Kõige lihtsam laadija auto aku jaoks. Kuidas teha isetegijate akulaadijat? Impulsslaadijad

Akupatareide töörežiimi ja eriti laadimisrežiimi järgimine tagab nende tõrgeteta töö kogu kasutusaja jooksul. Laetavaid akusid laetakse vooluga, mille väärtuse saab kindlaks määrata valemiga

kus I on keskmine laadimisvool, A. ja Q on aku nimivõimsus Ah, Ah.

Klassikaline autolaadija koosneb astmelist trafost, alaldist ja laadimisvoolu regulaatorist. Vooluregulaatoritena kasutatakse traatreostaate (vt joonis 1) ja transistorivoolu stabilisaatoreid.

Mõlemal juhul eraldub nendele elementidele märkimisväärne soojusenergia, mis vähendab laadija efektiivsust ja suurendab selle rikke tõenäosust.

Laadimisvoolu reguleerimiseks võite kasutada trafo primaarmähisega (võrguga) järjestikku ühendatud kondensaatorite kauplust ja täita reaktantside funktsiooni, mis kustutab üleliigse võrgupinge. Sellise seadme lihtsustatud skeem on näidatud joonisel fig. 2.

Selles vooluringis vabaneb termiline (aktiivne) võimsus ainult alaldi silla ja trafo VD1-VD4 dioodidel, seetõttu on seadme kuumutamine ebaoluline.

Puuduseks joonisel fig. 2 on vajadus tagada trafo sekundaarmähise pinge poolteist korda suurem kui nimikoormuspinge (~ 18 ÷ 20V).

Laadija skeem, mis pakub 12-voldiste akude laadimist kuni 15 A voolutugevusega ja laadimisvoolu saab muuta 1 A-st 15 A-ni sammuga 1 A, on näidatud joonisel. 3.

Kui aku on täis laetud, on võimalik seade automaatselt välja lülitada. See ei karda lühiajalisi lühiseid koormusahelas ja puruneb selles.

Lüliteid Q1 - Q4 saab kasutada erinevate kondensaatorite kombinatsioonide ühendamiseks ja seega laadimisvoolu reguleerimiseks.

Muutuv takisti R4 määrab K2 reaktsiooniläve, mis peaks käivituma, kui aku klemmide pinge on võrdne täielikult laetud aku pingega.

Joonisel fig. 4 on näidatud veel üks laadija, milles laadimisvoolu saab piiramatult reguleerida nullist maksimaalse väärtuseni.

Voolu muutus koormuses saavutatakse VS1 SCR avanemisnurga reguleerimisega. Juhtimisseade on valmistatud üheastmelise transistori VT1 peal. Selle voolu väärtus määratakse muutuva takisti R5 liuguri asukoha järgi. Aku maksimaalne laadimisvool on 10A, mille määrab ampermeeter. seade on võrgu- ja koormapoolel kinnitatud kaitsmetega F1 ja F2.

Järgmisel joonisel on näidatud laadija trükkplaadi variant (vt joonis 4), mille suurus on 60x75 mm:

Joonisel fig. 4 trafo sekundaarmähis peab olema kavandatud laadimisvoolust kolm korda suuremale voolule ja vastavalt sellele peab trafo võimsus olema ka kolmekordne aku tarbitav võimsus.

See asjaolu on SCR-ga (türistoriga) vooluregulaatoriga laadijate märkimisväärne puudus.

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldisilla VD1-VD4 ja türistori VS1 dioodid.

SCR-is on võimalik märkimisväärselt vähendada võimsuskadusid ja sellest tulenevalt laadija efektiivsuse suurendamiseks on võimalik reguleeriv element üle viia trafo sekundaarsest vooluringist primaarahelasse. selline seade on näidatud joonisel fig. viis.

Joonisel fig. 5 on reguleerimisseade sarnane seadme eelmises versioonis kasutatud seadmega. SCR VS1 sisaldub alaldi silla VD1 - VD4 diagonaalis. Kuna trafo primaarmähise vool on umbes 10 korda väiksem kui laadimisvool, vabaneb dioodidele VD1-VD4 ja VS1 SCR suhteliselt vähe soojusjõudu ning need ei vaja radiaatoritele paigaldamist. Lisaks võimaldas SCR-i kasutamine trafo primaarmähise vooluahelas laadimisvoolu kõvera kuju veidi parandada ja praeguse kuju teguri väärtust vähendada (mis viib ka voolu efektiivsuse suurenemiseni) laadija). Selle laadija puuduseks tuleks pidada galvaanilist ühendust juhtploki elementide võrguga, mida tuleb disaini väljatöötamisel arvesse võtta (näiteks kasutage plastteljega muutuvat takistit).

Joonisel 5 toodud laadija trükkplaadi variant, suurusega 60x75 mm, on näidatud alloleval joonisel:

Märge:

Radiaatoritele tuleb paigaldada alaldisilla VD5-VD8 dioodid.

Joonisel 5 toodud laadijas on dioodsild VD1-VD4, tüüp KC402 või KC405 tähtedega A, B, V. pinge 16 ÷ 24 volti (KS482, D808, KS510 jne). Transistor VT1 ühepoolne ristmik, tüüp KT117A, B, V, G. Dioodisild VD5-VD8 koosneb dioodidest voolutugevus vähemalt 10 amprit(D242 ÷ D247 jne). Dioodid on paigaldatud radiaatoritele, mille pindala on vähemalt 200 ruutmeetrit, ja radiaatorid lähevad väga kuumaks, puhumiseks võib laadija korpusesse paigaldada ventilaatori.

Nüüd pole mõtet iseseisvalt autode akude laadijat kokku panna: poodides on tohutu valik valmis seadmeid, nende hinnad on mõistlikud. Ärgem unustagem, et on tore oma kätega midagi kasulikku teha, eriti kuna lihtsat laadijat autoakule saab improviseeritud osadest hõlpsasti kokku panna ja selle hind tuleb odav.

Ainus asi, mille eest tasub kohe hoiatada: voolu ja pinge väljundis täpse reguleerimiseta vooluahelad, mille laadimise lõpus pole vooluvõrku, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGMi korral võivad sarnased laadijad kahjustada akut!

Kuidas teha kõige lihtsamat trafoseadet

Selle trafo laadija vooluring on primitiivne, kuid funktsionaalne ja on kokku pandud saadaolevatest osadest - samamoodi on välja töötatud ka lihtsama tüübi tehaselaadijad.

Selle keskmes on see täislaine alaldi, seega nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis võrdub pinge nominaalse vahelduvpinge korrutatuna kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V juures saame laadija väljundis 14,1 V. Mis tahes dioodsild võetakse üle 5 amprise alalisvooluga või pannakse kokku neljast eraldi dioodist, samade voolunõuete korral valitakse ka mõõtemõõtur. Peamine on asetada see radiaatorile, mis kõige lihtsamal juhul on alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.

Sellise seadme primitiivsus pole mitte ainult miinus: kuna sellel pole reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaaditud patareide "reanimeerimiseks". Kuid ärge unustage kaitse puudumist polaarsuse ümberpööramise eest selles vooluringis.

Peamine probleem on see, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Saab kasutada, kui pöördub nõukogude hõõgtrafo. Kuid selle väljundmähiste pinge on 6,3 V, nii et peate ühendama kaks järjestikku, kerides ühte neist tagasi nii, et kogu väljund oleks 10 V. Sobib odav trafo TP207-3, milles sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:

Samal ajal keerame lahti klemmide 7-8 vahelise mähise.

Lihtne elektroonilise reguleerimisega laadija

Kuid saate ilma tagasikerimiseta, täiendades vooluahelat väljundis oleva elektroonilise pingestabilisaatoriga. Lisaks on selline skeem mugavam garaažirakendustes, kuna see võimaldab teil toitepinge langedes reguleerida laadimisvoolu, vajadusel kasutatakse seda ka väikeste autoakude jaoks.

Regulaatori rolli mängib siin komposiittransistor KT837-KT814, muutuv takisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laadimise kokkupanemisel saab 1N754A Zeneri dioodi asendada nõukogude D814A-ga.

Muutuva laadija ahelat on lihtne korrata ja seda on lihtne pinnale paigaldada, ilma et oleks vaja PCB-d söövitada. Kuid pidage meeles, et välitransistorid on paigutatud radiaatorile, mille kuumutamine on märgatav. Mugavam on kasutada vana arvuti jahutit, ühendades selle ventilaatori laadija väljunditega. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 5 W, seda on lihtsam ise nikroomist või fechralist kerida või paralleelselt ühendada 10 ühevattist 10-oomist takistit. Seda on võimalik mitte installida, kuid me ei tohi unustada, et see kaitseb lühiste korral transistore.

Trafo valimisel juhinduge väljundpingest 12,6-16 V, võtke kas hõõgtrafo, ühendades kaks mähist järjestikku, või valige vajaliku pingega valmis mudel.

Video: lihtsaim akulaadija

Laadija muutmine sülearvutist

Kui aga teil on käepärast tarbetu sülearvuti laadija, saate ilma trafot otsimata - lihtsa muudatusega saame kompaktse ja kerge lülititoiteallika, mis suudab laadida auto akusid. Kuna meil on vaja saada pinget väljundis 14,1–14,3 V, ei tööta ükski valmis toiteallikas, kuid muutmine on lihtne.
Vaatame tüüpilise skeemi jaotist, mille järgi sellised seadmed on kokku pandud:

Neis stabiliseeritud pinge hooldust teostab lüliti TL431 mikrolülitusest, mis juhib optronit (pole diagrammil näidatud): niipea, kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 määratud väärtuse, süttib mikrolülitus optroni LED, teavitab PWM-muunduri kontrollerit signaalist, et vähendada impulsstrafo toiteallika töötsüklit. Keeruline? Tegelikult on kõike oma kätega lihtne teha.

Laadija avamisel leiame, et TL431 väljundpistik ja kaks Ref. Jaotaja õlavarre reguleerimine on mugavam (diagrammil - takisti R13): takistust vähendades vähendame ka laadija väljundis olevat pinget, suurendades seda - tõstame üles. Kui meil on 12 V laadija, vajame suure takistusega takistit, kui 19 V laadijat, siis madalamat.

Video: auto akude laadija. Lühise ja vastupidise polaarsuse kaitse. Oma kätega

Me jootame takisti ja selle asemel paigaldame trimmeri, mis on multimeetri abil eelnevalt seatud samale takistusele. Seejärel, kui olete koormuse (esitulede pirn) laadija väljundiga ühendanud, ühendage see vooluvõrku ja pöörake trimmeri liugurit sujuvalt, kontrollides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge vahemikus 14,1–14,3 V, ühendage laadija võrgust lahti, kinnitage korrastustakisti mootor lakiga (vähemalt naelte jaoks) ja pange korpus tagasi kokku. See ei võta rohkem aega kui kulutasite selle artikli lugemiseks.

On ka keerukamaid stabiliseerimisskeeme ja neid võib leida juba Hiina plokkidest. Näiteks juhib siin TEA1761 mikroskeem optronit:

Kuid reguleerimise põhimõte on sama: toiteallika positiivse väljundi ja mikrolülituse 6. jala vahele joodetud takisti takistus muutub. Ülaltoodud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (seega saadakse takistus, mis väljub standardseeriast). Samuti peame nende asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljundi soovitud pingele. Siin on näide ühest sellisest tahvlist:

Helistades saate aru, et meid huvitab selle plaadi üks takisti R32 (punase ringiga) - peame selle jootma.

Internetis leidub sageli sarnaseid soovitusi, kuidas teha omatehtud laadijat arvuti toiteallikast. Kuid pidage meeles, et need kõik on sisuliselt vanade artiklite kordustrükid 2000. aastate algusest ja sellised soovitused ei kehti enam-vähem kaasaegsete toiteallikate kohta. Neis ei ole enam võimalik 12 V pinget nõutava väärtuseni tõsta, kuna ka teisi väljundil olevaid pingeid juhitakse ja need paratamatult sellise seadistusega "hõljuvad" ja toiteallika kaitse töötab. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis annavad ühe väljundpinge, neid on palju mugavam ümber töötada.

Auto akulaadija.

See pole kellelegi uus, kui ütlen, et igal garaažis sõitjal peaks olema akulaadija. Muidugi saate seda osta poest, kuid selle küsimusega silmitsi seistes jõudsin järeldusele, et ma ei taha võtta taskukohase hinnaga ilmselgelt mitte eriti head seadet. On neid, kus laadimisvoolu reguleerib võimas lüliti, mis lisab või vähendab trafo sekundaarmähise pöörete arvu, suurendades või vähendades seeläbi laadimisvoolu, samal ajal kui praegune monitor puudub. See on ilmselt tehases valmistatud laadija odavaim versioon, kuid mõistlik seade pole nii odav, hind tõesti hammustab, nii et otsustasin leida internetist vooluringi ja ise kokku panna. Valikukriteeriumid olid järgmised:

Lihtne skeem, pole tarbetuid kellasid ja vilesid;
- raadiokomponentide kättesaadavus;
- laadimisvoolu sujuv reguleerimine 1-10 amprini;
- on soovitav, et see oleks laadimistreeningu seadme skeem;
- pole keeruline seadistamine;
- töö stabiilsus (selle skeemi juba teinud inimeste ülevaadete järgi).

Pärast internetist otsimist sattusin tööstuslike laadimisahelatega, millel oli reguleeritavad türistorid.

Kõik on tüüpiline: trafo, sild (VD8, VD9, VD13, VD14), reguleeritava töötsükliga impulssigeneraator (VT1, VT2), türistorid võtmetena (VD11, VD12), laadimisseade. Mõnevõrra lihtsustades seda konstruktsiooni, saame lihtsama skeemi:

Selles vooluringis pole laengu juhtimisseadet ja ülejäänud on peaaegu samad: trans, sild, generaator, üks türistor, mõõtepead ja kaitsme. Pange tähele, et vooluringis on türistor KU202, see on veidi nõrk, seetõttu tuleb suure voolu impulsside lagunemise vältimiseks see paigaldada radiaatorile. Trafo on 150 vatti või võite kasutada TC-180 vana toru telerist.

Reguleeritud laadija laadimisvooluga 10A türistoril KU202.

Ja veel üks seade, mis ei sisalda nappe osi, laadimisvooluga kuni 10 amprit. See on lihtne türistori võimsuse regulaator, millel on impulsi faasijuhtimine.

Türistori juhtplokk on kokku pandud kahele transistorile. Aja, mille jooksul kondensaator C1 laaditakse enne transistori ümberlülitamist, määrab muutuv takisti R7, mis tegelikult määrab aku laadimisvoolu väärtuse. VD1 diood kaitseb türistori juhtimisahelat vastupidise pinge eest. Türistor, nagu ka eelmistes vooluringides, asetatakse hea jahutusradiaatorile või jahutusventilaatoriga väikesele. Juhtplaat näeb välja selline:

Vooluring ei ole halb, kuid sellel on mõned puudused:
- toitepinge kõikumine viib laadimisvoolu kõikumiseni;
- puudub lühisekaitse, välja arvatud kaitsme;
- seade häirib võrku (seda töödeldakse LC-filtriga).

Laetav akulaadija.

Selle impulsseadmega saab laadida ja uuendada peaaegu igat tüüpi akusid. Laadimisaeg sõltub aku seisundist ja jääb vahemikku 4–6 tundi. Pulsseeriva laadimisvoolu tõttu toimub akuplaatide desulfaat. Vaadake allolevat skeemi.

Selles skeemis on generaator kokku pandud mikrolülitusele, mis tagab selle stabiilsema töö. Selle asemel NE555 võite kasutada vene analoogi - taimerit 1006VI1... Kui kellelegi ei meeldi taimeri toiteallikal olev KREN142, siis saab selle asendada tavalise parameetrilise stabilisaatoriga, s.t. soovitud stabiliseerimispingega takisti ja zeneri diood ning vähendage takisti R5 väärtuseni 200 oomi... Transistor VT1- radiaatoril tõrgeteta muutub see väga kuumaks. Vooluringis kasutatakse trafot, mille sekundaarmähis on 24 volti. Seda tüüpi dioodidest saab kokku panna dioodsilla D242... Transistori jahutusradiaatori paremaks jahutamiseks VT1 võite kasutada ventilaatorit arvuti toiteallikast või süsteemiüksuse jahutamist.

Aku taastamine ja laadimine.

Autoakude ebaõige kasutamise tagajärjel võivad nende plaadid sulfaatida ja see laguneb.
Selliste akude taastamiseks on teada meetod, kui laadite neid "asümmeetrilise" vooluga. Sellisel juhul valitakse laadimis- ja tühjendusvoolude suhe 10: 1 (optimaalne režiim). See režiim võimaldab lisaks sulfaaditud patareide taastamisele ka hoolduskõlblike patareide ennetavat töötlemist.

Joon. 1. Laadija elektriskeem

Joonisel fig. 1 näitab lihtsat laadijat, mis on loodud ülaltoodud meetodi kasutamiseks. Vooluahel annab impulsslaadimisvoolu kuni 10 A (kasutatakse laadimise suurendamiseks). Patareide taastamiseks ja treenimiseks on parem seada impulsslaadimisvool 5 A. Sel juhul on tühjendusvool 0,5 A. Tühjendusvool määratakse takisti R4 väärtuse järgi.
Vooluahel on konstrueeritud nii, et aku laaditakse vooluimpulsside abil poolel võrgupinge perioodil, kui vooluahela väljundis olev pinge ületab aku pinget. Teise pooltsükli ajal on dioodid VD1, VD2 suletud ja aku tühjeneb läbi koormustakistuse R4.

Laadimisvoolu väärtuse määrab regulaator R2 vastavalt ampermeetrile. Arvestades, et aku laadimisel voolab osa voolust läbi ka takisti R4 (10%), peaksid PA1 ampermeetri näidud vastama 1,8 A-le (impulsslaadimisvoolu korral 5 A), kuna ampermeeter näitab voolu keskmine väärtus teatud aja jooksul ja poole perioodi jooksul toodetud tasu.

Vooluahel kaitseb akut kontrollimata tühjenemise eest võrgupinge juhusliku kadumise korral. Sellisel juhul avab relee K1 oma kontaktidega aku ühendamise ahela. Relee K1 kasutatakse RPU-0 tüüpi, mille mähise tööpinge on 24 V või madalam, kuid samal ajal ühendatakse mähisega järjestikku piirav takisti.

Seadme jaoks saate kasutada trafot võimsusega vähemalt 150 W, pingega sekundaarmähises 22 ... 25 V.
Mõõteseade PA1 sobib skaalaga 0 ... 5 A (0 ... 3 A), näiteks M42100. Transistor VT1 on paigaldatud radiaatorile, mille pindala on vähemalt 200 ruutmeetrit. cm, mille abil on mugav kasutada laadija kujundusega metallkorpust.

Vooluringis kasutatakse suure võimendusega (1000 ... 18000) transistorit, mille saab dioodide ja zenerdioodide polaarsuse muutmisel asendada KT825-ga, kuna sellel on erinev juhtivus (vt joonis 2). Transistori tähistuse viimane täht võib olla mis tahes.

Joon. 2. Laadija elektriskeem

Vooluahela kaitsmiseks juhuslike lühiste eest on väljundisse paigaldatud FU2 kaitse.
Kasutatavad takistid on R1 tüüpi C2-23, R2 - PPBE-15, R3 - C5-16MB, R4 - PEV-15, R2 võib olla 3,3-15 kOhm. Zeneri diood VD3 sobib kõigile, stabiliseerimispingega 7,5–12 V.
vastupidine pinge.

Millist traati on laadijast akuni parem kasutada.

Muidugi on parem võtta painduv vask, hästi, ja ristlõige tuleb valida arvutuse järgi, milline maksimaalne vool läbi nende juhtmete läbib, selleks vaatame plaati:

Kui olete huvitatud impulsslaadimis- ja taasteseadmete vooluringidest, kasutades põhiostsillaatoris taimerit 1006VI1, lugege seda artiklit:

Peaaegu iga kaasaegne autojuht on akuprobleemidega kokku puutunud. Tavalise töö jätkamiseks peab teil olema mobiililaadija. See võimaldab teil seadme mõne sekundi jooksul taaselustada.

Mis tahes laadimise põhikomponent on trafo. Tänu temale saate kodus teha lihtsa isetegija laadija.

Siit saate teada, milliseid osi on konstruktsiooni kokkupanekul vaja. Kogenud ekspertnõuanded aitavad teil levinud vigu vältida.

Kuidas peaks akut laadima?

Aku laadimine on vajalik vastavalt teatud reeglitele, mis aitavad pikendada selle seadme tööiga. Ühe punkti rikkumine võib põhjustada osade enneaegset kahjustamist.

Laadimisparameetrid tuleks valida vastavalt auto aku omadustele. See protsess võimaldab reguleerida spetsiaalset seadet, mida müüakse spetsialiseeritud osakondades. Reeglina on selle hind üsna kõrge, mistõttu see pole iga tarbija jaoks taskukohane.

Seetõttu eelistab enamik inimesi teha isetegijate laadija toiteallikat. Enne tööprotsessi alustamist peate tutvuma auto laadijate tüüpidega.

Laetavate patareide laadimise variandid

Aku laadimise protsess on kaotatud voolu taastamine. Selleks kasutatakse spetsiaalseid klemme, mis toodavad püsivat voolu ja püsivat pinget.

Ühenduse ajal on oluline jälgida polaarsust. Ebaõige paigaldamine tekitab lühise, mis võib sõidukis olevad osad süüdata.

Aku kiireks taaselustamiseks on soovitatav kasutada püsivat pinget. See suudab sõiduki jõudluse taastada 5 tunni jooksul.

Lihtne laadija vooluring

Millest saab laadijat teha? Kõiki osi ja kulumaterjale saab kasutada vanadest kodumasinatest.

Selleks vajate:

Astmelist trafot. Seda leidub vanades teleritelerites. See aitab alandada 220 V vajalikule 15 V-le. Trafo väljundiks on vahelduvpinge. Tulevikus on soovitatav seda sirgendada. Selleks on vaja alaldi dioodi. Diagrammidel, kuidas laadijat oma kätega teha, on näidatud kõigi elementide ühenduste joonis.

Dioodi sild. Tänu temale saadakse negatiivne vastupanu. Vool on pulseeriv, kuid juhitav. Mõnel juhul kasutatakse silumiskondensaatoriga dioodsilda. See tagab pideva voolu.

Kulumaterjalid. Seal on nii kaitsmeid kui ka meetreid. Need aitavad kontrollida kogu laadimise protsessi.

Multimeeter. See näitab võimsuse kõikumisi auto aku laadimisel.

See seade muutub töötamise ajal väga kuumaks. Spetsiaalne jahuti aitab vältida seadme ülekuumenemist. See jälgib elektrilööke. Seda kasutatakse dioodsilla asemel. Laadija isetehtud fotol on näha valmisvarustus auto aku laadimiseks.

Protsessi saab reguleerida takistuse muutmisega. Selleks kasutatakse trimmeritakisti. Seda meetodit kasutatakse enamikul juhtudel.

Toitevoolu saate käsitsi reguleerida kahe transistori ja trimmeri abil. Need osad tagavad ühtlase pideva pinge ja tagavad väljundis õige pingetaseme. Internetis on palju ideid ja juhiseid laadija valmistamiseks.

Isetegija laadija foto

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autojuhid silmitsi vajadusega auto akut laadida. Võimalik ja soovitav on osta tehaselaadija, eelistatult garaažis kasutamiseks mõeldud laadija ja käivitusseade.

Kuid kui teil on elektritöö oskused, teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, siis võite oma kätega teha lihtsa laadija auto aku jaoks. Lisaks on parem ette valmistuda võimalikuks juhtumiks, kui aku ootamatult tühjeneb kodust või parkimis- ja hoolduskohast eemal.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Auto akut tuleb laadida, kui klemmide vaheline pinge on väiksem kui 11,2 volti. Hoolimata asjaolust, et aku võib auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalal pingel parkimisel plaatide sulfaadimisprotsessid, mis põhjustavad aku mahtu.

Seetõttu on auto talvitamise ajal parklas või garaažis vaja pidevalt akut laadida, jälgida selle klemmide pinget. Parem võimalus on aku eemaldada, viia see sooja kohta, kuid ärge unustage selle laadimist säilitada.

Aku laaditakse püsiva või impulssvooluga. Konstantse pingeallika laadimisel valitakse tavaliselt laadimisvool, mis võrdub kümnendikuga aku mahust.

Näiteks kui aku maht on 60 Amp-tundi, peaks laadimisvool olema 6 Amp. Uuringud näitavad aga, et mida väiksem on laenguvool, seda vähem intensiivsed on sulfaadimisprotsessid.

Lisaks on olemas patareiplaatide desulfaatimise meetodid. Need on järgmised. Esiteks tühjeneb aku lühiajaliste suurte vooludega 3–5 volti pingele. Näiteks näiteks siis, kui starter on sisse lülitatud. Siis toimub aeglane täislaadimine vooluga umbes 1 Ampere. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfaat.

Sellel põhimõttel põhinevad desulfeerivad impulsslaadijad. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodil (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühikest vastupidise polaarsusega tühjenemisimpulsi ja pikemat otsese polaarsusega laadimisimpulsi.

Laadimisprotsessi ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, see tähendab hetke, mil see laaditakse maksimaalse pingeni (sõltuvalt aku tüübist 12,8 - 13,2 volti).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni kasvu, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoakude omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Lihtsaim

Mõelge juhtumile, kuidas peate akut laadima improviseeritud vahenditega. Näiteks olukord, kui õhtul jätsid auto maja lähedale, unustades igasugused elektriseadmed välja lülitada. Hommikuks oli aku tühi ega käivitanud autot.

Sellisel juhul, kui teie auto käivitub hästi (alates poolest pöördest), piisab aku "pingutamisest" veidi. Kuidas seda teha? Esiteks vajate püsivat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks vastupanu piiramine.

Mida saaksite soovitada?

Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti, vool vähemalt 2 amprit. Toitepistiku välimine klemm on negatiivne, sisemine klemm on positiivne.

Piirava vastupanuna ja see on vajalik!!!, saate kasutada auto salongi lambipirni. Võite muidugi ja suunatulede või veelgi hullemate peatuste või mõõtmete korral võimsamana, kuid on olemas toiteallika ülekoormamise võimalus. Lihtsaim skeem on kokku pandud: miinus toiteallikas - pirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteallikas. Paari tunni pärast on aku mootori käivitamiseks piisavalt laetud.

Kui teil pole sülearvutit, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 volti ja voolu 3 Amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras panna kindalaekasse.

Mida teha hädaolukorras?

Piirava koormusena võib kasutada tavapäraseid lampe hõõguv 220 ° C juures Volt. Näiteks 100 vatti lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laenguvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Amper-tundi mahtu. Tavaliselt piisab, kui paar korda hommikul autostarterit keerata.

Kui paralleelselt on ühendatud kolm 100-vatti lampi, kolmekordistub laadimisvool. Auto akut saate laadida peaaegu pooleks ööks. Mõnikord lülitavad nad lampide asemel sisse elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal ka aku.

Üldiselt on sellised katsed aku otselaadimisega vahelduvpingest 220 volti äärmiselt ohtlik... Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui pole muud väljapääsu.

Arvuti toiteallikatest

Enne kui hakkate oma kätega auto aku laadijat tegema, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Selle kohaselt valige seadme keerukuse tase.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi baasi üle. Väga sageli jäävad arvutikasutajatele vanad süsteemiplokid. Seal on toiteallikad. Koos + 5V toitepingega on neil +12 V buss. Reeglina hinnatakse seda kuni 2 amprise voolu jaoks. Nõrga laadija jaoks on see täiesti piisav.

Video - samm-sammult valmistamise juhised ja arvutitoiteallikast auto aku lihtsa laadija skeem:

Kuid 12 volti pingest ei piisa. On vaja see "üle ajada" 15-ni. Kuidas? Tavaliselt "tippimise" meetodil. Nad võtavad umbes 1 kiloohmi takistuse ja ühendavad selle paralleelselt teiste takistustega mikrolülituse lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarses ahelas.

Seega muudetakse vastavalt tagasisideahela võimendust ja väljundpinget.

Sõnadega on seda keeruline seletada, kuid tavaliselt saavad kasutajad sellest aru. Takistuse väärtuse valimisega võite saavutada väljundpinge umbes 13,5 volti. Sellest piisab auto aku laadimiseks.

Kui toiteallikat pole käepärast, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12-18 volti. Neid kasutati vanades teleritelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd võib selliseid trafosid leida kasutatud katkematutest toiteallikatest; järelturult saate seda osta sendi eest. Järgmisena hakkavad nad tootma trafo laadijat.

Trafo laadijad

Trafo laadijad on kõige tavalisemad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne trafot kasutav autoakulaadija:

Autoaku trafo laadija lihtsaim skeem sisaldab:

võrgu trafo;
alaldi sild;
piirav koormus.

Piirava koormuse kaudu voolab suur vool, see muutub väga kuumaks, seetõttu kasutatakse laadimisvoolu piiramiseks sageli trafo primaarahelas olevaid kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saab sellises skeemis ilma trafota hakkama, kui valite kondensaatori õigesti. Kuid ilma galvaanilise isolatsioonita vahelduvvooluvõrgust oleks selline vooluahel elektrilöögi seisukohalt ohtlik.

Autode akude laadijate praktilisemad vooluahelad koos laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Võimsate alaldidioodidena saate kasutada vigase auto generaatori alaldi silda, ühendades vooluahela veidi uuesti.

Keerukamad desulfaatimisfunktsiooniga impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikrolülituste, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada ja need vajavad spetsiaalseid paigaldus- ja reguleerimisoskusi. Sellisel juhul on tehaseseadet lihtsam osta.

Ohutusnõuded

Isetehtud autoakulaadija kasutamisel järgitavad tingimused:

laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma mittesüttival pinnal;
kõige lihtsamate laadijate kasutamise korral on vaja kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
äsja valmistatud seadmete kasutamise ajal on laadimisprotsessi pidev jälgimine vajalik;
laadimisprotsessi peamised jälgitavad parameetrid - vool, pinge aku klemmides, laadija kere ja aku temperatuur, keemistemperatuuri reguleerimine;
öösel laadimisel on vajalik, et võrguühenduses oleksid jääkvooluseadmed.

Video - skeem UPS-i aku laadijast:

Võib pakkuda huvi:

Skanner auto enesediagnostikaks

Kuidas kiiresti auto kere kriimustustest lahti saada

Mida annab autobufferite paigaldamine?

Peegel DVR Autode DVR peegel

Sarnased artiklid

Kommentaarid artiklile:

Ljokha

Siin esitatud teave on muidugi uudishimulik ja informatiivne. Nõukogude kooli endise raadiotehnikuna lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei vaevu nüüd isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadimisahelate otsimisega ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panema. Seda teevad ainult fanaatilised raadioamatöörid. Tehaseseadme ostmine on palju lihtsam, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Viimase võimalusena võite pöörduda teiste autojuhtide poole palvega "sigaret süüta", õnneks on nüüd igal pool palju autosid. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd selle praktilise väärtuse poolest (kuigi ka see), kuivõrd raadiotehnika vastu huvi tekitamiseks üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik kaasaegseid lapsi takisti ja transistorit eristada ning nad ei häälda seda esimest korda. Ja see on väga kurb ...

Michael

Kui aku oli vana ja poolsurnud, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin tarbetut vana tagatuld nelja paralleelselt ühendatud 21-vatise pirniga. Ma kontrollin klemmide pinget, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb innukalt laadimist, siis suureneb laadimispinge ja kui see jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori enesekindlaks käivitamiseks kulub pool tundi või tund.

Ignat

Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega "Wave", 79. vabastamisaasta. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitu dioodi, takistit ja transistorit. Ligi 40 aastat ridades ja seda hoolimata asjaolust, et me kasutame seda kogu aeg oma isa ja vennaga ning mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikaks. Ja nüüd on tõesti odav odav hiinlane osta seadet viissada ruutmeetrit, kui jootma. Ja Aliexpressis saate osta isegi pooleteise saja eest, tõde saadetakse pikka aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, on mul vanade, kuid üsna töökindlate garaažis lebamas vaid tosin.

San Sanych

Hmm. Muidugi kasvab pepsikooli põlvkond ...: - \ õige laadija peaks tooma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral keeb elektrolüüt ja aku paisub, nii et hiljem on problemaatiline seda eemaldada või vastupidi, mitte autosse tagasi paigaldada. Väiksema potentsiaalivahe korral akut ei laadita. Materjalis on kõige tavalisem vooluallikaga trafo (esimene). Sel juhul peab trafo tooma täpselt 10 volti vähemalt 2 amprise vooluga. Neid müüakse hulgi. Parem on paigaldada kodumajapidamise dioodid, - D246A (on vaja panna vilgukivi isolaatoritega radiaator). Halvimal juhul - KD213A (neid saab liimiga liimida alumiiniumradiaatorile). Kõik elektrolüütkondensaatorid, mille tööpinge on vähemalt 25 volti, vähemalt 1000 μF. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, sest alaregitud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laetuse. Kokku saame 10 * juure 2 = 14,2 volti. Tal endal on selline laadija juba 412. moskvalase ajast. Pole üldse tapetud. 🙂

Kirill

Põhimõtteliselt, kui teil on õige trafo, pole trafo laadija vooluahela ise nii keeruline kokku panna. Isegi minu, mitte eriti suure raadioelektroonika valdkonna spetsialisti jaoks. Paljud inimesed ütlevad, nad ütlevad, miks peaksite vaeva nägema, kui seda on lihtsam osta. Nõustun, kuid see ei ole lõpptulemuse, vaid protsessi enda küsimus, sest oma kätega tehtud asja kasutamine on palju meeldivam kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see omatehtud toode tuleb välja seistes, siis see, kes selle kokku pani, teab oma aku laadimist põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, siis peate ikkagi süvenema ja see pole üldse fakt, et jaotus leitakse. Hääletan enda koostatud seadmete poolt!

Oleg

Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on see olemas ja kannan seda kogu aeg pakiruumis. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kord külastasin oma tütart Montenegros, kuid seal nad tavaliselt midagi kaasas ei kanna ja isegi harva on kedagi. Nii unustas ta ööseks ukse sulgeda. Aku on tühi. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin 18-voldise ja 1-amprise vooluga Boshevsky kruvikeeraja. Siin on tema tasu ja kasutatud. Tõsi, laadisin seda terve öö ja puudutasin seda perioodiliselt ülekuumenemise pärast. Kuid ta ei elanud midagi üle, hommikul tõid nad mind pooleldi jalaga. Nii et võimalusi on palju, peate otsima. Noh, omatehtud laadimise kohta võin raadioinsenerina nõustada ainult trafo, st. võrgust lahti ühendatud, on need kondensaatori, lambiga dioodiga võrreldes ohutud.

Sergei

Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib põhjustada täieliku pöördumatu kulumise või vähendada garanteeritud toimimist. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, olenemata nimipingest, mis ei ületa lubatud väärtust. Tuleb arvestada temperatuuri erinevustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kraadi võrra vähendades suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole keeruline meelde jätta. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge mõõtmised ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult külmal, mittetöötaval mootoril.

Vitalik

Üldiselt kasutan laadijat äärmiselt harva, võib-olla üks kord kahe või kolme aasta tagant ja siis, kui lahkun pikemaks ajaks näiteks suvel paariks kuuks lõunasse sugulaste juurde. Ja nii töötab masin põhimõtteliselt peaaegu iga päev, aku on laetud ja selliseid seadmeid pole vaja. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida te praktiliselt ei kasuta, pole eriti arukas. Parim variant on koguda nii lihtne töö näiteks arvuti toiteallikast ja lasta sellel tiibades oodates ringi veereda. Lõppude lõpuks on siin põhimõtteliselt mitte akut täielikult laadima, vaid mootori käivitamiseks veidi üles ergutada ja siis teeb generaator oma töö.

Nikolay

Alles eile laadisime aku kruvikeeraja jaoks laadijast. Auto seisis väljas, pakane -28, aku pöördus paar korda ja tõusis püsti. Saime kruvikeeraja, paar juhtet, ühendasime selle ja poole tunni pärast läks auto ohutult käima.

Dmitriy

Valmis poelaadija on kindlasti ideaalne võimalus, kuid kes soovib sellele käed külge panna ja arvestades, et neid ei pea sageli kasutama, siis ei saa te ostule raha kulutada ja laadimine ise toimuda.
Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, ei vaja järelevalvet ega voolu juhtimist, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see pakkuma pinget 14,4 V ja tagama, et voolu ja pinge ületamisel aku lahti ühendatakse. See peaks pakkuma ka kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
Peamised vead, mida "kulibiinid" teevad, on otse kodumajapidamise toiteallikaga ühendamine, see pole isegi viga, vaid turvameetmete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine võimsuste järgi ja kallim: üks kondensaatorite aku 32 mikrofaradid 350–400 V pingel (vähem on võimatu) nagu lahe kaubamärgiga laadija.
Lihtsaim viis on kasutada arvutilülitiga toiteallikat (UPS), see on nüüd taskukohasem kui rauas olev trafo ja eraldi kaitset pole vaja teha, kõik on valmis.
Kui arvuti toiteallikat pole, peate otsima trafo. Sobib vanadest toru-teleritest pärit hõõgniidimähistega võimsus - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silma taga palju jõudu. Autoturult leiate vana TN-hõõgtrafo.
Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikuga sõbrad. Kui ei, siis ärge häirige - te ei tee kõigile nõuetele vastavat laadijat, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

Laura

Vanaisa käest sain laadija. Nõukogude ajast. Kodune. Ma ei saa sellest üldse aru, kuid tuttavad, nähes teda imetlusega ja lugupidavalt, klatšivad neil keelt, ütlevad nad, et see asi on "sajandeid". Nad ütlevad, et see oli mõne lambi peal kokku pandud ja töötab siiani. Tõsi, ma praktiliselt ei kasuta seda, kuid asi pole selles. Kogu Nõukogude varustust noritakse, kuid see on mitu korda usaldusväärsem kui kaasaegne, isegi kodus valmistatud.

Vladislav

Üldiselt kasulik asi majapidamises, eriti kui väljundpinge reguleerimiseks on funktsioon

Aleksei

Mul pole kunagi olnud võimalust omatehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan ette kokkupaneku ja tööpõhimõtet. Ma arvan, et omatehtud tooted pole halvemad kui tehase omad, lihtsalt keegi ei taha jamada, eriti on kaupluste hinnad üsna taskukohased.

Victor

Üldiselt on skeemid lihtsad, detaile on vähe ja need on taskukohased. Mõningase kogemuse korral saab ka kohaneda. Seega on täiesti võimalik koguda. Loomulikult on väga meeldiv kasutada oma kätega kokku pandud seadet)).

Ivan

Laadija on muidugi kasulik asi, kuid nüüd on turul huvitavaid koopiaid - nende nimi on alustavad laadijad