakkama. Tootlikuks tööks on vaja ainult teatud oskusi, seadmeid, tööriistu ja materjale.

Omatehtud mootorsaan: video

»Esitatavast materjalist saate teada, kuidas mootorsaani iseseisvalt monteerida möödasõitvast traktorist. Esitatakse samm-sammult fotod kokkupanekust ja video mini-mootorsaani sissesõidust. Iga innukas kalur ja jahimees teab suurepäraselt, et talvel ei ole eriti mugav lahtisel lumel suusatada ja kui on vaja läbida mitmekümne kilomeetri pikkune vahemaa onni, talveonni, jahionni või onnini. reservuaar, siis on seal üldiselt “toru”)) Pikkade vahemaade ületamiseks on vaja mootorsaani, kuid tehaseautode hinnad käivad tavainimesele üle jõu, jällegi, remont ja varuosad maksavad päris kopika. Nii et me teeme seda ise, oma kätega))

See mootorsaan on väga kompaktne ja samal ajal on see kiiresti kokku- ja lahtivõetav, kõigest 5 minutiga. Samuti mahub see hõlpsasti kokkupanemata auto pagasiruumi.

Röövik on valmistatud pooleks lõigatud BURAN roomikust, lisaks paigaldatud profiilist alumiiniumroomikud.

Siin on mootorsaan)

Külma ilmaga muutub kahel rattal transport ebaoluliseks ning vahel ei saa lumistel avarustel isegi autoga sõita. Mida teha olukorras, kui karmi talvega paremini kohandatud transpordi ostmiseks pole raha?

Sel juhul saate teha omatehtud mootorsaani. Talvesõidukid on enamasti varustatud roomikajamiga, ette on paigaldatud roolisuusad. Mootorsaanil on kõrge murdmaavõime, kerge kaal (70-80 kg), mis võimaldab sõita nii väärtuslikul lumel kui ka paksu lumega kaetud teedel. Seda sõidukit on lihtne juhtida ja kiirus on väike. Nii et talvel maal mootorsaaniga sõitmine pole mitte ainult mugav, vaid ka ohutu.

Omatehtud mootorsaanide omadused

SRÜs tegeleb mootorsaanide müügiga tohutu hulk ettevõtteid. Kuid nende hinnad on kõrged isegi korraliku sissetulekuga peredele. Kui te ei soovi reklaami eest lisaraha maksta ning olete töökas ja loominguline inimene, siis proovige teha isetehtud mootorsaan.

Isevalmistatud iseliikuvad relvad maksavad 7-10 korda odavamalt kui kõige odavamad tehases valmistatud mudelid.

Oma mootorsaani valmistamise edu sõltub mitmest tegurist:

• teie isiklik oskus;
• teie inseneri mõtlemine;
• muude mootorsaanide, mootorrataste ja muude osade ja koostude olemasolu.

Tuleb meeles pidada, et mootorsaaniga sõitmine, nagu iga sõidukiga, on seotud suurenenud ohuga. Hoolimata asjaolust, et kodus valmistatud seadmed ei suuda reeglina saavutada kiirust üle 15 km / h, tuleks osade kvaliteeti, keevitamist ja elementide poltimist tõsiselt võtta. Lõppüksuse tööohutuse ja töökindluse küsimus peaks olema peamine probleem kõigile, kes kavatsevad oma kätega mootorsaane valmistada.

Koolitus

Enne mootorsaani valmistamise alustamist peate arvutama seadme põhiparameetrid. Kui oled veidi projekteerimisinsener, siis on paslik koostada joonis. Põhimõtteliselt on kõik mootorsaanid disainitud ühtemoodi ja lihtsalt. Teie ülesandeks on valmistada töökindel seade, mis põhineb selle sõidukiklassi kõigi teiste variantide mudelil ja sarnasusel.

Mida on tootmiseks vaja:

1. Toru raami, riidepuude ja muude raamielementide jaoks.

Katseliselt leiti, et optimaalne toru läbimõõt on 40 mm. Kui kasutate profiili, piisab 25 x 25 mm suurusest. Seina paksus - 2 mm. Väiksemate parameetrite korral väheneb seadme vastupidavus deformatsioonidele. Laias laastus - tekib auto kaal, mis vastavalt mõjutab juba mitte hiilgavaid sõiduomadusi.

1. Rattad kummiga teljel.

ATVde rattad (väikesed mudelid ratta läbimõõduga 30-40 cm), mõned kärud jne sobivad. Kokku vajate 2 telge, millest igaühel on 2 ratast.

1. kiilrihmad või konveierilint.

"Röövikute" põhielement. Optimaalne paksus on 3 mm. Sellest piisab stabiilsuse ja vastupidavuse tagamiseks.

1. PVC torud.

Nendest valmistatakse kõrvad - "röövikute" teine ​​element. Optimaalne läbimõõt on 40 mm seinapaksusega 5 mm.

1. Käiturisüsteem.

Tavaliselt kasutavad nad mootorit, karburaatorit, mootorratta kütusepaaki.

1. Ülekandemehhanism.

Reeglina kasutavad nad mootorrattalt tähti ja kette, mootorsaanidelt tähti. Veovõll mis tahes seadmest, sobiva suurusega.

1. Juhtsuusad.

Optimaalne on suusad võtta teiselt mootorsaanilt. Kuna see element peab olema võimalikult usaldusväärne, mõeldud üksuse enda, pluss juhi ja võimalike reisijate koorma jaoks.

1. Rool.

Reeglina kasutavad nad mootorratta juhtrauda vastavalt gaasihoova ja trossiga.

1. Platvorm, iste, kere.

Põhimõtteliselt saab ilma platvormita hakkama, kinnitades istme(d) ja kere (valikuline) otse raami külge. Kuid mõnikord konstrueeritakse raamile täiendav platvorm, näiteks puitlaudadest, mis annavad vähese löögisummutusvõime, võimaldavad paigutada mitu istet ja samal ajal muudavad konstruktsiooni veidi raskemaks.

1. Amortisaatorid.

See element muudab disaini veelgi keerukamaks. Seetõttu saavad nad sageli ilma selleta hakkama, eriti kui see peaks sõitma kokkusurumata lumel. Amortisaatorid on paigaldatud esivedrustusele ja juhiistmele. Saab võtta vanalt mootorsaanilt või mootorrattalt.

1. Väikesed osad.

Lisaks ülalloetletutele on mootorsaani valmistamiseks vaja muid standardseid osi: poldid, naastud, mutrid, hinged.

Kuidas seda teha: juhised

Esiteks on raam keedetud - raam. Ilmselgelt, mida suurem on raam, seda raskem on masin ja seda aeglasemalt see liigub. Optimaalne raami pikkus on 2 m pluss/miinus.

Raamile kinnitatakse järjestikku:

• veovõll koos vastuvõtva ketirattaga;
• jõujaam koos ülekandetähe ja gaasipaagiga;
• esiratta telg (kinnitatakse raami külge keevitamise või poltidega);
• tagaratta telg (kinnitatud liikuva juhtelemendiga);
• esivedrustus koos roolikonstruktsiooni ja juhtsuusa(de)ga;
• iste(d) ja kere.

Roomikud on valmistatud kiil- või konveierilintidest. Optimaalne rööpme laius on 40–50 cm Väiksem laius (40) muudab kelgu manööverdatavamaks ja paremini juhitavaks. Suuremaga (50+) - seadme läbilaskevõime paraneb.

Kõrvade funktsiooni täidavad ülaltoodud läbimõõduga pikuti pooleks lõigatud pvc torud. Need kinnitatakse poltide ja mutritega kummist alusele. Ebapiisava laiusega kiilrihmad saab kokku kinnitada metallkangidega.

Rööviku rööbastee pinge reguleerimiseks on tagaratta telg kinnitatud liigutatava juhtelemendiga, mis võimaldab telge kindlas asendis fikseerida.

Lisamärkmed:

1. Raskuskese peaks asuma ligikaudu konstruktsiooni keskel. Kuna elektrijaam on paigaldatud ette, peaks juhiiste olema esisilla kohal keskele või veidi tahapoole nihutatud.
2. Veovõlli ja jõuallika vaheline kaugus peaks olema minimaalne, et minimeerida võllile ülekantava energia kadu.
3. Kui paigaldate amortisaatori istme alla, on esiistme tugi jäigalt kinnitatud profiilkaare külge ja tagaiste toetub amortisaatorile.
4. Kui teete mootorsaani suure koormuse ootusega, siis osa raskuse eemaldamiseks radadelt on soovitatav paigaldada lisasuusk aluse keskele (kahe raja vahele). See suusk on 50-70 cm pikk ja kinnitub otse raami külge. Kuid see disain eeldab täpsemat esialgset arvutust koos järgneva "jala" kõrguse tasandamisega, mis raskendab mootorsaani valmistamist.
5. Mootorsaani rehvides on soovitatav säilitada madal rõhk, et vältida osade kiiret kulumist ja suurt kütusekulu.

Mootorsaani vaadeldav versioon on disainilt kõige lihtsam. Kui teil on tööriistad, keevitusmasin, saab selle probleemideta garaažis kokku panna.